was soll ich kaufen? keine beratung, sondern tips zum weiterinformieren, weil ich denke das ihr die frage "was soll ich mir für ein fahrrad kaufen" nicht mehr hören könnt
bin aber für differenzierte antworten dankbar!

also nachdem ich eben bei "little john bikes"-fahrradladen war, weiß ich das ich die mitte zwischen tourenrad und mountenbike brauche. ein crosstrekking-rad (oder wie das gleich heißt)
empfohlen hat er mir ein "FOCUS black falls" für 799.-
ist das teuer, oder normal, ich hab da null überblick.

nach 10 jahren abstinenz vom fahrrad, wird es wir mal durch den wald gehen, mal geplasterte bergstr. rauf und mal durch die stadt.
ich schätze 2000-3000 km im jahr.

nehme ich das für 400.- oder das für 1000.-???
beides könnte ich mir leisten, und ich kaufe gerne gleich was vernünftiges und nicht 2x neu, weil zu billig.
nur tut es not echt 1000.- auszugeben? so fett hab ichs auch nicht...

meine fragen:
gibs nen "fahrradkonfigurator" im netz?
wo sind die unterschiede zwischen den komponenten, was ist wichtig?
muss es die hydraulikbremse von shimano sein, oder tut es auch das replikat mit bowdenzug?
die normale oder die hohlraumfelge?
woran erkenne ich eine gute federgabel? wer baut gute, wer nicht?

ich kann auch die ganzen begriffe im prospekt nicht mehr nachvollziehen (zu lange raus) das hat ja jetzt alles tolle namen :-O
wenn ich meine rahmenhöhe weiß, und das ich 28er räder möchte, kann ich auch eines von e-bay nehmen?
welche gabel bricht nicht?
worauf achtet man bei der schaltung, welche marken sind gut, welche schrott?
wo kann ich modelle aus dem letzten jahr kaufen?
muss es "custommade zusammengeschaubt" sein, oder ist "komplettangebot" besser?
ich meine auf den körper zugeschnitten halt.
welche maße sind wichtig, nur wie ich an die pedale komme, oder auch wie weit lenker und sattel auseinander sind?

naja, wie ihr schon seht, bin ich sehr lange raus und eigentlich zimlich unwissend.

ich weiß nur ich kann 1000.- ausgeben, möchte das aber nicht, wenns es gar nicht so entscheidend ist, ob hydraulik von shimano oder ritzel von "maxmüller".

wo macht es noch sinn zu investieren, wo fängt das (für mich) unnötig "highend" an?

ich kann halt einfach nicht den unterschied zwischen bike A für 555.- und bike B für 899.- erkennen ((

bin auch für www-tips zum informieren dankbar
gruß sven

hab noch folgendes gefunden:
Die Räder im Supermarkt gibt's auch schon mit "Shimano". Erst mal zur Info, folgende Gruppen gibt's von Shimano:

Tourney
Altus
Acera
Alivio
Deore
Deore LX
Deore XT
XTR


---> sowas hilft mir, gibs mehr von solchen "einstufungen"?

was ist ein lowrider?
was ist ne schwalbe?
wieso sind 1zoll gabeln nicht gut, und wieviel zoll gibs noch?

was soll ich zusätzlich nehmen?
hörner am lenker, tachometer, schutzbleche, licht. klar, was braucht man noch?

DAAAAAAAAANKE

übrigens meine freundin steht vor dem gleichen problem, sie brauch aber einen lenker, der bischen höher ist, diese liegende nackenverrenkposition gefällt ihr gar nicht.

gleich passendes rad kaufen, umbauen, oder wie?

Hallo

Das wird jetzt interessant, wird das hier ein Mamut Thread in dem wieder Glaubenskriege ausgetragen werden oder wirst du schnöde an die (kaum) brauchbare Suchfunktion verwiesen?

