Bei meiner Rohloff hat Tornado beim Einbau die Regeln des Rohloff Handbuchs, Kapitel Montage
wohl nicht beachtet: 1. wurde nicht der schräge Zuggegenhalter verwendet (danke für den Hinweis hier im Forum!) und 2. geht die Achsplatte nach oben anstatt Richtung Zuggegenhalter: S. 62 (meine die schwarzen Seitenzahlen unten!): falsche Achsplattenstellung; 3. Entgegen den Empfehlungen auf S. 61 wurde nicht via Sattelstrebe verlegt, sondern unterhalb des Tretlagers und dann in einem scharfen Knick hoch Richtung Sattel und dann nachmals mit einem Knick zum Gegenhalter : siehe Bilder

. Mir wurde hier im Forum der schräge Zuggegenhalter empfohlen, was spricht dagegen, den bisherigen Zuggegenhalter zu behalten und mit Schelle 8260, die ich zus. kaufen müsste, an der Kettenstrebe zu befestigen (S. 62 bzw. S. 79 unten)? oder links von der Bremshalterung.

Auf S. 73 und 74 wird genau beschrieben, wie der Drehgriff aufgebaut ist.
Auf S. 75 wird der Aufbau des Schaltzugs beschrieben: unter Hinweis heisst es, dass man als Alternative eine Hülle mit integriertem Kunststoffliner verwenden kann. Was ist damit gemeint? Im Forum wurde als Alternative Schaltzüge von sram genannt: haben die auch Edelstahlseile mit Teflon-Hülle?

Um herauszufinden, wie ich das Bajonett öffne, habe ich ein ganzes Weilchen gebraucht (im Rohloff Jargon: Trennen der Schaltansteuerung, siehe Benutzerinfo S. 11)

Für meine Begriffe ist zwar alles perfekt erklärt, aber im Technikerjargon, wie schon gesagt, wäre eine einfachere Anleitung nicht schlecht... Der offizielle Rohloff Händler hier vor Ort (der selber keine Rohloff fährt und zu mir meinte: ja, da muss er auch erst einmal in der Anleitung nachschauen. Als ich zu ihm gesagt habe, dass das für mich schwer verständlich ist, meinte er, das ginge ihm genauso.

Würde den Zug von der Lenkstange aus entlang dem Oberrohr zur Sattelrohraufnahme führen und dann weiter a) den Gegenhalter links von der Bremse anbringen oder b) unten an der Kettenstrebe anbringen. Wobei an der Kettenstrebe noch mehr Dreck in die Züge geht als oben.

Es ist kalt, es ist Winter. Ich würde in den sauren Apflel beißen und vor erträglichen Radltemperaturen auf die externe Schaltbox umrüsten. Video YouTube

Dann hilft dir meine Lösung vielleicht weiter: Rohloff-Schaltzugführung (Ausrüstung Reiserad)

LG
Jürgen

Hier die Schraube links von der Bremshalterung hinten
https://abload.de/img/img_0613cisfi.jpg

Bitte maximal 1024 Pixel Breite.


Hier die bisherige Verlegung:

http://abload.de/image.php?img=img_06030zszd.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_0608y1sea.jpg

Da sieht man, dass der Zug von der Rohloff Nabe quasi senkrecht nach oben weggegt,


@Juergen:
Den Umstieg auf die externe Führung überlege ich mir und zwar zusammen mit Umbau auf disc:
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss dazu die Nabe vom Rohloff Händler ausgebaut und eingeschickt werden: stimmt meine Kalkulation?
Rohloff auf disc und extern: ca. EUR 250
disc hinten und vorne incl. Einbau: ca. EUR 300-350
Neue Dynamonabe vorne für disc incl Einbau ca. EUR 150-300
also ca. 700-900 EUR.

Was muss ich für den Umbau auf extern rechnen? Material ca. EUR 110 plus Arbeit, kommt das hin?

