Hallo zusammen,

zunächst einmal vielen Dank für die ganzen Tipps, die ich als Neuling beim stillen Mitlesen erhalten habe. Da meine übrig gebliebenen Fragen nun relativ spezifisch sind, formuliere ich sie einmal in meinem ersten Faden.

Ausgangssituation:
Ich möchte so um Mai herum meine erste größere Tour machen, und zwar vom Ruhrgebiet aus in Richtung Südfrankreich, vielleicht bis Nizza. Inspiration für Routen hab ich mir hier schon ausreichend geholt. Klar ist, ich werde ein bisschen klettern müssen, da ja ein paar Berge im Weg sind und ich mich auch schon auf die schönen Panoramen freue.
Aktuell besitze ich ein älteres Trekkingrad aus schweren Stahlrohren als Stadtrad (3x7, BJ 94 oder so) und einen Crosser als Sportrad, der inzwischen auch schon wieder etwas älter ist (auch 3x7, von 2001). Als Einstieg bin ich mit diesen Rädern im letzten Jahr kleinere Touren gefahren. Mit dem Crosser den Dortmund-Emskanal-Radweg, dort habe ich gemerkt, dass das Rad mit Taschen und Zelt hinten drauf nicht so stabil fährt. Vorne sind bei dem Rad wegen der Federung sowieso keine Taschen drin. Danach bin ich mit dem Trekkingrad den Ruhrtalweg gefahren. Dort habe ich gemerkt, dass das Rad zwar schön läuft, ich aber schon an einigen Anstiegen im Sauerland verreckt bin. Das Getriebe hat vorne 28 Zähne und hinten 33 im kleinsten Gang. Das ist wohl deutlich zu wenig.

Meine Frage:
Lohnt es sich nach Einschätzung der Experten hier im Forum, noch etwas an diesen Rädern zu tun, damit sie mit einer möglichst kleinen Investition reisetauglich werden oder ist für die geplante Tour definitiv ein neues Rad fällig? Gerade tue ich mich schon schwer, ein kleineres Kettenblatt im Internet zu finden, das bei dem Trekker die Steigfähigkeit verbessern würde. Ich frage mich z.B. auch, ob man mit 3x7 heute überhaupt noch auf Reisen gehen sollte. Wenn ich mir vorstelle, dass mir auf der Fahrt das Schaltwerk abbricht und ich mir dann irgendwo in der Pampa für ein paar hundert Euro einen komplett neuen Antrieb montieren lassen darf, weil man dort keine Ersatzteile mehr hat, ist das unterm Strich vielleicht an der falschen Stelle gespart.

Jetzt werde ich wahrscheinlich ein Spektrum an Antworten bekommen, deswegen vielleicht noch ein paar weitere Randbedingungen. Ich wäre schon in der Lage, 1500€ für ein neues Rad auszugeben, bin aber eigentlich eher der Typ, der alles repariert und modifiziert, bis es keinen Sinn mehr macht. Und dann hätte ich drei Räder im Keller stehen bei eigentlich ansonsten nicht so besonders großer Jahreskilometerleistung. Allerdings ist es mir sehr wichtig, dass die Tour nicht durch schlechte Technik getrübt oder gar beendet wird. Ich werde wahrscheinlich in nächster zeit nicht noch einmal die Gelegenheit bekommen, so lange am Stück auf Reise gehen zu können.
Der Crosser ist etwas kürzer übersetzt. Ich hatte auch schon die Idee, dessen Kurbel und Kassette (bei beiden Steckkranz) an den Trekker zu montieren. Aber meinen bisherigen Erfahrungen nach ist da garantiert schon wieder irgendwas nicht kompatibel und zudem müsste ich mir erstmal zusätzliches Werkzeug beschaffen.

Ich freue mich auf eure Antworten. Wenn noch irgendwas an Infos für eine fundierte Einschätzung fehlt, reiche ich das gerne nach.

Hi,
das wäre für mich auch eine Frage des Spaßfaktors auf der Tour. Bist Du vom Fahrverhalten und Lauf Deiner Räder überzeugt, würde ich aufrüsten. Da bekommst Du sicher auch gebrauchte Komponenten (ich hätte da auch noch Einiges im Keller).
Wenn Du aber Lust auf einen sportlichen Packesel hast, würde ich mir da etwas gebrauchtes holen und evtl. eines Deiner Räder verkaufen oder verschenken (je nach Wert und Zustand).
Mach doch mal Fotos von Deinen Mühlen :-)

VG
Christian

Wenn Dir Dein Trecker ansonsten gut passt und auch noch gut in Schuss ist, spricht doch auch nichts dagegen, vorne ein kleineres Blatt montieren zu lassen. Das sollte ein Radladen mit Werkstatt für relativ kleines Geld hinbekommen, falls Du es Dir nicht selbst zutraust.

