Hallo zusammen,

mein gutes, altes Trekkingrad soll eine andere Kassette bekommen, damit ich mich mit 40Kg Gepäck (140Kg Gesamtgewicht) am Berg nicht so abquälen muss. Ich habe aber festgestellt, dass ich damit leicht überfordert bin, und bräuchte dabei etwas Unterstützung. Welche Kombination wäre denn sinnvoll und auch möglich? Derzeit ist hinten eine 12-28 (7fach)-Kassette verbaut, und vorne folgende Kettenblätter: 22, 32, 44. Es handelt sich bei dem Rad um ein Bergamont Alu Vagonda Elite von 2002.

Ich hab versucht alle möglichen Infos über die verbauten Komponenten rauszufinden, indem ich die Teile abgebaut und gereinigt habe. Hier ist die Liste dazu:

• Lochkreise der Kettenblätter: 110mm, 75mm und 47mm.
• Hinterradnabe: Shimano Deore LX FH-T670
• Länge des Freilaufkörpers ca. 37,3 bis 37,4mm. (Nicht ganz sicher, der der Freilaufkörper noch montiert ist.)
• Durchmesser des Freilaufkörpers ca. 34mm.
• Kassette: 7fach -> 12, 14, 16, 18, 21, 24 ,28
• Kettenblätter: 22, 32, 44
• Lochkreise der Kettenblätter: 110mm, 75mm und 47mm.
• Schaltwerk: Alivio. Das steht "8 Speed" drauf, also eigentlich für 8fach Kassette?
• Schalthebel: Alivio 7fach
• Umwerfer Shimano C 101

Mir wäre es vor allem wichtig, kleinere Gänge für steile Aufstiege zu haben. Gerne dürfte auch am anderen Ende ein etwas größerer Gang vorhanden sein. Was könnte man denn da verbauen? Es sollte auch möglichst etwas stabiles sein, das haltbar ist, und für das es auch eine gute Ersatzteilversorgung gibt.

Ich habe einige Fotos vom Rad hochgeladen, der Link steht unten in der Signatur. Vielen Dank!

Außerdem möchte ich die (defekte) Federgabel (Suntour CR 880, 2Kg schwer) gegen eine Starrgabel tauschen. Die jetzige Gabel hat 1 1/8" und ein 26T Gewinde. Kann man da eine ganz Günstige nehmen, oder gibt´s da Qualitätsunterschiede?

Und dann sollen noch der Gepäckträger und der Bug-Träger ersetzt werden (beide aus Alu und gebrochen). Könnte ihr mir das was empfehlen? Beim Gepäckträger vermutlich Tubus Cargo oder?

Bevor wir über das Fahrrad reden, erzähl uns erst, was du bei 40 kg Gewicht alles an Gepäck dabei hast.

Wahrscheinlich kann man da am meisten herausholen und nicht am Fahrrad.

Kann ich mal zusammenrechnen?
Das Rad ist aus Alu, 22 Jahre alt und mehrere Teile sind defekt. Bei der Federgabel ist das noch normal, wenn aber alle Gepäckträger auch gebrochen sind, scheint das Rad ordentlich gebraucht worden zu sein.
Zu einer Überholung käme also eine neue Gewindegabel in Federgabelgeometrie. Die wäre als Ahead-Version leichter zu finden, aber dann brauch man auch einen neuen Steuersatz und einen neuen Vorbau. Aber nach 22 Jahren ist das sowieso fällig, ein neuer Lenker ebenfalls. Alte Lenker können brechen und an den maximal zwanzig Euro sollte es nicht scheitern.

Der Umbau der Schaltung wäre auch umfangreich.
Der Freilauf der Kettenschaltung ist entweder für IG-Kassetten, also bis 7-fach oder eine Schraubkassette. Auf 8-fach umbauen, wird also nicht gehen oder man baut gleich auf 10-fach um. Denn dazu braucht es im Hinterrad einen moderneren Freilauf, also unterm Strich ein neues Hinterrad. Auch das ist angesichts des Alters mehr als nur eine Überlegung wert.
Wenn man das macht, sind Kurbel und auch Tretlager fällig und die Schalthebel und der Umwerfer natürlich auch.

Was bleibt dann übrig?
Das Vorderrad? Könnte man beim Tausch des Hinterrads gleich mit tauschen.
Sattelstütze und Sattel sind eventuell noch gut. Möglicherweise ist die Klingel erhaltenswert. Die Lichtanlage vom Anfang des Jahrhunderts ist es vermutlich nicht, jedenfalls wäre das bei Halogenlichtern der Fall.

Unterm Strich würde ich vermuten, das Rad hat fertig oder steht kurz vor einem fatalen Schaden, speziell mit viel Gepäck beladen.
Ein Umbau ist nur ratsam, wenn ein Spenderrad für Teile zur Verfügung steht aber dann wäre die Empfehlung, eher damit zu verreisen.

Ah, eine gute Nachricht.
Die Hinterradnabe hat einen HG-Freilauf. Für 7-fach brauch man einen kleinen Stützring, der dürfte hinter der Kassette sitzen. Damit wäre ein Umbau der Schaltung mit dem gleichen Laufrad möglich.
Also sinnvollerweise auf 8-fach mit größerer Kassette. Dann kann auch die Kurbel und der Umwerfer bleiben.
Man müsste schauen, ob das Schaltwerk größere Kassetten kann und ob die Schalthebel auf 8-fach umgestellt werden können. Sowas gabs früher durchaus.

Aber der Umbau der Gabel wird trotzdem umfangreich. Das Rad bleibt ein Methusalem.

Genau das habe ich damals vor 15 Jahren mit dem Rad meines Mannes gemacht und umgebaut.


Es wurde 9 fach Ritzel bis Zähnezahl 34 (oder sogar 36?) eingebaut. 28 Zähne und größeres Kettenblatt waren einfach zu wenig.
Die gleiche Kettenblattkombination, die Du schon hast. Damals aber neue Tretkurbel Hollowtech
Und passende Schalthebel.

Da die Bremsen auch Murks waren, gab es auch neue Felgenbremsen komplett

Alles in LX, zudem neue Laufräder, vorne mit Nabendynamo.
Dekore würde sicher auch tun.

Das Rad war aber noch keine 10 Jahre alt und der Rahmen einfach super und passend für ihn.
Vielleicht ist dein Rad ja auch so passend für dich, dass sich der Umbau lohnt.

Und schau mal unter www.ritzelrechner.de.

Klar, das war damals auch eine Investition, hat sich aber super gelohnt. Weiß nicht was es heute kosten würde.

Gibt es noch 8fach Ritzel mit größeren Zahnkränzen? Das könnte vielleicht die einfachste Lösung für,Dich sein.

Grüße Rennrädle

Wenn er da einen Brezel-Lenker hat, dann ghehört der so schnell wie möglich in die Tonne. Ist so schlimm, daß ich das nicht begründen möchte. Hab ich vor über 20 Jahren mal gekauft und ausprobiert, dann einem Freund gegeben zum Ausprobieren. Der fragte mich, ob ich ihn zurück haben möchte ? Nein bloß nicht , nur in die Tonne .......

Im Übrigen hat er noch gar nicht gesagt, wieviel er selber machen kann (möchte ?).

Wenn er bei der Erneuerung des Antriebs schon schon gar nicht ohne Hilfe zurecht kommt, dann wird es wahrscheinlich viel zu teuer. Aber auch da kann er mit Hilfe (Tutorial) dieses Forum weiter kommen. Selbst von 0 auf 100 %.

Durch Selbermachen kann man nicht nur Geld sparen, sondern auch am Ende ein viel besseres Fahrrad haben als man es jemals kaufen könnte.

MfG EmilEmil

Wenn ihr über das Gepäck reden wollt, dann macht bitte einen neuen Thread unter Ausrüstung unterwegs auf!


Gerne Die 40 Kg beziehen sich allerdings auf die letzte Tour (42 Tage). Bei der Nächsten möchte ich unter 30 Kg kommen, aber dennoch habe ich bei der Gewichtsangabe lieber etwas nach oben aufgerundet.
Hier ist die Packliste der letzten Tour (war meine erste größere mehrwöchtige Tour, mit größtenteils günstiger und somit schwerer Ausrüstung):

Packliste Radtour Tallinn - Bremen 2015

Taschen:
1 x Lenkertasche Mainstream CLS 55 Classic
2 x Mainstream SL 55 Avantgarde (Bug)
2 x Vaude Aqua Back plus (Heck)
1 x Mainstream CL 55 Drypack (Heck)
1 x Satteltasche Vaude für Werkzeug


Lenkertasche 3,5 Kg:
Tragegurt für Lenkertasche
wasserdichte Hülle für Handy
Stirnlampe
Safeman Seilschloß
Sonnenbrille + Etui
Fischermans Friend und Schickolinsen
6 Nektarinen
Sonnenmilch
Autan
Luftpumpe
Eine Packung Taschentücher
Obstmesser
Mini Dosenöffner
Wollmütze
Sonnenhut
Magnesium Feurer
Mini Solar Taschenlampe
Tüte mit Elektronik (In-ear Kopfhörer, Powerbank, JBL on Tour Lautsprecher, 3 x USB Adapter)


1. Bugtasche 7 Kg:
1 x Haferflocken
1 x Salbeibonbons
6 x Tütensuppe
2 x Trockenfrüchte
1 x Schwarzbrot
375g Mini Cabanossis
1 x Studentenfutter
1 Glas Marmelade
1 Liter Wasser
1 Glas Joghurt
1 Pack Kamilletee
18 Müsli Riegel


2. Bugtasche 5,5 Kg:
Tragegurt für die Tasche
verschiedene Werkzeuge
1 Liter Wasser
Campingkocher mit Gaskartusche + extra Kartusche
1 schwarzer Duschbeutel (solar) ^^
Nähzeug
Gummibänder
1 x Schnürsenkel
2 Stk. Gepäckspanner
Fahrrad Akkulampe
4 x AA (Ersatz)Baterrien f. Lampe
2 x Handyakkus
USB Lader für Handy akkus


1. Hecktasche 5,5 Kg:
2 x Handtücher
4 x Unterwäsche
5 x Socken
2 x Tshirts
1 x Longsleeve
1 x Pulli mit Kapuze
1 x lange Hose
1 x Paar lange Thermo Unterwäsche
1 x mini Reisekissen
1 x aublasbares Nackenkissen
1 x Rolle Klopapier
1 x Kulturbeutel:
Nassrasierer
Pflaster
1 x Packung Taschentücher
1 x Ibuprofen
1 x Zahnpaste
1 x Zahnbürste
1 x Tube Jod
1 x Soventol
1 x Nagelknipser
1 x Otriven Nasenspray


2. Hecktasche 5 Kg:
Schlafsack
Ersatz Fahrradschlauch
1 x Paar Schuhe
Campinggeschirr Komplett-Set
1 x kleines Handtusch
Regenhose
Regenjacke
Wasserfilter Sawjer mini
großer Wasserbeutel


Drypack (Gepäckrolle) 7Kg:
Zelt Kelty Gunnison 2.1 (2,5 Kg..)
Luftmatratze - Wolfmat (1,7 KG, R-wert 7, saugeiles Teil, aber schwer)
Isomatte (unterwegs gekauft, weil Luftmatratze ein unflickbares Loch hatte)
noch ein Kaputzenpullover
3-Bein Hocker


Restliches Gepäck:
2 x Trinkflaschen 1 Liter
weitere Lebensmittel
1 - 2 Liter Wasses, je nachdem


Summe 35- 40 Kg
Die Auflistung ist nicht ganz vollständig, ein paar kleine Sachen fehlen vermutlich. Z.b. fällt mir grade ein, dass ich auch ein Messer dabei hatte, das fehlt aber auf meinem Zettel. Ebenso hatte ich einen Sawyer mini Wasserfilter und einen großen Wasserbeutel dabei, beides fehlt ebenfalls auf der Liste. Es könnten also gut noch weitere Sachen nicht aufgelistet sein, dich ich dabei hatte. Die Gewichtsangaben stimmen aber trotzdem, da ich am Ende der Tour alles gewogen hatte.

Ich habe nochmal einige Fotos hochgeladen, die die besprochenen Komponenten zeigen. Und auch eine Totale vom Rad. Der Link ist in der Signatur.

Nachtrag von Eigenschaften, die ich im Ausgangspost vergessen habe:

• Deore Kurbel FC-M443 / 44-32-22T (3x9)
• Vorderrad: Nexus Inter L HB-NX31 Shimano mit Nabendynamo K164 (6V-3W)
• USB Charger Kemo M172

Außerdem habe ich hier mal die derzeitigen Ritzel und Kettenblätter meines Rads in den Ritzelrechner eingegeben.