Ich denke ein Forum lebt von Unterhaltungen daher finde ich es besser man beantwortet auch wiederholt fragen, da jede ein wenig andere hintergründe hat.

Ich beantworte mal folgende Frage:
Schwalbe ist wie Continental eine der führenden Reifen Firmen, welche man nimmt ist Geschmackssache.

Viel Glück beim Fahrradkauf,
Martin

Dann will ich mal:

Also die meisten Themen wurden hier bereits früher diskutiert
und sind über den Suchfunktion zu finden.

Shimano stellt Komponenten jeglicher Qualität her
vom Baumarktschrott (Tourney) bis zur High-Tech
leichtbau Rennteilen (XTR).

Deine Reihung war also was qualität, Haltbarkeit und Preis
schon richtig.
Allgemein werden für den dauerhaften gebrauch
Deore bis Deore XT empfohlen.
Besonders für Teile, die nicht so einfach zu wechseln
sind (Naben, Innenlager empfiehlt sich die Wahl guter Qualität,
der Umwerfer oder auch das Schaltwerk dürfen schon mal enfacher sein (- im Baumarktrad ists genau umgekehrt!)

Gruß
Olaf

also nachdem ich eben bei "little john bikes"-fahrradladen war, weiß ich das ich die mitte zwischen tourenrad und mountenbike brauche. ein crosstrekking-rad (oder wie das gleich heißt)
empfohlen hat er mir ein "FOCUS black falls" für 799.-
ist das teuer, oder normal, ich hab da null überblick.

nach 10 jahren abstinenz vom fahrrad, wird es wir mal durch den wald gehen, mal geplasterte bergstr. rauf und mal durch die stadt.
ich schätze 2000-3000 km im jahr.

Naja, sind imerhin 1600DM für doch recht gelegentliche Nutzung...

nehme ich das für 400.- oder das für 1000.-???

Wenn Du auf Federung verzichten kannst gib 400 aus, dafür solltest Du was grundsolides erhalten...

beides könnte ich mir leisten, und ich kaufe gerne gleich was vernünftiges und nicht 2x neu, weil zu billig.
nur tut es not echt 1000.- auszugeben? so fett hab ichs auch nicht...

meine fragen:
gibs nen "fahrradkonfigurator" im netz?

Kaum brauchbare...

wo sind die unterschiede zwischen den komponenten, was ist wichtig?

Gewicht, Funktion, Haltbarkeit... wobei teurer nicht gleich haltbarer sein muss...
Achte auf jeden Fall darauf, dass auch das drin ist was suggeriert wird. Häufig wird ein Rad als XT-Ausstattung verkauft, obwohl lediglich das Schaltwerk XT ist.
Also lieber auf solche Blender verzichten und eine Deore oder (wenn möglich) LX-Ausstattung KOMPLETT nehmen.


muss es die hydraulikbremse von shimano sein, oder tut es auch das replikat mit bowdenzug?
??? Meinst Du die Deore-Scheibenbremse? Wenn schon Scheibe, dann aber hydraulisch. Wobei ich hier (als bekennender Scheibenfan) gerade bei Deiner KM-Leistung rate, auf Scheiben zu verzichten.

die normale oder die hohlraumfelge?

Hohlkammer!

woran erkenne ich eine gute federgabel?
Dass sie für 26" ist Spass beiseite, für 28" ist die Auswahl recht dünn, die übicherweise verbauten taugen recht wenig, nimm lieber eine Starrgabel (spart auch Geld) Falls Du bei Scheibenbremsen bleibst, kannst Du auch eine MTB-Gabel nehmen, die Judy TT ist naja, akzeptabel. Richtig gute Federgabeln gehen ab 300E los, da bleibt nicht mehr viel für den Rest...

wer baut gute, wer nicht? Einen Namen haben sich Rockshox, Manitou und Marzzocchi gemacht, leider sind deren guten Gabeln recht teuer, die billigeren haben teilweise extreme Qualitätsschwankungen. RST und Suntour sind eher im niedrigpreis-Segment vertreten, wobei sie auch ab und zu Glückstreffer (mit entsprechendem Preis) haben.
Verzichte auf FG!

