Ich find den IQ Fly N Plus eigentlich top. Senso hatte ich bei meinem letzten Scheinwerfer, das fand ich nicht so beeindruckend. Und dank LED und SON hält die Lichtanlage sowieso länger als der Rest vom Rad, also wenn die Spannung keinen Unterschied in Sachen Korrosion macht, dann fahr ich weiter mit Dauerlicht.

Jan

Hallo Jan,


hoppla, stimmt, IQFlyNPlus, hattest Du ja ganz am Anfang geschrieben, sorry für's Vergessen...

Aber "N" ist eigentlich für "Nabendynamo-Version" und hat einen Schalter. Und wenn es ein IQFlyPlus ist, dann stimme ich Dir trotzdem zu. Dauerlicht merkst Du in den Beinen nicht, aber die Sicherheit ist in jedem Fall höher. Gratulation zur guten Lichtanlage.

Grüße
'hans-albert'

Hallo,
ich habe den Beitrag erst jetzt komplett gelesen.
Ich möchte noch ein paar Erfahrungen und Richtlinien aus der Automobilwelt zum Besten geben.

Die Kontakte sind eigentlich sehr zuverlässig und gehören mit zum dauerhaftesten in diesem Bereich. Für ein Fahrrad sind sie evtl. zu gut, aber der SON hat ja hohe Ansprüche.

Man sollte sie möglichst nicht verbiegen, da bei den kleineren und einfacheren (wie man sie früher ausschließlich verwendet hat) eine zusätzliche Stahlfeder fehlt und die Kontaktkraft ausschließlich aus der Vorspannung des Kontaktmaterials (Kupfer) kommt. Beim Crimpen mit ungeignetem Werkzeug oder beim Löten kann eine Verformung nie ganz ausgeschlossen werden.
Sitzt der Schuh viel zu locker, ist der Kontakt schlecht, sitzt er zu stramm, "schabt" er die Oberflächenbeschichtung von der Zunge, worauf diese korrodiert, beim Geradebiegen also Vorsicht walten.

Abschleifen darf man die Kontakte auch nicht, da das System auf die Oberflächenbeschichtung der Kupferteile (Verzinnung) hinsichtlich Kontaktkraft und Korrosionsfestigkeit ausgelegt ist. Es besteht die Gefahr, daß das Zinn an der Zunge zu dünne wird, dann kann kann man bei Korrosion und Ausfall zugucken. Reinigen mit einem rauhen Tuch zum Entfernen von isolierendem Fremdbelag (bestimmte Silikone etc.) kann man machen.

Daß das Zinn oberflächlich korrodiert ist normal. Beim Zusammenschieben werden diese Korrosionsschichten durchbrochen und es entsteht ein dauerhafter Kontakt.
Wenn die Zunge aber erst mal richtig korrodiert ist und ohne Verzinnung, muß der SON zurück zu Schmidt, um neue Kontakte einzubauen, daher Finger weg vom Schleifpapier (meiner Meinung nach).
Der Stromfluß oder die anliegende Spannung beeinflussen die Korrosion nicht oder nur ganz unwesentlich.

Man sollte die Kontakte auch nicht löten, da das Lötzinn unflexibler ist als eine gecrimpte Verbindung. Derartige Verbindung brechen irgendwann (wie schon erwähnt) genau da, wo das Lötzinn aufhört. Das Lötzinn fließt immer in die Litze hinein (Kapillarwirkung). Im Auto wird wenn überhaupt dann nur massiver Draht gelötet.
Die hier gezeigte Crimpzange für 5€ mag zwar nicht Topline sein, aber dafür sollte sie definitiv reichen, auf alle Fälle besser als eine Wasserpumpenzange
Erst mit so einem Tool ist m.E. überhaupt ein Crimpen möglich ohne, daß der ganze Stecker verbogen wird.

