Hallo liebe Rad-Forum-ler,

Meine Beleuchtungsanlage (SON mit IQ Fly N mit Standlicht) war schon seit langer Zeit unzuverlässlich, das Licht ging immer wieder mal nicht, dann mal wieder. Schliesslich hat sie vor ein paar Tagen ganz den Geist aufgegeben, und ich konnte das Problem heute morgen dann auf die Steckkontakte am SON zurückführen.

Das Problem ist, das die Kontakte extremst sensibel sind: erst gings gar nicht, dann gings nur, wenn das Kabelende die Kontakte innen berührt, und jetzt wieder gar nicht.

Ich verwende normale Kabelschuhe (aus dem Elektroladen, mit Schrumpfschlauch abisoliert). Gibts hier spezielle Kabelschuhe für den SON? Was mache ich denn falsch?

Die Kontakte sind gereinigt, daran sollte es nicht liegen...

Gibts hier vielleicht den einen oder anderen elektrotechnisch versierteren Bastler, der seinen SON selbst verkabelt hat, und mir einen Tipp geben kann?

Danke schonmal im Voraus!

Jan

...bin auch gespant, ob da jemand antwortet. Der SON geht nämlich nicht kaputt

jomo

dem SON liegen üblicherweise die passenden Kabelschuhe und Schrumpfschlauch bei.
Evtl. ist ja nur die Oberfläche etwas korrodiert.
einfach mal etwas anschleifen.

job

Tja, die Kontakte waren bei mir leider nicht dabei, hab den SON eingespeicht hier im Forum gekauft, der kam aber ohne jede Stecker. Anfangs hab ich viel zu breite Stecker verwendet, ich hoff mal, ich hab die Kontakte nicht zu stark verbogen dadurch.

Werds mal mit schleifen probieren. Weiss jemand, ob man die original Schmidt Kontakte nachbestellen kann?

Jan

Hallo ,
das sind Kabelschuhe mit den Abmessungen 4,8 x 0,8 mm.
Sollte es in jedem Elektonikladen geben.
hab sie umsonst vor einiger Zeit von meinem Fahrradhändler bekommen, der hatte die massenweise in einem Kästchen.

Gruß
Frank

Das sind handelsübliche Kabelschuhe (4.8 x 0.8 mm) die du in jedem halbwegs sortierten Autoladen oder auch Baumarkt bekommst. Diese Größe wird oft für die Lautsprecherkabel im Auto verwandt.

Wenn du nicht die komplett blanke Version findest, tun es auch die isolierten, von denen du die Isolierung abziehen kannst.
Ein Einschrumpfen in Schrumpfschläuche versteht sich von selbst.

SON Montageanleitung

Bis dann
Eberhard

Hallo,

der SON hat 4,8 mm Stecker, im Elektronikladen sind 2,xx und 6,3 üblich. Die 4,8 sind eher ungebräuchlich. Die, die man im Autozubehör bekommt, sind ausserdem für dickere Steckzungen ausgelegt, als der SON hat.

Erstens also überprüfen, ob der richtige Kabelschuh montiert ist. Zweitens die Kontakte ein wenig zusammendrücken und drittens darauf achten, dass der Kabelschuh die Zunge auch dort klemmt, wo es vorgesehen ist, und nicht, dass die Zunge zwischen Kabelschuh und Schrumpfschlauch bzw. Gummitülle locker eingesteckt ist.

Wenn es ein isolierter Kabelschuh ist, kommt es gerne vor, dass das Kabel anstatt am Kupfer an der Isolierung geklemmt wurde (beim Quetschen zu weit eingeschoben), und das Kupfer gar keinen Kontakt zum Kabelschuh hat. Kabelschuhe müssen generell mit der zugehörigen Zange verpresst werden, nicht mit irgend einem Seitenschneider oder einer Telefonzange.

Erst wenn alle Kontaktprobleme sicher ausgeschlossen sind, würde ich einen Fehler im Son in Erwägung ziehen. Denn;



Grüße
'hans-albert'

Dass der SON einen Fehler hat schliesse ich ohnehin schon mal aus, es liegt ja nur an meiner amateurhafen Verkabelung.

Die Sache mit den zu-weit-eingeschobenen Kabeln klingt mir nach der Loesung. Ich habe gedacht, ich schieb die Kabel lieber weiter rein, um sicherzugehen, dass sie auch halten, dadurch kommt aber dann wohl kein Kontakt zum Stecker zu stande. Ich werds mal mit weniger Kabel im Stecker versuchen!

Danke!

