Das Hinterrad ist das Teil, das am häufigsten ausgebaut werden muss. Der hintere Reifen ist nunmal schon wegen der Belastung ausfallgefährdet. Mit horiziontalen Ausfallenden musst Du dann das Laufrad jedesmal wieder gerade ausrichten. Mit einer definierten Endlage des Laufrades fällt das einfach weg. Ich halte den Vorteil, ohne Kettenschaltung auf eine Kettenspannvorrichtung verzichten zu können, für unwesentlich. Nur, damit die Kettenführung so aussieht, wie das Lieschen und Fritzchen Müller seit 120 Jahren gewöhnt sind, jedesmal Einstellerei am Hals zu haben, halte zumindest ich für fragwürdig. Naja, und bei einem Neubau ohne Not auf Bremsen, die mit den Felgenflanken tragende Teile verschleißen, zu setzen, ist ein nicht mehr notwendiger fauler Kompromiss. Was du am Ende machst, ist natürlich deine Sache, aber ich verstehe nicht, wie man den Hauptvorteil von Scheibenbremsen ziemlich regelmäßig so elegant ausblenden kann. Hydraulische Bremsen haben den größten Vorteil bei der Leitungsreibung. weil die praktisch nicht ins Gewicht fällt, insbesondere bei Leitungsführung mit vielen Bögen, ist die Dosierbarkeit deutlich besser. Das macht gerade bei mangelnder Haftreibung zwischen Reifen und Fahrbahn gerne mal den Unterschied von »auf den Laufrädern bleiben« und »auf der Straße liegen« aus. Was allerdings noch immer bleibt, ist die mangelnde Auswahl an rennlenkerkompatiblen Teilen. Daran hat das in technischer Hinsicht unglaublich konservative Rennfahrervolk aber einen sehr großen Anteil.

Hi,
ich wollte mich dann auch noch mal melden, da ich letztes Jahr vor ziemlich genau der gleichen Frage gestanden habe.

Gesucht war ein Rad mit dem ich im täglichen Leben durch die Stadt flitzen kann (Arbeits/Uni-Weg ca. 20km einfach), das keine Abstecher auf schlechte Wege scheut und das mich auch auf eine längere Rad-Reise begleiten könnte.

Mindestanforderungen waren dabei Nabendynamo, Scheibenbremse, Schutzbleche, Rennlenker.

Gelandet bin ich letztlich bei einem Salsa Vaya Selbstaufbau mit Son, Avid BB7, SRAM Rival Schalthebeln und Umwerfer und SRAM X.9 Schaltwerk.

Mit dem Rad bin ich sehr zufrieden. Die Bremsen finde ich übrigens auch ordentlich, wobei die an meinem Crosser verbauten HY/RD nochmal deutlich besser sind.

Das Rad steht übrigens auch in Frankfurt, eventuell können wir bald eine Salsa Vaya Club in der Stadt gründen ;-)

Schau dir noch die Räder von Ciclib an (Crosser und Sporttourer). Ich habe beide, bin mit P/L Verhältnis sehr zufrieden und hätte sie um diesen Preis auch nicht selbst aufbauen können. Mit der Apex kann man leben und die BB 7 sind deutlich besser als die Mini V Brakes auf meinem LHT.

Gruß Gerold

Ich würde mich nicht so schnell von der Idee verabschieden, grade dann wenn das Geld nicht so locker sitzt. Ich schraube zwar selbst gerne an Rädern rum und meine Rennräder baue ich stets selbst auf - das allerdings nur weil ich da sehr spezielle Vorstellungen an die Optik habe und Campa fahre, die es fast nicht mehr an Neurädern gibt.

Bei einigermassen normalen Rädern fährt man eigentlich immer billiger, teilweise erheblich als bei selbst zusammengestellten Rädern. Die Hersteller kommen einfach deutlich günstiger an Komponenten ran als wir. Ich kaufe mir daher immer nahezu passende Kompletträder und wechsle nur die Teile die mir nicht passen.

Vom Gedanken, ein Universalrad für Alltag und Reise zu haben würde ich mich verabschieden. Bei 2x12km täglich will man ein leichtes und schnelles Rad mit fein gestufter Schaltung haben, für die Reise ein stabiles mit viel Platz für Gepäck und bergtauglicher Untersetzung. Ein Crosser mit Schutzblechen (oder ein "Randonneur") kann ein Kompromiss sein, aber nicht unbedingt die eierlegende Wollmilchsau.

