Hallo,

ich habe mir günstigst zwei Suntour Luftfedergabeln gekauft. Unterschiedliche Versionen der NCX. Wenn ich die etwas höherwertige Version mit Alu-Tauchrohren und Remote-Lockout mit der Hand um Gabelkrone und Gabelbrücke greife und zusammendrücke spürt man nur ein recht geringes Losbrechmoment.
Anders die einfachere Version mit Stahl-Tauchrohren und Lockoutregler nur an der Gabelbrücke. Dort muß ich Krone und Brücke wesentlich stärker zusammendrücken, um das Losbrechmoment zu überwinden.
Bei ersterer erkennt man aber auch einen Ölfilm auf den Tauchrohre, während die Rohre von letzterer trocken erscheinen.

Nun gut, ist vielleich fraglich, inwieweit man davon auf das Losbrechmoment im realen Fahreinsatz, wo ja doch höhere Gewichte auftreten, schließen darf.
Laut Explosionszeichnung sind beide Modelle fast identisch. Gibt aber doch ein paar kleine Unterschiede im Aufbau, deren Bedeutung sich mir allerdings nicht erschließt.

Kann es sein, daß das in diesem nicht gerade praxisnahen Test unterschiedliche Losbrechmoment nur auf die vorhandene/fehlende Ölung zurückzuführen ist oder könnte dies auf einen vielleicht doch bauartbedingten Qualitätsunterschied hindeuten?

Wollte erst nur die RL-Version mit den leichteren Tauchrohren behalten. Aber die hat halt keine Canti-Bolzen für V-Brakes. Ich will zwar eh auf Scheibenbremse wechseln, aber die V-Brake-Option fände ich halt als Reserve trotzdem ganz gut.

Sind die Gabeln beide neu? Es gibt Gabel die man erst mal etwas einfahren sollte/muss.
Das Ansprechverhalten ist unter anderem auch eins von diesen Sachen was Teuer und günstiger ausmachen können.
Tauchrohre Beschichtet, was für Dichtungen, Art der Schmierung, Stahl Federn oder Luft oder Elastomere und und und. Selbst die Art des Öles hat Einfluss auf wer weiß was alles.

Ja, sind beide neu. Genaugenommen habe ich drei hier. Zweimal die etwas hochwertigere Version mit RL und Alu-Tauchrohren, die auch beide gleichermaßen ein erstaunlich geringes geringeres Losbrechmoment beim manuellen Test zeigen (und auch beide den Ölfilm an den Tauchrohren aufweisen) und die Version mit Stahl-Tauchrohren und normalem RL am Gabelholm (und eben Canti-Bolzen).

Wollte die Canti-Version eigentlich nur eine zeitlang zur Sicherheit in Reserve halten, falls mir irgendwelche probleme die Scheibenbremsen doch verleiden sollten.

Naja, gekostet hat Canti-Version der NCX-Luftfedergabel auch nur 69,-€. Im Prinzip dürfte ich sie zu dem Preis wohl problemlos wieder verkaufen können.

An die Sache mit dem Einfahren hatte ich gar nicht gedacht. Stimmt ja. Bei der Vielzahl an Faktoren läßt sich meine Frage wohl kaum zuverlässig beantworten.

Also erstens sollte natürlich für so einen Test jeweils derselbe Luftdruck gegeben sein (?) und zweitens muß man sich im Klaren sein, daß der fürs Fahren relevante Bereich erst nach dem Einfedern durchs Körpergewicht (sag) erreicht wird.

Habe bei beiden einen niedrigen Luftdruck eingestellt. Exakt gleiche Werte dürften mit einer einfachen Pumpe nicht erreichbar sein, dafür ist deren Manometer sicher zu ungenau.
Aber die Unterschiede im Losbrechmoment, daß ich spüre, sind wohl nicht auf unterschiedlichen Luftdruck zurückzuführen. Ich nehme doch an, daß bei sehr niedrigem Luftdruck die anderen Faktoren für den reinen Losbrechmoment beim manuellen Zusammendrücken aussschlaggebend sind, oder?

Drücke ich auf die Gabelkrone, so gibt die Gabel mit dem etwas höheren Losbrechmoment beim Einfedern bzw. genauer beim Überwinden des Losbrechmoments auch ein hörbares Geräusch von sich. Gilt auch bei wiederholtem Einfedern, wenn ich durch wiederholtes runterdrücken der Gabelkrone quasi pumpe.
Ich vermute ja, daß dieses Geräusch ein Hinweis auf die erforderliche Überwindung des Reibungswiderstandes einer logischerweise noch nicht eingeschliffenen Dichtung kommt.

Wie es nach Erreichen des "sag" aussieht ist aber wohl in der Tat die Frage.