Ich hatte im Ausgangspost ein paar Angaben zum Rad vergessen, mea culpa!
Das Rad hab ich 2008 oder 2009 gebraucht gekauft, und bin damit dann mehrere Jahre täglich zur Arbeit gefahren, und war außerdem insgesamt ca. 4 Wochen auf Radreise. Bis 2015 bin ich mit dem Rad ca. 10.000 Km gefahren. Dann stand 2015 meine erste größere Tour an (Tallin - Bremen), und ich habe das Rad zur Vorbereitung in eine Fahrradwerkstatt gebracht. Ich kann heute nicht mehr sagen, was damals am Rad gemacht worden ist, dafür ist es zu lange her. Ich hatte wohl daraum gebeten, das Rad fit für die Tour zu machen. Auf jeden Fall hat es in dem Zuge eine neue Bereifung bekommen (Schwalbe Marathon Plus Tour), außerdem kam der Brezel-Lenker endlich weg, und ein Spiegel kam ran. Die Kette kam sicherlich auch neu. Aber ob z.B. die Lager erneuert wurden, weiß ich leider nicht mehr. Auf der Tour sind dann auch Gepäckträger und Lowrider (beides aus Alu) gebrochen, und wurden provisorisch mit Kabelbindern und nem Stück dicken Draht geflickt. Hält immer noch..^^ Nach der Reise wurde das Rad fast gar nicht mehr bewegt.. Es stand also im Grunde seit Ende 2015 nur noch in der Ecke, das Fahrradzeitalter war für mich erstmal vor bei.. und soll nun eine Renaissance erleben.


Dann sind das keine Standardgabeln? Ich hatte gehofft, die Gabel wäre das kleinste Problem. Ich habe allerdings auch fast nur Ahead Systeme gefunden, aber ich brauche das eigentlich nicht. Mir reicht das klassische System. Und Inbus Schlüssel habe ich sowieso dabei, falls da mal was eingestellt werden muss, und das wird ja nicht oft der Fall sein.. Dafür hat Ahead dann aber den großen Nachteil, dass man den Vorbau nicht mehr in der Höhe verstellen kann. Das finde ich unpraktisch.


Es ist tatsächlich noch das orignale Halogenlicht verbaut. Ja das ist nicht das hellste, aber es reicht. Hab ja sonst noch eine Taschenlampe dabei, falls ich mal nachts im dunklen Wald fahre, was bisher erst einmal bei der Zeltplatzsuche in Lettland vorgekommen ist.


Denkst du da an Rahmenbruch? Oder Lagerschaden? Oder was könnte passieren?


Die Hinterradnabe ist ja eine Shimano Deore LX FH-T670. Shimano schreibt dazu auf seiner Website: "FREEHUB HR-Nabe Felgenbremse 8/9/10-Gang für Trekking". Warum bei mir nun eine 7fach Garnitur verbaut ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht wurde das vom Vorbesetzer mal geändert? Hab das Rad damals gebraucht gekauft.

Da waren tatsächlich 2 Ringe hinter der Kassette. Die sind auch auf einem Foto zu sehen (liegen da auf einem blauen Papiertuch). Müssen die bei einer 8fach Kassette also beide raus und dann passt das?


Ich habe den Schalthebel geöffnet und Fotos gemacht. Modellbezeichnung steht leider nicht dran, nur "Alivio", der Rest der Schrift ist "abgegriffen". Es hat jedenfalls eine Skala von 1-7, und rastet auch in 7 Positionen ein. Was mich aber grade wundert, ist die eine Kabelführung, die freigelassen worden ist, also da geht kein Zug durch. Wofür ist die? Ist die evtl. für Umbau zu 8fach Schaltung? Ich hab die auf einem Foto grün eingekreist.


Bis 34 oder 36 klingt sehr gut. Sowas hätte eine Kassette hätte ich auch gerne für den Berg. Und vorne statt 22 vielelicht nur 20 auf dem kleinen Blatt, falls es sowas gibt..


Danke für den Tipp! Ich habe den Ritzelrechner für mein Rad angepasst, und den Link oben eingefügt.


Der Brezel-Lenker hatte mir gar nicht gefallen, und wurde 2015 ausgetauscht. Hab grade noch entsprechende Fotos vom neuen Lenker hochgeladen.


"Möchten" - am liebsten alles!! Werkzeug ist vorhanden. Am Auto und Roller hab ich schon einiges gemacht. Aber mit Fahrradtechnik kenne ich mich bisher gar nicht aus.


Das wäre großartig


Das ist auch meine Philosophie. Räder von der Stange sind auch nur der kleinste gemeinsame Nenner. Individuelle Anpassungen, machen das Rad erst zum optimalen Begleiter.


Sorry, dass ich alles mittels Zitaten beantwortet habe, das ist nicht ganz so leserlich. Aber es war soviel, und so ließ es sich am besten ordnen und Stück für Stück abarbeiten.

Wenn Du die Gabel ohnehin tauschst, dann sehe ich keinen Grund, bei einem Gewindeschaft zu bleiben. Steuersatz und Vorbau sind dann ein sehr kleines Problem. Das Starrgabel-Hohelied singe ich im Übrigen nicht mit, doch hat das mit dem Transport der Kamera in der Lenkertasche zu tun. Zum Telefonknipser werde ich nicht mehr und im Urlaub gleich gar nicht.

Ich sehe keinen Grund, einen stabilen und passenden Rahmen nicht mit zeitgemäßen Komponenten neu aufzubauen. Bei mir würde das auch zu einem ordentlichen Nabengenerator (damit auf keinen Fall von VEB Fahrradmurks Osaka) und einer Scheibenbremse vorn führen. Gemacht habe ich sowas schon drei-, eigentlich viermal und technisch waren es Erfolge. Es gibt bei einem Fahrrad keinen Grund, das zu machen, was die Kraftfahrfritzen »zeitwertgerechte Reparatur« nennen. Wenn der Rahmen doch mal aussteigt, kannst Du die übrigen Komponenten weiterverwenden. Eben das geht bei Kraftfahrzeugen so nicht. Ein Weg dazu wäre beispielsweise eine Steckachsen-Generatornabe mit Adapterachse. Wenn Du das tust, ist der nächste Schritt, die Lichtschaltung von steinalt auf zeitgemäß zu ändern, also zweipolig vom Generator zum Scheinwerfer und dann ebenso zweipolig von Scheinwerfer zum Schluss. Damit bist Du das Problem los, dass Übergangswiderstände im Scheinwerferstromkreis den Schluss grillen. Das passiert auch bei neuzeitlichen LED-Lichtern.

Eigentlich möchte ich zukünftig auch meine MfT Kamera und 3-4 Objektive mitnehmen, aber wegen knappem Budge wollte ich jetzt erstmal eine günstige Starrgabel verbauen. Denn der Lowrider für eine Federgabel würde ja auch deutlich mehr kosten.

Das gleiche gilt für den Nabendynamo: 3W sind da etwas wenig, ich hätte gerne mehr. Aber der Shimano K164 ist nunmal seit über 20 Jahren verbaut, und wegen des kleinen Budgets muss er vorerst auch bleiben. Ich habe ein 20W Solarmodul dabei, das sollte reichen. Ebenso der Kemo USB Charger: Da hätte ich lieber einen Forumslader, aber das Budget... Das selbe gilt für die Scheibenbremse: Die V-Brakes haben auch voll beladen mit 60 Kmh bergab bisher immer gut gebremst. Simpel, günstig, und funktioniert! Aber schöner und sicherer wäre ne Scheibenbremse schon, aber eben auch deutlich teurer.

Der Shimano K164 hat ein zweiadriges Kabel, das zum Laderegler geht, und auch Vorder- und Rücklicht sind mit 2 Adern angeschlossen. Offenbar habe ich das schon auf Zweipol umgerüstet, als ich den Laderegler vor ca. 10-15 Jahren eingebaut hatte. Aber ein aktuellerer & effizienterer Nabendynamo wäre natürlich trotzdem nicht schlecht. Allerdings wie gesagt, derzeit nicht im Budget.

Eidit: Grade sehe ich bei Kleinanzeigen einen günstigen Lowrider für Federgabeln. Ob das was ist?

Spartip (wenn der Rahmen passt und der Rest ok ist):

- 7 fach-Kassette 11-34 z.B. Sunrace CS-M40
- HR Träger: tut meist ein preiswertes Modell, mind 4, besser 6 Streben und 4 Punktbefestigung
- LowRider: ev. weglassen - sonst: Tubus Tara, alle anderen (nicht Tubusse) sind meist nicht dauerfest
- Gabel: Neue Gewindegabel in Stahl findest Du vermutlich auch noch, dann kannste den Steuersatz weiter verwenden

Macht Sinn, wenn Du grundsaetzlich mit dem Rad zufrieden bist und Geld sparen möchtest.

Wenn dann aber noch HR, Schaltung Steuersatz gewechselt werden sollen, verliert das ganze ein bisschen an Sinn ...

Denke schon. EIne der wenigen speziell für Federgabel - von Tubus. Dann sparst Du Dir das Gabeltheater.

Ich bin tatsächlich soweit zufrieden mit dem Rad, nur am Berg fehlt mir ein kleinerer Gang. Es ist nur gar nicht so einfach, eine 7fach 11-34 Kassette zu finden, denn die meisten Links führen zu ausverkauften Produktseiten, oder zu völlig anderen Kassetten. Da werde ich mich mal durch ein paar Seiten Suchergebnisse durchklicken. Passt denn grundsätzlich jede 7fach Kassette drauf?

Mir fällt grade ein, das ich vergessen habe zu schreiben, dass die Federgabel defekt ist, die federt nicht mehr ein. Auch deswegen soll die weg, und auch weil die 2 Kg wiegt, und eine Starrgabel vermutlich nur die Hälfte. Kann ich da jetzt jede X-beliebige Gabel mit 1 1/8" und 26T Gewinde nehmen? Solange der Schaft nicht zu kurz ist, also mindestens die selbe Länge wie mein jetziger hat, sollte das doch gehen oder? Absägen kann man den ja immer noch.

Bei deiner Möhre würde ich an deiner Stelle auch nicht mit Neuteilen rechnen.
Ja, wenn die Spacer weggelassen werden, passt eine 8-fach Kassette drauf. Das Schaltwerk muss auf die neue Kassette eingestellt werden und so wie es klingt, brauchts Du einen 8-fach Schalthebel.
Die Idee mit der Scheibenbremse ist gar nicht so abwegig. Wenn Du gebraucht ein Vorderrad mit Nabendynamo mit Scheibenbremsaufnahme findest (ich hätte eines rumliegen), dann fehlt nur noch eine hydraulische Scheibenbremse (gibts für 30 Euro) und eine passende Gabel. Letztere hat ohnehin oft eine Scheibenmsbefestigung und wenn die vordere Bremse eine Scheibenbremse ist, ist die Bremsleistung schon stark gesteigert.
Die Höhe des Vorbau kann mit der Länge des Gabelschaftes und Ahead-Spacern bestimmt werden und das kann man auch relativ hoch bauen. Verstellbar ist es sogar auch, wenn auch unelegant, denn man kann den Vorbau auch tiefer setzen und stapelt dann Spacer darüber, der so genannte Spacerturm.

Ja, meine Bedenken zum Alter des Rahmens betreffen möglichen Rahmenbruch. Das betrifft im grunde alle Materialien, also auch Stahl, Carbon oder Titan bricht irgendwann durch Materialermüdung, aber in der Abstufung, wann das passiert, liegt Aluminium sogar vorne. Oder ungefähr nach einigen Carbonrahmen. In der Vergangenheit gab es Carbonrahmen die aus Metallmuffen und damit verbundenen Carbonrohren bestanden. Die Rohre waren dort eingeklebt und nach mehr als zehn Jahren, manchmal auch früher, überaltert und versagt der Klebstoff.
Aluminium ist dann schon auf Platz 2. Es ist weniger elastisch als etwa Stahl und bricht früher. Je nach Kilometerleistung ist nach 10-15 Jahren ein kritisches Alter erreicht. Allerdings geht es um Dauerbelastbarkeit. Ein Rad das viel herum steht, kann auch älter werden. Vollcarbon liegt dann auf Platz 3 beim Alter, es kann aber mehr Kilometer als Metallrahmen. Das Material altert aber an der Luft.

Kritisch bei Alu ist eine Kilometerleistung von etwa 50.000km. Wobei eine Überlastung durch schweres Gepäck oder rauhes Gelände die Strecke reduziert.