Ich kann den Rose DX Cross Pro 3000 auch wärmstens empfehlen, habe den selbst. Allerdings erfordert die Geometrie bei mir etwas Kompromisse. Ich habe allerdings genau das umgekehrte Problem wie Du: relativ lange Beine und einen kurzen Oberkörper. Vielleicht passt er Dir besser. Bei Rose hast Du idR auch die Möglichkeit, andere Teile als in der Serienausstattung zu bestellen, oft ohne Aufpreis. Die Curana Schutzbleche sind schick und leicht, aber halten Schmutz nicht so gut ab wie "echte". Für die Uni sollte es das tun, zum Vorstellungsgespräch in der Bank sollte man dann trockene Strecken suchen

Ich muss mich gerade echt nochmal auskotzen... Sry, dass ihr jetzt hier die Leidtragenden seit...

Ich habe mit Hibike hier, direkt vor der Tür, einen riesigen Radsportladen, die Straggler, CC, Trucker sowie Vaya 2 und einiges interessantes mehr, auch als Komplettrad im Programm haben.

Auf telefonische Anfrage bekomme ich dann leider die Antwort das keines der Räder probe gefahren werden können, weil sie halt nicht auf Lager sein, sondern nur "versandfertig in 2-5 Tagen". Bestellt wird nur gegen Anzahlung. Wenns nicht passt, halt Pech gehabt...

Vermessung: ja klar, machen sie, aber kostet! Wie viel? Kann er mir nicht sagen...

Servicewüste...

Warum eigentlich noch zum Fachhändler gehen, wenn man auch gleich im Internet bestellen kann? Probefahren gibts ja eh nicht! Regt uff sowas!

Setz dich doch mal mit Fahrrad Denfeld in Bad Homburg in Verbindung.

Sofern Du nicht sicher bist, mit dem alten Renner die Sitzposition gefunden zu haben, dürfte eine Vermessung schon sehr hilfreich sein. Sofern deine Entscheidung auf einen bei Hibike verfügbaren Rahmen fallen sollte, würde ich fragen, was Rahmen + Vermessung kostet. Bei möglichem Rad-/Rahmenkauf ändert sich vielleicht die Kundenfreundlichkeit/Auskunftsbereitschaft.
Ich meine, dass sobald man optimalen horizontalen und vertikalen Abstand von Lenker zu Sattel kennt (beim Rennlenker vielleicht noch dessen Neigung), seine einzig wahre Sitzposition gefunden hat (Gegenstimmen zu meiner These würden mich interessieren). Diese Parameter lassen sich unabhängig vom Rest des Rades ermitteln und damit sowie etwas Geometrie lässt sich jedes Rad oder jeder Rahmen darauf prüfen, ob damit die optimale Sitzposition erreichbar ist. Welche Mindestlänge der Vorbau eines sicher rollenden renngelenkten rades haben muss, weiß ich aber nicht.

Interessiere mich schon länger auch für das Vaya2, habe aber noch keines zu Gesicht bekommen. Vor Ort gibt es hier keinen Händler.

Über 1600€ für das Komplettbike ohne Nabendynmo und Beleuchtung finde ich persönlich auch zu teuer,
allerdings wird es hier für 1499.- angeboten. Wenn Dui allerdings HiBike vor der Tür hast,
würde ich lieber mit denen vor Ort verhandeln.

Na dann bestell halt mal eines im Versand. Wenn es dann nicht passt hast Du doch das Rückgaberecht. Vielleicht reicht auch das "Drohen" mit dieser Vorgehensweise und sie bestellen Dir eines. Problematisch wird das natürlich, wenn Du noch nicht weißt, welches Modell Du möchtest.

Wie wäre es denn vllt. doch mit einem Komplettrad? Kona hat seine neuen Modelle online. Darunter befindet sich auch das Kona Rove AL. Die Ausstattung ist kein Knaller, aber sicherlich für viele Tausend Kilometer gut. Zudem scheint mir das Rahmenset eine ordentliche Basis mit allerlei Ösen zu sein.

Bzgl. Geometrie hast du dort auch einen guten Kompromiss: exakt die gleiche wird sowohl für den gleichnamigen Stahl-Crosser als auch für das Reiserad Sutra genutzt. Kann so schlecht also nicht sein.

gibts für das schon nen preis?

edit: okay war blind :), geiles bike.

Ich bin durch Zufall drüber gestolpert. Wenn der TE noch Geld übrig hat und etwas tunen möchte, dann noch leichtere Reifen und ggf. ein ordentlicher Laufradsatz (ggf. mit NaDy). Auch ein Gepäckträger fehlt noch. Ansonsten hat man für weit unter 1000Euro ein absolut taugliches Rad für ziemlich viele Gelegenheiten.