ich kann auch die ganzen begriffe im prospekt nicht mehr nachvollziehen (zu lange raus) das hat ja jetzt alles tolle namen :-O
Ja, das können sie... ignoriere es einfach, Marketinggeblubber ;-)

wenn ich meine rahmenhöhe weiß, und das ich 28er räder möchte, kann ich auch eines von e-bay nehmen?
Wenn der Händler dir auch per Mail genaue Auskünfte geben kann, was verbaut ist (am besten mit einer Liste) und du dir die Endmontage zutraust, durchaus.

welche gabel bricht nicht?
Jede Gabel bricht... kommt draf an, was du vorhast ;-)
Eigentlich! sollte im dem Rad entsprechenden Fahrstil keine Gabel brechen, wenn Du aber mit deinem Treckingcrossrad 5m-Drops auf Beton machst... ;-)

worauf achtet man bei der schaltung, welche marken sind gut, welche schrott?
Die Marke (SRAM oder SHIMANO) ist wenig aussagend, beide bauen Baumarktmüll (SRAM's 3.0 z.B., Shimanos Tourney, Exage, Acera) ansonsten s.o.

wo kann ich modelle aus dem letzten jahr kaufen? Ebay oder örtlicher Fachhändler. Warte vielleicht noch bis Herbst (wenn möglich), dann kommen schon die 05er Modelle

muss es "custommade zusammengeschaubt" sein, oder ist "komplettangebot" besser? Custommade ist meist teurer, schön ist, wenn auf einzelne Belange vom Händler Rücksicht genommen wird (andere Sattel, Lenker, Vorbau, Pedale o.ä.)

ich meine auf den körper zugeschnitten halt.
Wenn Du eingiermassen Standardmasse hast, brauchts keinen Maßrahmen, ist für 1000E sowieso nicht drin (allein die Rahmen kosten dann meist schon deutlich über 600E)

welche maße sind wichtig, nur wie ich an die pedale komme, oder auch wie weit lenker und sattel auseinander sind?
Ja! Du musst bequem pedalieren können, aber trotzdem den Boden erreichen, eine dir angenehme Sitzpositiion (sportlicher Bückling bis aufrechter Genußfahrer) erreichen, Probefahren!!!

naja, wie ihr schon seht, bin ich sehr lange raus und eigentlich zimlich unwissend.
Sind wir eigentlich alle ;-)

ich weiß nur ich kann 1000.- ausgeben, möchte das aber nicht, wenns es gar nicht so entscheidend ist, ob hydraulik von shimano oder ritzel von "maxmüller".

wo macht es noch sinn zu investieren, wo fängt das (für mich) unnötig "highend" an?

ich kann halt einfach nicht den unterschied zwischen bike A für 555.- und bike B für 899.- erkennen ((

bin auch für www-tips zum informieren dankbar
ganz grob: www.1000bikelinks.de da wirste sicherlich fündig

gruß sven

Gruß zurück

hab noch folgendes gefunden:
Die Räder im Supermarkt gibt's auch schon mit "Shimano". Erst mal zur Info, folgende Gruppen gibt's von Shimano:

Tourney -Müll^3
Altus - Quadrat-Müll
Acera - auch nicht besser
Alivio - grenzwertig
Deore - robust, schwer aber tauglich
Deore LX - noch'n Tick besser
Deore XT - Genial
XTR - Absolut High End, mit dementsprechenden Einsatzzweck: Racing, Gewichtsfanatiker, Bikeverrückte, Eisdielenposer ;-)


---> sowas hilft mir, gibs mehr von solchen "einstufungen"?
SRAM:
3.0, 4.0 - auch Müll
5.0 - naja
7.0/X.7 Schaltwerk taugt nix, Hebel schon
9.0 s.o.
9.0SL/X.9 ähnlich XT, noch'n Tick besser (meine Meinung)
X.0 - die XTR von SRAM
Dann gibts noch die Shikmano-kompatiblen Teile von SRam, Rocket, Attack etc.
Suntour ist auch wieder aktiv, ich glaub, I.C.E. nennen die ihre Schaltung


was ist ein lowrider?