Wenn die vorderen Blätter eh schon runter sind, kannst Du auch direkt eine neue 3fach-Kurbel montieren lassen.

Warum sollte man mit 3x7 nicht auf Reisen gehen können? Ist doch keine Frage der Anzahl der Gänge, ob man die Berge rauf kommt, Hauptsache die Abstufung und die kleinsten fahrbaren Übersetzungen passen. Und das ein Schaltwerk einfach so abbricht, passiert (ohne Vorschäden oder andere Einflüsse) wohl eher nicht, das kannst Du vergessen.

Hallo Bagel,

leider ist eine konkrete Antwort mit Hilfe deiner Angaben schwierig. Grundsätzlich ist Fahrradtechnik ziemlich unverwüstlich, wenn geeignet, spricht nix dagegen mit den 7fach-Rädern loszudüsen.

Du hast hinten tatsächlich ein 33er Ritzel? War mir neu, dass es sowas überhaupt gibt. Hab bisher nur 32 und 34 gesehen, muss aber nix heißen. Was vorn als kleinstes geht, gibt der Lochkreisdurchmesser der Kurbel vor. Aber meine Glaskugel ist kaputt und weiß den Lochkreis daher nicht.

7fach gab es als Kassette und als Schraubritzel. Bei Kassette könnte es eine neuere 8/9/10fach-Kassette sein (mit Distanzring) oder eine dezidierte 7fach-Kassette. Und bei 7fach stellt sich auch die Frage nach der Einbaubreite der Nabe. Wenn 130mm oder gar schon 135mm könntest du recht einfach durch ein neues Hinterrad und einen neuen Schalthebel für hinten aufrüsten (und das wäre dann auch im Defektfalle einfacher reparierbar).

Wenn Dir der trekker von der Geometrie passt, dann rüste auf.

Die Ketten für 7- und 8-fach sind mE gleich breit, so dass Du ein Kettenblatt oder eine Kurbel von eim 8fach Antrieb verwenden könntest. Da dürfte die Auswahl größer sein.

Andererseits bin ich bislang gescheitert für meinem Trekker von 98 mit 5-Arm Suntour-Kurbel, überhaupt ein passendes kleines Kettenblatt zu finden.

Gruß
Olaf

Auf der von Dir als Idee genannten Strecke zwischen Ruhrgebiet und Nizza gibts (leider) keine Pampa, die pampig genug wäre, Dich diesbezüglich in all zu große Schwierigkeiten zu bringen, was Teile und Werkstätten angeht. Wenn die jetzt verbauten Teile nicht schon arg ausgenudelt sind und vielleicht vor der Tour noch mal inspiziert werden, spricht nichts dagegen.

Bernd

Der Trecker fährt sich mit Gepäck ja anscheinend sehr schwabbelig. Die Frage ist ob das am Rahmen oder am ungeeigneten Gepäckträger liegt. Liegt es am Rahmen, lohnt sich auch keine Aufrüstung.

Nö, ich habe gelesen, das wäre das Crossrad gewesen.

Salut Bagel,


Herzlich willkommen!
... Bagel mag ich ...



So eine Tour kann man auch gut mit 3x6 machen (selber schon gefahren), Ersatz lässt sich immer etwas improvisieren, die Radbrocken in den grossen Supermärkten in F sind eh oft nur für 7Ritzel ...

"LOHNEN" ist relativ - das hängt von den Rahmenbedingungen ab, denn wenn Du eher...


dann könnte man Dein Treckingrad sicher für unter 50E auf Bergtauglichkeit trimmen. (Acera Kurbel möglichst 22 32 44 / +/- Kassette 12-36).

Sinn macht das v.A., wenn
- Du gerne bastelst
- das Treckingrad Dir gut passt (=Du Dich auf langen Strecken wohl darauf fühlst) und in akzeptablem Zustand ist
- Du gerne keine Unmengen Räder rumstehen hast

Ok, 26x36 habe ich auch noch gefunden, aber 28x33 ist schon mehr als üblich. Grundsätzlich ist 3x7 oder 3x8 sicherlich auch weniger störanfällig als 3x11 oder so.



Wenn DAS das Problem ist, dann würde ich nach einem gebrauchten Tubus Swing Ausschau halten oder ggf. den Metaller meines Vertrauens bitten, mir so etwas zu bauen.

Man müsste sehen, ob man - statt sich 3 Räder in den Keller zu stellen - das vorhandene Rad für wenig Geld aufmotzt (wie, hat panta-rhei schon gerade geschrieben) und ggf. etwas Kohle in leichteres Equipment steckst.

Du hast recht - mein Fehler.

Willkommen im Forum!


