Danach hat niemand gefragt, ging um die Kernbohrung. Die ist bei Satzgewindebohrern und Maschinengewindebohrern gleich (ich hoffe mal niemand bohrt nur mit Fertigschneider ein Gewinde).

Handgewindeformer hab ich noch nicht gesehen, darum gings hier ja aber.

Ok...

zwar kann ich fast alle Komponenten am Rad richten, aber mit dem Rahmen hab ich es nicht so...

Wenn ich die Tipps hier richtig interpretier scheint es wohl zwei Möglichkeiten zu geben, die mir verständlich (?) erscheinen:
1) kleines Loch in den Schraubenrest reinbohren, dann mit einem konischen Holzbohrerkopf in das Loch rein und hoffen das der sich darin genug verkantet um die Schraube nach hinten rauszudrehen?
2) kleines Loch in den Schraubenrest reinbohren als Führung für ein grösseres dass dann so gross ist wie die Schraub. Dies wird die Schraube und das Gewinde zerstören. Gewinde kann mit viel Action nachgeschnitten werden um im ... Fall die ganze Prozedur (ausser dem nochmaligen Fragen hier im Forum) in ein paar Jahren zu wiederholen? Oder: ... auf das Gewinde und durchgängige Schraube mit Mutter kontern.

Muss mal meinen Mechaniker anhauen ob er mir dabei helfen kann/Mir Werkzeug leihen kann.

Ich denke ich werde die erste Möglichkeit antesten und wenn das nicht klappt die zweite Versuchen. Gehen diese beiden Möglichkeiten eigentlich auch mit nicht festinstallierten Bohrmaschienen? Ansonsten kommt das Problem das Michael (glaube ich) meinte: der Spass den Rahmen gut zu fixieren...

Danke
Peter

Das Anbohren der Schrauben wüprde ich trotz Ständerbohrmaschine mit einem Akkubohrer machen.

Unbedingt vorher ankörnen und klein (auf jeden Fall kleiner als 4,2mm) bohren.

ankörnen?

heisst das erstmal ein mittiges Loch reinschrauben damit der dickere Bohreraufsatz nicht verrutscht und den Rahmen beschädigt?

Mit einem Hammer + Körner eine mittige Vertiefung in die Schraube zu schlagen. Sonst läuft der Bohrer recht schnell aus der Mitte.

Bei mir!

Wo in BaWü bist du denn?

Hi,

Wohne in Kehl. Wo wohnst du?
Ich werde es erstmal mit meinem Mechaniker hier probieren. Wenn es nicht klappt, komme ich aber gerne auf dein Angebot zurück


Danke

Nähe Heilbronn. Da radelst du also einen ganzen Tag dran!

Aber mal der Reihe nach:
- Wenn das Pletscher-Ding nix taugt und dieser Schaden bei anderen auch schon vorgekommen ist, dann wüßte ich kein Argument, weswegen ich unbedingt dahin zurück wollte. Es spricht also einiges dafür, von M5 auf M6 zu gehen - oder auf einen anderen Ständer.
- Eine Schraube hält im Gewinde wegen der Reibung, und diese wiederum ist das Resultat der Schraubenkraft, also des Anzugsmomentes. Wenn die Schraube abgerissen ist, dann beträgt diese Kraft genau Null - und folglich auch die Reibung. Das bedeutet, daß du sie von Hand rausdrehen könntest, wenn du sie nur zu fassen bekämest. Erschwert wird das evtl. wegen plastischer Verformung am ersten Gewindegang an der Bruchstelle und durch Korrosion. Du solltest also am besten jetzt schon mal anfangen, das Teil mit Kriechöl zu fluten.
- Steht der Stummel auf der Rückseite evtl. ein paar Millimeter über und kämst du da vielleicht mit irgendwas ran (Säge, Dremel). Dann könntest du dort einfach einen Schlitz einbringen, um einen Schraubenzieher anzusetzen.

Wenn's diese Möglichkeit nicht gibt, dann wäre mein Weg folgender:

• Stummel frei Auge mittig ankörnen
  
• 2mm Loch bohren, etwa 4mm tief
  
• Loch auf 3mm aufbohren
  
• Loch ansenken (Kegelsenker oder zur Not mit einem 4mm Bohrer)
  
• 3mm Inbus-Nuß stirnseitig scharf schleifen
  
• Nuß in die Bohrung einschlagen (Ausfallende dabei von der Rückseite abstützen, damit du's nicht krumm klopfst)
  
• Stummel rausdrehen
  

Diese Methode habe ich schon häufig verwendet und sie hat bislang immer funktioniert. M5 war dabei aber wirklich das kleinste Gewinde bislang. Es rollen dabei sechs kleine Spänchen nach unten, wofür keine große Kraft notwendig ist. Außerdem wird der Stummel dabei nicht radial gedehnt, wie bei Linksdrehern oder irgendwelchen sonstigen konischen Mitnehmern. Und schlußendlich ist ein Inbusschlüssel viel bruchsicherer als ein durchgehärteter Linksdreher. Ein bisschen handwerkliches Geschick ist allerdings schon nötig (Körnen, Bohren).