Das Rad hat vermutlich keine 20.000 Kilometer runter, also nicht mal die Hälfte dessen. Dabei wurde es von mir auch den allergrößten Teil auf Asphalt gefahren. Es sollte also vom durchschnittlichen Exitus noch weit entfernt sein. Alte Möhre und oder her, zum wegwerfen ist es zu schade. Es macht was ein Fahrrad machen soll: es fährt! Ich kann das doch nicht präventiv wegwerfen, nur weil es kein modernes Rad ist. Wenns mal kaputt ist, kommt es weg. Bis dahin soll es für low Budget verbessert werden, also bessere Berg-Gänge, leichtere Gabel und neue, robustere Gepäckträger. Wenn ich mich immer nach dem aktuellsten Trend richten würde, müsste ich ja auch die Front- und Backroller zuhause lassen, und mir eine Arschrakete, Rahmentasche und Lenkerrolle kaufen^^

Ich glaube bei den 8-fach Kassetten ist das Angebot an Kassetten und Teilen einfach größer, von daher könnte das schon Sinn machen. Zumal dann neben der Kassette ja scheinbar nur der Schalthebel getauscht werden müsste.

Zur Gabel: Kann man denn in das Gabelschaftrohr einfach eine so eine Ahead-Gabel ohne Gewinde einsetzen?

Wenn du den Steuersatz tauschst ja.

Bei 9- und 10-fach ist das Angebot an Kassetten noch mal deutlich größer, Schaltwerk und -hebel und eine neue Kette kosten nicht die Welt und die Kurbel sollte auch für 10-fach tauglich sein. Der Lochkreis ist übrigens 104, da gibt es reichlich Kettenblätter von diversen Anbietern, mit denen man den Antrieb weiter optimieren kann.
Das kleinste Kettenblatt für diese Kurbel ist das mit 22 Zähnen, 20 geht nur mit 5-armigen Kompaktkurbeln (LK 94).

würde ich ganz genauso sehen. Bei einem Stahlrahmen würde ich widersprechen - fahre mein Fort-Reiserad von 2004 mit fast 40,000 km bis heute, und habe es vor ein paar Jahren mal neu lackieren lassen -, aber bei einem Alu-Rahmen der auch noch eine neue Gabel braucht, würde ich von einem Umbau ebenfalls die Finger lassen.

Es zwingt dich ja niemand dazu, das Rad wegzuschmeißen - als Alltagsrad kann es ja durchaus noch einen guten Job machen. Aber mir wäre das Risiko, auf einer Radreise ab vom Schuss liegenzubleiben, zu groß. Habe das 2002 mal erlebt, ist nicht geil.

Klar, aber er will doch unbedingt eine simple und preiswerte Lösung.

Daran sollten sich die Tips orientieren - dass das EIGENE Reiserad ein wenig anders aussehen würde, ist doch völlig irrelevant!


Na und da ist eine 7fach Kassette (beim Bikediscount zB 12-32 auf Lager) für wenige Euronen bei der er die Schalthebel nicht tauschen muss, halt schon eine Ansage.


Noe. Gibts für 64LK 4Arm von Mountain-goat - fahre ich an einer ollen Deore, geht gut.

Wenn er eh von 7-fach weg will (was die vorhandene HR-Nabe ja hergibt), dann ist es vielleicht sinnvoll, etwas zu nehmen, wo die Auswahl an Kassetten größer ist als bei 8-fach, was seit 20 Jahren nicht mehr Stand der Technik ist.
Und teurer sind 9- oder 10-fach Kassetten nicht notwendigerweise.
Ein Schaltwerk in akzeptabler Qualität gibt es für 20-30€, gebraucht für einen Zehner, vielleicht kann man das vorhandene auch für 9-fach nehmen, müsste man recherchieren.

Finde ich sinnvoller als ein Mountaingoat, das alleine schon so viel kostet wie zwei HG400 Kassetten und wo die Kette auf den Kettenblattschrauben läuft.

Und was ich persönlich haben will, spielt bei den Überlegungen doch gar keine Rolle. Ich würde mit dem Rad nicht mal zum Bäcker fahren, aber wenn der TE es möchte und sein Herz dran hängt, soll ers halt umbauen.

Spricht irgendwas gegen diese Gabel ?

Ja hast recht, danke für den Hinweis! Das habe ich gestern Abend auch noch gecheckt. Und zwar hatte ich statt Lochkreis den Lochabstand gemessen.

Ich hätte ja nun drei Optionen:

1) Super günstig: Bei 7-fach bleiben. Kassette tauschen und von 12-28 auf 12-34 gehen. Hab allerdings immer noch keine 7-fach Kassete mit 12-34 gefunden.

2) immer noch sehr günstig: Auf 8-fach wechseln. (Das Schaltwerk kann bleiben, das ist 8-fach kompatibel.)

• Shimano CLARIS CS-HG50 8-fach Kassette 11-34 - Preis 14,-€
• Shimano TOURNEY ST-TX800 8-fach Schalt-/Bremshebel rechts - Preis 9,-€

3) 9- oder 10-fach Kassette verbauen.

• Shimano Cues LG400-9 Kassette | 11-36 - Preis 19,-€ | 11-41 - Preis 22,-€ | 11-46 - Preis 26,-€ |
  oder
• KMC REACT 10-fach Kassette | 11-36 - Preis 33€ | 11-42 - Preis 37€ |
  oder
• Shimano CS-LG400 10-fach Linkglide Kassette | 11-48 - Preis 43,-€ |
  Außerdem:
• Schaltwerk - gar nicht so einfach, da was passende zu finden, vor allem für die großen Ritzel mit über 40 Zähnen
• kombinierter Schalt- + Bremshebel - Kombihebel scheinen ab 9-fach auch ziemlich selten zu sein. Also extra Bremshebel verbauen?
• Muss der Umwerfer neu?
  
  
  Fragen zu Variante 3)
  
  Die verbaute Kurbel ist offiziell auf 3x9 ausgelegt. Macht die auch 3x10 mit? Es ist eine Deore Kurbel FC-M443 / 44-32-22T (3x9)
  
  Sind die Kassetten mit über 40 Zähnen überhaupt geeignet, oder sind die nur für ebikes?
  
  Schimano schreibt zu der Deore LX FH-T670 Nabe, dass sie für 8/9/10-Gang ausgelegt ist. Ich habe die ja mit der 7-fach Kassette verbaut, und hinter der Kassette sind 2 Metallringe. Das dürften da ja Spacer sein, damit die Kassette auf den Freilauf passt. Im Umkehrschluss heisst dass doch, wenn ich einen oder beide Ringe rausnehme, kann direkt eine 8-fach Kassette aufgesteckt werden? Für die 9-fach Kassette dann beide Ringe raus? Und die 10-fach Kassette passt dann auch, weil die schmaler gebaut ist?
  Falls der Freilaufkörper doch zu kurz ist, könnte man den einfach abbauen? Die Teile kosten ja auch nur so um die 20 Euro.
  
  
  
  In Antwort auf: panta-rhei

  Noe. Gibts für 64LK 4Arm von Mountain-goat - fahre ich an einer ollen Deore, geht gut.
  Hast du die Stahl Variante oder aus Alu? Ich hab hier noch ein 20er gefunden kostet aber 62,-€ weil Titan. (Nur der Vollständigkeithalber, falls es dich interessiert.)

Ganz einfach und billig: Setze eine 8-fach Kassette ein und fahre mit dem 7-fach Hebel weiter. Die Gänge stellst du auf 1-7 ein, und gut ist es. Das kleinste Ritzel ist ohnehin nur zur Zierde am Rad. Wenn der Schalthebel einmal schlapp macht, kaufst du einen 8-fach.

Wie viele Zähne der vorhandene Werfer schafft, siehst du schon. Etwas mehr als von Shimano angegeben geht eigentlich immer. Sonst findest du um wenig Geld auch neuen oder gebrauchten Ersatz. 8- oder 9-fach ist dabei egal, gehen beide mit 7-fach.

Sonst würde ich einfach umbauen, wie du willst. Dir ist dein altes Radl wichtig, das genügt als Grund, es zu reparieren.

Die Lebensdauer des Rahmens ist so eine Sache: Alter, Material und Belastungen limitieren sie, Glaskugel hat aber keiner, um sie fest zu stellen. Mein Alltagsrad, ein Kettler (für Rahmenbrüche berüchtigt), ist seit 33 Jahren durchgehend im Einsatz, auch auf Schnee und Eis, früher auf rauen Touren mit Gepäck, viele Jahre lang mit Kindern am Kindersitz, usw. Mein Schwager hat es 9 Jahre lang als MTB die Berge hinunter geprügelt, incl. Stürzen. Ich warte seit Jahren auf den Rahmenbruch, der noch nicht kommt. Andere Rahmen machen sehr bald schlapp.

Lg!
georg

Ok, jetzt hab ich sie doch noch gefunden:
Sunrace CSM40 Kassette 11-34 Zähne 7F - Schwarz | Preis 26,50 €inkl. Versand (19,60€ ohne).

Die sieht ganz gut aus - damit es beim Lenkverhalten keine bösen Überraschungen gibt: bei der alten Gabel mal die "Gabelhöhe" messen (Mitte Ausfaller - Gabelkonussitz). Dieses Mass sollte nicht kleiner als bei der neuen sein (420mm). Und der Gewindeschaft muss lang genug sein.


Vielleicht ist 2) ein guter Kompromiss - wenn Du Dir denn das Basteln zutraust.


Merci, habe Stahl. Für Titan bin ich zu schwer ;-) ....

Hallo in die Runde.

Was die Lebensdauer von Rahmen angeht, so sind Prognosen schwierig. Bei meinen Rad mit Stahlrahmen gab es nach etwa 25.000 Km einen Riss im Oberrohr.

Mein aktuelles Reiserad habe ich 2016 gebraucht gekauft und bin damit bisher 45.000 Kilometer geradelt. Ich schätze das Alter des Rades auf 25 Jahre. (Ausstattung mit 3x9, HS11, Hollow-Tech)
lDer Leser möge selbst beurteilen, wie lange ein Alu-Rahnen hält.

Für den Umbau auf Nicht- Federgabel und "Ahead" habe ich €150 bezahlt.
Gruß, Gerd

Zitat : "Aluminium ist dann schon auf Platz 2. Es ist weniger elastisch als etwa Stahl und bricht früher"

So weit mir und fast (*) allen Werkstoff-Wissenschaftlern bekannt ist, hat eine für einen Rahmen verwendete Stahl-Legierung einen ca. 3-mal so groß Elastizitäts-Modul wie eine ähnlich verwendete Aluminium-Legierung. Ein von der Geometrie gleiches Aluminium-Rohr (z.B. auf zwei Stützen) biegt sich unter gleicher Belastung 3x so viel durch. Das "früher Brechen" kann sich nur auf auf eine Dauerfestigkeits-Aussage beziehen. Richtig ist, daß Aluminium-Legierungen im Material-Versuch keine Dauerfestigkeit aufweisen (Deren Festigkeit nimmt proportional mit der Zahl der Belastungszyklen ab, während Stahl-Legierungen ab einer bestimmten Zahl von Zyklen eine (konstante) Dauerfestigkeit aufweisen. Wie weit man aus den Geometrie-Abmessungen der Material-Proben auf Eigenschaften der Konstruktion schließen kann, ist letzlich eine Frage der speziellen Bauteil-Dimensionierung.

Wie dieser oben als allgemein gültig angesehene Satz, der von vielen häufig zitiert wird, also enstanden ist und warum, ist schon sehr erstaunlich. Da wird offenbar Steifgkeit mit Elastizität verwechselt oder nicht verstanden. Der Unterschied liegt darin, daß für die Steifigkeit geometrische Erwägungen zusätzlich zur Elastizität des Materials (Elastizitätsmodul !) eine Rolle spielen. Ein halb so schweres Aluminium-Rohr kann gegenüber einem Stahlrohr z.B. die doppelte Steifigkeit besitzen.
*) "fast Alle" bedeutet hier "Alle bis auf endlich Wenige"

MfG EmilEmil

10-fach würde ich nicht nehmen, Teile sind teurer und der eine Gang reißt's nicht raus. Ich würde 9-fach nehmen, damit kannst du mit günstigen Schaltwerken auf jeden Fall mindestens 11/12-36 Kassetten schalten und du sparst dir viel Kopfzerbrechen.

Mit dem SunRace RDM900 9-fach Schaltwerk medium kann man sogar bis zu 11-51 Kassetten schalten. Kann man für 30 Euro bekommen. Passende Kassetten gibt es beispielsweise bei Aliexpress. Aber du willst ja wahrscheinlich kein 1x, darum nur als Anmerkung am Rande.