Grundsätzlich lohnt es sich immer, das alte Rad aufzurüsten, wenn es ansonsten gut fährt. Vielleicht auch gleich auf 3x8 oder 3x9. Allerdings kann die Technik irgendwann auch so alt sein, dass dann doch zu viel dranhängt. Das müsste man im Einzelfall prüfen.

Deshalb ein zwei wichtige Fragen:

(1) Wie breit ist der Hinterbau (=Einbaumaß der Nabe)? 130 mm oder 135 mm? (Oder gar 126 mm - aber das war noch zu Zeiten der Dinosaurier...)

(2) Kettenblätter - wieviele Schrauben (4 oder 5) und welcher Lochkreis (bei 4-Arm vermutlich 104 mm außen und 64 mm innen, bei 5-Arm können es außen 94 mm oder 110 mm sein)? Hilfe zur Ermittelung - *klick*

Noch besser: Die Bezeichnung der Kurbel (steht i.A. innen am Kurbelarm, ein kryptisches Kürzel wie FC-M442 oder so). Und ggf. ein Foto.

Wegen der Kompatibilität würde ich mir keine Gedanken machen. 7-, 8- und 9-fach Schaltwerke sind alle untereinander kompatibel (die Rasterung erfolgt im Schalthebel, nicht im Schaltwerk). Sowas wird es noch lange geben, dafür ist einfach zu viel davon verbaut.


Dann kannste das gleich einen neuen Antriebsstrang kaufen für dein Rad. Sowas hält ohnehin nicht ewig. Aber dazu müssten wir eben wissen, was verbaut ist.

Gruß
Thoralf

Als Radreiseanfänger fahre ich seit dem letzten Jahr ein nunmehr fast 30 Jahre altes 3x7 MTB.

Ich bin damit zunächst noch sehr zufrieden. An der 7-fach hinten solltest Du Dich nicht stören. Mit mher Ritzeln bekommst Du lediglich eine feinere Abstufung.

Wenn Du hinten schon ein 32er hast, wird dort das Ende der Fahrnstange zienmlich erreicht sein. Vorne dürfte ein 24er möglich sein. Das entspricht einer Untersetzung von 0,75 und bei 28 " je nach Reifen etwa einer Entfaltung von 1,55m bis 1,60m damit sollte bei einigermassen Fitness schon einiges möglich sein. Wenn man nicht hoch kommt, liegt es meist am Fahrer. Ich neige dann zum Schieben. Das ist ab etwa 14% Steigung der Fall. Das sind aber auch schon Klopper, die nicht so häufig anzutreffen sind.

7-fach entspricht von der Breite der einzelnen Ritzel und dem Abstand dazuwischen 8-fach. Deshalb gab es auch von 7 auf 8 fach den Sprung in der Einbaubreite von 130 auf 135 mm. Zur Not kann man eine 8er Kassette nehmen und das vorletzte Ritzel weglassen (das letzte braucht man wegen der Riffelung)

7er Kassetten bekommt man noch oft, sogar in Baumärkten, angeboten. Die Einschränkung, die man in Kauf nehmen muß ist lediglich die Abstufung und die Zähnzahlt des größten Ritzels.

An der 7-fach würde ich es nicht festmachen, ein neues Rad anzuschaffen, wenn es sonst einigermaßen passt.

Ich sammel erst einmal Erfahrung und denke dann an eine Neuanschaffung. Material wird doch sowieso überbewertet.

Gruß
Günter

Zunächst willkommen im Forum und falls dich deine Reise an Genf vorbeibringt, habe ich im Zweifel eine Fahrradwerkstatt und Ersatzteilekiste hier, je nach Datum auch eine Couch und Dusche für Radreisende.

Wenn es dir nicht sehr weh tut, würde ich eher zu einem neuem Rad tendieren. In meiner Erfahrung kommt man mit reparieren und restaurieren irgendwann an seine Grenzen (ausgeleierte Federn, alte Einbaumaße, doch schon weicherer Rahmen etc.). Du musst wahrscheinlich nicht ganze 1500 Euro für ein Rad ausgeben. Ich würde nach einem Cyclocrosser/Commuter/Gravelbike Ausschau halten, einige Läden haben um diese Jahreszeit noch die 2017er Modelle im Ausverkauf, da sollte es um die 600-700 Euro was brauchbares geben (tendenziell mit 2x10 oder 1x11 Kettenschaltung), dann noch 150 Euro für Träger und Licht und du hättest was sehr alpentaugliches, was auch mit Gepäck stabil laufen sollte.

Viele Grüße

Konstantin

Mit 2x10 oder gar 1x11, wo dem Fadenersteller schon 28:33 nicht kurz genug untersetzt ist?

Das habe ich mir gerade auch gedacht. Aber Konstantin ist aus der Schweiz. Da ist man halt anderes gewohnt.

Mir haben 34-36 für alles gereicht, aber mit modernen Gruppen bekommt man auch 32-42 oder sogar noch extremeres hin.