Jan

Nanu? Sollte das ein Sachbeitrag zum Thema sein? Ich sehe kein OT-Rot.
Mal fix nach- und am besten auch mitgedacht, ehe du deinen Reflexen nachgehst. So als Vorschlag.



Ich weiß zwar nicht wo Jan sich vornehmlich bewegt, aber ausgehend von seiner Ortsangabe (Edingburgh), deutet vieles auf das übliche Korrosionsproblem hin, mit dem man schnell und viel in Gegenden zu kämpfen hat, die erstmal häufig feucht sind (Schottland? Vergleichsweise nass dort und zwar das ganze Jahr über) und zudem auch noch am Meer liegen und salzfeuchte Luft haben. Da hält nichts ewig.

Aber Jan weißt ja sogar selber darauf hin, dass er die Kontakte gereinigt hat (ich frage mich aber wie gereinigt? Ich schleife "taub" gewordene Kontakte ganz leicht an, das die Oxidschicht abgeht und das Metall wieder durchglänzt).
Daher würde ich jetzt auch erstmal genauer bei den Kabelanschlüssen gucken, ob da evtl. ein Bruch in der Zuleitung vorliegt, oder eine schlechte Lötstelle, oder der Kabelschuh schlecht oder falsch angeklemmt wurde.

Sehe aber gerade, die Anregungen gehen bereits in die Richtung.

PS: Jan, PN gleich im Anflug, ich hab da mal ne Frage zu der Brücke in der Gegend.

Das klingt, als würdest Du isolierte Steckschuhe verwenden? Nimm offene, also solche hier. Die verpresst Du (die kurze, hintere Quetschung fasst die Isolation, die längere nur die Ader) und verlötest das Ganze anschließend. Dadurch schließt Du aus, dass es zwischen Ader und Schuh korrodiert, wonach Dein Problem klingt.

Gruß, Uwe!

Ich nehme auch immer die offenen Steckschuhe, bisher hatte ich auch ohne Löten keine Probleme. Beim Löten aufpassen, daß keine mechanisch belasteten Stellen gelötet werden, die brechen sonst als erstes. Nach dem Klemmen und eventuellen Löten habe ich noch Schrumpfschlauch über den Steckschuh gezogen und so fahre ich seit 30.000km ohne Kontaktprobleme am SON oder an den Scheinwerfern.

Georg.

Es gibt übrigens diverse Typen von Steckschuhen. Leicht steckbare, korrosionsfeste, Typen für geringe Übergangswiderstände etc. Ich habe eine ganze Kiste mit Mustern, die mein Vater mal bei AMP abgestaubt hat...

Hallo,


hatte auch mal kurzzeitig Probleme mit der Beleuchtung........ich vermute mal stark Du besitzt ein älteres Exemplar bei dem der aufgepresste Ring bei den Anschlüssen aus Aluminium ist.
Und genau der bricht gerne .........und verursacht Deine Probleme.
Lösung.......SON wurde eingeschickt neu verlötet und kostenlos auf Edelstahlring umgerüstet.

Grüassle Stef

Hmm, keine Ahnung wie alt der is, aber der Ring scheint mir (jetzt mal aus Erinnerung) in Ordnung zu sein. Ich glaub es is eher auf meine (fehlenden) Kenntnisse als Elektrotechniker zurückzuführen.

Ich werds mal mit neuen Steckern versuchen. Ohne Isolation hab ich leider keine in der richtigen Grösse, und auch der Elektroladen hat die nur in der breiteren Version, aber ich spiel mich mal.

Danke für die vielen vielen Antworten!

Jan

P.S. Kann schon sein, dass das an Korrosion liegt. Wenns hier an 4 von 5 Arbeitstagen mindestens einmal täglich regnet, da korrodiert so manches Metall...

Hi,

wenn Du vermutest ja selbst, dass es an den Steckern liegt, dann wäre meine Empfehlung, das vom Fachmann machen zu lassen, wie hierzulande der Bosch-Dienst. Einen unisolierten Stecker, und an Stelle des Schrumpfschlauches noch besser eine Gummitülle. Meine SON-Kontakte sind nicht verlötet, sondern mit dem richtigen Werkzeug angecrimpt. Ich verwende nicht die verzinkten, sondern die goldfarbenen (vergoldeten?) Kabelschuhe und fahre meinen ältesten SON seit wenigstens 8 Jahren sommers wie Winters ohne irgend ein Problem.