Die 3x9 Kurbel dürfte mit 10-fach Ketten eher nicht gehen, da 10-fach Ketten schmäler als 9-fach sind. Und selbst wenn eine 10-fach Kette auf 9-fach Kettenblättern laufen sollte wird die Schaltqualität wahrscheinlich nicht die gleiche sein. Andersrum ginge es schon.

Zur supergünstigen Lösung - 12-32 dürfte das Maximum bei 7-fach sein. Was du vielleicht machen könntest wäre größere Ritzel aus einer 8-fach Kassette nehmen, ggf. nur das 34er. Aber das ist dann wieder Bastelei wo nicht klar ist, ob die Lösung dann befriedigend ist.

Gibt's jetzt eigentlich einen zugehörigen Gepäck-Thread? Es gäbe jedenfalls eine Menge Einsparpotential - mindestens 1 Kapuzenpullover ...

Dass der Sweetspot bei 9-fach Antrieben liegt, ist mir auch aufgefallen. Da ist wirklich alles deutlich günstiger als bei 10-fach. Dabei ist die Auswahl aber bei 10-fach am größten, eigenartig. Und tatsächlich gibt es ausschließlich bei 10-fach Antrieben ein Schaltwerk, dass eine Kapazität von 47Z unterstützt, das Shimano XTRD-T8000 SGS. Und das wäre genau die Kapazität die ich bei meinem Vorhaben bräuchte, nämlich vorne 22-32-44 und hinten 11-36. Also bliebe mir nur der Umbau auf 10-fach, oder alternativ die Spezifikation verlassen, und ein Schaltwerk mit Gesamtkapazität von 45Z verbauen, denn davon gibt`s bei 9-fach einige.
Vorne hätte ich tatsächlich gerne 3 Kettenblätter, ein Einziges wäre mir viel zu wenig.

Nein, den gibt`s noch nicht, aber der kommt noch. Einen Pulli habe ich auf der letzten Tour übrigens in Lettland gelassen, in einer freundlichen Kommune, die mir Unterschlupf gewährt hatte. Was man nicht am Körper trägt, kann man irgendwo vergessen...

Den Wasserfilter habe ich 1 mal benutzt... ein Sawyer mini war das. Aber in Skandinavien/Finnland z.B. könnte ich mir vorstellen, dass der öfters zum Einsatz kommt. Den Duschsack würde ich nicht wieder mit nehmen.

Ich arbeite an der Gewichtsreduzierung, seit dem Ende der letzten Tour^^ Hab mittleriwele ein leichteres Zelt (minus 1Kg) und eine leichetere ISO (minus 1Kg). Dummerweise wieger ich aber auch 10Kg mehr als damals..
Aber was das Reisegepäck angeht, sind wir hier im falschen Thema. Da mache ich nochmal ein neues auf.

Die meisten Schaltwerke können mehr als die angegebene Gesamtkapazität. Ich habe den Verdacht, dass Shimano als Kapazität immer "nur" die Kapazität angibt, die für die gleichzeitig als kompatibel vermarktete Übersetzung benötigt wird. Das macht insofern auch Sinn, als alles was an Kapazität darüber hinausgeht, wohl nicht getestet wurde. Wenn ich https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltwerkskäfig richtig verstehe, kommt es eigentlich nur auf den Abstand der Leitrollen an, anhand der die Kapazität leicht auszurechnen ist. Ein Schaltwerk mit "offizell" 45 Zähne Kapazität wird die 11-36 und 22-32-44 ziemlich sicher schalten können.

Unbedingt sind die geeignet, auch wenn sie wohl für 1- und 2-fach Antriebe für Biobikes entwickelt wurden. Bin diese Woche aus Schweden zurückgekommen, wo ich mit 22-30-40 und 11-46 unterwegs war, mit Gepäck und Kinderanhänger. Ich glaube auch, dass viele Leute mehr Genuss auf der Radreise haben oder hätten, wenn die kleinste Übersetzung 0,55 (z.B. 40 hinten, 22 vorne) oder weniger ist oder wäre. Muss freilich jeder für sich selbst einschätzen/ausprobieren.

Wenn man das so gerne fährt, da wäre ich so langsam das ich umfallen würde und am Berg kann ich persönlich keine so hohe Trittfrequenz fahren.

vorn 22 hinten 46
Ab ca. 8% Steigung ist das für mich (vom Krafteinsatz) her optimal, da fahre ich 5-5,5 km/h und falle noch nicht um, auch mit bepacktem Rad nicht.
Allerdings fahre ich immer so, dass ich mich möglichst wenig anstrengen muss, die Geschwindigkeit ist mir egal.

Jetzt wird es richtig interessant hier. Wir sind genau beim Kern des Problems angekommen. Ich habe die letzten 1-2 Wochen unzählige Varianten und Kombinationen anvisiert und wieder über den Haufen geworfen.. Es sind immer noch mehrere dutzend Tabs im Browser offen, mit Schaltwerken, Kassetten, Kurbelgarnituren, Innenlagern, Schalt-/Brems-Kombihebel, etc. Erst sollte es ein sehr einfacher und billiger 7-fach Umbau werden, dann ein 9-fach, dann 10-fach, dann 11-fach, und dann wieder runter auf 10-fach und jetzt ganz aktuell wieder auf 9-fach... Ich hab einfach viel zu wenig Erfahrung im Fahrradbau, und kann mich daher nur an den theoretischen Angaben in den Produktdatenblättern orientieren. Deswegen bin ich über jeden Tipp von Radlern, die tatsächlich so kleine Übersetzungen fahren, und wissen, welche Kombinationen gut funktionieren, sehr froh!!

Das scheint mir auch sehr plausibel zu sein, also dass Shimano nur die Kombinationen zertifiziert, die auch innerhalb einer Serie für einander gedacht sind. Der Wikipedia Eintrag war sehr erhellend, danke für den Hinweis, den hätte ich von alleine nie gelesen, weil ich mir von so einem Theorie-"Gedöns" nichts versprochen hätte. Aber tatsächlich steht da ja sogar anhand des Beispiel des Deore XT M-8000 Schaltwerks drinne, das letzteres eine Kapazität von 51,6Z hat, also 4,6 Zähne mehr als von Shimano offiziell angegeben. Das dürfte dann bei einigen anderen Schaltwerken mit langem Käfig und Freigabe für 47Z ähnlich sein, obwohl es davon ja gar nicht sooo viele gibt. Aber auch die für 45z freigegebenen Schaltwerke dürften vermutlich 3-4 Zähne mehr vertragen können. Das Problem an der Sache ist nur, dass man zur Berechnung der tatsächlichen Kapazität den Achsabstand zwischen Leit- und Spannrolle benötigt, der wird von den Herstellern und Händlern aber nie mit angegeben.

22-30-40 und 11-46? Das ist ja eine Kapazität von 53Z, das geht? Ist das ein 9-fach Antrieb? Hast du eine Schaltaugenverlängerung verbaut? Verrätst du mir, welche Komponenten das genau sind, also Schaltwerk, Kassette und Kurbelgarnitur? Das würde mich wirklich sehr interessieren.

Du hast ja anscheinend die selbe Übersetzung wie UMyd, funktioniert das bei dir auch problemlos? Darf ich dich auch fragen, welche Komponenten du exakt verbaut hast? Ich hatte vor einigen Tagen schon deinen Post dazu im anderen Thread gesehen, und wollte mich daraufhin schon bei dir melden..

Wäre es nicht besser, das 22er vorne gegen ein 20er zu tauschen, und dafür hinten statt 46 auf 42 runter zu gehen? Beide Varianten hätten im kleinsten Gang eine Übersetzung von 0,477. Die Kette könnte so etwas kürzer sein.

Interessanter Artikel Den muss ich mir noch ein zweites Mal durchlesen, ab der Mitte wurde er etwas schwer nachvollziebar.
Du fährst tatsächlich 20 / 42? Mit dem 20er Mountain Goat? Auch an dich die Frage: Verrätst du mir aus welchen Einzelkomponenten dein Antrieb besteht? Was meinst du mit dem "50 oder so", willst du damit andeuten, dass du 20 / 50 fährst?

Genau diese Kombination fahre ich seit vielen Jahren. Völlig problemlos.

Gruß
Thoralf

Ich würde hier gern noch mal einhaken, und zwar ganz vorn anfangen:

Was bedeutet eigentlich "Kapazität"? Wie ist die definiert?

Für Shimano bedeutet das, dass die Kette bei der Kombi groß-groß (bei mir 44-36) nicht das Schaltwerk abreißt, und bei der Kombi klein-klein (bei mir 22-11) nicht durchängt. Also dass sich wirklich jede Kombination schalten und fahren lässt.

----

Diese Anspruch ist aber m.E. praxisfern, sofern man kein völliger Schaltlegastheniker ist.

Meine Kombination ist vorn 22-32-44 und hinten 11-36. Ich persönlich fahre weder 44-36 noch 22-11. Ich fahre höchstens 44-32 und 22-16. Damit reicht nominell auch ein Schaltwerk mit 38 Zähnen Kapazität.

Ich länge die Kette immer so ab, dass sie bei der größtmöglichen Kombination (44-36) nicht abreißt. Dann kann ich die zweitgrößte Kombination (44-32) bequem fahren.

Wenn die Kette auf den kleinsten Gängen (22-12 und 22-11) die Kette dann etwas durchhängt, ist es ist nicht dramatisch. Diese Kombinationen fahre ich sowieso nicht. Falls ich irrtümlich dort hin schalte, macht es sich durch Geräusche bemerkbar, ist nicht dramatisch, und ich kann gegensteuern.

Lange Rede - kurzer Sinn: Es ist möglich, auch Kombinationen zu verbauen, die auf dem Papier eine größere Schaltwerkskapazität benötigen, als der Hersteller angibt.

Gruß
Thoralf

Da geht sogar noch mehr.
So fahren wir am Tandem 9fach 50-36-22 zu 11-40 (Sunrace) mit XT-Schaltwerk RD-M772, offizielle Kapazität 45 Zähne, hier 57 Zähne, Enfaltung 1,17m.
Am Gravelrad hab ich 2x11, 48-33 vorn, 11-46 (auch Sunrace) hinten, SRAM GX Schaltwerk mit 44Z Kapazität, hier 50 Zähne, Entfaltung 1,56m.

Gute Zusammenfassung - würde mir also nicht den Kopf zerbrechen.

Ansonsten:

aktuell fahre ich:

• Schaltwerk 9f Acera mit 2fach Kurbel Deore 4kant 20/38 und Kasette v. Sunrace IIRC 11-42
• Schaltwerk 9f XT mit 3fach Kurbel Deore 4kant 14 22 32 und Kasette Acera 11-34

Da die 2. Kombo bergtauglicher ist, waere fuer die erste 20 / 50 auch ganz gut.

Schließe mich an, bei uns hat das Neunfach- XT-Schatwerk sowohl neunfach 52-42-24 zu 11-36 neunfach als auch 52-42-30 zu 11-42 zehnfach klaglos geschaltet. Größer als 42 Zähne würd ich glaub nicht machen, sonst kommt das Schaltwerk zu nahe an die Cassette.

Bei deiner Kombi mit dem 22er-Kettenblatt ist wohl eher der Umwerfer das Problem oder klappt das?

Am Reiserad hatte ich vorn dreifach 48-38-22 und hinten die 11-46-er Kasette (microShift). Und eine Schaltwerksverlängerung von KCNC, dessen "B-schraube" ich durch eine noch etwas längere ersetzt hatte. Dann ist auch genug Platz zwischen Schaltrolle und Kasette. Aber dazu muss die Ketten schon ziemlich lang sein, damit bei es bei einem zufälligen groß-groß nicht zum Abreißen des Schaltwerks kommt.
Und ja, perfekt Schalten ist anders. Aber die große Bandbreite der Entfaltung war es mir wert.
Da ich diese Teile beim Aufbau in meiner Garage auf Lager hatte, kam für mich nicht in Frage, eine ganze neue Gravel-Gruppe zu kaufen

Bei meiner letzten Tour hatte ich dann überschaltet, die Kette kam zwischen Kasette und Speichen Irgendetwas funktionierte danach nichtz mehr wie gewohnt . Mit einiger Mühe konnte ich noch 12 km zum nächsten Fahrradgeschäft radeln, aber manchmall trat ich dann ins Leere. Dort habe ich auf die Schnelle ein neues Schaltwerk (Alivio) und eine Kasette (12-36 9fach gekauft).Das habe ich dann am Straßenrand selbst eingebaut, weil der Fahrradhändler keine Zeit für eine Spontanreparatur hatte und bin dann so mehr als 2000 km gefahren.
Aber die fehlende Entfaltung war dann ein Grund, statt in die Berge, nach Mecklenburg und Brandeburg zu fahren.