Aber mir ist eigentlich schon klar, alles in allem lassen sich bei einer ladenneuen Federgabel ohne Praxistest am Rad wohl kaum zuverlässige Aussagen treffen. Wahrscheinlich müssen sich da erst einige Dichtungen einschleifen.

Gibt es ansonsten nennenswerte Unterschiede im Reibungswiderstand zw. anodisierten Alu-Tauchrohren und solchen aus Stahl?

Ich weiß jetzt nicht, wie anodisiertes Alu gleitet, aber daß eine reine Stahloberfläche nicht das Optimum darstellt, bin ich mir sicher.

Ich denke verchromt oder sonstwie beschichtet sind Stahltauchrohre schon. Ihre Oberfläche unterscheidet sich ja deutlich von der des Stahlschaftes.

Schon. Das heißt zum Thema Reibung allerdings nicht viel. Die Hersteller geben sich ja nicht umsonst derart Mühe bei den Beschichtungen.

Ich muß sagen, aus den Explosionszeichnungen werde ich nicht so ganz schlau.

Während in der einen Gabel ein richtig große Feder drin steckt, sind es in der anderen zwei sehr kleine getrennte. Letzteres entspricht den meisten aktuellen Suntour Luftfedergabeln.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die zweite Explosionszeichnung auch wirklich dem vorliegenden Modell entspricht, da es sich nicht um die NCX-FT-D RL sondern die NCX-FT-E RL handelt. Aber zu der konnte ich auf der Suntour-HP nichts finden. Keine Ahnung wofür das E bzw. D steht.

SF13-NCX-D-P-LO

SF11NCX-FT-D-RL

Die erstere ist diejenige mit den Stahltauchrohren.

Negativ anzumerken ist zu den Suntour-Bedienungsanleitungen, daß sie keinerlei Pflege- und Wartungshinweise enthalten. Außer die bei Federgabeln obligatorischen, daß alle soundsoviel Stunden eine Wartung beim Fachhändler vorgenommen werden soll.

Na irgendwo muß der Preisunterschied ja begründet sein, der ja dann wohl bei bis zu 1:20 betragen kann.

Fürs Federelement; D steht für Stahlfeder, E für Luftfederung.

Dachte ich früher auch. Es gibt aber zahlreiche NCX-"D" mit Luftfederung. Die haben meist den Zusatz "air" in der Modellbezeichnung.

Ja, kann sein. Was steht den in den Servicehandbüchern zum Setup, dem empfohlenen Luftdruck und einer eventuellen Ölfüllung? Bei der Ölfüllung ist die Menge und Viskosität wichtig. Beim Ölwechsel sollte man messen, welche Ölmenge vorhanden war und mit demselben Wert beginnen...

Bevor Du Vergleiche anstellst, müssen die Federgabeln zuerst ein zu Deinem Gewicht und Fahrverhalten passendes Setup bekommen. Es wäre auch möglich, dass die Angaben im Servicehandbuch falsch sind (bei Suntour schon erlebt) oder man gezielt davon abweicht (Ölmenge, Viskosität, Luftdruck). Das Ansprechverhalten prüft man danach am besten bei Vergleichsfahrten und justiert gezielt nach.

Ansonsten ist alles möglich: normale Qualitätsunterschiede, Fertigungstoleranzen, Qualitätsmängel und günstiger Preis, Gabel noch nicht eingefahren, Gabel fehlt Fett oder Öl, Luftdruck zu hoch oder falsch... Mit "Handprüfmethode" lässt sich das Ansprechverhalten kaum oder gar nicht sinnvoll vergleichen.

Rockshox Luftfedergabeln haben zwei Luftkammern. Die negative Luftkammer zieht die Gabel zusammen. Sie ist für das Losbrechmoment verantwortlich.
Bei meiner Rockshox Reba kann ich die negative Luftkammer noch getrennt aufpumpen. Da sieht man dann wie die Gabel anfängt sich zusammenzuziehen wenn man den Druck in der Negativkammer erhöht.
Könnte mir vorstellen, dass bei Suntour Luftgabeln eine der Federn für das Losbrechmoment verantwortlich ist indem sie die Gabel am Anfang zusammenzieht.

Das klingt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das Losbrechmoment hat doch nichts mit Druckunterschieden zu tun, sondern mit dem Überwinden der Haftreibung. Die besteht nunmal immer bei aufeinander gleitenden Teilen, wenn sie sich zueinander in Ruhe befinden. Wenn sie diese Haftreibung einmal überwunden haben, wirkt nur noch die deutlich geringere Gleitreibung. Zumindest, bis sich wieder ein Gleichgewicht und damit eine erneute Ruhelage einstellt.

Das hat schon etwas damit zu tun.
Die negative Luftkammer wirkt am Anfang des Federweges dem positiven Federdruck entgegen. Es wird eine gewisse Balance erreicht. Das Ansprechverhalten verbessert sich dadurch deutlich.