Nachdem Du schreibst, dass Du einen isolierten Stecker (da sieht man nicht, wo die Kabelisolierung aufhört und dass Kupfer anfängt) verwendet hast, und Du auch noch schreibst, Du hättest das Kabel recht weit eingeschoben, sehe ich die wahrscheinlichste Ursache darin, dass Du die Isolierung eingeklemmt hast anstelle des Leiters, und dieser nun schön in der Mitte kontaktfrei hängt.

Es muss nicht jeder alles können. Dauerhaft halten tun diese Quetschverbinder nur, wenn sie mit der richtigen Zange und dem richtigen Druck verpresst wurden. Die Zange kommt auf 50 Eu für die billigsten Varianten. Also, meine Empfehlung, einen Autoelektriker oder Schaltschrankbauer aufsuchen, der Dir das anständig macht, mit dem richtigen Stecker und dem passenden Werkzeug.

Löten ist hier nur eine Notlösung, denn ein angelötetes Kabel bricht immer an der Stelle, bis zu der das Lot in die Isolierung gekrochen ist. Wenn Du es kannst, nur den Teil mit Lot zu benetzen, der im Stecker ist, dann ist es gut. Crimpen ist besser.

Grüße
'hans-albert'

Nein, blankes Messing.

Na da macht ja jemand aus nem simplen Akt ne Wissenschaft.

Ich halte es für absolut übertrieben, für ein paar Stecker eine spezielle Zange zu kaufen. (Bei ner Werkstatt, die das Täglich macht, ist das was anderes, denn damit geht es gewiss schneller) Bei den von mir aufgebauten Rädern im Bekanntenkreis hat es bei diesen Verbindern immer genügt, wenn ich sie mit einer einfachen Kombizange entsprechend zusammengedrückt habe und ich habe bisher keine Probleme und es wurde mir auch von keinen Problemen berichtet. Sicher ging da auch mal einer daneben, doch das ist ein Pfennig-Artikel, den ich halt bei einem Fehler einfach durch einen neuen ersetzen kann.

Sicher, wenn man zwei linke Hände hat, braucht man jemanden der es macht, aber so schwierig ist es nun auch wieder nicht.

Bis dann
Eberhard

Mmh, also damit man beim Crimpen eine haltbare Verbindung erreicht, sollte man den Pressteil schon rundherum umschließen. Für gelegentliche Anwendung bietet sich dabei jedoch solch ein simples Teil an, dafür muss es keine Profizange sein...
Mit einer Kombizange bekommt man viel hin, aber ein Vergleich zu einer Crimpzange, egal wie billig, ist das nie...

P.S.
Die verlinkte Zange bekommt man auf dem Flohmarkt für rd. 5€

P.P.S.
Sorry, für die unisolierten Schuhe braucht man natürlich eine Zange mit Rollbiegemaul. Die Kontur sieht dann so aus...

Hallo Uwe,

der gezeigte Einsatz gehört anscheinend zu einem Werkzeug. Die beiden anderen "Dinge" möchte ich aus eigener Erfahrung als Blechspielzeug bezeichnen. Es gibt sehr wenige in dieser Bauart, die was taugen (eine hab ich selber, die hat aber eher 15 Euro gekostet). Die meisten sind "Grabbeltischartikel" aus weichem Blech, das nach der ersten kräftigen Anwendung verzogen ist und nicht mehr weit genug schliesst. Für Seltenbenutzer sind die 5 Euro besser als Trinkgeld investiert für eine Werkstatt, die das richtige Werkzeug hat. Und wer das Teil öfter als zehn mal, aber seltener als 1000 mal braucht, wie ich, ist die Low-Budged-Profi-Variante für rund 50 Euro die gute Wahl. Die Crimpen den Kabelteil und den Isolierungsteil definiert und in einem Arbeitsgang. Das sind dann quasi umgebaute Gripzangen. Die "echten" Teile für Daueranwendung gehen in Richtung 150 und drüber.

Eberhard:
Wenn schon unbedingt die Konbizange, dann bitte den Steg am Übergang vom Seitenschneider zum geriffelten Teil nehmen, nicht die Schneide, die kerbt sonst vor, wo es jahre später bricht. Auch ein Pfennigsartikel, da gebe ich Dir recht, kann zur Unzeit einen unangenehmen Defekt verursachen.

Grüße an Alle
'hans-albert'

Ich muß mal dem Hesse recht geben- bei mir werden alle Crimpverbindungen seit JAhr und Tag mit einer kleinen Zange vorgeformt und dann mit einer Rohrzange endgeformt. Paß und hat sich bislang nur als sukzessiver Litzenbruch verabschiedet.
Schneller ginge es allerdings mit passendem Werkzeug.