Was der ganze Umbau kostet weiss ich nicht.
Ich hab das ganze Hinterrad (externe Schaltansteuerung war verbaut) übern Händler zum Service geschickt und den Umbau auf Disc mitbeauftragt. Das hat, wenn ich mich richtig erinnere, ca.130,- gekostet.
Frag einfach nach, was Rohloff für den ganzen Umbau haben will.

ps: Scheibenbremse hab ich wg. Zeitmangel noch nicht montiert.

lt. Preisliste EUR 242 plus Bremsscheibe. Da ich bisher noch nie eine Scheibenbremse hatte, kann ich nicht abschätzen, was sonst noch dazu kommt. Aber dann werde ich halt meinen Monteur nach einem Kostenvoranschlag fragen für Scheibe vorn und hinten.

übrigens kann es durch die externe Ansteuerung bei der langen Drehmomentstütze, die bei mir verbaut ist, massive Probleme im Bezug auf die Leichtgängigkeit geben, hier. Ist also auch nicht ein Allheilmittel.

Die lange Drehmomentstütze hat mit Schwergang bei externer Ansteuerung erstmal nichts zu tun. Die Stellung der Schaltbox kann tatsächlich ungünstig sein. Die Schutzblechstreben solltest Du, wenn Du diese Variante verwenden willst, auf jeden Fall erneuern und dabei um die Seilbox herumkröpfen. Eine denkbare Alternative wäre diese:


Zwar nirgendwo dokumentiert, doch funktioniert sie an dieser Mühle seit 2007. Die Gefahr, dass sich das Laufrad durch das Rückdrehmoment insbesondere in der kleinsten Fahrstufe aus der Aufnahme gehebelt wird, besteht jedenfalls nicht. Unter dem Tretlager würde ich die Leitungen nicht verlegen. Die Stelle ist eine der dreckigsten am Fahrzeug und zusätzlich steinschlaggefährdet. Dazu kommt, dass insbesondere die preußisch ordentlich straffe Verlegung mit Kabelbindern einen besonders engen Bogenradius bedingt, die zu Schwergang führen muss. Die nötigen Bögen in der Leitungsführung sollten nach Möglichkeit große Radien bekommen. Die Umrüstung auf externe Ansteuerung kann ich jedenfalls nur empfehlen. Sie ist einfach, gut dokumentiert und nicht vom Wechsel des Getriebedeckels auf Bremsscheibenaufnahme abhängig. Jetzt die interne Ansteuerung verbessern und dann doch auf extern umstellen bedeutet insbesondere, dass Du zweimal neues Material brauchst.

Mal freundlich gefragt...
Wo ist denn bitte das Problem, den alten Gegenhalter gegen den Dir im anderen Thread empfohlenen (link hatte ich angefügt) auszuwechseln..?
Dazu noch neue Schalthüllen&-züge verbauen und gut ist...
So hättest Du die wenigste Arbeit und auch die geringsten Kosten.
Woran scheitert das denn?
Am fehlenden Werkzeug oder an den Fähigkeiten/Selbstvertrauen?

Wenn nach Deiner Aussage der Rohloff-Händler zum Öffnen der Bajonetverschlüsse erstmal in die Anleitung schauen muß...
bringt mich das schon leicht ins Grübeln.