Zudem gibt Kona ab 2015 (nach Registrierung) lebenslange Garantie. Nur über die Verfügbarkeit weiß ich noch nichts.

Hier werden 699.- geannt.
Das ist schon verlockend...

Und warum nicht das alte Rove ? Ist eine echte Schönheit...

Darf ich mal ganz dreist fragen, was du für den Aufbau ausgegeben hast?



Wenn es so kommt, bin ich dabei



Ich finds halt einfach nur lächerlich... und dann wundern sie sich noch, warum der Einzelhandel ausstirbt.

Bei meinem Händler vor Ort muss man sich erst mal Schimpftiraden über die böse Globalisierung anhören, nur weil man sich bevor man den Laden betritt informiert um als Kunde mündig entscheiden zu können...


Das Al ist natürlich der Preisknaller! Aber eigentlich nicht genau was ich suche. Dennoch eine Überlegung sicherlich wert.

Das Rove hatte ich neben Jake (the Snake) und Sutra auch angeschaut. Bin mir gerade nicht mehr sicher, was mich gestört hatte

Für mich zum "nicht-vergessen" oder für google-suchende, die hier landen sollten...
Ein auch noch interessanter Rahmen: Hardo Wagner

Kona ist immer eine gute Adresse, wenn man ein wirklich knappes Budget hat und auch mal selbst was machen/tauschen will.

Mir gefällt das Ding nicht wirklich, Sloping würde ich weder bei einem Cross- noch bei einem Reiserahmen haben wollen, weil man das Rad dann nicht mehr schultern kann. Die Ausstattung ist schon sehr schlecht. Shimano Claris - was ist das? Bei Shimano würde ich niemals unter Ultegra gehen, 105er Komponenten haben sich bei mir so haltbar wie aus Zucker gemacht erwiesen - das ist nur was für Leute mit zuviel Geld, die sich alle 20tkm was neues kaufen wollen.

Mein jetziger "in die Arbeit fahr" Crosser hat vor fast 10 Jahren exakt genausoviel gekostet, mit 105er/Avid/Ritchey Pro Ausstattung. Man musste einiges tauschen (z.B. 2x ie STIs) und auch einiges machen (z.B. LR neu bauen), aber für mich war das o.k., hatte damals mehr Zeit als Geld. Und das Ding fährt immer noch, bekommt aber demnächst eine Campa Schaltung.

Wenn man, wie ich, das Rove als 59er nehmen würde, wäre das schultern absolut kein Problem. Hast du dir mal moderne Crosserrahmen angeschaut? Die haben mit Ausnahme von Ridley durch die Bank Sloping, das Rahmendreieck ist groß genug. Scheint ganz gut zu funktionieren, sämtliche Crossprofis kommen ja offenbar auch damit zurecht.



Das ist jetzt nicht so wirklich dein Ernst, oder? Zum einen sind 20t ne ganze menge km, für die der Durschnittsfahrer einige Jahre braucht - vor allem, wenn er mehr als ein Rad hat. Zum anderen sind die Verschleißteile der einfachen Gruppen so günstig, dass etwas höherer Verschleiß locker ausgeglichen wird - Leute "mit zuviel Geld" würden sich eher ne Dura Ace, aber sicher keine Claris kaufen. Weiterhin fahre ich seit Jahren mit den günstigen Linien von Shimano und kann mich nicht beklagen. Mit Ausnahme des Gewichts sind die Unterschiede in der Performance und Haltbarkeit marginal bis nicht feststellbar.

Ich hab mich jetzt mal selbst vermessen und die Werte bei einem sogenannten "bike-fit-calculator" eingegeben, der recht zuverlässig sein soll.
Als Anhaltspunkt für einen Laien wie mich, sicherlich nicht die schlechteste Wahl...

Meine Werte:

• Actual Inseam 80 Cm
• Trunk 64 Cm
• Forearm 33 Cm
• Arm 67 Cm
• Thigh 62 Cm
• Lower Leg 56 Cm
• Sternal Notch 148 Cm
• Total Height 172 Cm

The Competitive Fit

• Top Tube Length 53.9 - 54.3 Cm
• Seat Tube Range CC 51.8 - 52.3 Cm
• Seat Tube Range CT 53.4 - 53.9 Cm
• Stem Length 11.2 - 11.8 Cm
• BB Saddle Position 70.5 - 72.5 Cm
• Saddle Handlebar 52.3 - 52.9 Cm
• Saddle Setback 4.2 - 4.6 Cm
• Seatpost Type Not Setback