Das sind nicht die Kabelschuhe !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Grüassle Stefan

Klar, kann man machen. Wenn man gerade nix besseres hat ist das okay. Ansonsten kein weiterer Kommentar.

Löten: Sauber verlötet sollte man für die nächsten paar Jährchen seine Ruhe haben. Dem Argument, das nach der verlöteten Stelle die Litze bricht, kann man entgegenstellen das nach der gekrimpten Stelle die Litze ebenfalls brechen kann...

Eines aber ist gewiss: Regen und Feuchtigkeit dringen durch Kapillarwirkung in jeden Schrumpfschlauch und beeinträchtigen die Cu-Litze länger als es eigentlich sein müßte, d.h. so richtig dolle ist die Idee mit dem Schrumpfschlauch nicht.
Viel Glück, wie auch immer du dich entscheidest.


Beste Grüße,
Joachim

Hallo,

daher auch meine Empfehlung, wenn möglich eine Gummitülle zu nehmen anstatt des Schrumpfschlauches. Die ist nämlich weich. Am Übergang weich-hart bricht jedes Kabel, das schwingen kann, irgendwann zwangsläufig. Deswegen ja auch die Crimpung einmal um den Kupferdraht (hart, für den Kontakt) und dann um die Isolierung (die wird vom "richtigen" Werkzeug eben nicht voll zu gedrückt, sondern nur angedrückt, und bleibt daher etwas flexibel). Die Gummitülle macht den Übergang von hart auf flexibel nochmal etwas fließender. Aber hier kommt langsam der Punkt, wo auch ich Bier und Popcorn holen gehe. Es muss ja nun wirklich nicht jede Verbindung perfekt gemacht werden. Aber wenn schon mal einer einen Fehler sucht...

Und genau das würde mich nun interessieren. War es die Quetschverbindung? Oder ein anderer Kabelschaden? Oder ein Wackler in der Lampe? Oder...?

Ich übergebe zurück ins Funk.... äh, an den Threadersteller .

Auch ich wünsche viel Erfolg, wie immer er es macht.

Grüße
'hans-albert'

Hallo, ich schreib nun was das niemand wissen will, also ich hab einen SON und zwei Shimano, das mit den Steckverbinungen beim SON sind nicht der Hit und ich hab das denen in Germersheim (Spezi) auch schon gesagt. Hab die billigen Quetschverbindungen und die eine mit grauem 3M Isolierband umwickelt. Hatte ein Komplettrad mit Alesa Sputnik gekauft, die Sputnik war von Anfang an heftig verkratzt, denke das war der Lehrling, aber egal, rollt tadellos.

Also das funktioniert schon lange echt prima, wobei ich die Verbindung von Shimano schon besser finde, aber in Deutschland wird ja was in der Firma gemacht, beim Händler nachgebessert und nach drei Jahren ist das dann Perfekt.......

Wenn ich mal wieder zuviel Geld habe kaufe ich den nächsten SON

Waldmichel, der nur zweirad fährt

Interessant, dass jemand die absolute Primitivlösung von Shimano in irgendeiner Form gutfindet. Billiger als mit einem Plasteclip, durchgefädelten Adern und nichtabgeschlossenen Litzeenden kann man es wirklich nicht machen, und massefrei bekommen sie es auch nicht hin. Dagegen sind doch die Flachstecker beim SON richtig gut, an der Nabe kann kaum was passieren (es sei denn, jemand hebelt böswilligerweise die Steckerzungen ab) und sorgfältig angebrachte Flachstecker halten ziemlich lange. Falls doch mal was nicht mehr funktioniert, wird einfach nachgesetzt. Was aber noch keiner gesagt hat, Hilfsmittel wie Kombi- bzw. Wasserpumpenzange oder Seitenschneider sind alle Mist. Dazu gehört eine passende Presszange, die die Kaltverschweißung zwischen Ader und Schuh wirklich garantiert. Wenn man die nicht hat, dann ist Löten besser, wobei das Problem des in die Ader reinziehenden Lotes wirklich besteht. Mit Schrumpfschlauchüberzug hat sich das aber gerade bei den SON-Anschlüssen noch nicht als Schwachstelle erwiesen.

Falk, SchwLAbt

So, Problem gelöst: wie ich gedacht habe, lagen die Probleme an menschlichem Versagen, und nicht auf tatsächliche Probleme mit SON etc. Ich hab in meiner unendlichen Weisheit die Anschlüsse an der Isolierung angecrimpt - dementsprechend waren die Kotakte alle etwas wacklig.