@Raumfahrer
habe vor kurzem bei einer Shimano Nady die falschen Muttern geöffnet, um das Spiel etwas lockerer einzustellen und bei der Gelegenheit die Stromleitung in der Nabe gekappt, daher bin ich inzwischen sehr vorsichtig.
Insofern liegt's sicher an den Fähigkeiten/Routine bzw. dem Selbstvertrauen, aber auch am Werkzeug (z.B. Drehmomentschlüssel) bzw. am fehlenden Bastelkeller mit Schraubstock. Daher werde ich den Wechsel auf extern und/oder Scheibe bei einem anderen Rohloffmechaniker durchführen lassen. Ein Ölwechsel ist eh fällig, daher die Überlegung, die Nabe bzw. das Hinterrad an Rohloff einschicken und gleich die Umstellung auf Scheibe durchführen zu lassen. Wobei mein Talent wohl eher bei einer manuell betriebenen Scheibe besser aufgehoben wäre, aber das ist noch ein anderes Thema.
Habe einem Rohloffvertreter in der Nähe mein Leid wg. der schwergängigen Nabe geklagt und er hat nicht bemerkt, dass der falsche Zuggegenhalter verbaut war (war aber zwischen Tür und Angel, da ausserhalb der Öffnungszeiten), was Dir aber sofort aufgefallen ist. Grundsätzlich ist er technisch sehr gut, aber man merkt's halt vielleicht, wenn ein Mech auch selbst Rohloff fährt. Daher werde ich zu einem Rohloff fahrenden Mech gehen und den Umbau auf die externe Ansteuerung und evtl. disc in Auftrag geben. Wenn ich den Umbau auf extern selber durchführen wollte, müsste ich mir erst einen Drehmomentschlüssel besorgen, den könnte ich mir aber auch von einem Kollegen ausleihen.

Das Öffnen der Bajonettverschlüsse bezog ich auf mich selber, denn ich habe die Dinger erst nicht aufbekommen, obwohl klar ist, dass die um 90 Grad zu drehen sind, wahrscheinlich an der falschen Stelle angefasst, das wurde mir klar, als ich dann die Anleitung gelesen habe.
Nach dem Öffnen der Bajonettverschlüsse habe ich übrigens versucht, die Enden mit den Faltenbälgen zu bewegen, das ging aber sehr schwer, auch die obere Hälfte" der Schaltzüge ist ziemlich schwergängig von Hand hin und her zu bewegen.
@Falk: an Steinschlag habe ich nicht dran gedacht, danke für den Hinweis, werde auch Deine Zugführung beim Fahradmech als Möglichkeit ansprechen.
Wenn ich die Bremsbacken einer V-brake sauber einstellen kann, bin ich schon zufrieden, soviel zu meinen Fähigkeiten. Deshalb habe ich auch Bedenken bei einer hydraulischen Scheibenbremse, denn dann müsste ich regelmässig Zeit für die Wartung investieren (v.a. entlüften, was ich so gelesen habe).

Gut zu wissen...
Da würde ICH es mir aber verkneifen, jetzt extra noch auf Scheibenbremse umzurüsten.
Die interne Schaltansteuerung, die Du hast, ist für Deinen Rahmen auch besser geeignet, finde ich.
Die von Falk vorgeschlagene Zugverlegung funktioniert sicher auch(Optik mal außen vorgelassen), aber dort hätte ich leichte Bedenken wegen diesen langen, schlackernden Bowdenzügen in Nähe vom Reifen.

http://www.norwid.de/Bilder/galerie/29.jpg
http://www.norwid.de/Bilder/galerie/31.jpg
So wäre es etwas eleganter gelöst. Klappt aber nicht ohne aufwändiges Bauen mit dem Gepäckträger.


Das ist vollkommen normal. Wenn sich Deine Rohloff also schwer schalten lässt, dann liegt das an diesem falschen Gegenhalter und an den verschlissenen Bowdenzügen. Die kannst Du weghauen.
Tips für neue Bowdenzüge/hüllen habe ich ja schon gegeben.
Evtl. könntest noch den Drehgriff nachfetten/schmieren.
Du hast noch diese alte robuste Version, für die ein Torx 20 Schlüssel mit notwendig ist. Ansonsten ist das alles keine Hexerei. Drehmomentschlüssel ist mA nicht unbedingt nötig.
Bastelkeller habe ich derzeit gerade auch nicht.

Merci für die hilfreichen Fotos, Raumfahrer.
Mir gefällt allerdings der von Juergen verlinkte Vorschlag fast besser, denn dann kollidiert nichts mit Gepäcktaschen, andererseits ist diese Verlegung wohl anfälliger für Vereisung, siehe Rohloff Seite. Sie schreiben, das im Bogen unterhalb des Tretlagers eingedrungenes Wasser gefrieren kann. Wie soll denn das eindringen???

