Hallo in alle Richtungen.

Heute war es endlich so weit und ich habe gemeinsam mit dem Menschen aus dem Radladen mein Rad zusammengestellt :-D

Die Suche nach dem passenden Rahmen hat einige Wochen gedauert, aber ich denke ich werde damit glücklich.
Nicht so glücklich, war ich über den Kostenvoranschlag, der circa 100-200€ über dem Budget liegt. Bei ein paar Sachen, wie Licht oder Lowrider haben wir schon vor Ort eine Altervative gesucht. Sind nun bei circa 1900€.

Gerne würde ich eure Meinung zu der Zusammenstellung der Komponenten hören und vielleicht hat der ein oder andere ja noch eine Vorschlag, wo man ein wenig den Preis senken könnte.
Am Ende soll nur weiterhin ein geeignetes Rad für die täglich Fahrt, sowie kleine und große Touren bei raus kommen. Die erste größere Tour diesen Sommer wird 3 Wochen Südnorwegen inkl. Rallarvegen sein.

Rahmen: Surly Cross Check, 46er Rahmengröße, 28er, schwarz

Steuersatz: Tange 1 1/8"
Innenlager: Kinex
Kurbelsatz: Stronglight 3 fach, Zahnzahl: 46/34/24
Pedale: Shimano SPD MTB
Schaltwerk: Shimano LX
Umwerfer: Shimano Sora
Ritzel: Shimano Kassette HG70 10fach, 12-34
Kette: HG70
Bremskörper: Cantilever mit Tektro Cross
Brems-/Schalthebel: Shimano 105
Lenker: Salsa Cowbell 400mm
Vorbau: Ahead 60mm
Lenkerband: Brooks Cambium, Rust
VR Nabe: Nabendynamo Shimano DH 3N72
HR Nabe: Shimano 105
Felge: Rigida Snyper
Speichen: DT Swiss Competition
Reifen: Schwalbe Marathon Mondial 37-622
Schlauch: Ventil: AV
Sattelstütze: Patent
Sattel: Brooks Cambium C17, Rust
Beleuchtung: B+M Lumotec Lyt B vorn, Toplight Line Small für Schutzblech hinten
Gepäckträger: vorn XLC, hinten Racktime Stand it
Schutzbleche: SKS silber, 42mm
Sonstiges: Pitlock VR + HR + Vorbau
Schloss: Kryyptonite Evo Mini

Vielen Dank!

Hi

Generell: s.u. ...

Schaltung generell: Wenn Du uncoole 9-fach Komponenten vom Vorjahr kriegst, kannst Du ohne Nachteile einiges sparen.

Im Einzelnen:



Shimano Alivio, Acera, billicher und wenn Du GLück hast, hat das kleine KB 22Zähne



Nimm ne billichere von Shimano



Nimm ne billichere von Shimano
Genausogut.


Einen passenden NoName (von SR oder sowas)

Banales Leinenlenkerband oder wenn schon viel Geld, dann GrabOns MaxiKits.
Merke: Wo Brooks draufsteht, da ist extrateuer, was ausser bei Ledersätteln keinen Sinn macht.



s.o.


Fehlkonstruktion. Nicht dauerfest (unterer Kragträger 10mm Alurohr, keine Abstützung gg. seitliches Pendeln -> aber gaaaaaanz wichtig für ein Transportmittel (!) "dass dieser Lowrider klein und elegant das Fahrrad optisch nicht so dominiert"
Daher ausnahmsweise teurer: Tubus Tara.


Streichen.
Hier kannst natuerlich doppelt sparen: wenn Du für HR und VR noch was billigeres nimmst - und wer sollte Dir einen popeligen NoName - Ahead Vorbau klauen?!
Oder Billoversion: Inbus-Spannachsen, verhindert den Gelegenheitsklau, das VR würde ich eh immer mit anschliessen.



Die Entscheidung ist ja schon gefallen - aber das meiste Geld hättest Du sparen können, indem Du ein Fertigrad nimmst und nur das anpasst, was wirklich nicht geht.
Da wärst Du vielleicht sogar für etwas mehr als 1000 E dabeigewesen - und hättest VOR dem Kauf testen könnnen, ob die das Rad überhaupt passt (von wg. "glaube, damit glücklich zu werden" )

60mm Vorbau scheint mir etwas kurz. Rahmen eine Nummer kleiner und dafür längerer Vorbau wäre nicht drin gewesen? (Wobei du ja schreibst, dass dies eine schwierige Geburt gewesen sei)
Das Lenkerband muss von Brooks sein? Ein 08/15-Band wäre wohl 30€ billiger.
Frag mal, ob sie dir auch auch einen Eigenleistungs-Nabendynamo einspeichen würden. Ein Shutter Precission kostet dich bei CNC kaum mehr als der 3N72, ist aber ein Quäntchen leichter und industriegelagert. Außerdem ist der Klaufaktor wegen der Unbekanntheit vielleicht nicht ganz so hoch.
Bei der Sattelstütze bezeichnet "Patent" eine Ausführungsform, kein Modell.

Die Reifen-Felgen-Kombination würde ich konservativer wählen 17mm ist für ein Reiserad schon ziemlich an der unteren Grenze, mit 37er Reifen vielleicht gerade so noch im Rahmen. Ach ja, ich hätte Sclaverand-Ventile genommen (minimal leichter, Felge minimal stabiler, halten hohen Druck nach meinem Empfinden besser), aber das ist Geschmackssache.
Deine Anbauteile sagen mir auch nicht so zu. Gehen wir mal der Reihe nach:
Der Lyt ist ziemlich in die Jahre gekommen, das ist ein Linsen-LED-Scheinwerfer. Die Ausleuchtung ist ok, aber für wirklich wenig mehr Geld bekommst du besseres Licht, an dem du mehr Freude hättest. Schick klein sind z.B. der Eyc oder, wenn es billiger sein soll der Avy (beides Reflektorscheinwerfer). Weiterhin empfehlenswert wären auch die Cyos.
Das Rücklicht hat ja kaum was für sich. Als Lichtquelle wohl ungefähr wie ein Laserpointer, kein integrierter Reflektor (der fehlt für die StVO-Zulassung). Ich weiß nicht ob du dich mit der Form des Topview anfreunden kannst. Aber das ist wirklich sehr gut von hinten zu sehen, leuchtet sehr flächig. Außerdem nicht zu groß. Line-Tec-Technologie findest du auch noch beim Toplight Line Plus. Beide Rücklichter gäbe es mit Bremslicht, wenn du das Gimmick haben willst. Der Racktime Standit ist trotz Alu recht schwer. Das passt nicht ganz ins Bild deiner sonst doch auch gewichtsoptimierten Komponenten. Ich würde eher zu einem Tubus Evo raten. XLC macht ne ganze Reihe verschiedener Lowrider, aber auch hier würde ich eher zu einem Tubus Tara oder Duo (wenn der passt) greifen.
Grundsätzlich kannst du überlegen, ob du die Anbauteile (Träger, Licht) erstmal nicht mit dazu nimmst und im Internet noch auf Gebrauchtteilsuche/Schnäppchensuche gehst. Im Radladen sind diese Dinge meist verhältnismäßig teuer und 4 gefettete Schrauben reindrehen sollte wohl auch jeder zu Hause hinbekommen. Lichrkram gibt es meist sehr günstig bei kurbelix.

Pitlock für die Lauräder und vor allem den Vorbau halte ich für überflüssigüberdenkenswert (dann eventuell schon eher die Sattelstütze, mit Schnellspanner wird die gern mitgenommen). Deutlich günstiger wären Innenfünfkantspannachsen (TransX, Contec, wird unter verschiedenen Namen vertrieben). Die kosten ein Drittel der Pitlocks, wenn überhaupt. Ist natürlich nicht ganz individuell, aber den Fünfkant muss der Raddieb auch erstmal haben.

Ach ja, bei den Pedalen gibst du auch nur Firma und Klickstandard an. Da gibts zahlreiche Modelle. Wenn du Wendepedalen mit Klick suchst, dann sind die Rose Extreme recht gut. Führt der Radladen sicher auch nicht und müsstest du selbst montieren (geht mit nem Inbus, kinderlicht).

Edit: Ein Großteil der Kosten rappelt sich wohl bei den Schaltungskomponenten zusammen. Acera würde ich nicht gleich dranbauen, das ist häufig doch recht schwer. Aber alles ab Alivio/Tiagra kann man eigentlich nehmen. 105er-Komponenten machen doch ein gewisses Loch im Portemonaie.

Pitlock würde ich weglassen.

Gruß,

Da ich im Moment auch auf der Suche bin, würde ich sagen: ziemlich viel Geld für ziemlich wenig Fahrrad. So ausgestattete Räder kriegst du für so um die 1000 €.

Würde in dieselbe Kerbe hauen. Das Rad und die Komponenten scheinen mir mit einem doch recht dürftigen Preis/Leistungsverhältnis ausgestattet zu sein. Um das mal nett zu formulieren. Wenn du nicht schon irgendwas unterschrieben hast, würde ich das so nicht verwirklichen.

Naja, hier geht es wohl schon um ein individuell zusammengebautes Rad nach Wunschausstattung. Wenn du da die Listenpreise der einzelnen Komponenten zusammenrechnest, kommt der Preis schon hin. Dass man mit einem Komplettrad billiger kommen könnte, ist ein anderes Thema, aber sooo groß ist z.B. die Auswahl an Reiserädern mit Rennlenker und Lichtanlage/Schutzblechen nicht. Als Preistipp fällt mir das CicliB ein, aber das hat z.B. "nur" eine 2fach-Apex-Ausstattung.

Wobei da dann vernünftige Träger und Licht dabei sind.