The Eddy Fit

• Top Tube Length 53.9 - 54.3 Cm
• Seat Tube Range CC 53 - 53.5 Cm
• Seat Tube Range CT 54.6 - 55.1 Cm
• Stem Length 10.1 - 10.7 Cm
• BB Saddle Position 69.7 - 71.7 Cm
• Saddle Handlebar 53.1 - 53.7 Cm
• Saddle Setback 5.4 - 5.8 Cm
• Seatpost Type Not Setback

The French Fit

• Top Tube Length 55.1 - 55.5 Cm
• Seat Tube Range CC 54.7 - 55.2 Cm
• Seat Tube Range CT 56.3 - 56.8 Cm
• Stem Length 10.3 - 10.9 Cm
• BB Saddle Position 68 - 70 Cm
• Saddle Handlebar 54.8 - 55.4 Cm
• Saddle Setback 4.9 - 5.3 Cm
• Seatpost Type Setback

[img]http://www.competitivecyclist.com/images....png?1392664938[/img]

Wobei von oben nach unten die Bequemlichkeit zunehmen, die Popularität abnehmen soll.

Gerade bei letzterem (French Fit) kommen mir die Werte allerdings sehr merkwürdig vor und erinnern mich an mein altes Rennrad, das mir immer 1-2 cm zu hoch und zu lang vorkam. Allerdings habe ich auch keinen wirklichen Vergleich...

Außerdem beziehen sich die Werte auf eine Rennrad-Geometrie. Sollte ich also einen tendenziell höheren/ längeren oder sogar kleineren/ kürzeren Rahmen wählen oder kann ich die Werte "unbeschwert" 1:1 übernehmen?

Versuchsweise habe ich jetzt mal den Competitive Fit mit dem Macho-Man und dem Stavanger verglichen.

Macho-Man in 52cm size hat eine Top Tube Length von 55cm (empfohlen 53.9 - 54.3 cm) also 7mm über dem max und eine Seat Tube Range CT von 54,5cm (empfohlen 53.4 - 53.9 cm) 6mm über dem max.

Stavanger in 53 hat eine Top Tube Length von 54,5 cm (2mm über dem max) und eine Seat Tube Range CT von 53cm (4mm unter dem min.)

Sind die Rahmen damit raus? Oder ist das alles noch im Rahmen?

Hier wäre ich wirklich noch sehr auf eure Hilfe angewiesen.

Interessantes Programm, aber: bitte verlier dich nicht in den Zahlenspielerien.

Sitzrohrlänge ist ziemlich egal, das kannst du einfach mit der Sattelstütze ausgleichen (bei Sloping- im Vergleich klasichen Rahmen ist das ja gang und gäbe). Passen sollte die Oberrohrlänge, aber auch hier: wegen 5mm brauchst du dir da keinen Kopf zu machen. Die meisten würden den Unterschied nicht merken. Wenn du ihn merkst, dann kannst du das mit der Vorbaulänge ausgleichen. Zudem: Je nach verwendetem Rennlenker, z.B. compact oder klassisch, sind allein da schon locker 3cm Längenunterschied im reach drin.

Kurz: ausschließen würde ich keinen der Rahmen. Wichtiger scheint mir, dass du einfach mal ein paar Räder probefährst, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie du gern sitzen möchtest. Zahlen alleine reichen da nicht.

Habe Mittlerweile zum Glück einen Laden gefunden, der noch wirklich Interesse an Beratung und Service zu haben scheint. Liegt zwar am anderen Ende der Stadt, aber das ist es mir alle male Wert. Zumal er Hardo Wagner und Surly führt (natürlich aber wieder nicht in meiner Größe im Laden stehen hat) Naja man kann nicht alles haben. Dafür hat er so ein "verstellbaren Heimtrainer" um eine passende Geometrie zu ermitteln und es kostet sogar nix. Vielleicht wird ja tatsächlich noch was aus "support your local stors"!

Falls gebraucht auch in Frage kommt..
habe ich grad im Tour-Forum entdeckt.
http://forum.tour-magazin.de/showthread.php?298773-Kona-Rove-2013-Gr-53
Ich selber kenne den Verkäufer nicht, habe aber schon mal etwas von ihm gekauft.
War sehr zuverlässig und schon seit Jahren im Forum angemeldet..