Zu Hause habe ich mir dann alles genau angeschaut, die verlängerte B-Schraube an der Schaltwerksverängerung war verbogen, dadurch konnte das Schaltwerk nicht mehr gespannt werden. Das konnte ich auf Tour aber zuerst nicht feststellen. Es hätte gereicht, die Schaltweksverlängeung auszubauen und auf das 46-er Ritzel zu verzichten.

Zu Hause habe ich jetzt (vor drei Tagen) wieder die 11-46-er Kasette eingebaut, auch das auf der Tour ausgebaute Schaltwerk 9-fach von Decathlon wieder eingebaut, und die Schaltwerksverlängerung mit neuer B-Schraube.

Bin aber jetzt vorn auf zweifach (36-22) umgestiegen. Bei meiner Tour habe ich gemerkt, dass ich das 48-er Blatt so gut wie nie benutzt habe)- ich bin aber auch nicht so stark darauf fixiert, immer die optimale Übersetzung zu haben. Und so reicht eine normale 116-er Kette, trotzdem besteht keine Gefahr des Abrisses des Schaltwerks.
Und mit dem Sora 3-fach Schaltbremshebel kann ich so einen Sideswing-MTB-Umwerfer betätigen.
Allerdings fehlt mir im Moment da noch der richtige Praxistest, nur ein paar Runden ums Viereck. Das scheint ganz gut zu funktionieren.

Kurz, alle theoretischen Berechnungen sind sicher gut, und wenn man sich an die Spezifikationen halt, bekommt man sicher auch ein perfektes Schaltverhalten. Aber wenn man da Abstriche macht, geht manches.

An einem anderen Rad fahre ich 48-36-22 und 11-42 (9fach, auch microShift) mit Sora-Wäscheleine Schaltbremsgriffen und KCNC Verlängerung. ICh habe den Eindruck-aber da bin ich mir nicht sicher- dass sich die alten Wäscheleinen-Sora besser schalten als die modernen, wo der Schaltzug unter dem Lenkerband läuft.

Kurze Zwischenfrage: Du fährst eine Kurbelgarnitur mit 14-22-32?? Hab ich ja noch gar nicht gesehen.. Gibt es die zu kaufen?

Nein. Das 14er ist ein Uniglide-Ritzel. Wie man das genau macht, steht in o.gen. FZ Artikel in der Ausgabe 2.

Für 9-fach hab ich gestern Abend teilweise sehr günstige Komponenten gefunden, z.b. ein Acera M390 Schaltwerk für 14,99€. Allerdings gibts ja mehrere 9-Gang Serien von Shimano, und ich wollte wenn dann alle Komponenten aus der selben Serie verwenden, deswegen habe ich nochmal weiter geguckt. Es gibt bei den 9-fach Antrieben z.b. Acera, Altus, Alivio, Deore. Ich habe mich dann für Alivio entschieden, das gute Mittelmaß. Meine jetzigen Komponenten sind auch aus der Alivio Serie, und damit bin ich immer gut gefahren. Deore wäre wieder teurer, und Acera oder Altus dagegen wäre angeblich qualitativ schlechter als Alivio. Ich würde also alles aus der Alivio Serie nehmen, nur die original Shimano Alivio Kassette würde ich weglassen und stattdessen eine microSHIFT Advent CS-H093 11-42 oder 11-46 oder eine SunRace CSM980 9-fach Kassette 11-40 verbauen. Und da kommt auch schon das Problem: Sunrace war so freundlich, bei der Kassette die kompatiblen Schaltwerke mit aufzuführen, und da ist kein Alivio dabei. Es gibt dann von Sunrace aber die Schaltaugen-Verlängerung(Extended Link SP570), mit der auch größere Kassetten funktionieren, aber laut der dazugehörigen Übersicht, ist selbst damit kein Alivio Schaltwerk möglich. Die Alivio 9-fach Schaltwerke sind demnach auch mit Schaltaugenverlängerung nicht kompatibel. Bei 11-36 ist mit den Alivios schluß.
Das Altus Schaltwerk wäre ohne Schaltaugenverlängerung bis 11-40 möglich und das Acera mit Schaltaugenverlängerung bis ebenfalls 11-40. Aber Acera und Altus ist wieder Einsteiger-Serie, die wollte ich deswegen eigentlich vermeiden.
Die Frage wäre jetzt, ob SunRace da zu konservativ ist, oder ob das wirklich nicht passt. Laut der Sunrace Tabelle sieht die Sache bei 10-gang Antrieben schon wieder viel entspannter aus, da sind alle Schaltwerke per se schon mit 11-40 kompatibel, und viele sogar bis 11-42 und mit Extender laufen die auch alle mit 11-46 Kassetten. Jetzt überlege ich wieder, ob ich 9-gang abschreibe und mit 10-gang weiter plane..

Hi Radmonaut,


Ich würd mal anfangen, auszupobieren. Ohne schmutzige Finger, nur mit klicken findest du eh nicht raus, ob es dann WIRKLICH passt.

PS:
Mein Acera 9-f schaltet ohne Probleme ein 42 er Ritzel ...

Ja stimmt Die grüne Tante hatte allerdings schon gut zu tun mit meinen Fettfingern Ich hab das Rad letzte Woche einmal komplett auseinander und wieder zusammen gebaut, außer das Innenlager.

Ich möchte nur Fehlkäufe vermeiden, und keine Mehrfachbestellungen machen, auch weil sich das dann alles zeitlich deutlich streckt. Und mit der Rückgabe ist das ja auch so eine Sache, wenn die Teile ölig sind, nimmt die kein Händler zurück.

Die Konuslager an der Hinterradnabe haben übrigens leider deutliche Laufspuren, und daher muss die Nabe ausgetauscht werden. Der Steuersatz dagegen sieht noch sehr gut aus. Die Federgabel konnte ich leider nicht zerlegen, die ist so vergammelt, dass die beiden Teile zusammengewachsen sind, die kann in den Müll.

Hast du an dem Acera eine Schaltaugen-Verlängerung verbaut oder geht das ohne?

Bei der Art, wie du dein Rad nutzt, würde ich es genau so machen, wie du es ein paar Mal schon selbst erwogen hast und eigentlich habe ich es bei einem ähnlichen Rad schon mal so gemacht. Also diese Variante 2: achtfach Shifter und große Kassette bis 34 so. Der Vorteil zu deinem bisherigen Setup ist erheblich und der finanzielle Aufwand minimal.Es funktioniert und ist auch mit weniger Erfahrung hinzubekommen. Eine nicht federnde Gabel zu wechseln, gern auch gegen eine starre, ist auch eine gute Idee. Das spart dir noch mal heftig Gewicht. Du kannst mit so einem Rad richtig weit kommen und wenn du dereinst feststellst, dass du was feineres fahren möchtest und deine finanziellen Möglichkeiten das auch gestattet, dann hat du in dieses Rad wenig reingesteckt.
Die Idee mit einer größeren siebenfachen Kassette ist auch charmant, aber ich weiß eigentlich auch nicht, ob man sowas besorgen kann.

So etwas wollte ich auch schon vorschlagen, nämlich gerade auch angesichts eines - wenn ich richtig verstanden habe - beschränkten Budgets, nämlich:

1) Sofern noch nicht geschehen: Prüfe den Rahmen gründlich auf mögliche Beschädigungen wie Risse (v.a. auch im Bereich neben den Schweißnähten), ausgeleierte Ausfallenden, ausgeschlagene Aufnahmen für Steuersatz etc. etc., einfach um sicherzugehen, dass sich der Umbau auch dauerhaft lohnt.
2) Wie steht es denn um die typischen Verschleißteile wie Ketten, Ritzel und Kettenblätter? Falls (auch) die Kettenblätter getauscht werden müssen, stellt sich die Frage der Übersetzung u.U. ganz anders da. Und v.a. auch die Felgen, die ja von den Felgenbremsen irgendwann durchgebremst werden. Verschlissene Felgen würden den Ersatz der Laufräder nahelegen und damit auch der Naben und damit erhöhen sich auch die Optionen am Hinterrad bezüglich Kassetten etc.
3) Priorisiere: Was bringt mehr? Änderung der Übersetzung oder Austausch der unbeweglichen und damit de facto starren Federgabel. Fange mit dem Wichtigeren an und wenn Budget übrig bleibt, kann das andere folgen. Ich sehe keinen technischen Zusammenhang zwischen Gabel und Übersetzung, sondern beides als unabhängig an.

Wahrscheinlich ist Dir das klar: Aber außer der linken Lagerschale lassen sich alle Teile der Lager austauschen. Der Naben- und damit ggf. auch Laufradtausch (falls Du nicht selbst speichst) muss also nur sein, wenn die linke Langerschale hinüber ist.

Ja das Budget ist begrenzt, alles was ins Rad gesteckt wird, fehlt während der Tour.
zu 1) Mir ist beim Rumschrauben am Rahmen nichts aufgefallen, aber dann werde ich den nochmal gründlich in gutem Licht inspizieren. Geputzt und gereinigt ist mittlerweile ja eh alles. Die Felgen gucke ich mir dann auch gleich mit an.
2) Die Kette ist laut Kettenlehre am Ende, ich habe aber noch eine Ersatzkette liegen, hab aber grad keine Ahnung ob die passt. Die hatte ich auf der letzten Tour mal geschenkt bekommen. Außerdem ist die ganz klebrig, die war 10 Jahre in so einem Frühstücks-Plastik Beutel. Ich glaube das eingegetrocknete Öl hat sich mit dem Plastik aus der Tüte verbunden und bildet so einen klebrigen Film.. Ob die Ritzel und Kettenblätter noch gut sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Für mich als Laie sehen die "ganz ok" aus. Aber irgendwo im Kommentarverlauf hier, oder in meinem früheren Thread meinte jemand, die müssten neu.
3) Zwischen Gabel und Übersetzung gibt es auch keinen direkten Zusammenhang, es steht einfach nur beides auf der "ToDo-Liste". Die Gabel muss auf jedenfall neu, weil die alte beim Versuche sie zu öffnen kaputt gegangen ist. Und der Antrieb muss auch auf jedenfall geändert werden, weil mir 22 vorne + 28 hinten am Berg nicht reicht.

Das wären gute Neuigkeiten, das war mir tatsächlich nicht klar! Für die Nabe kann ich nur das rechte Konuslager finden. Das linke ist überall ausverkauft. Und bezüglich der Lagerschale, hatte ich angenommen, die seien eingepresst, und könnten nicht getauscht werden.
Das rechte Konuslager hat deutliche Spuren, beim Linken meinte ich auch Spuren gesehen zu haben, aber als ich am nächsten Tag nochmal geguckt hatte, habe ich mich sehr gewundert, weil ich die Spuren nicht mehr erkennen konnte. An den Lagerschalen konnte ich keine Spuren entdecken. Mittlerweile ist ja alles wieder zusammengebaut, aber da muss ich morgen nochmal ran, um das zu kontrollieren. Ich hatte von den Lagern übrigens auch Fotos gemacht, die sind in der Galerie (Link in meiner Signatur). Leider ist mein 60mm Makro kaputt, und ich musste das 30er nehmen, deswegen sind die Fotos nicht ganz so gut geworden. Die Kassette und die Kettenblätter sind dort auch zu sehen. Vielleicht kannst du das anhand der Fotos beurteilen? Das wäre großartig!
*Edit* Bei den Fotos der Lagerschalen weiß ich nicht mehr, welche links und welche rechts ist.. Hab die auf den Bildern daher mit 1 und 2 nummeriert.

Der rechte Konus ist in der Tat schwer geschädigt, beim linken kann ich anhand des Fotos nicht sicher sagen, ob das, was wie eine eingelaufene Spur aussieht, auch tatsächlich eine ist. Ähnliches gilt für die Lagerschale 2. Im direkten Vergleich mit dem Rad müsste sich aber erkennen lassen, ob das die rechte oder linke Seite der Nabe ist. Links wäre eingepresst und schwer (de facto gar nicht) zu tauschen, rechts sitzt im Freilaufkörper und kann mit diesem gewechselt werden.
Wichtiger ist aber vielleicht die Frage, wie der Zustand der Felgen ist. Die scheinen mir Verschleißindikationsrillen zu haben. Da gibt es dann beim Hersteller sicher Angaben, die tief die neu sind und wann getauscht werden sollte. Würdest du selbst umspeichen oder heißt neue Felge oder neue Nabe automatisch neues Laufrad?

