Ich suche nach einer Lösung oder sagen wir mal Verbesserung bei folgendem Problem: Ich habe es geschafft, bei meinem Rad die Bremsen zum Faden und kurz vor den Totalausfall zu bringen, was ich bisher immer für ein Gerücht gehalten habe.
Randbedingungen:
Abfahrt von Leutasch nach Telfs im Inntal, wem das was sagt. Sind nicht so viele HM, vielleicht 400. Straßenbelag neu und perfekt, Temperatur weit über 30°, Gefälle k.A. 13%? Und ich mit meinen schmalen 125kg + Fahrrad 15 kg + Gepäck auch so viel. Bremse BB7 MTB bei 28er Laufrädern und 180er Scheiben. UND NEIN, ich habe NICHT dauergebremst. Die Bremsmanöver, um nicht aus der Kurve zu fliegen haben gereicht, dass die Bremswirkung deutlich nachgelassen hat. Was dann ziemlich schnell zu einem Teufelskreis mit immer längeren Bremsphasen geführt hat.
Folge:
Bremsscheiben haben sich verzogen und auch bei Nichtbremsen geschliffen. Habe ich durch Aufdrehen der Bremsbeläge beheben können (und mir dabei die Pfoten verbrannt). Und dann in kurzen Abschnitten mit Pausen dazwischen die restlichen Höhenmeter abgewickelt.
Unten bin ich heil angekommen, die Bremsscheiben haben sich wieder zurückgebogen (die fahre ich jetzt noch). Also außer einer verpatzten Passabfahrt eigentlich alles i.O.
Mich würde aber dennoch interessieren, ob andere/ bessere Bremsscheiben da vielleicht eine Verbesserung bringen, die so signifikant ist, dass sie den Aufwand lohnt. Momentan habe ich Shimano-Scheiben mit Alustern montiert, Scheibendicke neu 1,8mm. Die originalen Avidscheiben habe ich noch zuhause rumliegen, die sind 1,9mm dick, von Trickstuff gibts welche mit 2mm, aber ich glaube min 50 Eur/ Scheibe. Shimanoscheiben bekommt man ab 6 Eur/ Stk.
Also hat da jemand von Euch eine Idee (und es hängt ihr/ ihm das Thema Scheibenbremse hier im Forum noch nicht zum Hals raus )
Achso ja, größere Scheiben sind bei meinem Rahmen nicht zugelassen, das wäre sonst meine erste Wahl gewesen.

Vielen Dank schon mal, Ekki

Moin Ekki!

Meinst du die ICE Scheiben mit Alukern und Stahlmantel? oder meinst du Scheiben mit Alu-Spiderarm? oder beides?

140Kg und bergab ist aber auch schon eine Marke mit der du Praktisch jede Bremse zum Kollabieren bringst.
Eine stand festere Bremse ist in der Regel ein Zusammenspiel aus Bremsscheibe und Bremskörper. Solange du nur 180mm Scheiben Fahren darfst, bleibt ein wesentlicher Schwachpunkt deiner Bremse dir erhalten.

Nö.
Mit V - Brakes und 90 - 55 - 20 also 165 kg bin ich ALLE Paesse ohne Probs runter. Inkl. Schotter in den Anden.

Hier Redet aber auch kein Mensch von V Brakes.

Hallo Iassu,

habe ich vergessen. Ich meine die normalen Scheiben auf Spiderarm, aber ohne Icetec oder wie das heisst. Würdest Du die denn empfehlen? Da sie bei diesem Test (war das "Tour"?) nach Überlastung sogar kaputt gegangen sind, hätte ich da Bedenken.
Ekki

Hallo Tanbei,

das weiß ich schon, dass das eigentlich nur ein geringfügiges Optimieren ist. Wenn man genau rechnet, erreicht die Fuhre ja sogar 155kg. Trotzdem bin ich für Hinweise dankbar. Auch wenn es die betrübliche Nachricht ist, dass die von mir erwähnten Scheiben schlechter als die bereits montierten sind. Z.B. weil sie sich (noch) schneller verziehen, weil sie nicht auf einem Aluspider montiert sind. Und dann am Ende nicht wieder zurückbiegen....hmmm

Hallo Panta rhei,

V-Brakes kann ich bei meinem Rahmen nicht montieren.