Das klappt so eben nicht. Haftreibung besteht einmal zwischen den Gleitbuchsen und den Tauchrohren und zusätzlich zwischen Zylindern und Kolben sowie Stopfbuchsen und Kolbenstangen. Wenn ein Zylinder doppeltwirkend ist, also der Kolben von zwei Seiten mit Druck beaufschlagt wird, ändert das an der zu überwindenden Haftreibung nichts.

Es ändert sich nicht die Haftreibung.
Die negative Luftkammer ist, im Verhältnis zur positiven Luftkammer, sehr klein und wirkt nur ganz am Anfang des Federweges.
Die Gabel ist also am Anfang des Federweges dadurch sehr weich.
Ohne die Negativkammer müsste immer sofort gegen den Positivdruck gefedert werden. Dazu noch die Haftreibung und man hat ein sehr schlechtes Ansprechverhalten.

Ich hab noch eine Rock Shox Reba mit Dual Air. Kann also die positive und negative Kammer getrennt aufpumpen. Mit leerer Negativkammer hat sie ein grotten schlechtes Ansprechverhalten.

Moin Moin,

um mal wieder meine Standardantwort zu geben :-): Wer schlau ist, zieht bei einer neuen Federgabel die Tauchrohreinheit ab und schmiert das Dichtungspaket oben vernünftig ein. Dann wird die Gabel erstaunlich lange halten und dazu noch gut funktionieren.

Zur Frage selbst:
Eine mangelnde Schmierung mal außen vorgelassen hängt das Losbrechmoment von vielen Dingen ab, die Oberfläche der Standrohre und die Lagerbuchsen sowie die Dichtungen und deren Reibpartner addieren sich alle auf. Dazu kommen selbstverständlich noch Fertigungstoleranzen, eine verspannte Gabel hat deutlich mehr Reibung.

Zu den Negativfedern:
Das Losbrechmoment setzt sich zusammen aus der Haftreibung und der Federkraft, beides zusammen muß überwunden werden, um die Gabel zum ersten Einfedern zu bringen. Öldämpfung jetzt mal außen vorgelassen.
Die Haftreibung ist die Reibung an allen Lagerstellen und allen Dichtungen. Die Reibung der Dichtungen hängt nicht nur vom Dichtungstyp und der Gegenlauffläche ab, sondern auch vom Druck, mit dem sie beaufschlagt sind. Stopfbuchsen, bei denen die Dichtungsreibung mehr oder weniger einstellbar ist, habe ich an Federgabeln noch nicht gesehen.
Die Federkraft wird oft durch eine Negativfeder auf den ersten Zentimetern des Federweges deutlich reduziert. Dadurch muß man für das Losbrechmoment eine relativ geringe resultierende Federkraft überwinden. Ist die Gabel erstmal in Bewegung, fällt die Haftreibung weg und es wirkt die wesentlich geringere Gleitreibung.
Insofern reduziert eine Negativfeder das Losbrechmoment durchaus, wenn auch nicht die Haftreibung.

Viele Grüße,
Georg

Genau das ist der Punkt. Man manipuliert damit die Federkennlinie von Luftfedern, um einerseits ein gutes Ansprechen um die Nulllage (Konstruktionslage, Sag) und andererseits eine vernünftige Federprogression (und zwar auf dem gesamten Weg) zu erreichen. Da gibt's allerlei ausgeführte Konstruktionen, von getrennt aufpumpbaren Negativfedern über Überströmkanäle, die ab einer gewissen Einfederung verschlossen werden, bis hin zu Schraubenfedern als Negativfeder.

Danke für den Hinweis. Kannst Du das genauer ausführen? Was heißt Tauchrohreinheit abziehen und wo sitzen die Dichtungen, die es womit einzuschmieren gilt?

Moin Moin,

ich bin kein Spezialist für Suntour. Bei den meisten Federgabeln müssen dafür nur die beiden Schrauben unten an den Gabelbeinen herausgeschraubt und die Einheit nach unten abgezogen werden.
Aber es kann Öl herauskommen und bei Suntour auch anders sein. Deshalb auf jeden Fall vorher in die Serviceanleitung gucken und am besten zusammen mit jemandem machen, der das zumindest von anderen Gabeln her kennt.
Es handelt sich um die Dichtungen, die zu den Standrohren hin abdichten. Bzw meist ist es ein Paket aus Abstreifer, Dichtung, oberem Lagerring und manchmal noch einem ölgetränkten Schaumstoffring.
Die Wahl des Fettes hängt ein wenig vom Einsatzzweck ab. Nichts falschmachen kannst Du mit einem original dafür vorgesehenen Fett, zB JudyButter von RockShox.

Viele Grüße,
Georg

Ok, also einfach im Überschuss satt einfetten? Sind die denn ab Werk oft so unzureichend geschmiert?