Vielen Dank für die Hinweise zu den Komponenten.
Bei der Kassette schau ich mich noch mal nach was günstigerem um.
Ebenso bei Sattel und Lenkerband. Mir irgendwann mal nen guten Ledersattel leisten geht ja später immer noch.
Auch die Gepäckträger überdenke ich nochmal. Vielleicht lass ich es erst Mal ohne aufbauen und investiere da in ein paar ordentliche. Beim Licht war ich schlecht informiert. Da guck ich mal. Und das Rücklicht soll eh ans Schutzblech, was also den Aufbau ohne Gespäckträger nicht stört.

Er meinte es dauert eh noch ne Woche, bis sie Zeit haben anzufangen. Bis dahin kann ich ja noch Anpassungen vornehmen.
Mit den Pitlocks, mhmm, Berlin ist halt nen hartes Pflaster. Da bin ich noch verunsichert. Der Lenker ist mit abgesichert, weil er meinte, dass er die im Set da hat. VR und HR hätte mir gereicht.

Die Kommentare mir lieber ein Komplettrad zu holen sind wenig hilfreich. Hätte ich ein Stahlrahmen-Radonneur in meiner Rahmengröße mit 28er Rädern gefunden, würde ich mir keins aufbauen lassen.

ist in dem Preis den du geschrieben hast der Aufbau (Stundenlohn) von dem Händler mit drin?

Sind einmalig 200 Euro nicht schnell verschmerzt?
Für mich unverständlich sind die Cantileverbremsen. Du willst ein vollkommen neues Fahrzeug – und dann eine Bremsbauart, über die sich schon die Römer schwarzgeärgert haben? Auf die Gefahr hin, dass unsere Traditionalisten wieder so reagieren wie ein Stier in »La Maestranza« in Sevilla, denk doch mal über Scheibenbremsen nach. Niemand sägt so einfach an dem Ast, auf dem er sitzt. Nur bei Fahrradbremsen finden das viele toll.

In Kombination mit Rennlenker und Dreifachkurbel würde ich mal wissen was du vorzuschlagen gedenkst. BB7 Road?

Warum nicht? Ich kann zwar den Rennlenker nicht rauslesen, aber dafür gibt es doch inzwischen Lösungen.

Der nächst kleiner Rahmen wäre ein 42er. Das wäre das schon echt mini. Ich gehe jetzt auch ganz stark davon aus, dass der auch noch getauscht werden kann, sollte er sich als zu kurz herausstellen. Aber ich bin halt auch nicht so lang ;-)

Was meint Eigenleistungs-Nabendynamo? Ich kann mal fragen. Dachte mit den 3N72 nen ganz gutes Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen :-/
Das ist mir beim abtippen des Zettels auch aufgefallen. Wir haben wohl nicht konkret über ein Modell gesprochen. Gibts da Empfelungen?

Mhmm. Hatte auch nach 40er gefragt. Er meinte dann wirds zu eng mit den Schutzblechen. Das ist auch das Problem mit der eierlegenden Wollmilchsau. Ich fahre damit im Alltag und auch auf Tour viel Asphalt. Daher der Kompromiss. Mein Gesamtgewicht wird wohl mit Gepäck nicht über 100kg liegen. Vielleicht hat ihn das veranlasst da mutig zu sein und mir die Snyper-Felge zu empfehlen.

Gut, der Avy stand erst auf der Liste, ist dann dem Rotstift zum Opfer gefallen. Licht überdenke ich wie gesagt noch Mal.
Gedacht habe ich nun an das SECULITE oder SECULA fürs Schutzblech hinten.

Ja und Tubus Gepäckträger wären wohl auch eigentlich meine 1. Wahl. Da habe ich mich vom Ratstift leiten lassen. Da muss noch Änderung her. Habe auch erst zu Hause gesehen, dass der Lowrider nur 10kg aufnimmt und nicht wie DUO innen und außen verschraubt wird. Vielleicht lasse ich es tatsächlich erst Mal ohne aufbauen und baue die nachträglich an.


Mhmm. Überdenke ich noch. Sattelstütze dachte ich ist Quatsch, da der Sattel dann ja immer noch nicht gesichert ist.


Pedale sind wohl diese hier Shimano SPD MTB Pedale PD M324. Steht allerdings nicht genau auf dem Zettel. Haben auf jeden Fall außen Stahl drumherum und guten Grip.

Aussage als ich vor ein paar Wochen mal fragte nur nen Teilaufbau von den Jungs machen zu lassen:
-Dann kommt der Stundenlohn dazu. Machen wir den Komplettaufbau für ein Rad wie deins (1700€ war damals im Gespäch) setzt sich der Preis nur aus den Komponenten zusammen.-


Ja, heimliche Schmerzgrenze liegt auch eher bei 2000€. Nichtsdestoweniger kann man ja gucken, wo einfacher reicht und wo besser nötig wäre.


Hintergrund für die Cantis sind: Preis, Rahmenmodell für Cantis vor Ort, Einsatz und Systemgewicht machen es m.E. nicht nötig.
Aber sicher wäre auch Scheibenbremsen sinnvoll. Wie ihr schon merkt bin ich noch kein Crack und lass mich gern belehren. Nur scheint das hier ja wohl schon fast ne philosophische Frage zu sein ;-)

Nee, die Logik geht andersrum: Man wählt den Rahmen in etwa so, dass etwa 10cm Vorbau den richtigen Abstand Sattel-Lenker ergeben. Zur Korrektur kann man den dann auch noch 3cm länger oder kürzer wählen. Wenn bei dir ein 6cm- Vorbau vorgesehen ist, dann habe ich den Eindruck, dass der Händler schon die Vorahnung hat, dass dir der Rahmen zu groß sein könnte. Den 6cm Vorbau kannst du nicht mehr wesentlich verkürzen.


Bekommst du sicher auch. Der Shutter Precission kostet dich im Internet aber nicht mehr als der Shimano, hat aber die von mir oben genannten Vorteile. Wenn der Händler den Listenpreis nimmt, werden für den Shutter wohl so um 150€ fällig, für den Shimano weniger. Außerdem ist nicht klar, ob der Händler überhaupt an den Shutter ran kommt. Daher die Idee: Du kaufst den bei CNC oder nubuk, legst ihn dem Händler auf den Tisch und bittest um Einbau ("Bekannter habe dir den angeboten, der wäre geeignet. Ob die den einbauen könnten...").

Bezüglich Stütze: Ohne den Durchmesser zu kennen ist das schwierig zu sagen. Damit sie ins Konzept passt, solte sie nicht allzu schwer sein und ich empfehle eine Zweischraubklemmung. So lässt sich die Sattelneigung besser einstellen und du hast keine Schraube, die in Kraftrichtungen belastet wird, für die sie nicht gedacht ist.


Willst du wirklich so einen Trümmer auf dem Blech haben? Ich wiederhole meinen Vorschlag von oben Bumm Topview oder Topline an den Träger. Beide haben "Line Tec" und integrierten Reflektor. Das reicht.


Naja, um den Sattel zu demontieren braucht es dann immer noch den passenden Inbus. Du schreibst nicht, wie der Sattel geklemmt werden soll, aber von Schnellspanner würde ich die Finger lassen. Nimm Inbus oder den vorgeschlagenen Innenfünfkant. Ahead-Pitlock hat eigentlich nur zur Sicherung teurer Federgabeln Sinn.


Ja, genau an die dachte ich. Von Xtreme gibt es bei Rose wie gesagt besser gelagerte fast baugleiche Pedale. Nur wird die dein Händler nicht direkt ordern können. Also bestellst du auch ohne und baust selbst an.

Für mich klingt das so, als sei lediglich das Vorrätigkeit des Rahmens Argument gegen Scheibenbremsen. Surly Long Haul Trucker oder Surly Straggler sind kaum teurer. Mehrpreis bei Scheibenbremsen liegt unter 100€, Mehrwert bei häufiger Nutzung deutlich drüber.

Wie viele andere würde ich statt Pitlock auch Innensechskant nehmen.

Sattel und Lenker: Da würde ich nicht sparen. Muss sowieso feinjustiert werden - sprich: Eventuell passen die Teile ergonomisch nicht und Ersattz ist fällig. Bei dem Rad sicher nach 100 bis 200 km kostenfrei möglich. Aber vorher mit dem Händler so absprechen!!!

Bremsen: Für Berlin halte ich Scheibenbremsen für sehr sinnvoll. Es sollten zumindest V-Brakes sein.

Schau doch mal das Specialized Awol an.
Hier sind noch 7 weitere Räder unter 1500 Euro, die sich vielleicht für dich eher lohnen: Klick

Viele Grüße,

Neben dem, was alles schon gesagt worden ist, würde ich Dir lediglich noch empfehlen, die Wahl der Bremse sehr bewusst zu treffen. Cantis bremsen auch, aber bei einem hochwertigen Neuaufbau hat man halt die Qual der Wahl und die sollte man sich auch gönnen. Leider ist das Für und Wider bei der jeweils individuellen Entscheidung zu einer vermeintlich „besten“ Bremsanlage bei Rennlenkeranwendung nicht ganz einfach.

Also ich muss es vielleicht noch einmal deutlicher sagen: Mit den Komponenten wäre ich nicht zufrieden. Und ich werde nicht mehr als 1200 € ausgeben. Bei deutlich besserer Ausstattung.

Jetzt da noch billigere Komponenten zusammenzusuchen, würde das Rad nicht besser machen.

Und was heißt da schon "individuell zusammengestellt". Das gibt es doch als Fertigrad auch. Wenn es nicht gerade eins aus dem Schlussverkauf sein soll, das so wie es ist schon länger rumsteht - werden die bei vielen Herstellern in Wunschausstattung geliefert.

Ich würde unbedingt empfehlen, weiterzusuchen.