Was die Übersetzung angeht: Am Einfachsten ist sicher der Einbau einer 9-fach 11-36 Kassette und eines 9-fach-Hebels und neue 9-fach Kette. Und eines Bremshebels, falls die Kombi nicht zu lösen ist. Wenn's gut läuft, macht das Schaltwerke das mit und wenn die Kettenblätter nicht zu verschlissen sind, war es das.
Wenn das Schaltwerk das nicht mitmacht und die Kettenblätter verschlissen sind und auch getauscht werden müssen hätte man aber auch gleich 10-fach, 11-fach einbauen oder auf Linkglide umbauen können, dass haltbarer sein soll. Ist aber noch ziemlich neu und daher wird es noch nicht viel Erfahrungswerte geben (Hyperglide und Linkglide sind wohl nicht kompatibel.) Kettenblattverschleiß sicher beurteilen kann ich nicht.

Nur hast Du mit einem Laufrad mit genormten Lagern ein für allemal Ruhe. Ich halte ja viel von Langlebigkeit und sehr wenig von Wegschmeißmentalität, aber konusgelagerte Räder können schon zur Schrotterfassung.
Schon oft geschrieben, fällt es wirklich nicht auf, dass es die Konuslager außerhalb von Fahrrädern praktisch nicht mehr gibt?

Leider nach einer halbenStunde googeln keinerlei Informationen darüber finden, wie tief der "wear indicator" der Felgen im Neuzustand war. Es handelt sich um Exal ZX 19 Felgen. Dummerweise kann ich die Tiefe der Rille auch nicht messen, weil das Messende der Messlehre zu dick ist >.< Aber ich würde mal sagen, ca. 0,1 bis 0,2 mm Tiefe dürfte die Rille noch haben. An einer Stelle vielleicht sogar weniger. Das lässt sich auf Fotos auch schlecht abbilden, ich habe es trotzdem mal versucht.

Auch die beiden Lagerschalen und Konusse habe ich nochmal abgelichtet. Die Fotos habe ich jeweils in einem eigenen Unterordner hochgelanden, so muß nicht jedes Bild beschriftet werden, und es ist auch allgemein übersichtlicher.
Die linke Lagerschale sieht eigentlich noch gut aus. Die rechte hat vielleicht ganz kleine Spuren, aber mit der Fingerspitze sind die absolut nicht zu fühlen. Die Fotos sind teilweise mit einem Mokro-Objektiv gemacht worden, da sehen selbst minimalste Spuren schlimmer aus, als mit dem bloßen Auge.

Die Links zu den Galerien:

• Lagerschale links
• Lagerschale rechts
• Konus links
• Konus rechts
• Felge

Ich würde tatsächlich wohl selber umspeichen, auch wenn ich das noch nie gemacht habe. Es gibt ja gute Anleitungen im Netz, und auch in Foren wie diesem. Das Einspeichen möchte ich gerne lernen, weil es so essentiell für den Aufbau und auch die Instandhaltung eines Bikes ist. Da gebe ich dann auch gerne etwas Geld aus, und schaffe die notwendigen Werkzeuge an. Ein Tensiometer ist schon vorhanden, und damit habe ich das Hinterrad heute mal gemessen: von 3,2 bis 4,9 war alles dabei.. Die Speiche mit 3,2 hätte man auch durch Hörtest (Speiche zupfen) lokalisiert, die ist locker. Da das Tensiometer noch nicht kalibiriert ist, und ich auch gar nicht weiß, welche Speichen verbaut sind, kann ich den genauen Wert aber nicht bestimmen, nur das Verhältnis der Spannung zueinander. Möglicherweise sind auch nicht alle Speichen identisch, weil ich auf einer Tour mal Speichenbruch hatte, und einige in einer Werkstatt ausgetautscht worden sind. Sobald der Zentrierständer da ist, gucke ich nach Seiten- und Höhenschlägen.

Dann bräuchte ich noch einen guten Nippel-spanner und -halter. Falls da jemand eine Empfehlung hat, würde mich das sehr freuen. Wären das alle nötigen Werkzeuge dafür, oder fehlt noch was? Wie ist es z.b. mit einer Zentrierlehre aus, ist die nötig, wenn es ordentlich werden soll?

@Falk
Sehe ich das richtig, dass es preislich bei genormten Lagern so grob ab 200€ loß geht, und zwar mit DTswiss 450 oder 370 und Hope Pro 4 und Hope RS4? Was mich noch wundert ist, dass die nur 32 Speichen anstatt 36 haben. Warum verzichtet man auf 4 Speichen, das geht doch auf kosten der Stabilität und Haltbarkeit.

Ob die Preise dort liegen, wie Du schreibst, kann ich nicht sagen. Bei 200 € hängt an den Lagern doch schon ein SON dran. Oder meinst Du ganze Laufräder? 32 Speichen haben was mit Masseeinsparung zu tun. Ob einen die wenigen Gramm retten, ist zumindest sehr fragwürdig. Fertige Laufräder habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr beschafft und wenn es um Standfestigkeit und Wartungsarmmut geht, dann darf das beim Beschaffen auch mal etwas teuer sein. Lange Haltbarkeit reißt das locker wieder raus.

Bei Deinen Lagerlaufbahnen sehe ich nichts, was ein Tauschen rechtfertigt. Rechts könnte es leichte Spuren geben. Prinzipiell sind die Nabenlufbahnen um Größenordnungen unempfindlicher, weil sie eben umlaufen. Die Konen stehen immer in derselben Lage und besonders krass ist es, wenn die Achse eine definierte Lage zum Rahmen hat. Das betrifft vor allem Getriebenaben wegen der Drehmomentabstützung. Fraßstellen in den Konuslaufbahnen sehen aber ganz anders aus.

Deine Felgen hat/haben Verschleißindiktoren in Form einer Rille auf jeder Seite. Wenn die weg sind, ist die Felge wirklich runter.

Dein Bilderhoster ist schon eine eigene Nummer. Eine Blätterfunktion und ein Einpassen auf die Monitorgröße hätte der Programmierer seinem Meisterwerk durchaus spendieren können. So tut einem nach den fünften Bild der rechte Arm weh.

Gute Naben mit Normlagern bekommst du, wenn du keine Angst vor Chinabestellungen hast, ab ca. 40 € für den Satz vorne hinten. Gute Erfahrung hab ich mit Novatec Naben z.B. Modell D41SB/D42SB von AliExpress gemacht. Auswahl an Lochzahl, Farbe, Achsstandard, ist ne Discnabe, geht natürlich genauso an felgengebremsten Laufrädern. Weiterverwendung an einem neuen Rad mit evtl. Scheibenbremsaufnahme möglich. Freilaufkörper und Achsen gibt's als Ersatzteil. Preis einschließlich Versand und 6 Tage Lieferung.
Andere Modelle mit z.B. wechselbaren Endkappen für verschiedene Achsstandards gibt's für etwas mehr Euros auch jede Menge. Andere Marken sind nicht so verbreitet wie Novatec.
32 Loch würde ich wählen, dafür bekommst du im Defektfall von Nabe oder Felge unterwegs am ehestens Ersatz. Felge ist schonmal leicht beschädigt bei einem Sturz, Unfall oder einem blöden Fahrradständer. War lange hier der Technikfritze beim ADFC, neben Platten war das ein häufiger Defekt bei Mehrtagesreisen in der Gruppe, speziell bei Transalptouren. Kann mich an glaube ich halbes Dutzend Fälle erinnern, wo ich Felgen neu eingespeicht habe. Auch durchgebremste. Eine Passabfahrt im Regen hobelt ganz schön an den Felgen.
Hab jetzt nicht nach deiner Radgröße geschaut, seit ich 26" fahre keine Speichendefekte mit 32 Speichen trotz Gewicht von über 0,1 t.

Roland

Na ja, wie der TE schreibt kostete bis jüngst - wenn man nicht auf China-Versender oder andere mehr oder weniger dubiose Vertriebswege ausweichen will - salopp gesagt eine HR-Nabe mit RiKuLa allein mindestens so viel wie ein solides Laufrad mit Deore oder SLX-Nabe.

Das Problem sehe ich auch weniger im Konuslager an sich, sondern in der bisher ungenügenden Dichtung der Naben. (Mag sein, dass es da einfach keine gute Lösung geben kann.)

Shimano hat jüngst erste Naben mit RiKuLa für günstiges Geld herausgebracht, hatten wir auch hier im Forum.
Shimano Naben mit Rillenkugellager ? (Ausrüstung Reiserad)
Wenn sich diese Naben bewähren, wäre das sicher für viele die Nabe der Wahl.

Novatec-Naben sind doch in Europa längst etabliert, die muss man nicht in China bestellen (womit nichts gegen die genannte Plattform gesagt sein soll, hab da auch schon öfter was gekauft).

Ich habe gerade einen Satz Novatecs fürs Reiserad bei dem Laden bestellt - für etwas über 50€. Naben mit 36 Löchern hat er auch.

Interessant, Dein rechter Konus hat das (ältere?/billigere?) Shimano-"Dichtungs"system mit Rille, in der eigentliche eine "Dichtung" sitzen sollte. Die Explosionszeichnung sieht aber einen Konus mit der (neueren ?) Labyrinthdichtung vor.

Hat da schon mal jemand suboptimal getauscht oder ist auch der Freilaufkörper ein anderer? (Schräge Aufnahme auf den Freilaufkörper ohne Kassette könnte das erkennen helfen.)

Wie dem auch sei: Im Grunde sehe ich zwei Möglichkeiten:
a) Prüfen ob die Felge die Tour noch durchhält. Falls ja, einmal das Innenleben der Nabe tauschen, z.B. Ersatzteil Y3TV98050 , ca. 20 € (Es gibt sicher andere, jüngere Shimano-Ersatzteile, die genauso passen.) Und die Felge bis zum völligen Verschleiß fahren.
b) Komplettes neues Hinterrad mit z.B. FH-QC400 Nabe. Scheint mir bei 80 € loszugehen.

Nun habe ich den letzten Bock mit Kettenschaltung so etwa 2001 umgestellt, aber um wegen einer nur einmaligen Ausgabe auf die technisch deutlich miesere Variante zurückzugehen, müssten mir wirklich 99 Pfennige an jeder Mark fehlen.
Der letzte Fehlkauf war übrigens eine Generatornabe vom Kombinat Fahrradmurks Osaka und das auch noch einer Empfehlung der Stiftung Warentest.

Kann aber sein, dass mir die Shimanohörigkeit durch meine Herkunft fehlt. Die Entwicklungsabteilungen der DDR-Fahrradhersteller schliefen auch seit spätestens 1970 tief und fest.

Die etwa 1999 gekaufte Vorderrdnabe mit Trommelbremse und Rillenkugellagern kostete etwa zehn Mark mehr als der übliche Deutschlandmurks, den F&S auch damals selbstverständlich mit Konuslagern ausstattete. Angeblich, weil die Kunden das so wollten.

So sehr ich Deine Beiträge im Allgemeinen schätze, in diesem Zusammenhang möchte dem klar widersprechen:
1) Wer - wie das hier besprochene Rad - mit Felgenbremsen fährt wird immer wieder neue Felgen brauchen.
2) Auch RiKuLa können kaputt gehen und müssen dann ausgetauscht werden (eigene Erfahrung, auch dort war Korrosion wegen Un-Dichtung das Problem).
Technisch habe ich nichts gegen RiKuLas, aber bitte keine falschen Versprechungen: "ein für allemal Ruhe" gibt es hier nicht.

Seit den Achtzigern hatte ich praktisch jedesmal nach etwa einem Jahr Fraßstellen auf den Konuslaufbahnen. Das blieb so, bis ich die Dinger in den Wind schießen konnte. Genormte Rillenkugellager kann man wechseln und das funktioniert ohne Einstellarbeiten. Nur war das bei meinen Laufrädern nie nötig. Die Unterschiede sind so drastisch, dass das kein Zufall sein kann. Eben das meinte ich mit »ein für allemal Ruhe«.

Ich blicke da echt nicht mehr durch... auf der Explosionszeichnung seh ich gar keine "Labyrinthdichtung".
Es kann durchaus sein, dass der Vorbesitzer da schonmal was getauscht hatte, weil das Alivio Schaltwerk ja für 8-fach ist, die Schalthebel und die Kassette aber nur 7-fach. Außerdem sind Oktalink Kurbeln dran, da weiß ich auch nicht, ob das 2002 schon im Neuzustand so war.
Jedenfalls gibt es von dir genannte Ersatzteil Y3TV98050 nirgendwo mehr zu kaufen. Das selbe gilt gür den linken Konus. Nur der Rechte ist noch erhältlich. Oder hattest du da zufällig was gefunden?