Ein nieseliges Moin!

Derzeit ist eine exzellente Zeit für einen Neukauf, die Radpreise sind im Keller weil die "alten" Räder von 2017 raus müssen. Eine Entscheidung zum Neukauf sollte also idealerweise in naher Zukunft fallen.

Was die Entscheidungsfindung angeht, schließe ich mich der Mehrheit an: Wenn der Trecker gut passt und nicht völlig runtergerockt ist bzw. dir wichtige Anforderungen nicht erfüllt (zB Disc/Federung/Fuchsschwanz/...) und du Lust auf basteln hast: möbel ihn auf. Eine bergfähige Übersetzung kriegst du, wie bereits weiter oben gesagt, durch eine neue Acera Kurbel für 29,95€ hin.

So, dann melde ich mich auch mal wieder zu Wort
Zunächst einmal vielen Dank für die überragende Zahl fundierter Antworten.

Ich freue mich schonmal über den allgemeinen Tenor, dass ich das Tekkingrad noch durchaus für die Reise verwenden kann. Da ich bisher noch keine teuren Räder gefahren bin, bin ich wahrscheinlich noch nicht versaut und vermisse an dem Rad eigentlich nichts Schmerzen hab ich jedenfalls nicht. Da teilweise Bilder und technische Daten gefragt wurden, hier mal ein paar Schnappschüsse:

[img]https://photos.app.goo.gl/8fb7QIzl7wDjnvRX2[/img]
[img]https://photos.app.goo.gl/4WeuHvNtLhba4Zrj2[/img]
[img]https://photos.app.goo.gl/UNRwUpq3Ceol27iM2[/img]

Das Trekkingrad in stilsicherer 90er-Jahre-Jogginganzug-Lackierung. Das größte Ritzel hat dann übrigens 32 Zähne. Habe mich verzählt. Das macht die Sache rechnerisch nicht besser. Der Rahmen ist hinten schonmal von 126mm(?) auf 130 mm gespreizt worden, damit ein neues Laufrad reinpasst.

[img]https://photos.app.goo.gl/E8xxyINpzHelorQs1[/img]
[img]https://photos.app.goo.gl/2D7BloUxalZc6aeh2[/img]
[img]https://photos.app.goo.gl/jstSTP3ilP15cuXK2[/img]

Der Lakes-Crosser würde im Fall der Fälle den Racktime-Träger vom anderen Rad spendiert bekommen. Das Rad hat 24 Zähne vorne und eine FC-TS31 Kurbel, kommt also schon besser die Berge hoch. Aber ich glaube, dafür jetzt einen teuren Frontträger anschaffen lohnt sich nicht. Gerbaucht sind die Dinger rar gesäht.

Mir ist eigentlich die Lösung mit der Acera-Kurbel recht sympatisch. Die gibt es mit 22 Zähnen. Das wäre ja ein großer Sprung. Ich hoffe, die passt dann von der Kettenlinie her und der Umwerfer macht das mit. Ich würde ja auch gerne auf Gebrauchtteile zurückgreifen, aber das ganze 90er-Jahre "Retro" Shimano-Zeug ist bei ebay-Kleinanzeigen so überteuert im Vergleich zu kompletten Rädern. Da kauf ich mir lieber was neues.

Ingeheim träum ich natürlich auch von einem neuen Bock, z.B. ein Surly Disc Trucker (Verliebt-Smiley). Ich muss mir das echt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Man trennt sich halt einfach ungern von funktionierendem Gerät fürn Appel und n Ei.

Hallo Bagel,

Ich bin ja wirklich ein Fan von älteren Rädern. Aber nachdem ich Deine Räder gesehen habe meine ich, dass Du Dir lieber was Neues kaufen solltest. Das Herrichten auf der Basis lohnt sich meiner Meinung nach nicht.

Um das nochmal zu ergänzen, ich hatte an sowas gedacht: http://ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB=34&RZ=10,12,14,16,18,21,24,28,32,38,44&UF=2185&TF=90&SL=2.6&UN=KMH

Das schaltet sich meiner Meinung nach sicherlich besser als eine 3x8 Schaltung am Rande ihrer Kapazität.

Haut mich jetzt auch beides nicht vom Hocker, aber am ehesten würde ich das Alurad umbauen, der Trekker hat ja nicht mal Flaschenhalterösen.
Hier hat der Rahmen aber sogar ne Scheibenbremsaufnahme. Falls die Federgabel so hochwertig wie die Kurbel mit den vernieteten Kettenblättern ist -->raus. Starre Aheadgabel rein, ebenso mit der Federsattelstütze. Evtl. Scheibenbremsen ran, Gepäckträger und Nabendynamo dann hast du ein Rad das für die nächsten 15 Jahre gewappnet ist

PS: Wenn du nach den nicht ganz so angesagten Modellreihen schaust (LX, Deore, 105...) bekommst du die fast hinterhergeworfen. Neu z.B. bei MTB-Kult.