Ekki

Also verziehen tun sich alle Bremsscheiben irgendwann, die eine früher die andere Später
Ich könnte dir die Magura Ventidisc Scheiben Empfehlen, aber im grunde sind die auch nur für eine weitere halbe Bremsung gut.
Wie gesagt eiern tun die Scheiben auch, aber eben erst einen Tick Später. Nur das nützt dir ja alles nur bedingt was, da dein Bremssattel das Teil ist was Kollabieren wird.

Wir schweifen hier ja zu gern ab, du hast auf deinen Rad 150 Kg drauf und darfst nur 180mm Bremsscheiben fahren, bis du dir sicher das dein Rad für solch Kg Belastung ausgelegt ist.

Ich habe gute Erfahrungen mit den Scheiben von Magura gemacht.
Habe jetzt die Storm SL vorn und hinten (180/160) mit Marta Bremszangen.

Damit bin ich (110kg+15kg) den Brocken runter. Die Scheiben waren danach nur mäßig warm, kein Fading oder sonstiges feststellbar.

Gruß
Andreas

Hallo Ekki,

je größer die Masse der Bremsscheibe, desto mehr Energie kann sie aufnehmen bzw. desto geringer ist die Erhitzung. Ein kleines wenig kannst Du noch bremsen, indem Du Dich aufrichtest.

Grüße
Andreas

Die ICE Scheiben sind sicher keine Option. Ich sehe nur die Möglichkeiten:
- weniger Gewicht
- größere Scheiben
- Wasserkühlung alle paar km mit der Trinkflasche

Ich bin im Sommer mit 145 kg Gesamtgewicht den Splügen Südseite gefahren. Bremsen: XT, Beläge: organisch, Scheiben: Stahl, 180, 6-Loch. Das Problem waren aber nicht die Scheiben, sondern die Bremse selber, die schnell martialische Geräusche von sich gab (nur hinten!), wie Metall auf Metall. Fading trat allerdings nicht nennenswert auf. Wasserkühlung (zisch!) hat kurzfristig geholfen, langes Anbremsen vor Kurven war verheerend. Ähnliche Probleme kannte und kenne ich von der deutlich massiver gebauten Auriga Comp nicht.

Die forumsansässige Scheibenbremsmafia wird Dir sagen, dass das ja gar nicht sein kann, weil Scheibenbremsen viieel besser als Felgenbremsen sind. Naja, bringt Dir auch nix.

Die Strecke ist schon eher extrem und bei dem Gewicht wird man wirklich die meisten Fahrradbremsen an die Belastungsgrenze bringen. Denke dass die Scheiben mit dem Aluspider schon gar nicht so schlecht sind, um die Hitze aus der Scheibe wegzubringen.

Ich würde bei solchen Gefällen einfach mal kurze Abkühl-Pausen einplanen so alle 200hm. Umrüstung der Bremse auf Saint und dicke scheiben könnte schon auch was bringen, aber lohnt IMHO nicht, wenn Du da nicht grad alle paar Tage runterfährst.

Nunja, das mit der Wasserkühlung hilft wirklich, um die Temperatur von der Bremse zu bekommen, aber ob das "Abschrecken" einer fast glühenden Stahlscheibe empfehlenswert ist, wage ich hingegen zu bezweifeln. "Alle paar km" kann übrigens schon viel zu spät sein. Entscheidend ist der in kurzer Zeit zurückgelegte Höhenunterschied. Die Wegstrecke ist eher irrelevant.

Sicherlich, es sind die Höhenmeter. Aber das Abschrecken hat meinen 8-Euro-Scheiben nichts anhaben können. Vom Glühzustand waren sie aber auch noch weit entfernt.

Ich habe das schon hin- und wieder getan, wenns schnell gehen musste. Empfehlen würde ich mich das allerdings nicht. Es kann ja dumm laufen...

Mit auch deutlich über 100 kg Gesamtgewicht bin ich schon lange Pässe abgefahren und habe dieses Jahr am Großglockner in meinen Schlauch ein Loch geschmolzen. Fading trat bei der Felgenbremse aber nicht auf. Nun geht es hier aber um Scheibenbremsen. Bei meinem Crossbike habe ich meine Scheibenbremse (Magura Julie, vorne 180, hinten 160) schon zur Rotglut gebracht (war in der Dämmerung klar zu sehen). Es gab aber nicht einmal Anzeichen eines Fadings. Fading wird wohl eher durch die Bremsbeläge bewirkt als durch die Scheiben. Somit würde ich etwas mit diesen Belägen experimentieren.