Ich frage mich, ob man da statt der teuren Judy Butter nicht einfaches Lagerfett verwenden kann.

Aber falls beim Abziehen der Tauchrohreinheit Öl rausläuft muß ich das ja nachfüllen. Da ist vermutlich dann die Viskosität wichtig. Ich frage da mal bei Suntour nach.

Die Bedienungsanleitung der 28'er Suntour Federgabeln ist ein Witz. Keinerlei Anleitung zur Wartung. Nur aus rechtlichen Gründen zur Absicherung wg. Garantieforderungen der bei Federgabeln obligatorische Hinweis in unrealistisch kurzen Zeitabständen alle xy Betriebsstunden eine Wartung beim Fachhändler durchführen zu lassen.

Hallo,

ich habe vor ca. 2 Wochen meine NCX Federgabel zerlegt und gereinigt.

Wie Georg schon schrieb, müssen die beiden Schrauben am unteren Gabelende gelöst werden
(Achtung! Beim Zusammenbau unbedingt auf den passenden – vorgebenden Drehmoment achten, denn das ist Sicherheitsrelevant. Für mein NCX Model sind es 10 Nm).
Vor dem lösen der beiden Schrauben sollte man beim Luftfedertyp über das Ventil die Luft entweichen lassen und beim Stahlfedertyp die entsprechende Stahlfeder ausbauen.

In der NCX Suntour Federgabeln ist kein Öl enthalten, außer in der Dämpferkartusche (Kolben), der aber für sich ein geschlossenes System darstellt.

Der Obere Abstreifer ist somit recht einfach konstruiert.

In diversen Foren wird immer mal wieder über das passende Fett diskutiert.

Ein 5g Dose Suntourfett ist preislich schon fast in Gold auf zu wiegen und denke das muss nicht sein. Zumal 5g sind doch arg wenig.

Derzeit sind wohl 2 Federgabelfette sehr beliebt.

Das „r.s.p. SlickKick Grease Spezialfett“ ca. 10 Euro für 50ml.
Und das „Sram PM600 Military Grease“ ca. 16 Euro für 430ml.

Testweise habe ich das r.s.p verwendet. Die halbe Tube, in der Hoffnung viel hilft viel.
Beim nächsten mal werde ich das PM600 nehmen, soll mehr als gut sein und ist im Vergleich zum SlickKick viel – viel günstiger.
Es hat nur einen Nachteil, laut Datenblatt ist es im geöffneten Zustand nur ca. 2 Jahre haltbar.

Im Tauchrohr ist oftmals pro Seite noch eine Kunststoffgleitbuchse einsetzt.
Die lässt sich leider nur „zerstörend“ herausnehmen und im Idealfall tauschen.
Da es aber schwer war den für meine Gabel passenden Typ zu bekommen habe ich sie drin gelassen, denn die Gabel ist noch spielfrei.

Das angesprochene PM600 ist perfekt. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, daß das mittlerweile in D erhältlich ist. Einfaches Lagerfett würde ich am Fahrrad für gar nichts verwenden, aber das ist Ansichtssache. Ein Lagerfett beim Fahrrad sollte meiner Meinung nach aluminiumverseift oder aluminiumkomplexverseift sein, weil es deutlich wasserbeständiger ist.
Im Netz ist nichts zu finden zur Wartung? Das in der Bedienungsanleitung nichts steht, ist ja üblich.

Viele Grüße,
Georg

Ach wie gut, dass ich die Headshok fahre, da ist das Losbrechmoment gleich null - einfach intelligent designt.
Nicht ohne Grund, denke ich, baut das Forumsmitglied Gebla Headshok-Einheiten in seine eigenen Räder ein.
Der Nachteil ist, dass man eben auf nur eine Steuerrohrlänge festgelegt ist.

Sollte man aber auch ein mal im Jahr schmieren. :-)

Ansonsten kann ich nur zustimmen. Wobei keine neuen Gabeln mehr produziert werden, ausschließlich Leftys. Und die wurden auf teilweise Gleitlagerung umgestellt, um längere Federwege und den Verzicht auf den Faltenbalg realisieren zu können.
Das Schöne ist aber, daß man im Falle eines Falles eine Headshok immer wieder instand setzen kann. Die Laufbahnen können ja ausgetauscht werden.

Viele Grüße,
Georg

Bei den Maguras mit Fett-Schmierung kommt ein Silikonfett zum Einsatz. Das Originale ist ebenfalls sehr teuer, aber z.B. dieses kann ein guter Ersatz sein. Ich habe es zumindest in zwei Maguras verwendet und kann mich nicht beklagen.
Silikonfett ist ja speziell für Kunststoffe (der Gleitbuchsen) geeignet.

P.S.: gibt's im gut sortierten Baumarkt...