Hallo Ardania,

wie alle Vorredner schon schrieben: wenig Rad für viel zu viel Geld. Vieles ist schon gesagt worden, ein paar Sachen noch von meiner Seite:

(1) Wie groß bist du? Bist du männlich oder weiblich? Ein 46er Rahmen schreit eigentlich danach, sich mal bei 26er-Räder umzugucken. Da hast du auch einfach mehr Fußfreiheit. Den Punkt solltest du noch mal gründlich überdenken.

(2) Lenker: 400 mm erscheinen mir reichlich schmal, ibs. in Verbindung mit einem Lowrider. Am Rennrad fährt man zwar gern schmale Lenker (Faustregel: Lenkerbreite = Schulterbreite), aber am vollgepackten Reiserad darf es ruhig etwas mehr sein. Sind die 400 mm Mitte-Mitte oder Außen-Außen gemessen? Bei Mitte-Mitte würde es vielleicht gerade noch gehen.

(3) Bremsen: Cantilever ist Mist, ich habe die auch rausgeschmissen. Bei einem Neuaufbau würde ich auch Scheibenbremsen nehmen. Alternative Felgenbremsen sind Mini-V, die bremsen deutlich besser als Cantilever.

(4) Pitlock: Kommt drauf an. Wenn es in Berlin rumsteht, sicher nicht verkehrt. Ansonsten gibts als Alternative zum Innensechskant auch noch den Innenfünfkant.

(5) Pedale: Die M324 von Shimano sind in Ordnung. Die hier schon vorgestelten Pedale von Xtreme habe ich auch, bin aber nich begeistert. Die lösen ziemlich hakelig aus, und mit manchen MTB- oder Trekkingschuhen kommt man schlecht rein (wenig lichte Weite).

(6) Rücklicht am Schutzblech bitte ganz schnell vergessen.

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Wenn jemand ein derart individuell zusammengestelltes Fahrrad haben möchte, empfiehlt sich eher, das Rad selbst aufzubauen. Alternativ ein Komplettrad kaufen (ist DEUTLICH billiger) und Wunschteile tauschen.

Gruß
Thoralf

Oder halt ein Komplettrad, bei dem man sich die Wunschkomponenten zusammenstellen kann. Geht auch.

Ich finde das auch ziemlich teuer für die Komponenten. Bloß bei den Vorgaben kleine Größe + Stahlrahmen + Rennlenker + 3fach mit deutlicher Untersetzung + komplette Trekkingradausstattung mit Gepäckträgern und Schutzblechen + StVZO-Ausstattung gibt's ziemlich wenig. Oder einfacher: Vergleichbares mit normalem Lenker wäre halt locker 1/3 billiger zu bekommen.

Hi Toxxi



Das würde ich auch empfehlen, sich auf keinen Fall auf 622er festlegen. Ich würde mir einfach mal aus dem Kopf schlagen, dass irgendwas an dem Rad "Randonneur" heissen muss

Der TE will einen Rennlenker (verstehe ich gut) und eine Rad für Reisen in EU und Berlin. Das lässt sich auch an irgendein Rad montieren, dass man ansonsten ok findet. Habe ich an einem Deore T400 gemacht.


Geht das mit 37er (40er?) Reifen mit SB?!
Cantis funzen schon gut, wenn sie korrekt eingestellt sind (Traverskabel möglichst mit flachem Winkel, Winkel zu den Armen knapp 90°). V-Brakes sind sicher narrensicherer und simpler. Wie waers mit normalen V-Brakes mit nem Travel-Agent o.ä. um den STI Seileinzug anzupassen?



Sag ich ja - muss ja weder "Randonneur" heissen noch 622er Laufräder haben

der TE kann von mir einen Hebie expedition Gepäckträger für schmales Geld erwerben. Geringe Abriebspuren ander rechten Seite.

Spart er ca 40 €, Schutzbleche hab ich auch noch .

1900 Euro (+Lohn) erscheint mir für das Gebotene auch zuviel, und für ein Reiserad auch falsch beraten z.B. 17er Felgen. Auch wenn du klein und leicht bist, finde ich die zu filigran. Ich hab einmal sowas gemacht wie du, zum Fachhändler und mir ein Rad zusammenstellen lassen. Im Prinzip verkaufen die was sie da haben, nach mir die Sintflut.

Dass man natürlich vorrangig versucht das zu verkaufen was im Lager rumliegt macht Sinn. Mehr Sinn macht allerdings den Kunden langfristig zufrieden zu stellen, dann kommt er wieder. Das sah ich in meinem Fall nicht. Seitdem baue ich selber auf und muss mich nur über meine eigenen Fehler ärgern und nicht über die Verfehlungen anderer.

Für die wenigen Arbeiten die Spezialwerkzeug erfordern kann man in einen Radladen gehen und Lagersitze planfräsen oder Gewinde nachschneiden lassen. Laufräder kann man komplett kaufen oder bauen lassen - kostet nicht die Welt. Der Rest geht weitgehend mit Standardwerkzeug. Schöner Nebeneffekt: du kannst dein Rad hinterher auch selber reparieren.

Pitlocks weg, dafür ein besseres Frontlicht. (Ich habe selbst beides, Pitlocks und Cyo/Luxus - auf die Pitlocks könnte ich eher verzichten, habe ohnehin immer ein Drahtseil dabei.)

Willst Du wirklich ein so kleines Schloss?

Falls es nicht gleich auf größere Touren gehen soll, ggf. erstmal auf den VR-Träger verzichten und später nachkaufen.

9fach wurde schon gesagt.

Selbstaufbau finde ich auch sinnvoll, ohne aber ein Dogma daraus machen zu wollen.

37er Reifen funktionieren problemlos mit Mini-V (Einschränkung: mit meinen Mini-V's, Campagnolo Veloce) und SKS-Schutzblechen. Ich kann die lichte Weite auch gern noch mal nachmessen.

Alternativ eben "richtige" V-Brakes mit Umwandlerrolle.

Gruß
Thoralf

Das ist mit Rennlenker schwierig. 9fache Bremsschalthebel bekommt man so gut wie gar nicht mehr. Höchstens gebraucht, aber es soll ja ein neues Rad vom Händler werden.

Gruß
Thoralf

Bei Stadler auf dem Schlachthofgelände steht zur Zeit sogar ein nagelneues CX-Fahrrad mit 8fach-Bremsschalthebeln rum (Kona Rove AL, ausgestattet mit Claris-Gruppe). Also zu geben scheint es sowas schon noch.

Leider halt 8fach und nur 2fach Kettenblatt...

Hallo Ardania,
schau Dir doch mal das Verenti Substance an. Wenn dir die Größe passen würde, könntest Du Dir mit Verdoppeln des Preises noch einigen Schnickschnack (Beleuchtung, Gepäckträger, Schutzbleche) gönnen und wärst bei unter 1500 EUR.

Viele Grüße
Gerald

Auch dieses Rad ist vorn nicht dreifach. Muss eine Dreifachkurbel und Dreifach-STI(s) erworben werden, fallen noch einige Zusatzkosten (wobei die verbauten Komponenten veräußert werden können) und vor allem Basteleizeit an.
Die Gabel hat keine Lowriderösen und den dünnen Sitzstreben möchte ich eigentlich auch keinen schweren Reise-Gepäckträger zumuten. Auch das Vorderrad müsste man komplett tauschen, um eine Nabendynamovariante zu haben. Grundsätzlich stimmt es aber schon, dass man von den Kosten her damit deutlich günstiger wegkommen könnte.

Du hast ja recht.
Habe das Verenti auch nur empfohlen, weil die Rahmengröße zu passen schien.
Wie wäre es denn mit einem Jamis Aurora Elite?
Nabendynamo könnte man mit der vorhandenen Vorderradnabe austauschen...

Viele Grüße
Gerald

Ich persönlich finde die 10-fach Hebel angenehmer zu greifen. Und das ist bei einem Reiserad auch ein Argument.

Noch ein Hinweis zu den Reifen (ich hoffe nichts zu wiederholen): Bei den Marathon Mondial Reifen gibt es eine Faltversion und eine starre. Die Faltreifen sind zwar teurer, aber wohl auch "besser".

Hi,
da die Rahmengröße auf eine eher kurze Beinlänge schließen lässt, wäre die Länge der Kurbel noch beachtenswert. Kürzere Dreifach-Kurbeln als die meist verbauten =>170mm sind eher selten oder teurer oder beides.
Gruß
Michael

Ist das Surly CC schon als Reiserad gesetzt?

Falls nicht, möchte ich als Surly CC Fahrer anmerken, dass es
gutmütigere und einfacher zu handhabende Rahmen zum Reisen gibt.

- wo der Hinterbau nicht so stark flext
- wo die Sitzstreben sich nicht so stark unter der Einwirkung der (Mini)V-Brakes aufbiegen
- wo mehr Fußfreiheit nach vorn wie hinten möglich wäre

Vielleicht eliminieren Alternativrahmen nicht alle, aber einen Teil der Nachteile.


Falls du aber mit sehr leichtem Gepäck unterwegs bist und selber nicht viel auf die Waage bringst, sind ein Teil der oben genannte Nachteile weniger relevant für dich.

Ich wiege gut 80 kg und merke, dass das Heck des Rahmens bei 10-15 kg Beladung hinten anfängt Unruhe ins Rad zu bringen.

Bei Stahlrahmen im Format des Surly CC ist zudem ein versteifender Brakebooster(hufeisen) an der hinteren Bremse zu montieren,
um keinen schwammigen Druckpunkt zu haben und im grenzwertigen Bereich nicht schon den Hebel am Lenker zu haben und so keinen weitere Kraft mehr auf die Felge bringen zu können.

