Hallo zusammen,

in meinem ersten Post möchte ich gleich um Rat fragen. Die Hinterräder meines wunderschönen Checker Pig Cora leiden an einem chronischen Achter, und ich bin am rätseln nach der/n Ursache(n). Die erste Felge (wohl Originale) hatte schnell nen Speichenbruch und nen permanenten Seitenschlag - keine Ahnung was von beiden zuerst da war. Trotz dauerndem Nachspannen vom Fachmann.

Nachdem mein Radschrauber um die Ecke meinte, dass die Felge trotz Nachspannens nie mehr richtig rund laufen würde, hab ich mir n neues Laufrad gekauft. Mit ner Rigida Sniper Felge und Deore Nabe nicht das schlechteste und wohl einigermaßen brauchbar, dachte ich, was ich mir von versierteren Bekannten bestätigen ließe.

Trotzdem hatte ich nach kurzer Zeit, ich schätze so 200-300 km, die selben Probleme. Die Speichen brechen dabei immer am Flansch, der wohl meines Erachtens unbeschädigt ist.

Ich fahr mit dem Crossrad werktags ca. 10-15 km und manchmal am Wochenende Tagestouren bis ca. 100 km. Mein Fahrstil ist nicht allzu rabiat und achte angesichts der chronischen Speichenbrüche auf asphaltierte Wege. Einige ausgewiesene Waldwege sind das schlimmste dabei.

Hatte zunächst Bedenken, dass ich vielleicht mit ca. 100kg auf Dauer zu schwer für das dünne (38mm Mantel, glaub ich) 28-Zoll-Rad wäre. Aber mein Stammschrauber verneinte das. Die Räder sind ja auch meines Wissens bis 130kg zugelassen (oder?), und mein Tourgepäck fand allerhöchstens in 2 Back Rollern mit Zelt+Schlafsack+Isomatte aufn Gepäckträger Platz, was nicht annähernd 20kg gewesen sein dürften.

Danke schonmal für die Antworten hierfür.

Andere Frage:
Bevor ich nen eigenen Thread für mein Reiserad-Neubau-Projekt aufmache, würd ich gern folgendes noch wissen: Ich bin im Besitz eines Patria-Terra-Rahmen mit horizontalem Ausfallende, das nach vorne offen ist. Dieses ist wohl eher für Nabenschaltungen wie Rohloffs geeignet. Ich plane aber zunächst ne XT-Kettenschaltung. Nun bin ich aber überfragt, woran/wie das Schaltwerk montiert werden soll. Wohl nicht am Rahmen direkt, oder? Wenn ja, wie? Oder brauch ich dafür ne Art Schaltauge? Hatte danach gegoogelt und nichts befriedigendes gefunden. Darf ich mich wohl da direkt an Patria wenden?

Gruß
Manu

Moin Manu,

Speichen brechen, wenn sie zu wenig Vorspannung haben und bei jeder Umdrehung der Speichenbogen im Nabenflansch arbeiten*). Bei gleichmäßig hoch gespannten Speichen kommt sowas nicht vor. Für stabile Laufräder sind Doppeldickend-Speichen besser als übliche Speichen, da diese besser vorgespannt werden können. Wenn Dein "Stammschrauber" keine haltbaren Hinterräder für Deine Fahrräder erschaffen kann, könntest Du Dir z.B. dieses Werkzeug (parktool tm-1) anschaffen und Deine Laufräder selber zentrieren. Danach sollte Ruhe einkehren.

Gruß
Felix

*) Es kommt vor, daß Speichen für die Speichenlöcher des Nabenflansches zu dünn sind und damit sich im Flanschloch arbeiten können; dagegen gibt es passende Unterlegscheiben.

1.) Ein Verdächtiger sind die Speichen. Die DT Champion ist nicht konifiziert, empfehle daher Austausch mit DT Competition oder den entsprechenden von Sapim, sollte 2.) nicht ausreichen.

2.) Nächster Kandidat ist zu geringe Speichenvorspannung, wie sie bei rein maschinell eingespeichten Laufrädern praktisch unvermeidlich vorkommt. Das kann dein Mechaniker sehr schnell beseitigen.

Für ein Schaltwerk braucht es ein Schaltauge, wie du richtig vermutest. Wenn von Patria nichts kommt hat Shimano eines das überall passen soll. z.B. bei Rose

Hallo!