Nur meine Erfahrung/Kenntnisse

Gruß

Helge

Oje, jetzt hab ich Angst...vor allem da ich an meinen SON vorher brav mit Schleifpapier drangegangen bin und die obere Schicht sauber abgeschabt hab.

Na mal sehen wie lang die hält. bis sie wegen Korrosion in die Werkstatt zurück muss. Braucht man eigentlich die Originalrechnung für so eine Reparatur?

Jan

Es tut mir leid, Dir Angst gemacht zu haben.
Ich dachte nur, ich sag's lieber bevor es einer nachmacht

Die Rechnung brauchst Du, wenn die Reparatur auf Garantie gehen soll (evtl. kann SON das aber nach Sachnummer entscheiden?)

Gruß

Helge

Ich glaub jeden Anspruch auf Garantie hab ich verloren, als ich den Dremel mit Schleifaufzatz in die Hand genommen hab...nein, also bereit dafür zu zahlen bin ich auf jeden Fall, vor allem da ich den SON ohnehin schon zum halben Preis ergattert habe. Hoffen wir mal, dass es jetzt erst mal noch eine Zeit lang läuft, bis die unvermeidliche Korrosion einsetzt...

Danke für die fachkundige Auskunft!

Jan

Mit "Anschleifen" meinte ich eher, mal etwas mit feinem Schleifpapier drübergehen.

job

Und selbst das Schleifpapier sollte man durch ein grobes Tuch ersetzen.
Oder gleich ein Wattestäbchen mit wenig Alkohol (oder ganz wenig Waschbenzin bei extremer Verschmutzung durch Öl oder Silikon).

Ich denke, die meisten Kontaktprobleme hier entstehen durch mechanische Ungereimtheiten, nicht durch Korrosion oder andere chemische Alterungseffekte.

Solange die Kontaktzungen im SON festsitzen und nicht mißhandelt werden. kann im SON kaum etwas passieren, die Außenwelt der Verkabelung ist viel sensibler und viel mehr Einflüssen unterworfen.

Witzigerweise erwähnt selbst SON in seiner Einbauanweisung das Löten:
mit Crimpzange oder Spitzzange ancrimpen (im
Zweifelsfalle zusätzlich löten); erstes Krallenpaar
muss die Isolierung umgreifen
(Evtl. ein Einknicken vor ungeeigneten Crimpwerkzeugen).

Es wurde auch in der Automobilindustrie mal diskutier, derartige Steckverbindungen mit einem geeigneten, säure- und silikonfreien Fett zu füllen, das hat sich aber nicht durchgesetzt. Die Furcht vor Langzeiteffekten ist doch zu hoch.
Als Wasserverdränger sicher geeignet, ich sehe dafür hier aber auch keine Notwendigkeit.

Gruß

Helge

Hallo,

hast Du es auf beiden Seiten geschafft, oder nur auf einer? Wenn nur eine, dann schmier den Stecker mit dem erwähnten Fett ein und schieb ihn so rum auf, dass die "Klammern" auf der unbearbeiteten Seite liegen. Aber das weiss Helge (Danke für die klärenden Worte) sicher noch genauer.

Grüße und viel Erfolg...

'hans-albert'

Das Problem bei den Zungen ist, daß sie aus relativ hartem Material sind. Wenn das Beschichtungsmaterial mal vom Wasser unterwandert ist, wird es irgendwann abgelöst.

Aber Fett könnte tatsächlich eine gute Idee sein, wie gesagt, säure- und silikonfrei (wobei Silikon m.W. eigentlich nur in speziellen Fetten vorkommt).
Ich denke, das früher verwendete Unterbrecherfett könnte eine gute Idee sein (das Fett, mit dem man den Unterbrecher-Nocken im mechanischen Zündverteiler geschmiert hat).
Evtl. hat das eine Autowerkstatt in der Nähe herumliegen.

Den Schuh mit den Klammern auf die intakte Seite zu stecken würde ich aber auf alle Fälle machen.