Hab nebenbei auch noch:
-SON-Kontakte geschliffen
-Wo ging, isolierungen von den Crimp-Anschlüssen abgezogen, und die Anschlüsse gelötet

Wenn das jetzt nicht hält, dann bring ich das Rad in Wien (wo ich ab September wieder wohnen werde) zu einem Radladen, und lass die das machen. Mechaniker hier wissen großteils nicht mal, was ein SON ist.

Noch eine Frage am Rande: ich fahr mit Dauerlicht, deswegen: korridieren Anschlüsse schneller, wenn Strom durchfliesst? Wäre es sinnvoll, das Licht nur zu verwenden wo nötig, wenn die Anlage dann länger hält?

Jan

Das ist mir in Magdeburg auch passiert! Eigentlich ein sehr guter (kleiner) Händler, aber als ich von Schmidt Maschinenbau anfing kam nur noch
Zu seiner Ehrenrettung sei aber gesagt, daß er sich eher dem Rennrad verpflichtet fühlt und bei Wettkampfesel ja nicht ganz so viel Wert auf eine Beleuchtung gelegt wird.


Wenn ich mich noch an mein Chemieunterricht erinnern kann, müssten die Kontakte schneller korrodieren, wenn kein Strom fießt.

Gruß
Andreas

Hallo Jan,

Danke dafür, dass Du die Auflösung geliefert hast. Wenn mir sowas nicht schon selbst passiert wäre, wäre ich auch nicht so schnell drauf gekommen .

Bei dem geringen Strom, der hier fliesst, würde ich rein vom Gefühl her keinen Unterschied erwarten, ob Du das Licht immer oder nur bei Bedarf an hast. Fahr einfach weiter wie bisher und lauere auf einen guten LED-Scheinwerfer mit Sensor. Wenn er Dir zu einem guten Kurs den Weg kreuzt, oder wenn der jetzige Scheinwerfer kaputt ist, dann umrüsten. Würde ich jedenfalls so machen. Wenn ich nicht wegen dem Kindertransport Wert auf eine halbwegs aktuelle Lichtquelle legen würde.

Grüße
'hans-albert'

Ich find den IQ Fly N Plus eigentlich top. Senso hatte ich bei meinem letzten Scheinwerfer, das fand ich nicht so beeindruckend. Und dank LED und SON hält die Lichtanlage sowieso länger als der Rest vom Rad, also wenn die Spannung keinen Unterschied in Sachen Korrosion macht, dann fahr ich weiter mit Dauerlicht.

Jan

Hallo Jan,


hoppla, stimmt, IQFlyNPlus, hattest Du ja ganz am Anfang geschrieben, sorry für's Vergessen...

Aber "N" ist eigentlich für "Nabendynamo-Version" und hat einen Schalter. Und wenn es ein IQFlyPlus ist, dann stimme ich Dir trotzdem zu. Dauerlicht merkst Du in den Beinen nicht, aber die Sicherheit ist in jedem Fall höher. Gratulation zur guten Lichtanlage.

Grüße
'hans-albert'

Hallo,
ich habe den Beitrag erst jetzt komplett gelesen.
Ich möchte noch ein paar Erfahrungen und Richtlinien aus der Automobilwelt zum Besten geben.

Die Kontakte sind eigentlich sehr zuverlässig und gehören mit zum dauerhaftesten in diesem Bereich. Für ein Fahrrad sind sie evtl. zu gut, aber der SON hat ja hohe Ansprüche.

Man sollte sie möglichst nicht verbiegen, da bei den kleineren und einfacheren (wie man sie früher ausschließlich verwendet hat) eine zusätzliche Stahlfeder fehlt und die Kontaktkraft ausschließlich aus der Vorspannung des Kontaktmaterials (Kupfer) kommt. Beim Crimpen mit ungeignetem Werkzeug oder beim Löten kann eine Verformung nie ganz ausgeschlossen werden.
Sitzt der Schuh viel zu locker, ist der Kontakt schlecht, sitzt er zu stramm, "schabt" er die Oberflächenbeschichtung von der Zunge, worauf diese korrodiert, beim Geradebiegen also Vorsicht walten.

Abschleifen darf man die Kontakte auch nicht, da das System auf die Oberflächenbeschichtung der Kupferteile (Verzinnung) hinsichtlich Kontaktkraft und Korrosionsfestigkeit ausgelegt ist. Es besteht die Gefahr, daß das Zinn an der Zunge zu dünne wird, dann kann kann man bei Korrosion und Ausfall zugucken. Reinigen mit einem rauhen Tuch zum Entfernen von isolierendem Fremdbelag (bestimmte Silikone etc.) kann man machen.