Und hier gibt es die Geometriedaten. Oberreorhrlänge 55cm, ein Kauf könnte sich als Win-Win Situation herausstellen.

sehr interessant!
Aber ich muss jetzt nochmal nachfragen:

Größe ist 53cm
der STACK dagegen gleich 57,4 wegen sloping oder?
Sattelrohrmaß ist garnicht erst angegeben.
Meint ihr ich pass da drauf?

//Edit:
Wer hat sich denn bitte dieses Türkisblau einfallen lassen.... kaum zu lesen!

Ist das alles verwirrend... Bei Pelago ist "size" die Oberrohlrlänge, bei Kona die Sattelrohrlänge und beim Macho Man weder noch, jedenfalls findet sich die size Angabe in cm nirgendwo in den Geometriedaten... Ich raffs nicht... Vielleicht stell ich mich auch einfach zu doof an...

\\Edit:
Ist beim Macho Man mit "size" der Stack gemeint? Jedenfalls ist der nicht angegeben und könnte beim 52cm size mit 54,5cm Seat Tube Length wenigstens ungefähr hinkommen...

Dann wäre der Stack beim Kona mit 57,4 cm allerdings ja gleich 5,4cm höher. Das komt mir schon recht viel vor und würde eher dagegensprechen, dass ich da drauf passen könnte.

Definition von Kona:"STACK = Vertical Distance from center of BB to the top of the headtube centerline"
Ist vertikaler Abstand von Tretlager zu oberem Ende des Steuerrohrs. Das hängt nicht mit Slopinggeometrie oder Sitzrohrlänge zusammen.

Und ja, der verantwortliche für die hellblaue schrift auf weißen Hintergrund gehört geschlagen.

Nach deinen obigen Ergebnissen der Rahmengrößen-Berechnungsseite solltest Du draufpassen. Da ist auch von 10cm+ langen Vorbauten die Rede, was für genug Spielraum spricht. Ich würde es erstmal mit dem orginalen Vorbau probieren und falls dieser nicht passt, mit solch einem Vorbau die Optimale Lenkerposition ermitteln.

Von den anderen Geometriedaten und Beschreibungen, besonders denen beim Macho Man, solltest Du dich bei bei Überlegung bez. des Kona nicht beeinflussen lassen.

Die Angabe "Size" bei All City kannst du gleich weider vergessen. Die sagt dem Kunden nur, dass es sich um unterschiedliche Rahmenhöhen handelt.

Was du mit dem Stack willst, erschließt sich mir auch nicht. Wichtig ist vor allem die Oberrohrlänge. Die sollte rel. genau passen. Relativ meint dabei nicht 3mm, sondern wenn du z.B. 545mm brauchst und der Rahmen hat 555mm, dann gleichst du halt mit der Vorbaulänge aus.

Ha, da steht es seit einem halben Jahr drinnen und schwupp ists weg! Pech gehabt!

Der das z.B. hat keins:

http://www.poison-bikes.de/shopart/99140...himano-105.html

der Rose Crosser auch fast nicht (ca 2cm - wobei mir "gar nicht" schon lieber wäre). Kann mir schwer vorstellen dass Hersteller von Rahmen für den Querfeldeinsport nun starkes sloping einführen, zumal das Schultern ja zum Sport dazugehört und Radrennfahren typischerweise keine 2m Männer sind. Ich habe meinen 1,80 schon Schwierigkeiten, den Rose Croser zu schultern, da ich einen 54er brauche, damit der nicht zu lang wird.






Das ist mein voller Ernst und mich ärgert das immens, dass Shimano in den bezahlbaren Gruppen nur Schrott-STIs herstellt, die nach geringer Kilometerleistung schon auseinanderfallen. Und die sind nicht "günstig", sondern kosten richtig Schotter. Schon 105er kosten dreistellig. Ich habe nur ein einziges RR mit Shimano 105 STIs, die sind nun schon das zweite Mal fällig und wenn ich in der Runde frage, gibts fast keinen RR-Fahrer, der nicht schon das gleiche Problem mit seinen STIs gehabt hat. Den Rose Crosser habe ich fertig gekauft, da waren Ultgra STIs dran, die machen auch keinen stabilen Eindruck. Habe sie aber noch nicht kaputt bekommen.

Ich rüste deswegen alle Rennlenker Räder auf Campa um, mit den Ergos hatte ich noch nie ein Problem. Meine Chorus Ergos dürften nun schon um die 35tkm drauf haben, ein Kumpel hat mit seinen 8fach Record bald die 100.000er Marke geknackt.

Und nein, 20tkm sind nicht viel, wenn man wie der OP nur ein Rad hat und damit schon im Alltag täglich 2x12m abreisst. Das hat man in spätestens 2 Jahren voll dann.