Ich fürchte das keine der handelsüblichen Bremsen auf solche Passabfahrten ausgelegt ist. Von wegen Gewicht und und zu kleiner Bedarf.

Und man bedenke, bei den Motorisierten gilt bei solchen Abfahrten auch immer noch den Motor zum Bremsen zu nutzen. Sofern es nicht LKW oder Busse sind, die für diese Zweck den Retarder haben, oder wenigstens die Motorstaubremse wo per Klappe der Auspuff dicht gemacht wird.

Bei Tandems ist das Problem natürlich verschärft. Dazu siehe SuBiDe Tamdemseiten unten bei "Sekundärbremsen". Das wäre natürlich auch für dich eine Möglichkeit. Ist aber nur praktikabel, wenn du ständig Pässe fährtst, oder dir ein extra Fahrrad für diesen Zweck leistest. Wegen des zusätzlichen Gewichts.

Die Arai gibt es nur noch historisch oder eventuell als schweineteuren Nachbau. Außerdem geht sie nicht zusätzlich zu einer Scheibenbremse, weil sie genau an der selben Stelle sitzt.

M.E. ist gelegentliches Abkühlen lassen immer noch die beste Methode.

Martina

Ich bin vor kurzem von meiner Tour zurück.
Ich habe TRP HY/RD mit 203/180mm Trickstuff-Scheiben und Trickstuff-Belägen am Rad "getestet".
Aubisque, Tourmalet, Ventoux, Galibier, Iseran, etc......
Kein Fading oder auch nur irgend ein Anzeichen von Bremskraftverlust. Und ich bin teilweise wie ein Halbirrer die Pässe wieder runter, allerdings auck kein Regulierungsbremsen, wenn dann immer gleich voll rein.

Ich bin der Meinung die Beläge müssen zur Scheibe passen. Es ist wichtig, dass der Bremssattel so wenig Hitze abbekommt wie möglich.

Übliche Pässe wie die großen Alpenpässe sind meist kein Problem, denn die sind idR nicht besonders steil, haben große Kurvenradien und lange Geraden. Mir wollte sogar mal einer erzählen seine Bremse wäre doll, weil sie die Abfahrt vom Puig Major überlebt hat. Da muss man höchstens 3x kurz anbremsen, wahrscheinlich könnte man sogar ohne zu bremsen runterfahren.

Spannend sind sehr steile und enge Abfahrten, da muss man dann halt ggfs mal anhalten zum kühlen.

Hallo an alle,

vielen Dank für die vielen Tipps. Hier mal meine Rückmeldung und auch noch Rückfragen:

1. Verhältnis zwischen zulässiger Gewichtsbelastung und zulässiger Scheibengröße:
Scheint mir bei meinem Rahmen nicht ganz befriedigend zu sein. Er ist für ein Personengewicht 136kg + Gepäck 25kg freigegeben, alles in allem also schon kurz vor 180kg (Salsa Vaya ´14), trotzdem nur 180er Scheiben erlaubt.

2. Bremsbeläge organisch statt Sintermetall (habe ich momentan dran):
Ist das wirklich so, dass man mit denen besser dran ist, wenn es um Überhitzung geht? Das ist mir neu, dass man mit einer vollkommen überhitzten Bremsscheibe, aber demgegenüber nur moderat erhitzter Bremszange bessere Bremsleistung/ weniger Fading erreicht. Wie soll Hitze bei einer rein mechanischen Bremszange überhaupt die Bremsleistung vermindern können?

3. Abkühlen mit Wasserflasche:
Hatte ich damals dran gedacht, mich aber nicht getraut, werde ich mal ausprobieren. Geglüht haben die Scheiben ja noch nicht, aber deutlich bläulich/ grau verfärbt waren sie schon.

4. Bessere/ andere Bremsanlage:
Sehe ich jetzt nicht. Die Verbesserung scheint mir nur marginal zu sein. Es ist ja nichts passiert und das war nicht Glück, sondern weil ich richtig reagiert habe. Das werde ich zukünftig einfach genauso machen.