Wenn dann praktisch nur der Rahmen übrig bleibt istbdie Frage ob ein Komplett Rad mit allem drum und dran nicht günstiger ist

Ist ja auch die Frage wie entwickelt die Schrauber Skills des TE sind, dann noch das Geld für die ganzen Werkzeuge

Hallo Bagel!

Ich baue selbst immer wieder Räder auf und verwende dabei meistens alte Rahmen und Gabeln . (Tatsächlich stehen bei uns mehr Oldies als Neukäufe im Stall. Für mich gibt es keinen Grund, ein gutes altes Rad nicht auch auf Tour zu benützen.)

Bei deinen Rädern sehe wenig Grund, eines der beiden fürs Tourenradeln auf zu rüsten:

Der Lakes Crosser benimmt sich mit Gepäck einfach schlecht. Da er ohnehin auf zu rüsten wäre, um ein brauchbares Tourenrad dar zu stellen, wäre das für mich ein No Go. Spare dir das Geld und stecke es in ein erfolgsversprechenderes Projekte.

Das Trekkingrad käme theoretisch in Frage. Nur: Die Basis ist ein ganz billiger, also alles andere als hochwertiger Rahmen. Sowas ist erfahrungsgemäß mehr als schwer, aber nicht, wie man bei diesem Gewicht eigentlich erwarten würde, stabil. Da du beim Hinaufkurbeln Schwierigkeiten hast, ist das Gewicht gar nicht unwichtig. Die paar Kilos, die mein altes Liegeradl mehr hat, spüre ich bergauf doppelt und dreifach. Dir geht es nicht anders, nur dass du das Referenzrad dafür nicht hast.
Dazu wirkt dein Rad ziemlich antik auf mich, um es höflich aus zu drücken. Würde ich es zu renovieren versuchen, käme ich wahrscheinlich auf eine ganze Reihe Baustellen, die saniert werden müssen, um ein zuverlässiges Tourenrad zu erhalten.

Wenn du ein Rad neu kaufst, hast du ein ähnliches Dilemma: Es soll bezahlbar bleiben, dazu robust, störungs- und wartungsarm sein. Es braucht auch ein friedliches Fahrverhalten mit Gepäck. Dazu kommt, dass ab Werk so gut wie alle Räder mit viel zu schnellen "Heldenübersetzungen" ausgeliefert werden. Schaut sportlich aus, martert aber zuverlässig Gelenke und andere Körperteile, wenn es beladen bergauf geht.
Neue tourentaugliche Räder haben großteils Federgabeln, die können je nach Rad und Beladung Schwierigkeiten machen, oder Starrgabeln, die mit Beladung meistens unproblematischer sind. Wenn du dich für ein Rad mit Starrgabel entscheiden solltest, wird die Auswahl gleich geringer.

Ich sehe folgende praktikable Möglichkeiten:
Ein gebrauchtes Trekkingrad guter Qualität mit Starrgabel auftreiben und renovieren. Dafür könntest du, falls du noch brauchbare Teile an deinem Trekkingrad findest, diese verwenden. Das ist aber nur bezahlbar, wenn du die meisten Arbeiten selbst machen kannst.
Einen Vorteil sehe ich bei dieser Variante: 8- und 9-fach Antriebe sind stabil und günstig. Alles ab 10-fach wird anfälliger, z.B. für Kettenrisse. Das Rad ließe sich so, je nach verwendeter Basis, ziemlich günstig herstellen und hätte alle Chancen, noch viel älter zu werden, ohne viel Ärger zu bereiten.
(Welche Gabel du verwenden willst, ist natürlich Geschmackssache. Die eine geht wie die andere. Starrgabeln haben bei alten Rädern den Vorteil, dass sie keine beweglichen Teile haben, die verschleißen, dazu sparst du dir ca. ein halbes Kilo Mehrgewicht, ohne einen echten Nachteil zu haben. Das ist aber nur meine persönliche Ansicht. Es gibt dazu auch andere.)