Daß das Zinn oberflächlich korrodiert ist normal. Beim Zusammenschieben werden diese Korrosionsschichten durchbrochen und es entsteht ein dauerhafter Kontakt.
Wenn die Zunge aber erst mal richtig korrodiert ist und ohne Verzinnung, muß der SON zurück zu Schmidt, um neue Kontakte einzubauen, daher Finger weg vom Schleifpapier (meiner Meinung nach).
Der Stromfluß oder die anliegende Spannung beeinflussen die Korrosion nicht oder nur ganz unwesentlich.

Man sollte die Kontakte auch nicht löten, da das Lötzinn unflexibler ist als eine gecrimpte Verbindung. Derartige Verbindung brechen irgendwann (wie schon erwähnt) genau da, wo das Lötzinn aufhört. Das Lötzinn fließt immer in die Litze hinein (Kapillarwirkung). Im Auto wird wenn überhaupt dann nur massiver Draht gelötet.
Die hier gezeigte Crimpzange für 5€ mag zwar nicht Topline sein, aber dafür sollte sie definitiv reichen, auf alle Fälle besser als eine Wasserpumpenzange
Erst mit so einem Tool ist m.E. überhaupt ein Crimpen möglich ohne, daß der ganze Stecker verbogen wird.

Nur meine Erfahrung/Kenntnisse

Gruß

Helge

Oje, jetzt hab ich Angst...vor allem da ich an meinen SON vorher brav mit Schleifpapier drangegangen bin und die obere Schicht sauber abgeschabt hab.

Na mal sehen wie lang die hält. bis sie wegen Korrosion in die Werkstatt zurück muss. Braucht man eigentlich die Originalrechnung für so eine Reparatur?

Jan

Es tut mir leid, Dir Angst gemacht zu haben.
Ich dachte nur, ich sag's lieber bevor es einer nachmacht

Die Rechnung brauchst Du, wenn die Reparatur auf Garantie gehen soll (evtl. kann SON das aber nach Sachnummer entscheiden?)

Gruß

Helge

Ich glaub jeden Anspruch auf Garantie hab ich verloren, als ich den Dremel mit Schleifaufzatz in die Hand genommen hab...nein, also bereit dafür zu zahlen bin ich auf jeden Fall, vor allem da ich den SON ohnehin schon zum halben Preis ergattert habe. Hoffen wir mal, dass es jetzt erst mal noch eine Zeit lang läuft, bis die unvermeidliche Korrosion einsetzt...

Danke für die fachkundige Auskunft!

Jan

Mit "Anschleifen" meinte ich eher, mal etwas mit feinem Schleifpapier drübergehen.

job

Und selbst das Schleifpapier sollte man durch ein grobes Tuch ersetzen.
Oder gleich ein Wattestäbchen mit wenig Alkohol (oder ganz wenig Waschbenzin bei extremer Verschmutzung durch Öl oder Silikon).

Ich denke, die meisten Kontaktprobleme hier entstehen durch mechanische Ungereimtheiten, nicht durch Korrosion oder andere chemische Alterungseffekte.

Solange die Kontaktzungen im SON festsitzen und nicht mißhandelt werden. kann im SON kaum etwas passieren, die Außenwelt der Verkabelung ist viel sensibler und viel mehr Einflüssen unterworfen.

Witzigerweise erwähnt selbst SON in seiner Einbauanweisung das Löten:
mit Crimpzange oder Spitzzange ancrimpen (im
Zweifelsfalle zusätzlich löten); erstes Krallenpaar
muss die Isolierung umgreifen
(Evtl. ein Einknicken vor ungeeigneten Crimpwerkzeugen).

Es wurde auch in der Automobilindustrie mal diskutier, derartige Steckverbindungen mit einem geeigneten, säure- und silikonfreien Fett zu füllen, das hat sich aber nicht durchgesetzt. Die Furcht vor Langzeiteffekten ist doch zu hoch.
Als Wasserverdränger sicher geeignet, ich sehe dafür hier aber auch keine Notwendigkeit.

Gruß

Helge

Hallo,

hast Du es auf beiden Seiten geschafft, oder nur auf einer? Wenn nur eine, dann schmier den Stecker mit dem erwähnten Fett ein und schieb ihn so rum auf, dass die "Klammern" auf der unbearbeiteten Seite liegen. Aber das weiss Helge (Danke für die klärenden Worte) sicher noch genauer.

Grüße und viel Erfolg...

'hans-albert'

Das Problem bei den Zungen ist, daß sie aus relativ hartem Material sind. Wenn das Beschichtungsmaterial mal vom Wasser unterwandert ist, wird es irgendwann abgelöst.