Grüße aus München, Ekki

Abkühlen mit Wasser mache ich nicht. Das Scheibenmaterial ist doch kein unlegiertes Weicheisen. Wie warm die Scheibe ist, kann ich nicht einschätzen. Gefügeveränderungen sind mir zu heikel. Die beste Kühlung ist doch noch immer das Anströmen durch den Fahrtwind. Gibt der Fahrbahnzustand nur Schleichfahrt her, dann ist die nötige Bremsleistung nicht so groß, dass Fadinggefahr aufkommen kann. Mit so etwa 100kg Lebendmasse (plus Fahrzeug und Ladung) bin ich auch mit zweimal 160mm (und seit vier Jahren vorn 180mm) klargekommen. Den Teufel muss man nicht an die Fahrradschuppenwand malen.

Der Reibbeiwert der Materialpaarung Belag/Scheibe sinkt mit steigender Temperatur. Wenn du da also was fummeln willst, hast du zunächst mal nur die Möglichkeit, anderes Belagmaterial auszuprobieren. Beim Fahrrad habe ich keine Erfahrung mit Scheibenbremsen, beim Motorrad bevorzuge ich Sintermetallbeläge.

Ich war auch vor kurzem mit Rennrad und Avid BB7 mit 160mm Scheiben in den Alpen unterwegs.
Wiege 82 KG, Rennrad 9 KG, Ausrüstung+Wasser ca. 7 KG = macht gesamt 98 KG.

Bin ebenfalls einige Abfahren runtergedüst, habe aber immer versucht abwechselnd zu bremsen (also mal vorne, dann wieder hinten) und wenn ich das Gefühl hatte, dass es schon fast glüht, habe ich auch mal zwischendurch angehalten und die Bremse etwas abkühlen lassen (jedoch nie Wasser draufgeschüttet).

Insgesamt konnte ich jedoch nie Leistungsverlust beklagen.

Allerdings habe ich das Problem, dass die BB7 quietscht. Besonders bei Regen ist es fürchterlich.

Tja vielleicht habe ich bei der Wasserflaschendusche doch was falsch gemacht.









Meine Scheiben liefen hinterher genauso rund wie vorher. Vielleicht hätte ich es denen vorher sagen sollen, daß bleibende, kreative Verchippung einfach dazugehört. Aber egal. Das nächstemal nehme ich Apfelschorle. Das dürfte auf jeden Fall helfen. Da bekommt der Begriff organische Beläge eine ganz neue Bedeutung....

Wenn nicht der Fahrbahnzustand, sondern Gefälle und Streckenführung nur Schleichfahrt zulassen, ist diese "Schleichfahrt" allerdings idR so um die 30km/h, was so ungefähr die schlimmste Geschwindigkeit für die Bremsen ist. Die in der Bremse zu vernichtende Energie ist groß und es ist noch wenig Fahrtwind zum bremsen da. Mag sein, dass Bewohner der Norddeutschen Tiefebene solche Streckenverhältnisse nicht aus eigener Anschauung kennen, aber es gibt sie.


Das mag aus rein energetischen Überlegungen richtig sein. Allerdings hat das Wechselbremsen dennoch Vorteile in solchen Situationen wie vom Threadstarter beschrieben, wenn man nämlich praktisch ständig auf der Bremse stehen muss. Da kann man der anderen Bremse wenigstens noch ein bisschen Gelegenheit zum Abkühlen geben - und wenn bei einer Bremse dann das Fading einsetzt, hat man noch die andere zum Notstopp. Wenn beide Faden hat man nix mehr.

Ich war bisher noch nicht in der Situation, aber wie realistisch ist das denn, dass beide Bremsen gleichzeitig "faden"? Zu einem Notstopp reicht es doch eigentlich immer - nur sollte man den auch machen, wenn das Bremssystem anfängt Macken zu bekommen.

Salut Andreas



"Verheerend" im Sinne von:
- mehr Fading?
- mehr Kreischen?

Dachte eigentlich, dass die XTs zu den "problemloseren" SBs gehören. Meine Maggis (MT2 oder so) Quietschen (rattern) vorne bei starkem Gefälle supernervtötend ...

Das ist völlig richtig. Die nötige Reibungsenergie wird für jede einzelne Scheibe geringer. Dennoch schafft man es auch so, die Scheiben zum Glühen zu bringen. Wenn nun Fading auftritt - und hier wiederhole ich mich - ist das insbesondere den Bremsbelägen zuzuschreiben. Größere und dickere Scheiben können lediglich zu einer besseren Wärmeverteilung und -ableitung führen. Das Bremsendesign kann dazu führen, dass eine bessere Belüftung des Kontaktbereichs Belag-Scheibe erfolgt, was wiederum schneller die Wärme abführt. Hat man aber gute Bremsbeläge, so kann auch bis zu sehr hohen Temperaturen noch eine gute Bremsleistung erzeugt werden.