Gepäckträger für vorn
was ist ne schwalbe? Ein 50cm^3 Moped aus DDR-Zeiten

wieso sind 1zoll gabeln nicht gut, und wieviel zoll gibs noch?
1 Zoll stirbt aus, üblich sind 1 1/8 (oder 1.5, aber das weniger im Trecking-Segment ;-)



was soll ich zusätzlich nehmen?
Schloß

hörner am lenker, tachometer, schutzbleche, licht. klar, was braucht man noch?
Power in den Waden

DAAAAAAAAANKE
BIIIIIIIIIITTTTTTTEE

Hallöchen, da gilt es sich erstmal zu informieren.
Hatte das gleiche Problem im Frühjahr.Nachdem ich mein MTB Bj 1991 wieder ausgekramt hatte und meine Leidenschaft neu entfacht wurde ( Fahrrad fahren ) habe ich mich nächtelang durchs Netz gewühlt und z.B. hier im
Forum informiert .Danke nochmal an alle Diskutatoren
Jetzte Werbung
Schau mal bei Velotraum. Die haben eigentlich alles ins Netz gestellt was den noch nicht so technisch auf dem laufenden Radfahrer interresiert.
Da hab ich dann auch zugeschlagen. Und is ne Wucht
Komplette Beratung inklusive
Ciao

Gibts nen Konfigurator?
Schau mal hier:
MAXX

Konfig. not bad, aber für den technisch im Mittelalter lebenden
Biker muß ja erstemal von Vorn (die Bienen ) angefangen werden . Bei den Veloträumern gibt es einen vekappten Lyriker der so wunderbare Glossars ( Schreibt man das so ? )verfasst.
Das hat mir Vertrauen gegeben. JAAAAAAAAAAAAAAAAA
ich bin ein Fan

..und noch eins:

Der Katalog bzw. die Webseite von
Utopia
sind sehr interessant.

Dort erfährt man einiges über die unterschiedlichen Bauteile.

Gruß

Olaf

Hallo Sven,

da hast du dir aber was vorgenommen. Ich denke, es wird schwierig bis unmöglich für dich sein, die richtigen Antworten auf alle deine Fragen und somit auch auf Anhieb das richtige Rad zu finden.

Deshalb mein Tip: kaufe dir kein allzu teures Rad, vor allem nicht gleich mit den teuersten Komponenten (XTR etc.). Achte darauf, dass es eine gute Qualität hat und vor allem, dass es später aufrüstbar ist.

Ich selbst stand vor 5 Jahren an dem Punkt, an dem du jetzt stehst. Ich habe mir damals, beraten von einem eingeborenen Händler, ein für diese Gegend typisches Rad gekauft: ein Hollandrad.
Es ist zwar ein sehr gutes dieser Sorte und ich fahre auch sehr gerne damit, allerdings habe ich in den letzen 5 Jahren naturgemäß einige Dinge festgestellt, die ich gerne ändern würde (siehe hierzu auch Aufrüstung Hollandrad)
Und genau da fängt mein Problem an: keine passenden Sockel für andere Bremsen, falsche Hinterbaubreite für gewünschte Schaltung, etc. pp.

Also, achte darauf (und lass es dir vom Händler bestätigen), dass du dein neues Rad später mit gängigen Teilen (Schaltung, Bremsen, Federgabel, Lowrider, etc.) aufrüsten kannst. Auch würde ich dir grundsätzlich zu einem 26" Rad raten, da hierfür wesentlich mehr Teile angeboten werden.

Gruß, André

Hallo !