Ein neues Rad kaufen und dieses für die Tour adaptieren oder adaptieren lassen. Was das Fahrverhalten angeht, kannst du dich vor dem Kauf hier im Forum schlau machen, ob ein für dich interessantes Rad sich auch mit Gepäck brauchbar benehmen wird. Wahrscheinlich wirst du dieses Rad gleich von Anfang an auf eine langsame Übersetzung umbauen lassen müssen, damit der Händler die abgebauten Teile als neu weiter verkaufen kann, was sie ja auch sind. Einmal dreckig und zerkratzt ist es aus damit.
Diese Variante wäre möglichst bald zu wählen. Im Winter haben die Radhändler mehr Zeit, da kostet die Stunde den Händler bildlich gesprochen weniger. Da kann bei Leerlauf im Laden ein Monteur die paar Teile wie Kurbeln und Kassetten umbauen, ohne mehr zu kosten. (Die Radlager solltest trotzdem du selbst überprüfen, die stellt fast kein Händler nach. Ab Werk werden sie zu streng eingestellt geliefert, zum Wohle von Shimano und dem Händler.)

lg!
georg

Sehe ich ähnlich: der Trekker ist naja als Stadtrad gut, das wars dann auch. Großer Aufwand ist da vergebens. Das Lakes ist für Gepäck hingen auch u. U. etwas kurz.Yie Federgabel darin ist auch eher untauglich. Such Dir nen guten Gebrauchtrahmen oder ein gut und günstigen neuen- oder gleich ein ordentliches Neurad...Mir geht es so, daß mir der alte VSF -Reiseradrahmen recht flexibel vorkommt, wenn ich nach längererZeit auf neueren Räder mal wieder damit fahre...Und der wird im Vergleich zu dem Trekker verwindungssteif sen.

Ok. Vielen Dank für die neuen Einschätzungen. Ich fand das Trekkingrad von Fahrverhalten her eigentlich ganz ok, aber so ist das, wenn man nichts besseres kennt. Ich höre dann aber gerne auf euren Ratschlag und stecke kein Geld mehr in das Rad.
Ich werde glaub ich mal zu Meilenweit fahren, der Laden ist hier um die Ecke, und mich beraten lassen und zeitgleich bei kleinanzeigen schauen. Mir nur einen Rahmen zu kaufen, wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, da ich eigentlich keine Teile recyclen würde und alles einzeln kaufen müsste.

Schließe mich den Meinungen der Vorredner an. Um da ein wirklich gutes Reiserad draus zu machen, musst du bei beiden Rädern so viel umbauen, dass es fraglich ist, ob es dafür lohnt nur den Rahmen zu erhalten. Beide Räder haben gutes Potential für ein Stadtrad, kann man für kleines Geld so umbauen, dass die noch viele Tausend km innerstädtisch fahren. Die Kettenblätter sehen noch gut aus, die fahren noch ne Weile. Sie die runter brauchst du eh neue Kurbeln, weil die Kettenblätter an beiden Rädern nicht verschraubt sind - wenn ich das richtig sehe.

Versuch ein neues Rad für die Tour aufzutreiben. Ob gebraucht, aus Komponenten mit super P/L-Verhältnis neu aufgebaut oder ein Rad aus dem Abverkauf, ist dabei erstmal egal. Aber an den alten Rädern finde ich eigentlich nix, wo ich sagen würde: Das lohnt sich zu behalten.

Meilenweit ist sicher toll und extrem kompetent. Aber ganz billig sind die sicher nicht. Wenn du dich da aber beraten lässt, dann solltest du fairerweise auch da kaufen.

So teuer finde ich einen Tausender für ein Intec mit Deore Ausstattung jetzt nicht. Dazu Als Sonderausstattung den besseren Scheinwerfer, einen Tubus Cargo und einen Tubus Tara Lowrider und man ist mit 1120 Euro dabei. Das geht doch.

Schon recht Thomas. Aber man kann auch für unter 1000€ an ein reisetaugliches Rad kommen - inklusive Licht und Trägern. Das P/L-Paket, die Kompetenz berücksichtigt, ist bei Meilenweit sicher ok.

Bagel wäre Dir sicher dankbar, wenn Du Beispiele nennen könntest. Ich meine hier aber auch ein Komplettrad, an dem man nichts wesentliches (wie z. B. eine billige Federgabel ersetzen!) mehr ändern muss.

Wenn das Dein Ernst ist, bieten V-Brakes (neben guter Bremswirkung, geringem Preis und viel besserer Reparierbarkeit unter) natürlich den entscheidenden Vorteil, dass Du Dich nicht mit Fading auf langen und steilen Abfahrten rumschlagen musst.

Scheibenbremsen sind eine reine Komfortsache - "nice to have", aber an einem Reiserad irgendwas zwischen "überflüssig" und "unpraktisch" (wenns ins Hochgebirge geht) .

Und wie Falk schon schrieb: Wenns dann doch eher Flussradwege und der Weg ins Büro wird, tauscht Du einfach die Gabel
Und ich fahre auch Räder mit HydroDisks - habe aber trotzdem grad ein Reiserad mit V-Brakes gebaut !

Ok, guter Hinweis. Ich hätte es eher andersrum erwartet, dass die Scheibenbremsen ihre Vorteile bei langen Abfahrten ausspielen. Auf dem Weg ins Büro hab ich sie bisher nicht vermisst. Könnte aber auch daran liegen, dass der relativ eben ist und ich bei Regen aufs Auto ausweiche.