Ich würde sagen, dass das der Normalfall ist, wenn Du beide Bremsen gleichzeitig zur Geschwindigkeitsregulierung einsetzt. Im Gegensatz zur Vollbremsung, wo aufgrund von Gewichtsverlagerung die Vorderbremse mehr Energie aufnimmt, ist bei der Regulierbremsung die Verteilung idR etwa gleich.

Nie im Leben. Ich habe mal Fading erlebt. Das ging auf einen Schlag von gute Bremsleistung auf Null. Ich konnte den Bremshebel voll bis zum Lenker durchziehen und bin schneller geworden.

Also wenn die Bremsleistung mal spürbar nachlässt, hast Du großes Glück, wenn Du noch zum stehen kommst. Ich würde das nicht wagen.

Ähem - wegen der Bremse Pause machen (zu müssen?), finde ich ziemlich unmöglich.

Wie gesagt, das interessiert den Theoretiker hier im Forum. Derjenige welcher sich tatsächlich in die Abfahrt stürzt ist eher interessiert daran, noch eine funktionierende Bremse zu haben, wenn er bemerkt, dass er dem System zuviel zugemutet hat.

Ich werde also weiterhin wechselseitig bremsen und das auch eher empfehlen - selbst wenn ich rein physikalisch gesehen die Möglichkeiten der Bremse hier nicht voll ausgeschöpft habe.

Salut Ekki


Oh, dass ist natuerlich Pech. Falls es ein Stahlrahmen ist, könntest Du vielleicht zusätzliche Sockel anlöten (lassen). Hat ein Freund bei seinem Pino gemacht und hat so via Lenkerendschalthebel eine 3. Schleppbremse, weil ihm das Fading zu blöd war.

Fading bezeichnet, wie bereits gesagt, das Absinken des Reibbeiwertes bei steigender Temperatur. Der hydraulische Druckpunkt bleibt dabei immer erhalten. Was du erlebt hast, war kein Fading, sondern Dampfblasenbildung in der Bremsflüssigkeit. Das passiert in der Tat schlagartig beim Öffnen der Bremse.

?
Die Antworten stehen genau in dem Text, den du zitiert hast.

Muss man mit Lederhose und Sepplhut geboren worden sein, um im Gebirge zu fahren? Die Schleichfahrt liegt auf ruppigem Geläuf eher bei 10 bis 15km/h. Dass um die 30 bis 40km/h die höchste Bremsleistung anfällt, wenn der Fahrzeugführer gebirgsungewohnt versucht, regulierzubremsen, hat sich tatsächlich schon bis in die Leipziger Tieflandsbucht rumgesprochen.
Wechselweise vorn und hinten bremsen ist ein krasser Bedienungsfehler. Es steht natürlich jedem frei, die Fehler anderer selber zu machen. Nur eben ohne mich.

Habediehre schreibt das er auf dem Salsa Vaya ´14 Rad fast 180 Kg drauf hat. Ist das irgendwo Dokumentiert das dieser Rahmen tatsächlich für solch ein Gewicht ausgelegt ist??
Ich mag da nicht so richtig daran glauben wollen das dieses zarte Rehlein für solch ein enormes Gewicht ausgelegt ist.

Salsa gibt eigentlich gar kein maximal zulässiges Gewicht an, zumindest wenn man in die FAQ schaut.

Ja scheint so, ich habe auch versucht, bevor ich hier die Frage gestellt habe, die 180 Kg wieder zu finden.
Für mich ist der Rahmen für so eine Belastung viel zu leicht. Oder anders gesagt, andere Hersteller die ein Rahmen für solch ein Gewicht freigeben Arbeiten da mit ganz Anderen Rohrdurchmessern und Rahmen Gewichten.
Und! es kommt ja immer wieder vor das hier jemand ein XXL Rahmen sucht, so wie ich, und der Vaya mir im den Zusammenhang noch nie aufgefallen ist. Ich denke das der TO hier mit dem Feuer spielt.