Was mir bei Falk's Vorschläg nicht gefällt (abgesehen von der Optik): die massive Drehmomentstütze an den relativ dünnen Rahmenrohr. Dafür sind die Bögen schön weit.

Da reichen schon hömopathische Mengen Wasser. Das kann z.B. durch Kondens geschehen. Aber die Bowdenzüge sind ja weder oben am Schaltgriff, noch unten an der Schaltansteuerung hermetisch dicht. Allerdings hat dir Jürgen verlinkt, wie man die Züge verlegen kann, so dass sich eben kein wirklicher Wassersack (Syphon) bildet. Die Züge sind bei ihm über das Tretlager und nicht darunter verlegt!


Das Rahmenrohr kann das sicher ab, zumindest solange da kein Ultraleichtgewichtsdosenblech verbaut ist. Das ist ja gerade Sinn und Zweck der langen Drehmomentabstützung. Die Kräfte muss die Stütze übertragen. Am Hebelende, also da wo es am Rahmen befestigt ist, werden dann keine sehr großen Kräfte mehr in den Rahmen eingeleitet. Andere Leute sind sogar so wähnsinnig und schwächen das Rohr ein paar Zentrimeter höher noch zusätzlich, indem sie da Cantisockel dran braten und dann sogar noch kräfteeinleitende Bremsen dran werkeln lassen. Merkste watt?

Danke derSammy, das mit dem "Sack" ist jetzt klar. Und bei Falk's Vorschlag habe ich jetzt nur noch Bedenken, dass die Kräfte über die Schelle an die lange Abstützugen gehen (Zug). Bei der ursprüngnlichen Anordnung der Stütze geht das direkt an das untere Kettenrohr (Druck). Werde mit dem Rohloff Servicemensch reden. Habe meine Nabe nun registriert, die stammt wohl von 2002... Werde nun erst 'mal mit meinem Rohloff-Servicemensch schauen.

Keine Ursache, ich helfe gern...

was ich aber nicht ganz verstehe... warum willst Du unbedingt auf die externe Zugansteuerung umbauen (lassen)?
Um diese derzeitige interne Zugansteuerung richtig funktionsfähig zu machen, braucht man Material im Wert von 36€*(anderer Gegenhalter und Original Rohloffzüge). Das Wechseln der Schalthüllen/züge und vom Gegenhalter mitsamt der richtigen Achsplatteneinstellung sollten nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Als Laie brauchst da evtl. eine Stunde länger dazu...
Werkzeug wäre meiner Erinnerung Torx 20, dazu Kabelzange und 2 mm und ein langer 4 mm Inbusschlüssel. Evtl. noch etwas Schmierfett. Mehr nicht.
Wie die interne Zugansteuerung wesentlich verschleißfester wird, hab ich im anderen Thread schon mal beschrieben. Da gibts mA keinen Grund auf diese klobige Schaltbox zu wechseln.

Beim Umbau auf Scheibenbremse wird das alles wesentlich teurer und dauert länger, wegen Wegschicken der Nabe. Und Scheibenbremsen sind auch nicht unbedingt so die Sorglosteile, mit denen sollte man sich doch auch mal beschäftigen. Bremsbeläge/Scheiben sind teurer bei Verschleiß als normale Bremsgummis...und falls die Rohloff doch mal sifft, dann versaust Dir die Bremsbeläge gleich mit.