Aber Fett könnte tatsächlich eine gute Idee sein, wie gesagt, säure- und silikonfrei (wobei Silikon m.W. eigentlich nur in speziellen Fetten vorkommt).
Ich denke, das früher verwendete Unterbrecherfett könnte eine gute Idee sein (das Fett, mit dem man den Unterbrecher-Nocken im mechanischen Zündverteiler geschmiert hat).
Evtl. hat das eine Autowerkstatt in der Nähe herumliegen.

Den Schuh mit den Klammern auf die intakte Seite zu stecken würde ich aber auf alle Fälle machen.

Gruß

Helge

...das Problem ist nur, dass ich keine intakte Seite mehr hab. Da hab ich saubere Arbeit geleistet...

Ein Steckschuh besteht übrigens nur in Extremfällen aus Kupfer, normalerweise werden sie aus hartem Messingblech oder CuBe gemacht, beides recht korrosionsfest. Etwas Sprühwachs drüber und Du wirst lange nicht mehr daran denken...

Na das nenn ich mal eine gute Nachricht! Genanntes Sprühwachs gibts beim Automechaniker?

Ich bekomme es im Fahrradladen. Ist nur eine Reflexantwort, Sprühwachs bildet einen wasserabweisenden, nichtklebenden Wachsfilm, wenn die Lösungsmittel verflogen sind. Polfett oder m.E. Silikonöl funktionieren genau so gut.

Jan, nur mal so ne halbgemeine Frage, bist du Physiker? Ich meine nur weil du die praktischen Dinge auf eine irgendwie theoretische Art und Weise angehst.

:

Mein Hinweis mit den Kontakten und dem Abschleifen, bezog sich auf solche Kontakte, wo nichts mehr geht. Ich hätte das bei meinem Beitrag wohl etwas deutlicher betonen sollen. Aber wenn ich mal was abschleife, dann halt nur so wenig wie möglich. Daher hatte ich auch von leicht Anschleifen gesprochen.

War beim SON aber nie nötig, wei ich die Verkabelung dort direkt in ordentlich und massiv ausgeführt habe und zwar MIT Verlöten, das, wie z.B. Falk schon deutlich genug drauf hingewiesen hat, in dem Fall kein Problem darstellt, wenn man die angelöteten Stecker mit den mehreren Schrumpfschlauchstücken gegen das Kabel sichert. Die Sache wird dabei tatsächlich so steif, dass man es schon deutlich drauf anlegen müsste, um da noch irgendwas zu knicken, damit mal was bricht.


Bei mir geht der Schrumpfschlauch bis an die Kante der Stecker, bzw. noch nen kleinen Tick darüber hinaus. Anfangs hatte ich die "Ecke" dann auch noch etwas abgeschmiert, ich denke es war Vaseline.
Aber der Hinweis auf z.B. Sprühwachs ist wirklich besser.

Hm, fällt mr noch ein, ich habe an anderen Konstruktionen, die sehr korrosiver Atmosphäre ausgesetzt waren bzw. sind, entweder alles so gut es ging mit tauglichem Isoband o.ä. abgedichtet und die Stellen wo das nicht ging, mit etwas Nagellack versiegelt. Fettich.


Wenn man es ganz auf eine Spitze treiben wollte, könnte man ja noch eine Opferanode anbringen, die dann aber dummerweise geerdet werden müsste. Das dürfte am Rad eeeetwas knifflig werden.

Hallo!

Das wäre dann ein kathodischer Korrosionsschutz (KKS), sowas wird zum Schutz von metallischen Rohrleitungen sehr effektiv eingesetzt.