Gruß,

Clemens

Aber locker.

Ist die Schraube bündig abgebrochen?

Ich würde dann zuerst mal eine ultraeinfache Low-Tech-Lösung probieren: Fräse mit einer Mini-Trennscheibe (Dremel o.ä.) einen Schlitz in den Schraubenrest. Versuche den Schraubenrest dann mit einem einfachen Schraubendreher herauszuholen. Wenn sie nicht will, schlage ein paarmal mit einem Hammer/Austreiber drauf, damit sich der Rost löst, und probiere es weiter.

Alles andere kann man machen, wenn das nichts fruchtet oder die Schraube unlösbar festgerottet ist.

LG Erik

Das mache ich bei M4 und zwar, seit ich die Gewindebohrer dieser Größe mal verliehen habe. Drei habe ich rausgegeben, nur der letzte kam zurück. Der Nutzer hat den ersten noch rausgekriegt, beim zweiten war das Holland endgültig in Nöten.
Mit viel Gefühl geht das Schneiden nur mit dem Fertigschneider bei dieser Größe. Seitdem verleihe ich Gewindebohrer nicht mehr und schneide die Gewinde selber.

Sagen wir mal, ab M16 geht es ohne Lupe…

Gewindeschneiden mit der Hand traue ich mir ab M3. Stahlschrauben aus Aluminium ausbohren habe ich gezwungenermaßen öfter versucht und es ging eigentlich immer in die Hose. Der Bohrer verläuft auch dann, wenn man es mit einer Säulenbohrmaschine versucht. Ich kenne auch keinen, der es im wirklichen Leben mal geschafft hätte. Ich muss dazusagen, dass Stahl- und insbesondere rostfreie Schrauben in Aluminium richtig festgammeln. Selbst, wenn das Rausbohren klappt, das Gewinde nachschneiden kann man vergessen. Die einzige Rettungsmöglichkeit, die zu einem wirklich tragfähigen
Gewinde führt, ist in so einem Fall Helicoil.
Mal davon abgesehen ist auf M6 bringen in vielen Fällen am Fahrrad eine sinnvolle Sache. Seit Jahrzehnten haben viele Anbauteile 6mm-Bohrungen. Ich vermute mal, um schraubenden Schlumpfschützen eine Chance zu geben. Ich habe schon M6 in Rahmen geschnitten, als die Bohrungen in den Ausfallenden noch generell gewindelos waren. Bei meinen eigenen Böcken ist übrigens noch keine Schraube festgegammelt. Es liegt insbesondere an meiner nicht vorhandenen Fettallergie.

So ist das. Ohne Fett geht garnix.

Jau, bohr Du mal schon mit 5mm in Alu, wirst schon sehen.

Wo ist da das Problem?

Das Problem liegt in der Tragfähigkeit des Gewindes. Mit 4,8mm vorgebohrt, bekommst Du mit dem 3er Gewindeschneider-Satz in Alu eben ein schönes Gewinde, das belastbarer ist als mit 5mm vorgebohrt. (So jedenfalls meine Erfahrung)

Ich werd nächste woche mal nen Aufbau machen, wage aber zu bezweifeln, das es was bringt.

Bisher hab ich mit 5mm Bohrungen auch in Alu nie Probleme gehabt, selbst in PVC und Poom hab ich schon mit 5mm gebohrt und das hat auch super geklappt.

Okay, im Normalfall wird es wohl auch halten, bin vielleicht zu kleinlich und überpenibel.
Aber wenn man die schönen Bohrer in 0,1mm Abstufungen schon mal da stehen hat...

Habe da auch noch nie Probleme gehabt egal welche Metalle oder Kunststoffe.

Moin Moin,

ich mache das bei hochbelasteten Gewinden auch. 0.2mm kleiner Vorbohren führt dazu, daß Material beim Schneiden kaltverfestigt wird. Das bringt noch ein Quentchen mehr Festigkeit.
Bei langen Gewinden würde ich das aber nicht machen, da ist es nicht nötig.

Viele Grüße,
Georg