Die Bremsenfrage bei Rennlenkern allgemein und bei Stahlrahmen speziell:

Mit Mini-V-Brakes habe ich Norwegen bereits gepäcklos bei im strömenden Regen sehr schlechte Erfahrungen gesammelt.
In jedem Fall empfehle ich daher Schalten und Bremsen zu trennen und dann z.B. mit Tektro RL-520 Bremshebeln normale V-Brakes anzusteuern.


Zu den Felgen:

Mavic A719 sind eine sichere Bank.

Wenn sehr viel Last aufs Hinterrad kommen soll oder ein hoher Felgenverschleiß zu erwarten ist, kann man dort eine Rigida Sputnik oder Exal SP19 einsetzen.

Sollen es Rennreifen sein, sind zwecks einfacherer runder Montage der Reifen 17C statt 19C Felgen besser.

Die KinLin XC-279 würde ich dann nehmen.

http://www.racotec.de/KinLin-XC-279?gclid=CMn3-ZbToMMCFaHHtAod9mEA0Q


Die Reifenfrage!

1. Fast nur Straße bei recht geringer Beladung und auch zügiges Fahren gegen den Wind gewünscht?

25-28 mm Rennreifen mit den schmalen SKS Olympic Racer Blechen

Rennreifen ohne Flankenschutz für maximalem Leichtlauf

- Schwalbe One
- Continental GP 4000 S (auch als Modell mit Reflextreifen)
- Continental GP (wenn die Kosten im Auge behalten werden müssen)


Rennreifen mit Flankenschutz gegen Schnitte (aber dafür härteres Abrollen)

- Michelin Pro4 Endurance
- Continental GP 4 Season

Schlauch: Schwalbe SV20


2. Bei hohem Straßenanteil und guten unbefestigten Wegen?

Marathon Racer Evolution ggf. am Hinterrad den etwas dicker gummierten Schwalbe Supreme

Marathon Racer Performance als günstige Variante mit Abstrichen beim Nässegrip und der Pannensicherheit

Schlauch: Schwalbe SV 18


3. Wenn unbestigte Wege häufiger vorkommen und durch größere Steine die Flanken des Reifens beschädigt werden können:

- Schwalbe Mondial Evolution

Schlauch: Schwalbe SV 18

ST-350X, die aktuellen Sora Bremsschalthebel, sind die besten 9x STIs überhaupt.

Kosten 90-130 €.

Zusatz:

Zudem schalten Campa 11fach Ergos ohne Umklemmen Shimano 9x Komponenten.

Mit der HubHub Klemmung am Shimano Schaltwerk kann man ebens 9x Shimano Komponenten bedienen.

http://www.ctc.org.uk/cyclists-library/components/transmission-gears/derailleur-gears/shimergo


EDIT

Wie ich aber schon, oben weiter oben in dem ausführlichen Beitrag schrieb, empfehle ich zumindest in meiner Gewichtsklasse mit Tektrol RL-520 Bremshebeln normale V-Brakes oder auch mechaniche MTB Disc Brakes wie die Avid BB7 MTB anzusteuern.

Schalten dann über Lenkerendschalthebel, Daumenschalthebel oder Rahmenschalthebel.
Durch die indexlosen linken Hebel, eröffnet sich auch eine breitere Umwerferauswahl.

Moin moin,
eines möchte ich mal vorweg anmerken: Leider ist es eine in diesem Forum weit verbreitete Unsitte, dass die Teilnehmer keinerlei Angaben in ihrem Profil hinterlegen. So weiß man noch nicht einmal, ob es sich um Mann oder Frau handelt. Und dann unterzeichnen einige Leute ihre Beiträge weder mit einem Namen, noch mit einem Kürzel, mit einer Signatur, oder sonst irgendwie. Warum denn nicht? Die wenigen Angaben, die da nachgefragt werden sind doch schnell gemacht. Da verrät man doch keine "Staatsgeheimnisse". Die Anonymität kann doch, und wird ja auch trotzdem gewahrt.

Zu deiner Frage:
Ich hoffe, du hast noch keinen Kaufvertrag unterschrieben, denn dann hast du viel Geld für mäßige Leistung ausgegeben und bist auf Kulanz des Händlers angewiesen.
Ich kann dir nur raten, auf erfahrene Forumisti zu hören. Wie man die erkennt? Ja, das ist in der Tat nicht so einfach. Ich würde da noch mal bei Toxxi, Iassu, Falk und auch bei Sammi nachfragen, um nur mal eben einige zu nennen. Selbstverständlich ohne hier eine Wertung abgeben zu wollen. Vielleicht kennen die ja jemanden, der sich auskennt.
Wenn du regelmäßig im Forum unterwegs bist, wirst du schon herausfinden, wer Ahnung hat, auch wenn er sich möglicherweise Keine Ahnung nennt.

Hallo,

wenn Du Dir einen guten Ledersattel leisten willst verstehe ich nicht warum Du auf den Cambium (Kautschuk, Leinen) zurückgreifst...

Der ist erstens nicht aus Leder und zweitens viel teurer als der B17 Leder-Klassiker (wenn Du dich im Internet umschaust)...

Wieso ist die Fußfreiheit bei einer sooo kleinen Person dermaßen wichtig? Welche Schuhgröße unterstellst Du einer ca. 1,6m langen Person?

Wie breit werden wohl die Schultern bei einer 1,6m langen Person sein?

Zur Stabilität des Crosscheck schieb ich bereits etwas.
Als Leichtgewicht mit wenig Gepäck taugt es, sonst eher nicht.

Da du eh ein sehr kleines Crosscheck fahren willst mit sehr kurzem Vorbau, nimm lieber einen Long Haul Trucker in 26 Zoll, ggf. einen Disctrucker (wenn die 160 mm Scheibengröße auch für das Systemgewicht ausreicht). Das kommt dir in Sachen Stabilität wie in sämtlicher Hinsicht der Ergonomie und Lenkung entgegen.

Der Cowbell wäre ein Lenkerkandidat, wenn man Lenkerendschalthebel fahren möchte.
Wenn du unbedingt Schaltbremshebel möchtest (was jedoch Probleme in Sachen Bremskraft, Schutzblechmontage und/oder häufigere Wartung/Einstellung mit sich bringt), dann braucht man den Cowbell mit den seitlich ausgestellten Lenkerenden nicht zwangsläufig.
Ich würde dann lieber zu günstigen und hochwertigen Vorbauten und Lenkern von Procraft mit dem 26 mm (statt 31,8 mm) Klemmmaß greifen. Das dünnere Klemmmaß bringt den Vorteil einer besseren Dämpfung am Cockpit.

Zu den Bremsen schrieb ich in einem anderen Post weiter oben ausführlich etwas.

Zu Brooks wurde einiges geschrieben.
Die Sachen treiben den Preis unnötig in die Höhe.
Vielleicht findet du hier noch einen günstigeren Sattel.

http://sella-berolinum.de/shop-teile/sattel-und-sattelstuetzen/rennsaettel/


Die schwache Bumm Lyt und Nabendynamo macht IMHO keinen Sinn.
Es gibt Akkulampen, die heller sind und eine extreme lange Leuchtdauer haben.
Damit kannst du dir das Mehrgewicht des Dynamos und das leichte Ausbremsen durch diesen sparen. Mit einem Nabendynamo würde ich nicht unter die Bumm Cyo Premium gehen oder eventuell das günstigere Vorgängermodell mit 60 Lux gehen.



Zu den XLC Gepäckträger wurde bestimmt schon etwas gesagt, nimm besser einen Tubus.
Mir sagt der Tubus Logo mit dem tiefen Seitentaschenschwerpunkt sehr zu.

Pitlock muss auch nicht sein.
Trans-X Schnellspanner für 12 € leisten bei mir seit über einem Jahrzehnt sehr gute Dienste.

Zu den Reifen schrieb ich bereits etwas weiter oben etwas.
Für 26 Zoll und Rennradbereifung würde ich den Michelin Wild Runner Advanced ergänzen.

Zu den Felgen schrieb ich auch bereits etwas.
Zur Snyper ergänze ich jedoch, dass ich sie nur bei geringer Systemlast mit Rennreifen nutzen würde. Ein 37 Marathon Mondial ist besser auf einer stabilen 19C Felge aufgehoben.

Beim Mondial würde ich, wenn das Profil für deine Wege nötig ist, zur stabileren und Evolution Version nit zudem besserem Nässegrip greifen.
Ansonsten ist ein leicht rollender Slick wie der Marathon Racer Evolution oder Supreme die bessere Alternative am Randonneur zu einem Marathon Mondial in der einfachen Performance Ausführung.
Wenn es sehr zügig sein soll, dann sind Rennreifen und dünne Schutzbleche die erste Wahl.

Zur Schaltung.

3x9 halte ich für optimal für Reiseradzwecke in Sachen Einfachheit bei der Einstellung und für geringen Verschleiß.

Die 105er 10x Hebel finde ich sowieso suboptimal.
Die Zugreibung ist bei den ST-5700 ziemlich hoch und damit die Bedienkräfte.
Teilweise wir durch die hohe Zugreibung auch das wanderen auf die kleineren Ritzel behindert. Der Einsatz von teuren Polymerzügen wird damit unabdingbar um an den Schaltkomfort z.B. von Tiagra Hebeln oder auch den in der Zugführung umgestalteten 11fach Hebeln heran zu kommen.
(Die 10fach ST-5700, ST-6700, ST-7900 Hebel waren wohl das Schlechteste in Sachen Schalten, was Shimano in ca. 15 Jahren abgliefert hat. Viele die noch die Hebel mit Wäscheleinen gefahren haben sind enttäuscht, teils genervt voon diesem Hebeln.)

Die Kassette würde ich bei einem kleinen 46er Kettenblatt breiter bis zum 11 Ritzel spreitzen, also eine 11-34 Kassette.