Das Problem mit dem fachgerechten Crimpen der Flachsteckschuhe (und nicht Kabelschuhe - das sind die Dinger mit dem Loch für eine Schraube vorne dran ) ist das eine, dann das richtige Aufstecken an die Anschlüsse vom Son, nach mehrmaligen Montieren + Demontieren ist evtl. der Flachsteckschuh etwas aufgebogen, so das dieser ganz vorsichtig (!!!) mit einer passenden Flachzange etwas (!!!) wieder "platt" gedrückt werden muss.
Das andere Problem sind die angeschlossenen Adern, im Radbereich werden leider immer noch Adern, bzw. Litzenleitungen, mit einem Aderquerschnitt <0,75mm² verwendet und da die üblicherweise verwendeten Crimpteile nur für einen Aderquerschnitt ab 0,75mm² bzw. besser ab 1mm² ausgelegt sind, kann es hier bei einer nicht fachgerechten Vercrimpung (z.B. mit einer Kombizange, o. Billigst-Crimpzange) noch eher zu Problemen kommen.
Ich hab bei meinem Rad gleich eine vernünftige Gummileitung genommen (H05VV-F 2 bzw. 3x1mm², gibts im Elektrofachhandel, bzw. auch bei Conrad + Co), die Flachsteckschuhe mit einer vernünftigen Profi-Crimpzange gecrimpt, sowie diese mit Schrumpfschlauch überzogen. Wenn man noch Schrumpfschläuche (z.B. von Scotch) mit innenliegenden Kleber (sowas wie aus der Heißklebepistole) verwendet, dann ist die Gefahr der der Oxidation (und nicht Korrosion ) eigentlich sehr gering, ein fortschreitender Kappilareffekt der Oxidation der angeschlossenen Ader sollte (wenn er überhaupt auftritt) bei einem vernünftig ausgeführten Anschluss auch keine spürbaren Auswirkungen haben.

Interessant zu diesem Thema wäre vielleicht auch noch dieser Thread hier von HeinzH.

Da ich aus der Branche bin, auch gerne vernünftige Arbeit mit vernünftigem Werkzeug verrichte, konnte mein Beitrag hier leider nicht anders ausfallen.

Hm bin da nicht vom Fach und hab es nicht so mit normierter Fachterminologie (zumindest in dem Bereich), hätte jetzt aber gedacht das die Dinger mit dem Loch Lochkabelschuhe wären, so würde ich sie zumindest nennen.

Flachstecker die sich beim Abziehen bzw. Aufschieben weiten? Kommt mir Spanisch vor. Wenn man bei der Erstmontage darauf achtet, dass der Flachstecker genau richtig sitzt, also weder locker noch zu fest und man nicht gerade ein totaler Grobmotoriker ist und eine Steckverbindung nicht gerade fest "geworden" ist, gibt es keine Probleme damit.

Kabel - ich bin mir nicht mehr ganz sicher was Schmidt serienmäßig mitlieferte, meine aber es war auch eine Art Antennenleitung. Sowas hatte ich auch schon davor verwendet. Vom Querschnitt keinerlei Problem, stabil anzuschließen und gut "oberirdisch" zu verlegen.

Hm, hm, hm.... Oxidation ist keine Korrosion??
Hey, komm, bitte! Sicher, Korrosion ist ein allg. Begriff und nicht nur oxidative Vorgänge fallen unter Korrosion. Richtig ist natürlich, hier geht es nur um oxidative Prozesse, die zu einem Problem führen können, aber das eben dennoch Korrosion. Woll?
Wenn schon die Erbsen zählen, dann richtig.


@ Jan - uii, da hab ich ja mal richtig gut geraten. Mathematiker und viele Physiker (v.a. die der Theoretischen Physik) gehen ja teils fast nahtlos ineinander über, insofern als die Mathematik das wichtigste grundlegende Arbeits"gerät" darstellt.
Och jo.

Es kommt darauf an, wie tief man hier in die Details der Technik einsteigt.
Ich meinte natürlich einen üblichen Kontaktwerkstoff als ich von "Kupfer" sprache, eben CuBe.
Messing ist hier selten, weil nicht hart genug und nicht leitfähig genug, Kupfer-Berylium (CuBe) hier weit überlegen. Es wird zwar durch Korrossion nicht zerstört, aber es oxidiert eben obeflächlich und verliert seine Kontaktfähigkeit (Kupferoxid isoliert). Deswegen werden die Kontakte verzinnt, das weiche Metall geht mechanisch eine innige Verbindung mit der Verzinnung des Steckpartners ein.

Sprühwachs ist eine Idee aber Fett ist auf alle Fälle besser, weil es nicht fest wird.

Gruß

Helge

Hallo Jan,

um die Kontakte zu schützen, würde ich mir Polfett besorgen, das gibt es in jedem Autoteile-Fachhandel.

Damit kannst Du die angeschliffenen Kontaktlaschen gegen weitere Korrosion schützen, ist m.E. besser geeignet als Sprühwachs.

Viele Grüße

Stephan

In Sachen Fettwahl noch mal: funktioniert da ein übliches Fett, wie man es am Rad anderswo (Tretlader z.B.) verwendet? Oder muss da was spezielles her?

Jan

Im Grunde funktioniert jedwedes Fett. Solltest halt welches mit hoher Viskosität nehmen, das nicht so schnell ausgewaschen wird. Sonst hast Du das ständig übers ganze VR verteilt.