Gruß

Helge

...das Problem ist nur, dass ich keine intakte Seite mehr hab. Da hab ich saubere Arbeit geleistet...

Ein Steckschuh besteht übrigens nur in Extremfällen aus Kupfer, normalerweise werden sie aus hartem Messingblech oder CuBe gemacht, beides recht korrosionsfest. Etwas Sprühwachs drüber und Du wirst lange nicht mehr daran denken...

Na das nenn ich mal eine gute Nachricht! Genanntes Sprühwachs gibts beim Automechaniker?

Ich bekomme es im Fahrradladen. Ist nur eine Reflexantwort, Sprühwachs bildet einen wasserabweisenden, nichtklebenden Wachsfilm, wenn die Lösungsmittel verflogen sind. Polfett oder m.E. Silikonöl funktionieren genau so gut.

Jan, nur mal so ne halbgemeine Frage, bist du Physiker? Ich meine nur weil du die praktischen Dinge auf eine irgendwie theoretische Art und Weise angehst.

:

Mein Hinweis mit den Kontakten und dem Abschleifen, bezog sich auf solche Kontakte, wo nichts mehr geht. Ich hätte das bei meinem Beitrag wohl etwas deutlicher betonen sollen. Aber wenn ich mal was abschleife, dann halt nur so wenig wie möglich. Daher hatte ich auch von leicht Anschleifen gesprochen.

War beim SON aber nie nötig, wei ich die Verkabelung dort direkt in ordentlich und massiv ausgeführt habe und zwar MIT Verlöten, das, wie z.B. Falk schon deutlich genug drauf hingewiesen hat, in dem Fall kein Problem darstellt, wenn man die angelöteten Stecker mit den mehreren Schrumpfschlauchstücken gegen das Kabel sichert. Die Sache wird dabei tatsächlich so steif, dass man es schon deutlich drauf anlegen müsste, um da noch irgendwas zu knicken, damit mal was bricht.


Bei mir geht der Schrumpfschlauch bis an die Kante der Stecker, bzw. noch nen kleinen Tick darüber hinaus. Anfangs hatte ich die "Ecke" dann auch noch etwas abgeschmiert, ich denke es war Vaseline.
Aber der Hinweis auf z.B. Sprühwachs ist wirklich besser.

Hm, fällt mr noch ein, ich habe an anderen Konstruktionen, die sehr korrosiver Atmosphäre ausgesetzt waren bzw. sind, entweder alles so gut es ging mit tauglichem Isoband o.ä. abgedichtet und die Stellen wo das nicht ging, mit etwas Nagellack versiegelt. Fettich.


Wenn man es ganz auf eine Spitze treiben wollte, könnte man ja noch eine Opferanode anbringen, die dann aber dummerweise geerdet werden müsste. Das dürfte am Rad eeeetwas knifflig werden.

Hallo!

Das wäre dann ein kathodischer Korrosionsschutz (KKS), sowas wird zum Schutz von metallischen Rohrleitungen sehr effektiv eingesetzt.