@Falk Ob die Preise dort liegen, wie Du schreibst, kann ich nicht sagen. Bei 200 € hängt an den Lagern doch schon ein SON dran. Oder meinst Du ganze Laufräder?

Ich hatte den Begriff "genormten Lagern" gegoogelt und habe dann als billigste Angebote die DTswiss 450 oder 370 und Hope Pro 4 und Hope RS4 ab 150 - 200 Euro gefunden. Mittlerweile habe ich ja gelernt, dass es Novatek Naben beim Importeur cnc-bike deutlich günstiger zu kaufen gib.

Mittlerweile traue ich mich mit dem Fahrrad gar nicht mehr loß.... Ich glaube ich degradiere es tatsächlich zum Alltagsrad um Brötchen zu holen (wohne ja nicht in Potsdam, da könnte ich mich mit so ner Möhre natürlich nicht draußen blicken lassen^^), und kaufe mir das Riverside Touring 900. Oder baue mir alternativ selber eins auf, langfristig. Meine für Juli kurzfristig angesetzte Radtour werde ich wohl auf Eis legen und stattdessen was anderes machen, vielleicht wandern oder mit dem Auto und Kajakt loß, mal sehen. Jedenfalls lass ich das Rad dann als Alltagsrad so wie es ist, und teste mal, wie lange es noch hält.. also Reifen, Ritzel, Kassette, Lager.

Das ist auch eine eher unglückliche Bezeichnung, weil Konuslager ja auch nicht ganz frei von irgendwelchen Normen (und sei es nur die des jeweiligen Herstellers) sind. Bei der hinteren Nabe ist es z. B. das Gewinde M10x1, was fast alle Achsen und Konen haben, man daher bei Shimano oft mit Teilen von anderen Naben quertauschen.

In dem zitierten Beitrag sind mit "genormten Lagern" wohl Rillenkugellager gemeint.

Das glaube ich gerne, mich würde noch interessen: Hattest Du den Eindruck, dass das an der Bauart Konus oder an ungenügender Dichtung lag?

Wenn Du Deinen linken Konus anschaust, ist da eine Plastikdichtung aufgeschoben (auf dem Foto gut zu sehen), die zusammen mit dem Gegenstück in der Nabe ein "Labyrinth" oder vielleicht besser "2 Ecken hintereinander" bilden sollte, zusätzlich schleift die Dichtung, die in der Nabe eingebaut ist, auf dem Konus - so sollte es meiner Meinung nach zumindest sein.
Auf
https://www.veloruf.de/n/shimanoteile.html?id=50187983&art=103340574
kannst Du sehen, wie die Ersatzteile der FH-T670 aussehen sollten und Du wirst sehen, dass bei Dir rechter und linker Konus anders aussehen, zumnidest was die aufgeschobenen Dichtungen angeht. U.U. ist da schon mal was gewechselt worden.
Solange dann alles und vor allem auch die Dichtungen wieder zusammenpassen, ist das okay. Bei Shimano ist viel mehr kompatibel als offiziell angegeben. Vergleiche einfach mal die Teile, die Du hast, mit dem Link.
Wie gesagt, solange das passt und vor allem auch die Dichtungsteile ist das okay, aber ohne passende Dichtungen (die ja ohnedies undichter als RiKuLas sind), würde ich keine lange Radreise antreten.
Oder eben doch ein neues Laufrad mit neuer Felge?

Sehr schade, denn wann hat man schon mal so viel Zeit, und Du hast ja schon viel geschraubt, jetzt bräuchte es halt ein paar Ersatzteilinvestitionen, aber da das Rad wohl das wichtigste auf Radreise ist, wären sie an der richtigen Stelle inversitiert. Trau Dich das, wenn es irgendgeht.

Dichtungen gab es jahzehntelang gar nicht, nur Staubkappen, die die Spalte verkleinerten. Den Rest musste das Fett bringen.

Die Hauptursache dürfte die miese Materialqualität gewesen sein. Dazu kommt, dass das ausgesprochen wichtige Einstellwerkzeug praktisch nicht erhältlich war. Ohne flache und trotzdem steife Konusschlüssel kann man das spielfreie bis -arme und dauerhafte Einstellen der Lagerspiele wirklich vergessen.

Dieser Materialmurks endete nicht etwa 1990. Im Sommer 1993 musste ich mein Fahrrad mit einer erst kurz vorher eingebauten Dreigangnabe von F&S im Harz etwa zehn Kilometer schieben, weil sich der rechte kleine Kugellaufring zusammen mit dem Konus zerlegt hatte. Solange noch Ersatzteile zu bekommen waren, nutzte ich Sachs-Orbit-Naben. Auch bei denen neigten die kleinen rechten Konen zu Fraßspuren. Eine Achs-Antriebs-Kombination hatte ich mit einer Labyrinthdichtung auf dieser rechten Seite. Vor den Fraßstellen schützte sie auch nicht und Fettmangel hatte ich in den Lagern nie.

Ja das ist tatsächlich sehr schade, wann hat man schon mal so viel Zeit (3 Monate). Aber es war eben auch alles sehr kurzfristig, und da hätte schon alles in einander greifen müssen. Im Hintergrund sind aber noch anderer Probleme aufgetreten, so dass das ganze schon zu Stress ausgeartet ist, und ich wollte ja eigentlich im Urlaub meine Ruhe haben.. Deswegen gehe ich dann eben mal etwas Wandern oder Kajaken, oder mache eine kleine Radtour. Vor der nächsten mehrwöchigen Radtour, muss ich nicht nur die Sache mit dem Fahrrad klären, sondern auch das Reisegepäck optimieren. Und das kostet einfach alles Zeit, aber wenn es dann in Ruhe erledigt wird, kann man auch ruhigen Gewissens auf eine längere Tour aufbrechen. Dazu zähle ich auch das Know how über die Technik am Fahrrad. Bisher musste ich unterwegs nur kleine Reparaturen machen, wie Kette nieten, Lenker einstellen oder gebrochene Schrauben ersetzen. Aber ich finde es besser, wenn man sein Rad komplett zerlegen und wieder zusammen bauen kann, und weiß, wie jedes einzelne Teil funktioniert. Und so viele Teile hat ein Fahrrad ja nicht, da bin ich also schon auf einem ganz guten Weg.
Euch allen vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps und Stichworte, das hat mich sehr motiviert dran zu bleiben und die nächste Tour besser vorzubereiten!

Wenn es die komplette Hohlachse mit den Lagern noch irgendwo zu kaufen gäbe, hätte ich die bestellt, aber leider ist die nirgendwo mehr erhältlich. Ich baue das daher wieder zusammen wie es ist, und teste mal, wie die Lager sich zukünfitg verhalten, und wie lange sie noch halten. Bin neugierig geworden..^^ Aber erstmal warte ich ab, bis der Zentrierständer von Aliexpress eintrifft, und überprüfe das Hinterrad auf Schläge.

Für das Fahrrad möchte ich noch eine Gewindegabel bestellen, weil die Federgabel gebrochen ist. Außerdem ist mir beim festziehen des Steuersatzes aufgefallen, dass die obere Kontermutter kein Gewinde mehr hat... das ist komplett weg. Keine Ahnung ob ich das war, oder ob das schon länger so ist. Die Lager sehen eigentlich noch gut aus, jetzt wäre die Frage, ob ich trotzdem den ganzen Steuersatz tausche, oder ob man die Mutter auch einzeln kriegen kann (1 1/8", schwarz).
So sieht der Steuersatz aus: https://postimg.cc/gallery/Mq20zqJ
Ich möchte diese Gabel bestellen (Länge passt), und evtl. beim selben Händler einen Steuersatz mitbestellen. Da gibt es jetzt zwei Optionen:

• Dieser scheint mit ziemlicher Sicherheit zu passen, der hat auch die selben Kugellager wie mein Steuersatz.
• Es gibt aber auch noch diesen hier, der hat andere Lager, sind die besser? Immerhin kostet der Satz doppelt so viel wie der andere. Aber Passt der auch?

Nur der erste Steuersatz passt, der zweite nicht. Du brauchst das Einbaumaß EC 34 mm, EC = external cups = außerhalb des Steuerrohrs liegende Lager, Innendurchmesser des Steuerrohrs 34 mm. Der zweite ist semiintegriert, die Lager liegen im Steuerrohr, braucht ein Rohrinnendurchmesser von 44 mm, Begriff ZS 44 mm.
Ich würde aber keine Gewindegabel mehr einbauen, A Head hat viele Vorteile. Gewinde müsste genau passen, muss lang genug für die beiden Gewinde des Steuersatz sein, aber auch nicht zu lang, Die Spreizklemmung des Vorbaus darf keinesfalls im Gewindereich des Gabelschaftrohrs klemmen, Bruchgefahr.
Passende Steuersätze EC 34 gibt's massenhaft, in guter Qualität mit gedichteten, austauschbaren Lagern ab ca. 6 €, ich hab gute Erfahrung mit Risk von der "dubiosen" Quelle AliExpress.
A Head wird mit 5 mm Inbus eingestellt, für Gewinde brauchst du 2 große Maulschlüssel. Mir hat sich damals ein Gewindesteuersatz in Frankreich gelockert, war schwer 2 32er Schlüssel zu finden.
Einen dazu passenden Vorbau gibt's auch für deutlich unter 10 €, Länge nach deiner gewünschten Sitzposition aussuchen. Der Durchmesser der Lenkerklemmung muss passen.

Roland

Zumindest den rechten Konus würde ich unbedingt tauschen. Da wird man auch was Passendes bekommen. Aber: Irgendjemand (ich nenne ihn Mister X) hat an der Nabe Einiges getauscht, es ist fraglich, ob die Orginialersatzteile überhaupt noch passen würden:
Wie geschrieben: Die Dichtungen an den ausgebauten Konen sehen anders aus als an den Originalteilen, vergleiche Deine Fotos mit z.B.
https://www.veloruf.de/n/shimanoteile.html?id=50187983&art=103340574
Die Dichtungen an den Konen sind ja aber nur die halbe Dichtung, das Gegenstück muss auch passen, das sind die Nr. 7 und 10 in der Explosionszeichnung-

Jetzt gibt es zwei Szenarien:
a) Mister X hat nur die Konen gegen andere getauscht. Dann passen aktuell die Dichtungen nicht zusammen und es wäre sehr sinnvoll, wieder Originalersatzteile einzubauen.
b) Mister X hat die Konen gegen andere getauscht und auch dazu passende Dichtungen eingebaut. Dann wäre es nicht sinnvoll, nur wieder Originalkonen einzubauen, weil dann die Dichtungen nicht passen würden.

Vergleich doch mal die eingebauten Teile mit den Fotos auf der verlinkten Seite oder mache Fotos von den Dichtungen.

Nebenbei war die FH-T670 zwischen 2012 und 2018 auf dem Markt, ist also sicher keine 22 Jahre alt ...

Mir ist gerade aufgefallen, daß die in dem Link von
"Außerdem habe ich hier mal die derzeitigen Ritzel und Kettenblätter meines Rads in den Ritzelrechner eingegeben"
angegebenen Werte mir etwas merkwürdig vorkommen:
Eine Minimum-Entfaltung von 0.786 [m] habe ich bisher noch nie für ein Rad (Kinderrad mal außen vor !) gefunden und auch eine Maximum-Entfaltung von 3.67 [m] bei einem Rad mit 622 [mm] Felgen geht eigentlich nicht. Da steckt irgendwo ein falscher Faktor drin. Die Rechenvorschrift für die Entfaltung ist:
Ritzel-Zähnezahl/Kettenrad-Zähnezahl * Reifenumfang:
Minimum: 22:28 x 2.23 [m] = 1.75 [m]
Maximum: 44:12 x 2.23 [m] = 8.18 [m]
Der Übersetzungsumfang ist dann 467 % .
Wenn Du z.B. auf 11-Gang gehst mit 11 bis 36 Z, dann hast Du bei der Entfaltung "unten" (weniger) und "oben" (mehr) etwas gewonnen:
Minimum: 22:36 x 2.23 [m] = 1.36 [m]
Maximum: 44:11 x 2.23 [m] = 8.92 [m]
Der Übersetzungsumfang ist dann 656 %.
Ich als alter Mann komme mit 1.53 [m] noch 19 % Steigung hoch. Ohne großartiges Training sogar im Winter ! (Natürlich komme ich da schon aus der "Puste" und die Steigung (Rampe ca 350 [m]) dürfte auch nicht länger sein (Die größte Entfaltung lege ich für mich auf ca. 9.00 [m]).
Eine 11-Gang Schaltung 11-36 Z hat ca. 12.6 % Durchschnitts-Schaltsprung, was z.B. sehr angenehm ist. *) Im Geschwindigkeits-Bereich (die 3 kleinsten Ritzel) sollte man 1-er Zähne-Schritte haben (11,12,13,.......36) und dafür bei den größeren Ritzeln großzügiger sein. Denn nach meiner Erfahrung ist der Sprung von 11-er auf 13-er Ritzel zu groß. Das scheint z.B. Shimano niemals zu kapieren, selbst wenn der Ober-Shimano 1000 Jahre alt würde.