Wie oft ich dann in Zukunft mal in die Berge fahre, weiß ich noch nicht. Die schönen Strecken liegen leider nicht vor der Tür. Ich wollte damit eingrenzen, dass das Rad nicht für Expeditionstouren geeignet sein muss.

Das tun sie schon, nur gibt es bei uns gerade beim Thema Bremsen ganz schön viel »Das ham wir immer so gemacht« und »Das ham wir nie so gemacht« und regelmäßig wird eingewendet, dass Bremssscheiben bei Fremdtransporten besonders gefährdet und Material für Felgenbremsen weltweit verfügbar wäre. Letztlich ist es so, dass ein gefühlloser Fahrzeugführer jede Bremse klein kriegt. Man kann keinen größeren Fehler begehen, als bei einer langen Talfahrt die Geschwindigkeit durch Dauerbremsen im »fahrradgewohnten« Geschwindigkeitsbereich zu halten. Dabei muss die Bremse die höchste Energiemenge abbauen und als Wärme abführen. Während knappdimensionierte Scheibenbremsen dabei zu Fading neigen, riskiert man bei Felgenbremsen Reifenplatzer durch Überhitzung. Wenn es nicht möglich ist, mit der Sägezahnmethode (laufen lassen, dann kräftig auf die Klötzer gehen, weit runterbremsen, wieder laufenlassen usw usf) klarzukommen oder den Luftwiderstand mitzunutzen, dann bleibt nur noch Schleichfahrt.

Als Letztes, das auch gerne ignoriert wird, bei Felgenbremsen sind die Felgen Verschleißteile. Ich kann bestens drauf verzichten, unterwegs Felgen wechseln zu müssen. Es muss aber doch Fahrer geben, für die genau das die höchste Erfüllung ist. Wie Du das siehst, weißt Du nur selber. Die zulässige Belastung des Radsterns ist bei nicht zu leichtgebauten Laufrädern nicht problematisch. Die Zugkraft vertragen die Laufräder auch und bei den ansonsten in Deutschland beliebten gefühllosen Fußbremsen wurde auch nie von Stabilitätsproblemen aufgrund der Bremskräfte berichtet.

Den Felgen setzen Felgenbremsen vor allem bei Nässe und Schnee, insbesondere Schneematsch, sehr zu. Sonnenscheinfahrer kennen das Problem kaum.

Mein Reiserad hat Felgenbremsen. Bis jetzt hatte ich noch keine echten Probleme mit der Bremse, weder was Leistung angeht noch sonst irgendwas. Das Rad ist älter und funktioniert tadellos. Als ich mein Reiserad noch im Stadt/Pendelverkehr eingesetzt habe, habe ich, glaube ich, drei oder vier Felgen in 11 Jahren verschlissen. Dreck, Regen, Salz und dazu Felgenbremsen sind einfach Mist. Auch die Bremsleistung stimmt bei Felgenbremsen nur, wenn man sie regelmäßig (im Herbst bei mir alle paar hundert Kilometer) wieder sauber neu einstellt, neue Bremsbeläge, Felgen zentrieren, etc. Das hat mich tierisch genervt. Auf mehr als Luftdruck und Kette habe ich im Alltag keine Lust.

An meinem Pendlerrad habe ich jetzt Mittelklassescheibenbremsen eines bekannten japanischen Herstellers und bin darüber sehr froh. Heute hat es auf dem Heimweg mal wieder gepladdert (was habe ich den Nieselregen vermisst ) und die Scheibenbremsen sind da einfach eine ganz andere Nummer als die alten V-Brakes. Auf dem Weg ins Büro würde also extrem ungern auf die Scheibenbremsen verzichten.

Eine neues Anschaffung soll im wesentlichen als Reiserad dienen. Für den Alltag nehme ich dann das Crossrad.

Um euch über das Resultat eurer Hinweise auf dem Laufenden zu halten:
Ich hab hier dann nochmal viel im Forum herum gelesen und habe mir jetzt den schon erwähnten gebrauchten Surly LHT-Rahmen geholt. Wenn ich mir schon ein neues Rad zulege, dann möchte ich es dieses mal so ausstatten, wie es mir gefällt und kann das Geld so auf die Komponenten verteilen, wie es mir wichtig ist. Ich hoffe, am Ende natürlich relativ günstig zu werden, wenn ich mir die Nicht-Verschleißkomponenten gebraucht angel.