*wird günstiger bei Verwendung von Meterware und einzelnen Endkappen

Da gehe ich mal überhaupt nicht mit. Bei einem doch eventuell passierenden Umbau auf Scheibenbremse sind alle bisherigen Ausgaben für die Katz. Seile, Hüllen und das Widerlager sind dann Abfall. Die Umstellung der Ansteuerung ist simpel und gut dokumentiert, zusätzlich ist sie die Basis für den Bremsumbau (der aber trotzdem nicht unbedingt sein muss). Ohne den Scheibenbremsdeckel ist ein Einschicken nach Kassel nicht notwendig. Im Störungsfall ist die externe Ansteuerung hoch überlegen. Weder muss das Laufrad ausgebaut noch die Achsplatte abgenommen werden, zusätzlich ist das Getriebe mit einem 8er Schlüssel auch ohne Leitung schaltbar. Selbst mit Schnellwechselachsring macht ein gerissenes internes Schaltseil (das man noch dazu nicht ohne denselben Aufwand auf Verschleiß prüfen kann) richtig Arbeit. An eine rundgenutschte Achsplatten-Torxschraube und »technisch wenig versiert« möchte ich da noch gar nicht denken.

Falls der Rahmen hier denn überhaupt Aufnahmen für eine Scheibenbremse hat...aus den Bildern hier ist das nicht ersichtlich.
Das neue Schaltgehäuse mit der Seilbox kosten zusammen etwa 150 Euro und dazu kommen dann immer noch Verschleißteile wie eben die Seilhüllen/züge.
Ob das Schaltseil bald "die Grätsche" merkst beim mal drüber fahren über die Faltenbälge.
Ich fahre das immer noch. Probleme mit der Haltbarkeit hab ich keine. Ist jedenfalls schon ne Weile her, daß ich wechseln mußte - und das Teil wird täglich genutzt und ich bin Vielschalter.

Naja...egal.

Noch mal ein Nachtrag...
So wie die Schalthüllen/züge montiert wurden... also vom Unterrohr im kräftigen Knick zum Sattelrohr und von dort dann in den falschen Gegenhalter... geht das eigentlich garnicht.


Das ist schlicht und ergreifend Mist.

Wenn einmal ein Bild von Dir in einen Link umgewandelt wurde, mit dem Hinweis darauf, dass die Bildbreite nicht größer als 1024 Pixel sein soll, so kann man von einem "Übersehen" der Hinweise an die Beitragschreiber (Treffpunkt) ausgehen. Wenn das dann kurz darauf wieder passiert, dann ist das entweder ein Fehlen der Befähigung, Bilder richtig einzubinden (hierfür bitte HowTo: Bilder in Beiträge einfügen (Forum) lesen), oder einfache Ignoranz gegenüber Moderatoreneingriffen. Letzteres würde mich ärgern und das willst Du doch nicht

Habe ich hinten wohl nicht

Bild

Nachdem ich die Nabe heute registriert habe, kam von Kassel die Empfehlung, ein upgrade über den Händler zu machen (Seriennummer 014xxx), > 200 EUR, gut, da wurde schon Einiges verbessert. Aber die Nabe ist absolut dicht. Werde diese Woche mal mit meinem Händler reden, ob's da noch eine billigere Lösung gibt.

habe noch den alten Achsring, d.h. ich kann den um 360/5= 72 Grad im Gegenuhrzeigersinn drehen, in der jetzigen Stellung, wo die Züge aus der Nabe unter 11h30 weg gehen, reibt das wohl auch noch mit dem schräg gebohrten Gegenhalter, gut, das ist Spekulation, muss ich mit dem Mech anschauen.

Warum schiebst Du das Laufrad nicht bis zum Anschlag hinter? Ich vermute, auch Dir hat man für die Drehmomentstütze die unbeliebte wie primitive Blechschelle angedreht. Keine Ahnung, warum die immer wieder und ohne Not benutzt wird. Mit Spannwerk kannst Du auch den deutlich besseren Schnellverschluss benutzen. Das Hinterrad kann doch in die definierte Endlage geschoben werden.

verstehe nur Bahnhof, die Kettenspannung wäre doch ganz hinten viel zu hoch (?) Ist genauso wie beim Kauf. Was meinst Du mit Spannwerk? Hab ja das ganze Velo so gekauft und bisher nichts d'ran gemacht, die Schelle sieht so aus wie früher bei den F&S 3 Gang Naben.