Da ich vor ein paar Monaten am selben Punkt war wie du, möchte ich auch ein paar Dinge schreiben, auch wenn das meiste schon gesagt ist.

Mit 28 Zoll und Fahrten auch im Wald dürfte deine Wahl ja auf ein Cross-Bike hinauslaufen. Vor 10 Jahren hießen die noch Trekking-Fahrräder, so heißen heute aber die Reisegefährte für lange Touren.

Ich hab mich vorher auch sehr stark informiert, als Schaltung im Bereich Shimano würde ich auch nicht unter Deore bzw. Deore/LX gehen. V-Brakes als Bremsen tun es auch, lieber ne gute V-Brake als eine Baumarkt-Scheibenbremse.

Alternative : Hydraulische Felgenbremse von MAGURA, die HS11 ist die billigere, HS33 die teurere.

Federgabel-Hersteller konzentrieren sich wohl mehr auf die MTB's, ich habe eine MANITOU ölgefederte Gabel. Es gibt auch Luftfederung, die habe ich am hinteren Dämpfer.

Luftdämpfung ist meines Erachtens besser (und teurer), hat aber auch Nachteile. Man kann nicht mal eben dran rumstellen, sondern muss das mit einer Spezialpumpe machen.
Auf Vollfederung würde ich beim Cross-Rad eher verzichten, nimm doch eine gefederte Sattelstütze.

Der Jehle-Markt in Ulm verkauft Räder vom Vorjahr (neue) mit deutlichen Preisnachlässen.

So hat z.B. das Rad Wheeler Cross 6600 im letzten Jahr noch 1299 Euro gekostet, heute bieten sie es für 799 Euro an.

Ausstattung : Rahmen ALU 7005 Alloy Cross double butted
Suntour NRX 8000 Federgabel
Schaltwerk : Shimano XT, Umwerfer LX, Schalthebel LX, Kurbelgarnitur XT.

Laufräder Xero Wheelsystem, Bremsen Avid V-Brakes, gefederte Sattelstütze.

Will keine Werbung machen, hab mein Rad aber auch dort gekauft. Schau mal rein www.jehle-markt.de

Gruß Markus

also erstmal suuupervielen dank an alle antworter.
ich war so frei mal einige zitate herzunehmen um euch weiter löcher in den bauch fragen zu können.
evtl. habt ihr ja noch lust zu antworten

zitat:" Besonders für Teile, die nicht so einfach zu wechseln"
sind (Naben, Innenlager empfiehlt sich die Wahl guter Qualität,

---> woran erkene ich gute qualität, oder welche firmen sind hut, oder gibs bei anderen firmen auch "reihungen" wie bei shimano, so das ich als laie das erkennen kann?

zitat:" Gewicht, Funktion, Haltbarkeit... wobei teurer nicht gleich haltbarer sein muss...,
Also lieber auf solche Blender verzichten und eine Deore oder (wenn möglich) LX-Ausstattung KOMPLETT nehmen."

---> naja, woran erkenne ich den "gut"?
ich hab langsam den eindruck es gibt nur noch shimano?
wär mir auch egal, aber normal ist es doch so das es unterschiedliche anbieter ähnlicher qualität mit unterschiedmlichen preisen gibt?!
oder ist der markt heute so, das ihr sagt: "nimmm shimano, da weißte was du hast!?"

zitat:"Meinst Du die Deore-Scheibenbremse? Wenn schon Scheibe, dann aber hydraulisch."
---> nö, ich meinte die bremsbacken-bremse, die hydraulisch "betätigt" wird.
der unterschied zu der mit bowdenzug ist mir nicht ganz klar!? bremsleistung! ok. macht das soviel aus?
wann kaufe ich mir eine scheibenbremse?
ist die bei regen ca. 3 mal besser oder 7x!?
klar klingt doof so, aber ich versuche halt abzuschätzen


zitat:"RST und Suntour sind eher im niedrigpreis-Segment vertreten, wobei sie auch ab und zu Glückstreffer (mit entsprechendem Preis) haben.
Verzichte auf FG!"