Für Berlin Inbusschrauben als Diebstahlsicherung zu empfehlen ist schon haarsträubend! Sowas kann man sich ja schon als Schlüsselanhänger in die Hosentasche stecken!

Das ist aber schon ein seltsamer Vergleich. Wozu diese Schnellverschlüsse, wenn es nicht um Rennsport geht? Die Klenmmkräfte sind völlig unkalkulierbar. Gerade bei Naben mit einzustellendem Lagerspiel auf gut deutsch allergrößter Mist. Wenn schon kein Pitlock, dann simple und narrensichere Inbusspannstäbe.

Ich habe Schuhgröße 42/43 und das 52er Surly Crosscheck mit deutlich längerem Oberrohr.

Ich musste extra am Vorderrad einen schmalere Reifen (real ca. 30 mm) nehmen und die Schutzbleche sehr eng stellen. Ich habe mich bei Testfahrten mit Gepäck bei 35 mm Reifen mit Schutzblech auch schon einmal lang gemacht, weil Füße und Schutzblech sich ins Gehege kamen.
Gepäcklos hatte ich, außer mit Spikereifen oder im Gelände, keine Probleme.
Sprich, am Stadtrad macht ein 37 mm Reifen keinen Ärger.

Wo das Rad aber mir Gepäck schwieriger zu lenken ist und die Wege verwinkelte werden, sollte es definitiv mehr Fußfreiheit sein.

Er/Sie/Es will keine Rennen bestreiten. Für die Berliner Schlaglochpisten sind 37mm selbst bei geringem Gewicht schon recht unkommod

http://www.radsportplus.de/Schnellspanner/Diebstahlschutz_2

Funktioniert wunderbar, gerade mit einstellbaren Konuslagernaben.
Rillenkugellagernaben können durch die hohen Klemmkräfte zerstört werden.
Da muss man halt zu teuren Pitlocks greifen.

Ich nehme lieber Trans-X mit Fünfkant als Mounty mit Inbus, weil so die Möglichkeit eines Diebstahls etwas geringer ist.

Was hat die Oberrohrlänge mit dem Radstand zu tun? Schau mal ganz tief in die Rahmenmaßtabellen und dann vergleiche auch mal den Radstand bei vergleichbarem Einsatzzweck zwischen Rahmen für 622mm Felgen mit denen für 559mm Felgen. Fällt da was auf?

Radstand und die Distanz Vorderrad-Tretlager sind zwei verschiedenen Paar Schuhe.
(Stevens macht z.B. Angaben dazu. Hier kannst du schön sehen, wie extrem die Fußfreiheit zu den kleinen Rh zusammen schrumpft. http://www.stevensbikes.de/2015/index.php?bik_id=8&cou=DE&lang=de_DE)

Zufälligerweise fahre ich nun auch den LHT in 26 Zoll und RH 52 und es ist sehr viel mehr Platz vorhanden im Vergleich zum Surly CC in 52 cm Rh.

Was ich nicht verstehe, warum Surly beim CC in kleinen Rahmenhöhen nicht die Fufreiheit durch eine Gabel mit größerer Vorbiegung erhöht.
Beim Surly Pacer machen sie es doch auch. Bis RH 52 kommt eine Gabel mit 50 mm Vorbiegung in Einsatz, darüber eine Gabel mit 45 mm Vorbiegung.

Das gleiche wird auch beim Salsa Vaya gemacht.
Dort setzt man auch erst bei den großen Rahmenhöhen Gabeln mit kleinerer Vorbiegung ein.

http://salsacycles.com/bikes/vaya/2015_vaya_2/geometry/

Das muss wohl Kulturgut von Jakob und Wilhelm Grimm sein – oder der Speiseplan des Argaringenieurs?

Wenn ich Laufräder abstauben wollen würde, dann hätte ich längst einen Inbussternschlüssel auf den Fünfkant umgeschliffen. Das Klemmprinzip ist übrigens gleich und besser als Schnellverschlüsse mit Exzenter. Vorderräder bekommt man eben nicht raus, wenn man den Schnellverschluss öffnet, weil man über den Rausfallschutz kommen muss. Das macht doch die Schnellverschlüsse so unsinnig.

Und deshalb wird im Rennbetrieb die 'störende' Nut auch meist weggefeilt.

Das ist mir schon klar. Hätte ich aber empfohlen, es zu tun, wäre der geballte Hass der deutschen Zipfelmützenträger über mich hereingebrochen.

Bist du deine Pitlock, Inbus oder was auch immer für einen Schlüssel aus der Werkzeug Tasche raus gekramt hast, habe ich die paar Umdrehung am Schnellspanner gemacht und das Laufrad in der Hand.

Kann schon sein, aber was hast Du davon? Bekommt der, der ein Laufrad am schnellsten draußen hat, ein Freibier außer der Reihe?
Statt mehrerer Versuche beim Einbauen, den exakten Punkt zu finden, ist bei schraubbaren Spannstäben ein Laufrad einfach so anzuziehen, klassisch rechtsrum.

Ja, ich bin immer auf der Flucht.

und ich finde es lästig nach dem passenden Werkzeug zu kramen. Am Rad ist das Schlauchtaeschen mit den Reifenhebern und ja ich sitze dann lieber wieder auf dem Rad während du dein Werkzeug wieder verraeumst.

muss ja irgendwo wieder die Zeit reinhohlen, die ich mit meinen Leichtbaureifen u d deren angeblich höheren Pannenhaeufigkeit vertroedle.

Manchmal traue ich mich sogar ganz ohne Werkzeug auf nur Tour, nur die Schlauchtasche und eine Pumpe dabei.

Alles denkbar, aber ich baue nicht einfach so aus Naffel unterwegs die Laufräder aus. Da muss schon ein triftiger Grund vorliegen und weil meine Flotte auf Standkraft und Betriebsfestigkeit ausgelegt ist, besteht der, wenn er denn mal eintritt, in einem Platten. Um den zu beheben, brauche ich ja doch eine gewisse Menge Werkzeug. Das liegt vor allem daran, dass ich nicht Automatix heiße. Das nötige Werkzeug ist ohnehin immer an Bord. Ach Mist, damit werden die Hobel ja noch schwerer…

Zuviel Eile führt zu erhöhtem Blutdruck.

Na, eigentlich brauche ich für Tagesausflüge auch kein Werkzeug, weil ich meinen Fuhrpark vorzugsweise daheim warte. Daher genieße ich ganz gerne die Leichtigkeit völlig unbewaffnet aus dem Haus gehen zu können.

OK, ich kann natuerlich den Komponenten-Klaudruck in Berlin nicht einschätzen, habe ich überlesen. Wohne auch in einer (etwas kleineren) Grossstadt und kann nicht sagen, dass ich (bei dem uncoolen Material, dass ich fahre oder dem Nutzungsverhalten ... ) Angst vor Komponentenklau habe. Aber ich bin vielleicht auch verwöhnt.

Indirekt schon. Oberrohr, Lenkwinkel und Radstand hängen zusammen, man kann nur zwei davon frei wählen. Will man das Oberrohr sehr kurz machen, kann man entweder den Lenkerwinkel verringern (schlechtes Fahrverhalten) oder den Radstand (wenig Fußfreiheit).

Ich unterstelle einer kleinen Person keine Riesenfüße, aber in der Regel hat man bei einem 28er Rad entweder ein zu langes Oberrohr oder zu wenig Fußfreiheit. Das sind einfach Erfahrungswerte.

Gruß
Thoralf

Die Gabelvorbiegung allein hilft noch nicht bei der Betrachtung der Frage nach der Fußfreiheit. Die Gabelvorbiegung ist in erster Linie dazu da, zusammen mit dem Steuerrohrwinkel eine Nachlauflänge zu erzeugen, bei der das Rad die gewünschten Fahreigenschaften hat. Da Surly beim CC über alle Rahmenhöhen denselben Steuerrohrwinkel hat, können sie nicht einfach unterschiedliche Gabelvorbiegungen nehmen, ohne das Lenkverhalten nachhaltig zu beeinflussen.
Im Gegensatz dazu haben Stevens und Salsa bei den kleineren Rahmen flachere Steuerrohrwinkel als bei den größeren Rahmen. Diese werden dann durch unterschiedliche Gabelvorbiegungen (flacher Winkel = größere Vorbiegung; steiler Winkel = kürzere Vorbiegung) ausgeglichen, um ebenfalls annähernd gleiches Lenkverhalten über alle Rahmenhöhen zu erzeugen. Es wäre also ein fataler Trugschluß, zu glauben, man könnte mangelnde Fußfreiheit zum Vorderrad "mal eben" durch eine Gabel mit mehr Vorbiegung ausgleichen. Schlimmstenfalls tendiert dann der Nachlauf gegen "Null" und das Rad ist nur noch schwer fahrbar, da dann die den Geradeauslauf erzeugende Zugwirkung (Nachlauf) fehlt.
Mehr Fußfreiheit kann sinnvoll nur durch einen längeren Vorderrahmen (aus der Senkrechten über dem Innenlager gerechnet) erzeugt werden.

Matthias

Ich meine du malst ziemlich schwarz mit deiner Theorie.

1.

Wenn man die Fußfreiheit über einen längeren Vorderrahmen (Reach) erhöht, wird die Sitzlänge zu groß und dafür der Vorbau kürzer, das Lenkverhalten nervöser.


2.

Konkret würde eine Gabel mit 50 mm Vorlauf am Surly CC einen ca. 60 mm Nachlauf bedeuten.
Denke das ist völlig im grünen Bereich.