Die wichtigsten Anregungen hast du schon bekommen.
Eine weitere Idee (die mit dir ganz und gar nichts zu tun haben muss!) geht mir noch als Faktor für die Speichenbrüche durch den Kopf: Was machst du beim Überfahren von Kanten, Schlaglöchern, etc? Sitzt du sie aus oder stehst du auf, um den Stoß abzufedern? (Dafür reicht meistens ein minimales Aufstehen, das von den anderen kaum zu sehen ist.) Manchmal spielen auch solche, eigentlich unwahrscheinliche Zusammenhänge eine Rolle bei der Lebensdauer der Speichen und Felgen.
Aber wahrscheinlich reicht es, die Speichen gut nach zu spannen, und du hast Ruhe.

Zum Schaltauge: Das findest du auch immer wieder auf billigen Schrott-Rädern verbaut. Vielleicht hat dein Radhändler eines in seiner Kramkiste. Da die Dinger ja so gut wie keine meachnische Belastung tragen müssen, altern sie nicht wirklich, da tut es auch ein altes.

lg! georg

Den TM-1 kann man bei Ebay günstig aus Amerika kaufen. Habe ich so gemacht. Dann bräuchte es noch einen Zentrierständer. Deswegen hielte ich den Stammschrauber zu wechseln, für den einfacheren Weg.

Für den etwas unbeleckteren Schrauber wie mich, der sich alle heiligen Zeiten ein Laufrad baut, hat sich durch das TM-1 der Arbeitsaufwand deutlich erhöht. Es scheint so, dass das Arbeiten in den höheren Spannungsbereichen gelernt sein will.

Für den TE. Du kannst auch dein Fingerspitzengefühl eichen. Du drückst zwei Speichen nach ihrem Kreuzungspunkt zur Felge hin zusammen. Schau wie weit entfernt Du vom Kreuzungspunkt die Speichen noch zusammendrücken kannst.

Das probiere bei verschiedenen Rädern aus. Den kleinsten Abstand nimmst Du dann für die eigene Speichenspannung.

Vielleicht liegt es an den Speichen. Ich hatte da mal eine etwas eigenartige Geschichte. Mir sind bei einem Laufrad von Meilenweit.net viermal die Speichen gebrochen. Das HR habe ich zweimal eingeschickt und die hier schon oft genannte Speichenspannung gemessen. So gesehen, hätte nichts brechen dürfen.

Mir ist dann mal aufgefallen, dass in der Produktbeschreibung kein Markennamen für die Speichen genannt wurde, sondern etwas von Nitrospeichen oder so ähnlich. Weiter ist mir aufgefallen, dass der Preis des HR deutlich unter dem von mir ermitteltem Schnitt lag.

Seitdem ich die Speichern ausgewechselt habe, ist Ruhe mit den Speichenbrüchen.

Ich vermute deswegen, dass irgendwelche Nonamebilligspeichen verwendet worden sind.

Vielleicht ist das auch bei dir der Fall.

Natürlich werden schlechte Speichen schneller zu einem Speichenbruch führen, aber 200-300 km ist nichts und da darf selbst eine schlechte Speiche nicht schon den Geist aufgeben. Entweder war das eine Charge von defekten Speichen oder jemand sägt heimlich an den Speichen, um Dich zu ärgern

Kann man so nicht verallgemeinern. Weniger hochwertige Speichen, gepaart mit ungenauer
Ausführung, v.a. einer deutlich zu geringen Speichenspannung, kann auch nach nur wenigen hundert Kilometern bereits zu gerissenen Speichen führen. Kommt auch etwas mit darauf an, welchen Belastungen ein Rad dann genau ausgesetzt ist.

Hab mir das letztes Jahr selber und zwar wirklich ich mir selber, angetan, als ich hochwertige Speichen mit dämlicherweise geölten Speichennippeln kombinierte, was zu einer rasanten Lockerung der Spannung führte und mir nach etwas über 500km die erste gerissene Speiche bescherte. Bis ich dann wieder zurück war, hatte ich insgesamt 5 von 32 Speichen kaputt und die letzten beiden dann gar nicht mehr unterwegs direkt noch ausgetauscht.
Ich habe dann direkt nochmal komplett neue Speichen gekauft.

<=>



Produktbeschreibung vs. Rechnungstext, ah ja.

@Stephan: Ein genauer Blick auf die Speichenköpfe hätte evtl. helfen können, da Sapimspeichen ein bestimmtes Emblem tragen.