Hallo Tanbei,

die Gewichtsangaben stehen in der Gebrauchsanweisung, kann man auf der Webseite runterladen: http://salsacycles.com/support/manuals.
Wie glaubwürdig die hierin gemachten Angaben sind, kann ich als Laie nicht beurteilen, ich kann nur darauf vertrauen.
Ich versuche mal die Fahreigenschaften zu beschreiben, die für mich zumindest ein Indiz für die mögliche Belastbarkeit des Rahmens sind:
Wie gesagt, der Hersteller unterscheidet zwischen Fahrergewicht, Zuladung und Einsatzzweck. Die relativ geringe erlaubte Gepäckzuladung lässt einen eher wenig verwindungssteifen Rahmen vermuten.
Ohne Gepäck ist er das definitiv nicht, ich fahre jeden Tag mit dem "Rehlein" rum (bisher ca. 5000km) und mute nur mit meinem Eigengewicht dem Rad ja schon einiges zu. Auch Wiegetritt ist möglich, ohne dass die Kettenblätter rumeiern (das kenne ich von meinem alten Stahlrenner ganz anders).
Schweres Gepäck nur hinten (20-25kg, z.B. Einkauf) merkt man schon, wegen des ungünstigeren Schwerpunkts. Ich würde sagen, dass das gar nicht anders sein kann, lasse mich da aber gerne belehren. Den Vergleich zu einem "aus dem Vollen gefeilten" Hochlast-sonstwas-Rahmen hatte ich bisher nicht.
Auf Tour fahre ich immer mit dem schwereren Gepäck vorne (bis 15kg) und leichterem hinten (bis 10kg). Das funktioniert sehr gut. Es gibt da auch kein Aufschwingen oder Flattern des Rahmens bei höheren Geschwindigkeiten.

Grüße aus München, Ekki

Ich weiß nicht ob ich da an irgendwas vorbei Lese, aber ich kann kein Rad finden was 180Kg Schulter darf. Im grunde ja auch nicht wichtig, wenn Salsa behauptet dass das Vaya für 180 Kg gut ist dann soll es so sein.
Ich finde nur das ein Rahmen bei einen Rahmengewicht von was um die 2.4 Kg, dass schon ein ungewöhnlicher Wert ist für einen Stahl Rahmen.
Ich habe hier einen Stahl Rahmen aus der 1000€ Liga der 2,8 Kg wiegt und ich meine das die Maximal Belastung bei 140 Kg liegt.
Hier wird ja immer gern die sehr gelobte Marke Velotraum genant, und da hat das „cross crmo“ ein Rahmengewicht von fast 3 Kg in der Größe M, und der Rahmen ist nur bis 160 Kg angedacht.
Mir geht es nicht darum das Vaya Madig zu machen, nur die Zahlen vom Vaya sind schon so ganz anderes wie da was andere Firmen anbieten.
Die Zahl 180 ist im Grunde ja schon weint Wert wo andere Hersteller einen Spezial Anfertigungen verkaufen.

Zumindest die Erfahrungsberichte im englischsprachigen Raum lassen nicht vermuten,
dass der Salsa Vaya Rahmen als extremer Schwerlastesel ausgelegt ist.

Die Aussagen sind ähnlich wie die, die ich auch über mein Surly CC machen würde.
Besonders das labile Heck könnte den Fahrspaß bei schwerstem Gepäck verleiden.

Ich bin daher auf den Surly LHT als Schwerlastesel ausgewichen.
Der Disctrucker wäre auch interessant gewesen, aber gewiss nicht als Schwerlastesel mit 160 mm als maximale Scheibengröße.

Was bleibt da überhaupt noch neben dem Salsa Vaya an Stahlrädern mit größer erlaubten Scheibenbremsen, wenn man nicht Unsummen an Geld ausgeben will oder kann?

Velotraum gäbe es noch, aber die Rahmen kosten auch ordentlich und außerdem ist es höchstfraglich, ob man Rennradkurbeln mit geringen Q-Faktor montiert bekommt.
(Letzteres ist meinen Kniegelenken sehr wichtig.)

Eventuell das Genesis Tour de Fer, aber da gibt es leider immer noch keine Daten zu.

Gemäß http://salsacycles.com/files/tech/7532_SAL_ASTM_Use_Chart_F_Bikes.pdf, Seite 1 und http://salsacycles.com/files/tech/CPSC_BikeMaual_web.pdf, Seite 30 sind es bis zu 136 kg Fahrer und bis zu 25 kg Gepäck.


andre