Das Surly Pacer in RH 52 hat nur ca. 55 mm.

http://www.kreuzotter.de/deutsch/lenk.htm

Ehrlich, ich finde das mit den kürzerem Vorbau nicht so schlimm und unfahrbar

Rennrad 1: OR 480 und Vorbau 90
Rennrad 2: OR 505 und Vorbau 70

Ich finde sogar, das Rennrad 1 sich nervöser fährt, da da ein Superleichtbauvorderrad drin ist.

Von der Optik gefällt mir natürlich die Version 1

Wenn denn die 5 mm mehr Vorbiegung den gewünschten Effekt mit der Fußfreiheit bringen - klar, in der Praxis machen diese 5 mm Nachlaufänderung wenig aus. Meist genügen bei zu kurzen Rahmen aber nicht 5 mm mehr Vorbiegung, um den VR-Kontakt mit den Fußspitzen zu vermeiden, sondern man benötigt dann doch eher 1 - 2 cm mehr Platz. Gabeln mit 60 mm oder mehr Vorbiegung gibt es ja zu kaufen (Thorn, Utopia), und dann sehen die Zahlen schon anders aus.

Kommt halt auch auf den Steuerrohrwinkel des Rahmens an.

Kleine Rahmen profitieren oft nicht von einem wesentlich kleinerem Reach, sondern
von einem flacheren Steuerrohrwinkel. Mit dem kann man dann auch kürzere Vorbauten fahren, ohne dass es nervös wird.

Meine Partnerin mochte meinen alten Rennrahmen, obwohl reichlich Überstandshöhe vorhanden war und die Sitzlänge mit einem 50-60 mm Vorbau passte, nicht fahren.
Das Ding fuhr sich so einfach zu nervös.

Sie hat derzeit einen Rahmen, der nicht wesentlich kürzer (Reach) ist, mit einem 75 mm Vorbau ansteigend. Aber, in Kombination mit dem flachen Steuerrohrwinkel, fährt sie den Rahmen gern.
Dabei fasst sie den Rennlenker nun häufig viel kürzer an, weil ich dem Renner Zusatzbremshebel verliehen habe. Selbst der Vorteil des größeren Radstandes des alten Renners wurde über den flacheren Steuerrohrwinkel mehr als egalisiert.

Ich merke ebenfalls, dass ich mit kleineren Rahmenhöhen (kürzeren Oberrohren) mit längeren Vorbauten und flacheren Sitzrohrwinkel besser klar komme. Gerade bei Touren in großen Fahrerfeldern fährt es sich deutlich entspannter.

Mein Vortrieb Crosser hat 3-5 mm mehr Distanz zum Vorderrad als das Surly CC.
Das habe ich mit einer Gabel mit größerer Bauhöhe erreicht.

Das mag je nach Reifengröße keine völlige Überdeckung verhindern, aber der mögliche Lenkeinschlag ist dadurch so viel größerer geworden, dass es in der Praxis nicht mehr stört.
Ich kann nun sogar 35 mm (älteres Modell, heute nur in 33 mm erhältlich) Reifen wie die Rocket Ron (davor Vittoria XG Pro 32 mm, die wie 29/30 mm Reifen ausfielen) im verwinkelten Gelände fahren und Spikereifen wie der Marathon Winter fressen meine Überschuhe nicht mehr binnen kürzester Zeit auf.

Ich will das Surly CC nicht schlecht machen, dafür begleitet es mich zu lang und ich habe viel damit erlebt. In der Vielseitigkeit ist das Rad mit seinen horizontalen Ausfallenden in 132,5 mm Breite kaum zu überbieten
Aber für mittlere und erst recht kleinerer Fahrer gibt es bessere Geometrien.
Und wer etwas mehr Gepäck transportieren will, sollte ebenfalls den Kauf des Surly CC überdenken. Der Markt bietet stabilerer Lösungen.

Grad mal geschaut: 0,3° Unterschied. Du bist ja so sensibel und merkst sicher den Unterschied.

Du hast doch keine Stummelvorbauten am Rad.

Und von welchen Steuerrohrwinkeln reden wir konkret?

- Mein Beitrag richtet sich nicht dirket an dich -

Vorweg: Auch ich finde, für ca. 1900€ gibt es hier nicht so viel Fahrrad. Und auch ich sehe Verbesserungspunkte in der Auflistung.

Nur bei aller Kritik daran und am Berater (von denen es wie Sand am Meer Platzpatronen gibt, und nur wenige gute): Manchmal kommt auch bei solch einer Auflistung ein Ergebnis aus den Wünschen, Vorstellungen und Ideen - kurzum aus den Erzählungen - des Kunden raus.

Das dann hier im Forum zu diskutieren ist sicher richtig, bringt es doch dem Radinteressenten Erkenntnisse, hilft bei der Fehlervermeidung und evtl. beim Geld sparen. Allerdings kann der Händler nur noch verlieren; er kann sich nämlich nicht mehr rechtfertigen. Und klar gibt's im Netz alles günstiger.

Wie viel Zeit hat der Händler investiert? Wie viel Geld wird er verdienen?

Meiner Meinung gibt es das auch beim Händler billiger.....

Ein Hallo in die Runde,

da mein Fahrrad nun schon ein paar Tage im Gebrauch ist, wollte ich euch das gute Stück nicht vorenthalten.

Ich habe letztlich 1750€ für das gute Stück gezahlt und bin bisher sehr zufrieden. Der Rahmen passt gut zu meiner Körpergröße und auch der befürchtete zu wenige Platz zu den Packtaschen hinten hat sich nicht bewahrheitet. Es ist knapp aber passt.

http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201503201618438ql52i0m9h.jpg
Bitte maximal 1024 Pixel Breite.

Die Reifen laufen in der Stadt super und auch auf unfestigten Wegen im Fläming kam ich mit den 37mm gut zurecht.
Die Cantis ziehen gut. Einziger Nachteil: Die langen Hebel habe ich mit der Ferse angekickt, wenn ich beim zu hektischen Schalten mit dem Fuß abgerutscht bin. Aber nach ein wenig Übung ist das nun auch nicht mehr passiert.

Die Schaltung erschien mir in der Stadt erst nicht passend, doch bei kleineren Radtouren habt sich das große Spektrum bewährt.

Der Vorbau schien mir auf den ersten Fahrten sogar noch zu lang. Das lag aber wohl eher daran, dass mein unterer Rücken die Sitzposition nicht gewohnt war und so nach 30km anfing sich mit Schmerzen bemerkbar zu machen. Inzwischen scheine ich die passenden Muskeln zu besitzen, habe die Sattelposition angepasst und sitze nun echt gut. Die Lenkerbreite hat sich auch bewährt. Der Typ im Laden hat ihn mir auch nochmal genau an die Schultern angehalten und meinte das passt. Tut es auch.

Überrascht war ich am letzten Wochenende. Meine erste Ausfahrt mit Sack und Pack. Lege ich die Arme mittig am Lenker auf kommt das Vorderrad ein wenig ins Schlackern.
Ruckel ich mit Gewicht aufm Lowrider kräftig am Lenker hin und her bewegt sich der Rahmen ganz schön stark. Hätte nicht gedacht, dass Stahl sooo flexibel sein kann. Auf Berlins Kopfsteinpflaster scheint genau das aber viel abzufedern.

Soweit bisher die glückliche Neutourenradlerin :-)

Sehr schönes Rad! Damit bist du jetzt in der Pflicht, das persönlich vorzustellen., z.B. beim nächsten Berliner Radlerstammtisch am 14.04.

Gruß
Thoralf

PS: Falls du selbst keine Zeit hast, kannst du auch einfach das Rad vor dem Stammtisch vorbeibringen udn danach wieder abholen...

Schickes Rad!

Auf der Straße rollen die Mondial auch gut, manchmal habe ich bloß das Gefühl beim Beschleunigen das hohe Gewicht zu bemerken. Dafür war ich letztes Jahr auf dem Rallarvegen tatsächlich sehr glücklich über die 37mm-Mondial, kein Platten und einfaches Wegbügeln von scharfkantigsten Felsblockaden in der Abfahrt. Fast wie mit einem MTB

Sind das 175er Kurbeln? Rein optisch habe ich den Eindruck, dass die für das Rad etwas zu lang sein könnten. Aber das mag auch Geschmackssache sein. Ansonsten ein schickes Radel.

Ich glaube schon. Welchen Vorteil hätten denn kürzere Kurbeln? Außen den 5mm mehr Platz nach hinten?



Wann und wo denn genau?

P.S. Ne, ne, Rad wird nicht mehr aus der Hand gegeben. Es ist Fremde nicht gewohnt. Es kann auch nur im selben Raum oder direkt am Zelt bei mir schlafen :-P Sonst quitscht es ;-)

Am Di den 14.04.15:
Radlertreff Berlin (Treffpunkt)

Wo ist noch nicht ganz klar, der Ort wird noch festgelegt. Vermutlich in der Nähe vom Schillertheater (Nähe Ernst-Reuter-Platz). Wenn wir dort nicht unterkommen, dann im Olivenbaum (Nähe S-Bhf. Pankow).

Gruß
Thoralf

Schau mal hier:
Radlertreff Berlin (Treffpunkt)
Ansonsten ab und zu mal in den Treffpunkt schauen, gibt genügend Touren in und rund um Berlin.

Zum Rad:
Schönes Ding, auch wenn ich eher farbenfrohe Rahmen mag. Zur Flatterneigung des Rahmens hat ja Nordisch weiter oben schon was geschrieben, das ist anscheinend ein bekanntes Problem des Crosschecks. Bei einem Freund fängt der Rahmen auch schon mit 2 Taschen hinten an zu flattern, da wäre das Surly LHT evtl. die bessere Wahl gewesen.
Zum Preis sage ich auch nichts mehr da wurde sich ja schon drüber ausgelassen, Hauptsache bist lange glücklich mit dem Rad.