Nitro ... *grübel* *unsicher* ist das nicht eine Firma, die in Lizenz Sapimspeichen produziert, die aber billiger in der Ausführung und im Preis sind? Ich hab jedenfalls letztes Jahr einen Satz Speichen in einem kleinen Laden gekauft, da stand auf der Packung klar ein anderer Hersteller drauf, aber die Speichen wurden zugleich auf der Packung als Sapim Race deklariert. In der Ausführung waren sie weniger gleichartig, wie die Sapim Race die ich mal von Komponentix erhielt. Die Köpfe waren etwas kantiger, teils fast scharfkantig, die Längen hatte etwas mehr Toleranz und der Aufdruck auf den Speichenköpfen war undeutlich.
[Mutmaßung]Vielleicht wurde da mit älterem Werkzeug, das für die 1A Speichen ausgemustert worden ist, weiterproduziert? [/Mutmaßung]

Eigentlich habe ich mir durch schlechte Speichenqualität und meiner Verpenntheit versucht zu erklären, warum in dem HR von meilenweit.net die Speichen nach zwei Nachbesserungsversuchen von Seiten von Meilenweit immer noch die Speichen gekracht haben. Dank Meilenweit.net wissen wir jetzt, dass es an der Speichenqualität nicht liegt.

Wenn ich nicht von der These schlechte Speichen und selber schuld ausgegangen wäre, hätte ich die fehlende Antwort auf meine dritte Reklamation nicht so einfach hingenommen.

Letztendlich ist Ruhe seitdem ich die Speichen gewechselt habe und das LR selber eingespannt habe.

Zunächst mal danke für die Antworten. Es bestätigt mein Eindruck, dass ich an den Teilen des Laufrads nicht sparen sollte.

Dennoch find ich auch, dass ja selbst billige Speichen, die nicht doppelt- oder dreifachdickend sind für den Straßenverkehr und gar kleinere Touren ausreichen müssen.

Werd aber dennoch in Zukunft auf Markenware setze, hab mir nu nen Zentrierständer zugelegt und übe fleißig das Einspeichen an alten Felgen

Hab eben nach dem Parktool Speichenspannungsmesser geschaut. bei eBay gibts den für ca. 100 Euro. Find von DT Swiss eins für um die 50. Taugt das nicht genauso? Gerade als Ungeübter möcht ich mich nich aufs Gefühl verlassen müssen

Wenn's nicht eBay sein muss, gibt es das Park Tool-Teil (ich gehe mal davon aus, dass Du den oben erwähnten TM-1 meinst) z.B. hier auch günstiger.

Oder mal geanuer bei EBay schauen, da gibt es die TM-1 für reichlich 50 Euro.

Moin Stephan,

Deine Antwort ist interessant, aber nichts wirklich Neues für mich.

Aber nun denn:notwendigerweise braucht's keinen Zentrierständer. Bei Felgenbremsen kann man das Laufrad auch in der Gabel, bzw. im Rahmen lassen und einen Belag als Anschlag benutzten. Bei Nicht-Felgenbremsen hilft auch ein selbstgebastelter Anschlag an einer Gabelscheide, bzw. Hinterbaustrebe.

Wenn Dir der Aufwand durch den TM-1 zu groß geworden ist, dann benutze ihn doch einfach nicht. Aber entstehen dann haltbare Laufräder? Musiker können mindestens die gleichmäßige Speichenspannung auch akustisch feststellen; für eine hohe Speichenspannung braucht man dann einen Vergleichstton. Bisher reicht mir diese Methode, aber irgendwann werde ich mir das schonmal gestestete TM-1 auch anschaffen und mich dann an Deine Kaufempfehlung erinnern.

Gruß
Felix

Eigentlich wollte ich dir zwischen den Zeilen sagen, dass Du vielleicht mal über die Praktikabiltät deiner Vorschläge auf der Gegenseite nachdenkst. Aufwand Nutzen. In ANbetracht der Tatsache, dass Du hier als gewerblicher Teilnehmer gekennzeichnet bist, hoffe ich, dass Du nicht Kunden beraten musst.



Du hast so eben Jehova gesagt.


Das zeigt das Du musikalisch nicht gebildet bist und das Glück des Ahnungslosen hast. Das Problem ist für ein gebildetes Gehör, dass der Ambitus der Referenztöne der unterschiedlichen Speichenlängen kleiner ist als der Ambitus der Töne der einzelnen Speichen in einem anständig gebauten Laufrad.

Weiter hast Du das Glück,dir nicht die Frage stellen zu können ist eine Quinte noch tolerabel, weil Du eine Quinte nicht mal erkennst.

Weiter wirst Du auch nicht dadurch irritiert, dass Speiche teilweise Multiphonics von sich geben. Weil Du wie die meisten Laien, eigentlich keine Tonhöhe hörst, sondern einen Klang und das mit Tonhöhe verwechselst.

Ich habe mir mal den Spass gemacht, die Tonhöhenänderung bezüglich Speichenspannung mit dem Tensiometer zu messen.

Das Ergebnis ist, dass man eigentlich keine einfache Faustregel über Tonhöhe und Speichenspannung formulieren kann.