Das Problem mit dem fachgerechten Crimpen der Flachsteckschuhe (und nicht Kabelschuhe - das sind die Dinger mit dem Loch für eine Schraube vorne dran ) ist das eine, dann das richtige Aufstecken an die Anschlüsse vom Son, nach mehrmaligen Montieren + Demontieren ist evtl. der Flachsteckschuh etwas aufgebogen, so das dieser ganz vorsichtig (!!!) mit einer passenden Flachzange etwas (!!!) wieder "platt" gedrückt werden muss.
Das andere Problem sind die angeschlossenen Adern, im Radbereich werden leider immer noch Adern, bzw. Litzenleitungen, mit einem Aderquerschnitt <0,75mm² verwendet und da die üblicherweise verwendeten Crimpteile nur für einen Aderquerschnitt ab 0,75mm² bzw. besser ab 1mm² ausgelegt sind, kann es hier bei einer nicht fachgerechten Vercrimpung (z.B. mit einer Kombizange, o. Billigst-Crimpzange) noch eher zu Problemen kommen.
Ich hab bei meinem Rad gleich eine vernünftige Gummileitung genommen (H05VV-F 2 bzw. 3x1mm², gibts im Elektrofachhandel, bzw. auch bei Conrad + Co), die Flachsteckschuhe mit einer vernünftigen Profi-Crimpzange gecrimpt, sowie diese mit Schrumpfschlauch überzogen. Wenn man noch Schrumpfschläuche (z.B. von Scotch) mit innenliegenden Kleber (sowas wie aus der Heißklebepistole) verwendet, dann ist die Gefahr der der Oxidation (und nicht Korrosion ) eigentlich sehr gering, ein fortschreitender Kappilareffekt der Oxidation der angeschlossenen Ader sollte (wenn er überhaupt auftritt) bei einem vernünftig ausgeführten Anschluss auch keine spürbaren Auswirkungen haben.

Interessant zu diesem Thema wäre vielleicht auch noch dieser Thread hier von HeinzH.

Da ich aus der Branche bin, auch gerne vernünftige Arbeit mit vernünftigem Werkzeug verrichte, konnte mein Beitrag hier leider nicht anders ausfallen.

Hm bin da nicht vom Fach und hab es nicht so mit normierter Fachterminologie (zumindest in dem Bereich), hätte jetzt aber gedacht das die Dinger mit dem Loch Lochkabelschuhe wären, so würde ich sie zumindest nennen.

Flachstecker die sich beim Abziehen bzw. Aufschieben weiten? Kommt mir Spanisch vor. Wenn man bei der Erstmontage darauf achtet, dass der Flachstecker genau richtig sitzt, also weder locker noch zu fest und man nicht gerade ein totaler Grobmotoriker ist und eine Steckverbindung nicht gerade fest "geworden" ist, gibt es keine Probleme damit.

Kabel - ich bin mir nicht mehr ganz sicher was Schmidt serienmäßig mitlieferte, meine aber es war auch eine Art Antennenleitung. Sowas hatte ich auch schon davor verwendet. Vom Querschnitt keinerlei Problem, stabil anzuschließen und gut "oberirdisch" zu verlegen.

Hm, hm, hm.... Oxidation ist keine Korrosion??
Hey, komm, bitte! Sicher, Korrosion ist ein allg. Begriff und nicht nur oxidative Vorgänge fallen unter Korrosion. Richtig ist natürlich, hier geht es nur um oxidative Prozesse, die zu einem Problem führen können, aber das eben dennoch Korrosion. Woll?
Wenn schon die Erbsen zählen, dann richtig.


@ Jan - uii, da hab ich ja mal richtig gut geraten. Mathematiker und viele Physiker (v.a. die der Theoretischen Physik) gehen ja teils fast nahtlos ineinander über, insofern als die Mathematik das wichtigste grundlegende Arbeits"gerät" darstellt.
Och jo.

Es kommt darauf an, wie tief man hier in die Details der Technik einsteigt.
Ich meinte natürlich einen üblichen Kontaktwerkstoff als ich von "Kupfer" sprache, eben CuBe.
Messing ist hier selten, weil nicht hart genug und nicht leitfähig genug, Kupfer-Berylium (CuBe) hier weit überlegen. Es wird zwar durch Korrossion nicht zerstört, aber es oxidiert eben obeflächlich und verliert seine Kontaktfähigkeit (Kupferoxid isoliert). Deswegen werden die Kontakte verzinnt, das weiche Metall geht mechanisch eine innige Verbindung mit der Verzinnung des Steckpartners ein.

Sprühwachs ist eine Idee aber Fett ist auf alle Fälle besser, weil es nicht fest wird.

Gruß

Helge