Nicht nur nach hinten, auch nach oben und unten. Der Abstand zwischen Fuß oben und Fuß unten reduziert sich ja um 10mm, mit noch kürzeren Kurbeln noch mehr. Du scheinst ja eher eine kleinere Fahrerin zu sein und zumindest die Theorie besagt, dass dies für deine Knie schonender sein sollte. Wie ist denn der Oberschenkel in der höchsten Position, er sollte dort maximal waagerecht sein?

Ist hier ganz gut erklärt:
http://www.patria.net/ergonomie/kniewinkel-und-kurbellaenge/

Bedenke aber, dass bei einer nachträglichen Änderung der Kurbellänge sich dann auch die optimale Sattelhöhe und damit der Sattelüberstand ändern wird.
Alles hängt mit allem zusammen.
Viele Grüße
Michael

Ahh,
das könnte die Knieschmerzen rechts erklären. Die traten so nach 70km auf.
Ich brings heute eh durch Durchsicht hin, die jetzt fällig ist nach den ersten Kilometern. Dann spreche ich das mal an.

Der Typ im Radladen meinte die Knieschmerzen liegen am zu hohen Sattel :-/
Zur Kurbellänge hat er nix gesagt.

Ernsthaft?

Knieschmerzen liegen eher am zu niedrigen Sattel! Mit einem hohen Sattel kann man Knieschmerzen meistens etwas reduzieren, handelt sich dafür aber die Gefahr ein, die Achillessehne zu überlasten.


Ich denke, dass 170er Kurbeln hier Abhilfe schaffen können (es aber nicht zwangsläufig müssen).

Gruß
Thoralf

Hmm,
Kurbel austauschen würde bedeuten die komplette Garnitur wechseln?!
Bei einem neuen Rad irgendwie unbefriedigend...

Die Schmerzen sind anfangs auch nicht direkt im Knie gewesen, sondern am Ende des äußeren Oberschenkelmuskels kurz vorm Knie. Nach mehr Kilometern dann auch im Knie und irgendwann in der Hüfte. Aber nur rechts (vielleicht weil das mein stärkeres Bein ist und ichs unbewusst mehr einsetze?!).

Sattel niediger machen würde ja auch am engen Winkel im Knie nichts ändern. Hm. Vielleicht hat er beim abholen mehr Zeit und er schauts sichs nochmal genau an.

Doch, es würde etwas ändern: Der Winkel würde noch enger werden und die Knieprobleme würden noch zunehmen.

Deshalb wundere ich mich auch so sehr über die komische Ansage deines Radhändlers, dass Knieprobleme von einem zu hoch eingestellten Sattel kommen können. Das widerspricht meinen sämtlichen Erfahrungen. Und vermutlich nicht nur meinen.

Gruß
Thoralf

PS: Stammtisch wid jetzt am 14.04.15 sein um 19 Uhr im "Olivenbaum", Beite Str. 33, Berlin-Pankow.

So ist es. Man kann das ja auch leicht verifizieren, indem man einfach für 30 km den Sattel um 5 cm tiefer stellt. Danach werden sich gewisse Fragen beantwortet haben.

Erstmal Glückwunsch zu so einem feinen Rad


Na ja, der ein tauscht halt den Vorbau ein paar mal, der andere stellt fest, dass sein alter Brooks mit der neuen Sitzhaltung nicht harmoniert und Du hast sprichwörtlich erfahren, dass Du ggf. an den Kurbeln was ändern musst. Mag doof sein, aber deswegen lieber die Gesundheit ruinieren?


Also das mit dem Start im Oberschenkelmuskel am Ansatz zum Knie klingt für mich eher auch nach mit zuviel Kraft gefahren, sprich die Muskeln geben es her, aber Sehnen, Gelenke, tlw Faszien (auch wenn die eigentlich zu den Muskeln gehören) etc. brauchen viel länger um sich anzupassen.

Hast Du Trittfrequenzsensor dran, um mal zu schauen, wie Du da so liegst?



Ich denke ggf. erstmal sehr genau das Knielot und auch die Knieposition anschauen, mach Dich doch mal ein wenig schlau und liess Dich bei Juliane Neuß ein. Tlw. muss nicht nur die Sattelhöhe und die Kurbellänge beachtet werden, sondern je nach Verhältnis Oberschenkellänge und Unterschenkellänge auch die Sattelposition in der Horizontalen, dass dann ggf. auch noch eine Anpassung des Vorbaus nach sich ziehen könnte.

Ich möchte kurz den Einspruch anderer bekräftigen. Der Winkel zwischen Oberschenkel und Unterschenkel sollte in der oberen Pedalposition (12 Uhr) höchstens 90° erreichen. Und das gilt für jene, die keine Knieprobleme haben. Sowohl für gesunde, besonders aber für angeschlagene Knie ist ein Winkel unter 90° (80 oder auch nur 70°) wesentlich schonender. Wenn man, um das zu erreichen, kürzere Kurbeln verwenden muß, dann ist das halt so.

Ja, die Garnitur müsste gewechselt werden. Da deine aber quasi neuwertig ist, sollte der Händler dir da entgegenkommen können. Vielleicht hat jemand anderes kürzlich eine Garnitur mit kürzeren Kurbeln ausbauen lassen? Auch auf dem Gebrauchtmarkt könntest du dich umsehen. Die Kettenblätter könntest du ja sogar umschrauben, du brauchst nur andere Kurbeln und ggf. ein neues Tretlager (kostet verhältnismäßig auch nicht sonderlich viel).

Fernprognosen sind schwierig, besonders da ich dich noch nie auf dem Rad gesehen habe, sondern mir lediglich die Länge der Kurbeln im Vergleich zur Rahmengröße aufgefallen ist. Aber ich sprech trotzdem mal aus, dass es sein könnte, dass du in diesem Punkt schlecht/falsch beraten worden bist - schon beim Radkauf. Bei Personen unter 1,75m sollte der Händler ungefragt eigentlich keine 175mm-Kurbeln verbauen.

Du meinst über 90 Grad, oder?

Kommt drauf an, welchen Winkel du misst.
Wenn es um den zwischen Oberschenkel und Unterschenkel geht, ja, dann sollte der über 90° liegen. Wenn es um den Winkel zwischen maximal angewinkeltem und gestrecktem Unterschenkel geht, dann unter 90°.

klar, aber er schrieb ja zwischen Ober- und Unterschenkel. Dadurch war ich etwas verwirrt, wie das jetzt bei 70 oder 80 Grad besonders Knieschonend sein sollte...
Es gibt ja viele Experten, die genau so unterwegs sind und sich dann noch wundern...

Ups, danke, Denkfehler. Natürlich über 90°.

Ja, das sind vor allem die, die meinen an der Ampel unbedingt auf dem Sattel sitzend mit dem Fuß, am besten noch mit der Ferse, auf den Boden kommen zu müssen.

Einspruch. Wieviel machen denn die 2x 5 mm aus bei den Winkeln? ist das mehr als nur unbedeutend? Ich habe da so meine Zweifel. Man sollte auch nicht vergessen, daß die Knie durch die längeren Hebel bei der Kraftübertragung entlastet werden und das durchaus nicht unbedeutend.

Wenn das Knie allein beim Antritt entlastet werden muß, ist die Übersetzung zu ändern, entweder runterschalten oder kleineres Kettenblatt und/oder größeres Ritzel einbauen.

Ansonsten bringe ich nochmal einen Link, der kam zwar schon, aber ging wohl etwas unter:

http://www.patria.net/ergonomie/kniewinkel-und-kurbellaenge/

Entscheidend ist wohl tatsächlich, daß der Winkel 90° nicht unterschreitet.

Dein link sagt leider nix aus darüber, wieviel °-Veränderung eine Kurbelverkürzung von 5 mm bringt.

Das kann er ja auch nicht, denn das hängt von der individuellen Länge der Ober- und Unterschenkel ab, jedenfalls bringt das eine Verkürzung des Beinweges von 10 mm.

Natürlich könnte er das, einfach anhand von Beispielen.

Das geht auch ohne Sensor....

Einfach 10 Sekunden lang die Umdrehungen zählen und dann mal 6 nehmen. Oder 15 Sekunden lang und mal 4.

Gruß
Thoralf

Aus http://www.patria.net/ergonomie/kniewinkel-und-kurbellaenge/ ist der folgende Satz nicht so verkehrt:

Bitte keine fremden Texte posten. Zur Erläuterung siehe hier.

Meine Frau fährt einen 48er Rahmen mit 152er Kurbeln und fährt damit sehr "rund" mit relativ hoher Trittfrequenz (<60/s). Auf ihren alten Rad hatte sie 170er und hatte schon Schwierigkeiten überhaupt durchgehend, also kontinuierlich zu treten. Die Trittfrequenz lag dabei so um die 30-40/s.
Soll heißen, mit kürzeren Kurbeln lässt sich leichter eine höhere Trittfrequenz bequem fahren, was bei gleichbleibener abgegebener Leistung einen geringeren Krafteintrag auf das Kniegelenk und damit eine gewisse Schonung desselben bedeutet.
Die Veränderung der Winkel (tendenziell zum besseren, konkrete Beträge sind schon schwieriger zu berechnen) tun dann ein Übriges.
oder andersherum betrachtet:
Man bietet unterschiedliche Rahmenhöhen (oder Größen?) an, in der Annahme dass die Menschen unterschiedlich lange Beine besitzen aber bei den Kurbeln werden die Beine überwiegend als gleichlang betrachtet. Das passt irgendwie nicht zusammen.

@iassu

Ich habe es mal grob überschlagen, die Änderung des Winkels ist tätsächlich gering (je nach Körpergröße und Größe der Änderung bis zu ca 8°), insofern stimmt der Einwand zum Teil. Wichtig ist aber auch die "Auslenkung" des Kniegelenks, hierbei spielen 3cm (Änderung der Kurbellänge von 175mm auf 160mm) dann doch eine merkliche Rolle, insbesondere auf längeren Distanzen.