Am meisten habe ich bei der Entscheidung für den Rahmen darüber gegrübelt, ob die Größe 56 in 28 Zoll denn für mich hinhaut. Da findet man hier und im Netz ja einen Blumenstrauß an Meinungen. Ich habe den Eindruck, dass die meisten mit meinen Maßen (183,5 cm, 88 cm) den Rahmen in Größe 58 fahren, davon ein paar auch mit MTB-Lenker. Allerdings habe ich auch rausgehört, dass man den LHT tendenziell eine Größe kleiner nehmen soll. Auf den Werbefotos (für den wahrscheinlich normal proportionierten Menschen) sieht man auch immer viel Sattelstütze und am Steuer 4-5cm Spacer plus ein rel. steiler Vorbau. Der Vorbesitzer ist bei gleicher Schrittlänge noch ein paar cm größer und sagte, ihm hätte der Rahmen super gepasst. Er ist ihn aber auch sehr sportlich mit ca. 10 cm Sattelüberhöhung gefahren.

Da ich noch keinen Lenker habe, kann ich die Sitzposition zur Zeit noch nicht richtig testen. Ich habe zunächst schonmal den Sattel so eingeschoben, dass der Abstand Tretlager <=> Sitzfläche so ist wie bei meinen anderen Rädern und es sieht eigentlich noch ganz vernünftig aus. Kein Wunder, mein alter Trekker hat auch RH56, das Crossrad RH58. Ein Problemchen wird jetzt, das Steuer fürs komfortable Sitzen hoch genug zu kriegen, da vom Gabelrohr nur noch 65 mm herausschauen. Da werd ich vielleicht mit einer Verlängerung oder diesen Ergotec-Comfi-Vorbauten (gibts sowas in der Art auch in schön?) arbeiten müssen. Ich müsste vom jetzigen Ausgangzustand mit +8°-Vorbau noch ca 50 mm Höhe gewinnen.

Vielleicht können ja mal LHT-Besitzer ihre Einschätzung zu meinen Größenverhältnissen niederschreiben.

Desweiteren möchte ich den Antrieb mit 3x9 über Lenkerendschalthebel und Standard-V-Brake aufbauen. Wer dafür noch Kurbeln, Schaltung (mind. Deore), Hebel (Dura-Ace mit Index) oder Bremsen (XT) in gutem gebrauchten oder neuwertigen Zustand über hat, kann sich gerne melden. Auch einen langsteckentauglichen Rennlenker mit 44 cm Breite brauche ich noch.

Wenn Du Deine bisherigen Räder mit dem LHT vergleichst, denk dran, dass Du mit dem Rennlenker deutlich weiter nach vorn gerätst als beim MTB-Lenker. Das heißt, Du brauchst ein deutlich kürzeres Oberrohr als beim Oberrohrlenker um etwa die gleiche Sitzposition zu erreichen. Vergleiche doch mal die Oberrohrlängen alt/neu.

Als Schalthebel kann ich als Alternative zu den Dura-Ace die Microshift-Lenkerendschalthebel empfehlen.

Wenn du vielleicht doch lieber STI-Bremsschalthebel verwenden möchtest, empfehle ich dir 3x9 Schaltbremshebel von Microshift. Damit lässt sich auch ein Deore Pulldown-Umwerfer schalten, ein MTB Schaltwerk sowieso. Hab ich an einem Rad so gebaut. Erst hatte ich mir Sorgen gemacht, ob es klappt, aber die Microshift Hebel sind erstaunlich tolerant und können auch MTB- Umwerfer. Zumindest bei Pulldown Ansteuerung.

Grüße uwe

Mein altes Trekkingrad hat eine Oberrohrlänge von ca. 600 mm und ja einen relativ steilen Vorbau. Das Surly misst 564,5 mm. Da dürfte ich mit dem Rennlenker doch dann schon etwas gestreckter drauf sitzen.

@uri
Kann ich mit denen auch V-brakes bedienen?

Hallo!

Ich denke, du bist mit der Rahmengröße sehr gut bedient. Ich bin 1cm kleiner und fahre bei allen meinen Rädern ungefähr mit der selben Rahmengröße (z.B. Höhe 53cm mit Sloping Geometrie, Länge 57cm) recht gemütlich, ohne die Sportlichkeit zu vernachlässigen. Der einzige echte Unterschied ist, dass ich rückenschonender weise einen normalen Lenker verwende, für Rennlenker bin ich inzwischen zu alt geworden.

Auf Tour ist es allgemein vorteilhafter, aufrechter als bei Tagesausfahrten zu sitzen und zu treten. Versuche, eine Lösung zu finden, bei der du den Vorbau in der Neigung einstellen kannst, damit kannst du noch nach dem Zusammenbau tüfteln, ohne Teile tauschen zu müssen. Wenn du mit dem Rennlenker eher auf einen hohen und kurzen Vorbau setzt, wirst du deine ideale Position schon erreichen.

lg!
georg

Ich habe die Umlenkrollen von Rose verwendet und die vorhandene V Brake weiterbenutzt. War die preiswerteste und auch einfachste Lösung ohne Rumprobieren. Ich bin da recht pragmatisch.