Edit: hier ein Foto von der Gabel
Da habe ich mich vertan: das Anbauteil ist wohl eher für einen Seitenläufer-Dynamo (?)..., sorry.

Guck doch mal auf die rechte Seite. Die untere Spanrolle sieht man doch auch auf dem Bild von links. Radaufnahmen mit Langloch braucht man nur ohne dieses Kettenspannwerk Fritzchen und Lieschen Denkfaulmüller wollen Fahrräder ohne Kettenschaltung so. Weil Du aber ein Spannwerk hast, kannst Du das Laufrad bis zum Anschlag schieben. Wenn der Rahmen maßhaltig gefertigt wurde, steht das Laufrad dann auch selbsttätig gerade. Die Blechschelle dachte ich mit. Guck mal auf mein Bild, da siehst Du den Schnellverschluss. der ist deutlich praktischer. Ich weiß nicht, warum viele, wenn nicht die meisten Fahrradhersteller so phantasielos sind, dass sie doch gut dokumentierte Anwendung des Schnellverschlusses nicht verstehen. Das ist die falsche Stelle zum Sparen.

Hallo,

könnte sein, dass auf der rechten Seite kein Schaltwerksauge ist und das Spannwerk auf einem Adapter sitzt, so dass man das Rad nicht ganz nach hinten schieben kann. Darauf würde auch der Plastikabstandshalter im Ausfallende links hindeuten. Foto von der anderen Seite wäre hilfreich.

Gruß
Meinhard

Eine gewisse Toleranz hast dort bei der Stellung vom Achsring. Bei meinem Rad gehen die Seile auch auf 11.30Uhr raus, es klappt also optimal mit dem (richtigen) Gegenhalter.


Das mit dem "Update" für 200 Euro würde ich lassen - wenn die Nabe funktioniert und auch sonst dicht ist. Ist in meinen Augen unnötig. Das Geld würde ich eher an anderere Stelle ausgeben, speziell diese komische Rahmen-Schelle(welche NICHT auf dem Bild zu sehen ist) würde ich raushauen.

Überhaupt scheint sich der Schnäppchen-Preis von 900 Euro zu relativieren - so lieblos wie diese Karre zusammen geschustert wurde...

Das könnte sein, doch ist mir sowas bei neueren Rahmen und insbesonere solchen mit kurzen Langlöchern noch nicht untergekommen. Der Murks war eher in den Neunzigern üblich. Ein Bild von der anderen Seite wäre tatsächlich hilfreich.

Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Erstmal hast Du ein Futterstück im rechen Ausfallende. Der Sinn der Übung ist mir nicht so richtig klar. Eigentlich könnte man es rausnehmen und dann das Laufrad bis zum Anschlag hinterschieben. Nach der Stellung des Spannwerkes ist das sogar ratsam, die Achsen der Spannrollen sollten senkrecht übereinander oder noch etwas stärker gespannt stehen. Ob das funktioniert, hängt von der Schutzblechschraube auf der linken Seite ab. Der Platz der Achsplatte muss auf der Innenseite frei sein, im Bereich der Achsplatte darf also nichts innen überstehen. Einen Versuch ist das SChieben bis zum Anschlag auf jeden Fall.

Naja, und die Blechschelle ist zwar bei den TS-Naben vom Hersteller mit dabei, sinnvoll ist sie aber nur, wenn das Laufrad keine definierte Einbauposition hat. Das ist in diesem Fall mit dem Spannwerk nicht so. Wenn Du aber mit der Schelle klarkommst, dann kannst Du sie durchaus lassen. Mir wäre das Ding zu lästig.

Was sich tatsächlich lohnt, ist der Einau der weicheren Rastfeder. Damit schaltet das Getriebe spürbar angenehmer. Das alleine ist meiner Meinung nach aber kein Grund, die Nabe nach Kassel zu schicken. Meine beiden Naben aus der Frühzeit zeigen bis jetzt jedenfalls keine Schwächen.