---> was ist FG? ne marke?
also ne federgabel sollte es schon sein, finde ich bequemer.
im mir empfohlenen FOCUS black falls ist eine "Suntour NRX-6000 Federgabel"
ist die (hoffentlich) die positive ausnahme?
5m jumps will ich nicht machen, aber wenn ich im wald ne baumwurzel "überquere" oder den 17ten bordstein runderfahre soll gabel und felge aussehen wie vorher.

zitat:"ich meine auf den körper zugeschnitten halt.
Wenn Du eingiermassen Standardmasse hast,"

---> 85kg bei 186m (sportlich verteilt
ich dachte das ist wichtig, wie weit lenker und sattel "auseinander" sind!?
wie weit pedale vom sattel wech sind, usw!?
meine freundin: 65kg bei 176! was braucht sie, was ich?

zitat:"was soll ich zusätzlich nehmen? Schloß"
lachlach ja, danke das wusste ich

tja informieren ist wichtig :-O
ich mach ma ein beispiel, würdet ihr mir eher das: FOCUS black falls für 799.-:
http://www.zweirad-schael.de/bikebeschreibung/trekking9.htm
oder das: FOCUS blue ridge für 499.- empfehlen?
oder das xy für 999.-!?

nein, die räder sind nicht meine favoriten, sondern nur um mal zur unterscheidung zu kommen.

also wie gesagt, danke bis hier und danke falls noch jemand lust zum antworten hat

Hi,
also solltest Du wirklich nicht weniger als min. 2000km fahren, dann empfehle ich Dir lieber eine MTB-Gruppe zu nehmen. Bei Shimano fangen die bei Deore an, bei SRAM glaube ich irgendwo bei 7.0. Wenn es denn Shimano wird und eine komplette LX drin sitzt , um so besser.
Scheibe? Bei 2-3tsd km/Jahr absoluter Quatsch!
Sollte Maguras HS 11/33 drin sitzen prima, dafür würde ich auf jeden Fall auf die Federgabel verzichten.
So könnte man das jetzt weiterführen, aber das würde nicht viel bringen da die Meinungen, Geschmäcker, Vorlieben und Geldbeutel da stark auseinander gehen.
Auch ein Rad von der Stange kannst Du dir vom Händler noch individuell anpassen lassen (zumindest in gewissem Maße).

Ich kann Dir nur empfehlen das Du Dich selber Schlau machst, von Händler zu Händler fahren und immer wieder mehrere Räder probe fahren.

Zum Thema der einzelnen Komponennten, vom Schlauch über Sattel bis zum Rahmen, findest Du hier im Forum jede Info die Du brauchst.
Solltest Du dann noch spezifische Fragen haben kannst Du sie hier ja dann wieder stellen.

Ich hoffe Du hast noch Zeit bis zum Radkauf, denn dabei ist Eile Dein größter Feind
Viel Glück

Noch was vergessen !

Beide Räder, sowohl das von mir erwähnte WHEELER als auch dein FOCUS sind von der Zeitschrift AKTIV RADFAHREN mit Gütesiegel empfohlen, wobei das WHEELER das "teurere" Rad ist.

Markus

zitat:"Auch würde ich dir grundsätzlich zu einem 26" Rad raten, da hierfür wesentlich mehr Teile angeboten werden."

---> der verkäufer sagte, bei meinem einsatz (eher crosstouren als bergclimbing) wäre 28er besser.
wieso?

zitat." Auf Vollfederung würde ich beim Cross-Rad eher verzichten, nimm doch eine gefederte Sattelstütze."

so dachte ich mir das!