Respekt für die Rechnung, ich wollte gerade fragen, ob Andy wirklich an den Zahlen interessiert sei. Ausrechnen kann man das elementargeometrisch, aber in Anbetracht der Tatsache, dass mir sowohl Echtweltdaten fehlen, als auch aufgrund der Komplexität des Bewegungsablaufs ist der Rechenaufwand deutlich.
Ich will auch nicht behaupten, dass 5mm Reduktion von 175mm auf 170mm den großen Wurf bedeuten müssen - Eine Reduktion auf bis runter zu 155mm würde man jedoch sicher deutlich (!) merken. Kurbelreduktion auf 170mm ist halt mir verhältnismäßig geringem Aufwand leicht zu machen, wenn es kürzer sein soll, wird es schnell teruer. Und die Sitzgeometrie sollte sich noch nicht dramatisch ändern (was bei 155mm dann schon der Fall sein kann).

Im Übrigen sind 8° keineswegs gering, sondern sehr viel! Das merkst du spätestens dann, wenn du mal eine 8° steile Rampe rauffahen sollst!

Ach ja, das mit der Kurbellänge hatten wir ja schon häufiger. Wenn sich die Kurbellänge verkleinert, kann man i.d.R. etwas schneller treten, was die Belastung wiederum reduziert. Das sollte sich die Wage halten.

Ähm....? Wenn die Kurbel kürzer wird, ist der Hebelarm geringer, derjenige Teil der Gesamtanlage, der auf diesen Hebelarm angewiesen ist, muß folglich entweder mehr investieren oder mit weniger Tempo auskommen. Das einzige, was kürzere Kurbeln ausgleichen kann, sind andere Ritzel-Kettenblatt-Kombinationen.

Richtig. Das akzeptiert man als von Knieproblemen betroffener dann auch, da das den entscheidenden Unterschied hin zu schmerzfrei bedeuten kann. Wohlgemerkt: Kann.

Knieprobleme sind solche, die man zumeist nur mit einer Kombination von Maßnahmen beheben kann: Fahrstil, Sattelposition- und ausrichtung, Kubellänge, angepaßte Primärübersetzung, feine Abstufung der Gangschaltung (Gangsprünge), Rahmenlänge etc. pp.

In meinem Beitrag hat sich ein keiner, aber bedeutungsvoller Fehler eingeschlichen:
Statt
muß es
lauten.

Sorry für die Verwirrung.
Und in den von mir unzulässig kopierten Text geht es u.a. um die These, dass zu kurze Kurbelarme keine (gesundheitlichen) Probleme bereiten.

Dass man dann andere Gänge einlegt, hielt ich für selbstverständlich und nicht sonderlich erwähnenswert. An der Hardware muss man dabei nur ändern, wenn man zu oft die Grenzen der Schaltung (eher unten als oben) erreicht. Aber seien wir mal ehrlich: Alle die derart diffiziel das ganze Spektrum ihrer Gangschaltung im Blick haben sind eh nicht Adressaten dieser Diskussion und bauen ggf. von selbst um.

Da magst du Recht haben.

Was mich an der Geschichte mit den Knieproblemen und der Kurbellänge stört, ist, daß das auf keinerlei wissenschaftlicher Basis steht. Das ist ein Konglomerat aus Privaterfahrungen, -vermutungen und abgeschriebenen links auf irgendwelche Fremdautoritäten.

Knie-, Nacken-, Rücken- und Handgelenksschmerzen sowie eingeschlafene Glieder können derart viele Ursachen haben, gerne auch in Kombination, daß die üblichen Anweisungen wie Knielot, Pedal-Absatz-Regel, Kurzkurbel und Hüftgelenkwinkel für mich kaum einen Wert haben. Sie können bestenfalls verhindern, daß allergröbste Laienfehler gemacht werden, wie etwa, daß man im Sattel sitzend mit beiden Absätzen auf dem Boden stehen können soll.

Zitat:
Knie-, Nacken-, Rücken- und Handgelenksschmerzen sowie eingeschlafene Glieder können derart viele Ursachen haben, gerne auch in Kombination, daß die üblichen Anweisungen wie Knielot, Pedal-Absatz-Regel, Kurzkurbel und Hüftgelenkwinkel für mich kaum einen Wert haben.


Stimmt...deshalb ausprobieren!

Beim letzten "neuen" Fahrrad habe ich genau die von dir genannten "empfohlenen Regel-Einstellungen" vorgenommen und bin mit zwei Inbusschlüsseln in der Tasche losgefahren.
Nackenschmerzen, taube Hände und einseitige Knieprobleme waren zunächst das Ergebnis dieser Voreinstellungen. Nach drei Tagestouren zwischen 50 und 75 km und entsprechenden Anpassungen der Position auf dem Rad waren die Probleme weitgehend behoben (ein neuer Lenker mit anderer Kröpfung und Breite war daraufhin die einzig baulich notwendige Änderung). Wie ein Händler oder sonstige Ratgeber (Foren, Handbücher, etc.) die persönliche Sitzposition auf dem "fremden" Fahrrad finden wollen, ist mir rätselhaft (mit Ausnahme der bereits von Iassu genannten Vermeidung der ganz groben Fehleinstellungen).

Gruß
Ingo

Doch tut es. Man muss sich die Ergebnise nur zusammensuchen.

Fakt ist, dass der Kniewinkel am oberen Totpunkt bei einer kürzere Kurbel größer ist. Das ist einfache Geometrie, und es wurde auch schon vorgerechnet. Und dass Knieschmerzen tendenziell geringer werden, wenn man das Knie weniger stark durchdrückt, weiß man aus der Sportmedizin. Erspare mir bitte das Raussuchen von Links, das kannst du auch selbst. Beides zusammengesetzt führt dazu, dass kürzere Kurbeln zumindest diesen Aspekt der Knieschmerzen entschärfen.

Du hast insofern Recht, dass auf dem Fahrrad natürlich noch viel mehr Aspekte eine Rolle spielen. Und obendrein ist auch jeder Mensch unterschiedlich. Insofern lassen sich wirklich nur Tendenzen ableiten und nicht zwangsläufig Kausalitäten. Persönliche Erfahrungen spielen dabei eine große Rolle, sind aber natürlich nicht 1:1 übertragbar.

Wie schon geschrieben: da hilft nur ausprobieren, ob die statistischen Tendenzen auf einen selbst auch zutreffen. Durch die persönlichen Erfahrungen anderer weiß man aber, in welcher Richtung man anfangen soll zu suchen. Und nicht zuletzt: Wenn ein kleinerer Mensch mit langen Kurbeln besser klarkommt (das gibt es auch bei Radprofis), dann spricht nichts dagegen, diese langen Kurbeln zu fahren.

Ich selbst habe an meinen Rädern drei verschiedene Kurbellängen: 170,0 mm, 172,5 mm und 175,0 mm. Ich spüre da keinen Unterschied. Hingegen den Sattel 5mm nach vorn oder hinten zu schieben, hat enorm was ausgemacht. Und am Reiserad der Umbau des Vorbaus von 110 mm auf 90 mm ebenso.

Gruß
Thoralf

Zitat:
Ich selbst habe an meinen Rädern drei verschiedene Kurbellängen: 170,0 mm, 172,5 mm und 175,0 mm. Ich spüre da keinen Unterschied. Hingegen den Sattel 5mm nach vorn oder hinten zu schieben, hat enorm was ausgemacht. Und am Reiserad der Umbau des Vorbaus von 110 mm auf 90 mm ebenso.

Gruß
Thoralf
[/zitat]

Kann ich nur unterschreiben! Das Finden der für mich geeigneten Position auf dem Rad hatte größtenteils mit der Oberrohrlänge bzw. den diesen Abstand (Sattel - Vorbau/Lenker) betreffenden "Variablen" zu tun. Kurbellängen (bei mir 170 und 175 mmm) fielen dagegen kaum ins Gewicht.

Meine erfahrung ist eh ein wenig anders, ich fahre seit über 40 Jahren eigentlich zu lange Kurbel.

Mein rechte Kniescheibe ist von Geburt an zweiteilig.Für mich ist das Radfahren dafür sogar förderlich, fahre übrigens eher mit niederen Trittfrequenzen.

Ich hatte im Frühjahr 2013 eine Phase mit massiven Schmerzen, nach 5 Minuten radfahren war praktisch schmerzfrei.

Für mein persönliches Knieproblem sind Klickpedale besser, das Bein muß sehr genau geführt werden und ich darf das Knie und auch den Fuß nicht verdrehen.

Mir geht es ähnlich, da ich für 175 mm ausreichend lange Beine habe (oder besser Oberschenkel ?) und somit die kürzeren Kurbeln nicht in den problematischen (da schmerzhaften) Bereich kommen können.
Für Menschen mit kürzeren Beinen (meine Frau, s.o.) wird die Auswahl an zu kurzen Kurbeln aber schon viel übersichtlicher und die Abstufungen werden gröber. 152,5mm und 160mm sind relativ leicht beschaffbare Längen bei Einfachkonfigurationen.

Die These mit den Anstieg der Kräfte bei kleiner werdenden Kurbelarmen setzt bei ansonsten unveränderten Faktoren, eine gleichbleibende Trittfrequenz voraus.
Aber gerade die ist es, die sich beim Wechsel von zu langen Kurbeln auf Exemplare mit der "korrekten" (oder auch zu "kurzen") Länge deutlich erhöhen könnte (bei gleicher Geschwindigkeit, also mit kürzen Gängen).

Das lesenwerte Buch von Juliane Neuß fand ja auch schon Erwähnung.

Michael