Was Du machst, ist aber Deine Sache. Das ist von mir ein Denk-Anstoß. Ein Ritzel-Rechner ist eigentlich nur das "Kleine-Einmal-Eins".
*) Beim Anfahren in einer ebenen Stadt an einer Ampel, macht sich ein Multi-Release-Schalhebel bezahlt, weil da auch mal einen Gang überspringen kann. Auch da spreche ich aus Erfahrung.

MfG EmilEmil

Ich schraube gerade auch an alten Fahrraedern rum und finde diesen Thread deshalb sehr interessant.

Mein groesstes Problem ist es, kleine Uebersetzungen aus alten Komponenten raus zu kriegen. Mit einem Winterfahrrad muss ich eigentlich nie 30km/h treten koennen. (Hier ist es bergig.) Mit 32:14=2,3 kann ich mit 559er Raedern bis 26km/h schnell fahren. Die Entfaltung ist dann rund 4,80m. Das reicht mir am oberen Ende fuer Alltagsfahrten im Winter ... von 9m weit entfernt Mit 5,80m kann ich sogar 36km/h schnell fahren. Mehr brauche ich auch im Sommer nur dreimal im Jahr bei Rueckenwind und leicht abfallender Strecke fuer noch mehr Spass.

D.h. bei einer MTB-Kurbel reicht mir das mittlere 32er Kettenblatt mit dem 11er Ritzel locker aus. Selbst eine Kassette mit einem 14er Ritzel als kleinstes reicht mir im Winter noch beim 32er Kettenblatt. Leider habe ich hier derzeit nur zwei Kurbeln mit 28-38-48 und 30-42-52 rumliegen -- komplett unbrauchbar. Deren kleinste Kettenblaetter reichen mir schon fast als groesste!

Dafuer haette ich nichts gegen eine 1,3m-Entfaltung am unteren Ende. Aber selbst mit 22:28 komme ich nur auf 1,65m.

Im Winter ist mein wichtigstes Bestreben, moeglichst wenig ins Schwitzen zu kommen, wenn ich durch den Schnee den Berg hoch fahre, weil schwitzen heisst frieren.

Ohne 22er Kettenblatt ist es hoffnungslos. Aber mit einem solchen kann man ab einem 28er Ritzel in geeignete Entfaltungsregionen kommen. 28er Ritzel finde ich auf alten 7-fach Kassetten, auch 32 gibt's da noch. Bis 34 oder 36 komme ich mit 8-fach Kassetten (von denen ich 7 Gaenge nutze).

In diese Richtung geht jetzt mein Bestreben:
- Wichtigstes Ziel ist das 22er Kettenblatt.
- Dazu zwei Halfstep-Kettenblaetter im Bereich zwischen 30 und 36. (22 auf 32 kann man problemlos schalten.)
- Dann noch eine 11-28 oder 14-32 Kassette.

Das ist alles mit gebrauchten Teilen von damals machbar (3x7 MTB-Schaltungen).

Daraus ergibt sich (bei 50-559) eine Entfaltung in der Art von 1,50-5,00 oder 1,60-6,00. (Bei groesseren Raddurchmessern werden die Entfaltungen etwas groesser.)

(Wenn man auf Half-Step verzichtet hat man massenhaft Raum fuer lange Entfaltungen.)

Kurzum: Meine Erkenntnis ist, dass man bei alten Raedern eigentlich nur auf die Entfaltung des kleinsten Ganges schauen muss, um damit kurz genug zu sein, weil man am oberen Ende immer massig genug Laenge hat.

Im Prinzip stimme ich dir in allem zu und handhabe es auch so. Will nur ergänzen, dass sich 36 auf 22 auch problemlos schalten lässt. Das fahre ich an zwei Reiserädern. Ich habe auch mal mit 38 - 22 experimentiert, das aber war nicht sauber hinzubekommen. Brauche ich aber auch definitiv an den Tourern nicht.

Ich glaub hier spielt eine kleine Unsauberkeit in der Anzeige des Ritzelrechners mit:

Am "Lineal" an der oberen Kante laesst sich die Entfaltung ablesen. Da steht drunter als Erlaeuterung "Development/m" (bzw. was aehnliches auf Deutsch).

Ein klein wenig darunter sind auf den roten Strichen fuer die Kettenblaetter die einzelnen Ritzel bzw. Gaenge platziert, jeweils mit einem kleinen Dreieck. Ueber dem Dreieck steht eine Zahl. Was diese Zahl angibt, wird unten in dem Eingabefeld "Display" ausgewaehlt -> im angegeben Link ist da "Ratio" ausgewaehlt (URL Parameter DV=ratio). Das heisst, dass ueber dem Dreieckchen das Uebersetzungsverhaeltnis steht (22:28 = 0.786).

Allerdings steht der erste Wert halt genau rechts von der Angabe "Development/m" und dann sieht das aus, als obs die Entfaltung waere. Wenn man bei "Display" auf "Development" umstellt (DV=development), sieht man dann auch die Werte 1.75…8.18.


Adalbert

Danke, das ist ein wertvoller Hinweis! Mehr als 22-36 oder vielleicht 20-34 werde ich auch nicht brauchen, vermutlich reicht mir 22-32. Diese Kettenblaetter sind halt oft an MTB-Kurbeln aus den 90ern verbaut und darum eh da oder leicht zu bekommen.


Aber ich will den Thread nicht kapern. Bin schon gespannt wie's bei dem Projekt von Radmonaut weiter geht.

Ich sehe ein, dass Ahead fürs Reiserad alleine schon wegen des Inbus die bessere Wahl ist. Mittlerweile überlege ich, das Bergamont nur noch für Fahrten im Nahbereich zu verwenden, und mir ein zweites Rad aufzubauen, dass ausschliesslich als Reiserad dienen soll. Deswegen bleibe ich bei dem Bergamont wohl bei der Gewindegabel, alleine schon weil die Aheadgabel mit 60€ mehr als doppelt so teuer als die Gewindegabel ist. Leider steht im Shop bei der gewählten Starrgabel nicht bei, welches Gewinde das ist, daher gehe ich einfach davon aus, dass die standardmäßig auch 26T hat, so wie die alte Gabel.


Dann ist die Identität von Mister X geklärt: Das Rad war 2015 in der Fahrradwerkstatt, zur Vorbereitung einer Tour. Und Mister X ist der Mechaniker, der das Rad auf Vordermann gebracht hat. Und jetzt meine ich mich auch ganz schwach zu erinnern, dass am Hinterrad was gemacht worden ist, weil ich 2013 auf einer Tour mehrere verbogene Speichen hatte (im "Göthe-Park" an der Ilm in Weimar ist auf einer Wegkreuzung ein Findling verbuddelt. Ich hätte mich ans Radfahrverbot im Park halten sollen, selbst Schuld..^^).

Wie geschrieben: Die Dichtungen an den ausgebauten Konen sehen anders aus als an den Originalteilen, vergleiche Deine Fotos mit z.B.
Ich bin mir da total unsicher, zumindest die rechte Kone sieht für mich identisch wie die in der Expolsionszeichnung aus. Die Linke dagegen scheint tatsächlich etwas anders zu sein.

Vergleich doch mal die eingebauten Teile mit den Fotos auf der verlinkten Seite oder mache Fotos von den Dichtungen.
Ich hab die Dichtungen Nr. 7 und 10 grade mal mit dem Schraubenzieher rausgehebelt und fotografiert. Wobei auf dem Foto beide Dichtungen nebeneinander liegen, und die Linke tatsächlich auch der linken Seite am Fahrrad entspricht, und die Rechte dann eben der rechten Seite. Für mich sehen die Dichtungen original aus, soweit ich das anhand der Explosionszeichung sehen kann:
https://postimg.cc/gallery/rR3pgQ7

Ich glaube ich lass die Nabe so, wie sie ist. Wie weiter oben schon geschrieben, nehme ich das Rad wohl nur noch im nahbereich, und nicht mehr für längere Touren. Und irgendwie interessiert es mich jetzt auch, herauszufinden, wie sich das mit der Nabe entwickelt, wenn ich sie weiter so fahre. Wenn sie dann eines Tages wirklich hin ist, kaufe ich eine neue Nabe, und übe mich bei der Gelegenheit im Einspeichen.

Zumindest den rechten Konus würde ich unbedingt tauschen.
Das mache ich vielleicht noch, die ist ja auch nicht so teuer: Kostet mit Versand 12€

Ich hab mir den Link grad nochmal angeguckt, und dort ist nicht die Entfaltung ausgewählt, sondern die Übersetzung. Also im kleinsten Gang eine Übersetzung von 0.786 und im Größten 3.67. Die Entfaltung wäre von 1.75 bis 8.18, also genau so, wie du es auch ausgerechnet hast. Da ist so ein Auswahlformular mit dem Titel "Anzeige", da kannst du das einstellen.

Der rechte Konus ist defekt.
Auch die rechte Lagerschale ist verschlissen, es gibt Ausbrüche infolge der Hertzschen Pressung aus der Materialtiefe zur Obefläche hin. Das Material ist ermüdet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pitting

Falls "die Nabe so, wie sie ist" gefahren werden soll, dann baue den defekten Konus bewußt ein (Buschreperatur):
Im Betrieb ist der Konus starr zum Rahmen zugeordnet, und es gibt Hauptbelastungsrichtungen.
Das Fahrzeuggewicht wirkt nach unten, die Kettenkraft nach vorne.
Orientiere den guten Bereich zum belasteten Bereich vom Lager zum tragenden Teil hin, und die Schadstelle vom Konus zur unbelasteten Seite hin.
Orientiere den guten Teil vom Konus/die Achse/das Laufrad beim Einbauen von rechts gesehen auf "8 Uhr".
BTW: Nagellack ist eine schnelltrockende Signalfarbe in kleinem Behältnis mit Pinsel, der auf Metall haftet.

Ich hatte vorgeschlagen, die eingebauten Teile - und insbesondere die Konen mit den aufgeschobenen Dichtungsteilen - mit den Fotos auf
https://www.veloruf.de/n/shimanoteile.html?id=50187983
zu vergleichen. Die Fotos erscheinen nach Anklicken der Nummern auf der Explosionszeichnung. Wie gesagt, ich finde, die sehen deutlich anders aus ...
Da sie aber sicherlich alle für die gleiche Kugelgröße ausgelegt sind, passen sie mechanisch, kritisch ist "nur" die Frage, ob dann noch eine Dichtung wirkt ...

Na dann wurde 2015 wohl gleich das ganze Hinterrad getauscht? Das erklärt dann aber nicht, warum die Konen anders aussehen.

Wenn Du die Nabe mit dem ruinierten Konus weiterfährst, kannst Du sie nicht mehr richtig einstellen und sie wird durch die ungenaue Einstellung schneller verschleißen als nötig, bis sie irgendwann ganz hinüber ist.

Auch für die 4-Loch-Kurbeln für MTB/Trekking gibt es Kettenblätter mit nur 20 Zähnen: https://www.mountain-goat.de/product_info.php?products_id=9
Habe ich vor Jahren an meinem Trekkingrad verbaut, da es damals für 9-fach noch keine Kassetten mit mehr als 36 Zähnen am größten Ritzel gab. Ah - ich lese gerade, dass du das schon kennst und an einem Rad verbaut hast...

Ich würde dir empfehlen, auf 9-fach zu wechseln und ggf. ein Ritzelpaket mit mindestens 36 Zähnen zu verbauen. Dazu benötigst du ggf. ein längeres Schaltwerk mit höherer Zähnekazität.

Es werden auch Adapter angeboten, die zwischen Schaltauge und Schaltwerk geschraubt werden, so dass das Schaltwerk größere schafft. Ich habe damit aber keine eigene Erfahrung.

Bzgl. Gepäckträger ist meine Empfehlung der Tubus Logo.

Einen LED-Scheinwerfen würde ich mir an deiner Stelle unbedingt gönnen. Eineen Nabendynamo hast du ja schon...