Scheibe? Bei 2-3tsd km/Jahr absoluter Quatsch!
Sollte Maguras HS 11/33 drin sitzen prima, dafür würde ich auf jeden Fall auf die Federgabel verzichten.

wieso wollt ihr immer auf die federgabel verzichten? ich finde das sehr handgelenkschonend!?
lieber starr als federschrott, oder wie? wegen der sicherheit, oder auch andere gründe?

nd nochmals danke

Weil im 28" - Bereich NICHTS gescheites an Federgabeln angeboten wird.
Das Ansprechverhalten ist miserable und die Dinger sind für den gebotenen Comfort-Gewinn viel zu schwer.
Habe an meinem jetzigen Rad auch eine Federgabel, eine RockShox weil ich dachte das währe gut für/gegen meinen Bandscheibenvorfall - vergiss es.
ABER - auch das ist Geschmackssache!!!!

NERV !!!!!!

Hallo jetzt nerve ich (3. Beitrag)

Mach es dir nicht zu schwer. Räder wie das FOCUS Black Falls oder das WHEELER sind GUTE Räder, an einem Rad zwischen 800 und 1000 Euro wird kein Mist verbaut.

Und ein teureres brauchst du nicht für deinen Einsatzweck.

Klar hat SHIMANO sowas wie ein Fast-Monopol, eine gute Komponente wie SHIMANO DeoreLX oder auch die Naben von SHIMANO sind 1000fach erprobt und gefahren, wenn du nichts schlechteres nimmst, kannst du nichts falsch machen.

Wichtiger ist, dass du es probefährst, alle haben eine verschiedene Geometrie. Die Rahmenhöhe muss stimmen, die ist unterschiedlich ob Crossbike, MTB-Hardtail oder Fully.

Ich bin 186cm, mein Cross-Rad hat Rahmenhöhe 62cm, mein Fully nur 52. Fahr das FOCUS mal Probe, wenn du im Süden wohnst, dann fahr unbedingt zum Jehle-Markt in Ulm.

Auf eine Federgabel würde ich NICHT verzichten, ich habe das schätzen gelernt, meine Handgelenke danken es mir jeden Tag.

Bezüglich 26 Zoll oder 28 Zoll-Räder. Mit 28 Zoll rollt es sich besser, die meist dünnere Bereifung mit weniger Profil hat zusätzlich weniger Rollwiderstand, dafür sind 28 Zoll Laufräder nicht so stabil, sind deswegen NIE an Mountain-Bikes montiert.

Wenn ich mit meinen groben Stollen und breiten Reifen auf Asphalt fahre, dann kann man den Widerstand fühlen und hören, die Reifen gehören in den Wald, wo ich zu 90 % fahre. Insofern hat dein Händler schon recht.

Und für Waldwege, gelegentliche Schlaglöcher, Wurzeln etc. ist eine SUNTOUR NRX 6000 oder auch 8000 allemal ausreichend.

Gruß Markus

hm tja also... nerve ich??? hihihi

jetzt bin ich bei deore-komponentenrad für 800 oder bei lx und xt-komponenten für 1000.-
so schlau bin ich ja nu, ich denk, da lege ich die 200.- auch lieber noch drauf. da kommts auch nicht mehr drauf an.
alternativ wäre nur (damit mans spürt im geldbeutel) um die 400-500.- und davon ratet ihr mir ab, also erledigt.

ich denke der verkäufer hatte schon ziemlich recht mit seiner empfehlung, dummerweise gefällt mir das preisleistungsverhältniss in dem ulm-markt viel besser
da gibs für ähnlichen preis lx und xt-komponenten :-O
außerdem ham die räder aus dem letzten jahr für billiger.

versenden die auch?
was muss ich am telefon nun sagen?
rahmenhöhe und reifengröße und austattung, oder noch was anderes wichtiges?

Hier ein kleiner Beitrag zum Thema "breite Reifen"

Fälschlicherweise glauben einige hier im Forum (und was noch schlimmer ist, auch viele Fahrradhändler), dass breite Reifen ein grösseren Rollwiderstand haben.
Das Gegenteil ist der Fall.
Nach zu lesen ist dies im Utopia Radratgeber.
Auch der Vergleich zwischen der Federung von Breitreifen und von Federgabeln ist sehr interessant. Breitreifen sind demnach nämlich für den Alltag wesentlich geeigneter als der ganze Federtechnikkram.

Nach meinen Recherchen gibt es aber noch einen weiteren Grund, der nicht im Utopia Radratgeber steht, weshalb breite Reifen leichter laufen. Der sogenannte Walkwiderstand ist bei breiten Reifen nämlich ebenfalls kleiner. Das ist der Widerstand zwischen Mantel und Schlauch.
Einziger Nachteil: ab ca. 25 km/h macht sich der grössere Luftwiderstand bemerkbar

Ich werde mir demnächst übrigens ein 62-er Terra von Patria holen. Es hat einen 26-Zoll Rahmen. Ausgestattet wird es sein mit Nexus-8 Gang, HS 11, BigApple-Reifen und geschlossener Kettenkasten.

Ich glaube, Funktionalität, Alltagstauglichkeit, Langlebigkeit und Preis sind da am besten. Sollte ich mal dann Kohle zuviel haben, kann ich sogar noch auf Rohloff aufrüsten.

Gruss

Macke

Nun ja, die einen lesen gar nicht, aber die anderen auch nur zur Hälfte: Das gilt nämlich nur bei gleichem Profil und gleichem Luftdruck. Während Rennradreifen sich mit 8 bar oder mehr aufpumpen lassen, sind bei normalen Reifen nur 4-6 bar erlaubt (und bei Baumarktreifen manchmal nur 2.5 bar ). Und während Rennradreifen völlig profillos sind, bremsen bei fast allen Reifen, die Otto Normalradler angeboten werden, Regenrillen, die beim Zweirad erst ab 300 km/h erforderlich werden. Und Otto Normalradler schluckt solches, weil er es nicht nur nicht besser weiß, sondern von seinem Outo so gewohnt ist (dessen Reifen auch nur mit 2 bar aufgepumpt werden und bei zu wenig Profil einem Aquaplaning bescheren).

Außerden sind schmalere Reifen leichter. Der Big Apple ist so schwer, dass die Schwalbe-Reklame sein Gewicht am liebsten gegen das Mehrgewicht einer Vollfederung (die wiederum wesentlich komfortabler ist und ein wesentlich besseres Fahrverhalten zeigt) aufrechnen möchte.

Ich halte nicht allzuviel vom Big-Apple Konzept. Das Rad muss speziell dafür ausgelegt sein, und man begibt sich in Abhängigkeit von einem einzigen Reifenhersteller. Ich ziehe einen vernünftig breiten, hart aufgepumpten Semislick vor, der auf der Straße besser rollt.

Gruß

Igel-Radler, der den Utopia-Radratgeber nicht für das Maß aller Dinge hält

Hallo Macke,

ich glaube, dass Du einem großen Irrtum aufgesessen bist, das entscheidene Stichwort bei dem Utopia-Radratgeber ist:

Wenn Belastung, Luftdruck und Reifenmaterial gleich sind , dann federt der schmale Reifen stärker ein - und was dabei an Mehrarbeit in Wärme umgewandelt wird, geht dem Antrieb verloren. Ob und wie breite Reifen leichter rollen, hat die Sporthochschule Köln untersucht.

Fakt ist aber,
normalerweise ist der Luftdruck eben nicht gleich!

Im selben Bericht kannst Du lesen:

Big Apple 50-622 Reifendruck 2,0-5 bar
Conti Travel Contact 42-622 Reifendruck 3,5-6,5 bar
Marathon Plus 40-622 Reifendruck 3,5-6 bar

Eine entsprechenden Untersuchungsbericht kannst Du z.B. beiQuarks&Co finden.

Und wenn Du es ganz genau wissen willst, lies doch mal bei Schwalbe nach!