Mal noch was anderes außer dem Thema Rahmen:


Was mir auch hier wieder auffällt ist, dass zu große Kettenblätter verbaut sind (zumindest am Bergamont, an dem anderen wird es vermutlich ähnlich sein). Wie bergig wird die Strecke? Seid ihr schon mal richtige Berge mit Gepäck gefahren? Ich würde auf jeden Fall zu einem 22er Kettenblatt raten. Einfach um noch Reserve nach unten zu haben. Eine längere steile Passstraße kann mit einer Über- bzw. Untersetzung von 26:32 schon ziemlich heftig werden (mit Gepäck, ohne sieht das anders aus).

Bei den verbauten Laufrädern ergibt sich eine minimale Entfaltung von ca. 1,80 m. Ich würde euch raten, eine Entfaltung von 1,50 m (oder weniger) anzustreben.

Gruß
Thoralf

... hat eigentlich schon mal jemand für eine Notfallreparatur Fibermatten und Epoxy ausprobiert? Wenn man damit Fahrräder und Masten bauen kann, könnte reparieren vielleicht auch klappen.

Ein Bekannter hat so mal in den Anden im Norden Chiles seinen Titanrahmen repariert. Das hat scheinbar zumindest als Provisorium recht gut funktioniert.

Diese Empfehlung kann ich nur nachdrücklich unterstützen, insbesondere wenn es auf Pisten in die Hochlagen der Anden (sehr empfehlenswert) geht!

Dito. 20 oder 22Z

Gutes Rad.

Ich würde jedoch auf deutlich breitere Felge bestehen.
17C ist ein aufkommender Standard unter Rennfelgen.

23C (Maulweite der Felge) sind mit typischen 26 Zoll Reifenbreiten (45-55 mm) fast Pflicht.
Geht man merklich darunter mit den Reifenbreiten/höhen rollt es über Buckelpisten spürbar langsamer.
Dann lieber 28 Zoll mit 30-40 mm Reifen.

So meine Erfahrung.

Also meine 2 Cents zu dem Thema:

Die Stahlrahmendebatte int meiner Ansicht nach überbewertet (beides schon gefahren). Der einzige Vorteil von Stahlrahmen gegenüber Alu ist die Möglichkeit der Biegeumformung. Also wenn ein Stahlrahmen verbogen ist kann man ihn in einem gewissen Rahmen wieder zurecht biegen. Bei Alu geht das nicht.

Aluschweißen: dürfte kein Problem sein in einer größeren stadt einen Betrieb aufzutreiben der Alu schweißen kann. Ein Afrika Radler hatte selbst inj Afrika mit seinem Alu-Fully keine größeren Probleme.

Außerdem sollte man sich nicht auf das Fokussieren was kaputt oder schief gehen kann. Ja wir Deutschen neigen dazu, aber mittlerweile leben wir auch im Zeitalter internationaler Logistik. Die ist zwar in manchen Ländern oft nicht ganz einfach, aber viele Probleme (runtergefahrene Reifen und Bremsen) lassen sich vorhersehen und planen (bsp. Besuch durch Freunde die ein "Carepaket" mitbringen können?)

Am Damenrad würde ich die Gabel gegen eine Starre tauschen und in gute Gepäckträger investieren. Ggf. auch in eine stabile Hinterradfelge bzw. Stabile Hinterräder, also beispielsweise 36-Loch, XT Nabe, DT Competition Speichen und stabile Felge. Das lohnt sich aber im Prinzip nur wenn man selber schrauben, bzw. Laufräder bauen kann. Nicht-Handgebaute können gut sein, oft sind sie's aber nicht.

Und da fängt das Problem (aus finanzieller Sicht) an: vielleicht auch noch das Vorderrad? Und was ist mit Innenlager? Steuersatz? Bremsen? etc.

Rechnen tut sich das vorsorgliche Teil-Teiletauschen m.E. nach nicht. Entweder man investiert gleich in ein entsprechend geeignetes Rad, oder man geht mit dme was man hat und hofft das Beste. Und: Abenteuer findet schliesslich außerhalb der Komfortzone statt.

Das halte ich eher für nebensächlich.
Hauptvorteil eines Stahlramens ist die höhere Robustheit. Im Alu hat man halt schnell mal eine Beule drin wenn das Rad umkippt und die Alugewinde, auch die in extra Gewindehülsen sind bei weitem nicht so robust wie in Stahl. Gerade Alugewinde sind schnell ausgerissen und dann kann man mit Schellen rumpfriemeln. Mein Gepäckträger hält am Ausfallende nur noch mit Kontermutter, oben an der Sattelstrebe ist ein Gewinde ausgerissen und ist nun eine Schelle. Das Oberrohr hat eine dicke Beule.
Der Stahlrahmen des gleichen Herstellers (Velotraum) war deutlich robuster.

Die Sache mit den Gewinden kann ich unterschreiben.

Die Beulenresistenz sehe ich differenzierter.
Super-Oversized Alu-Rahmen sind tatsächlich oftmals nur "Alufolie".
Viele schwerere Alurahmen dagegen ähnlich robust wie Stahl.

In einigen Punkten können sie gar robuster sein.
Z.B. dass ich mir mit 4-5 Nm einer Umwerferschelle (am Surly Crosscheck aus Stahl)
das Sitzrohr etwas einschnüre, hatte ich bisher bei keinen Alurahmen.

Auch habe ich mir mit einem Vorbau mit Segmentklemmung (3T Forged Ahead) den Gabelschaft einer Stahlhabel minimal deformiert (war nur mit den sehr passgenauen Syntace Spacern festzustellen). Einen Alugabelschaft (mit gleichem Vorbau) jedoch nie.
Bei den Gabelschäften sieht man auch ganz gut warum. Der Aluschaft hat deutlich größerer Wandstärken als ein Stahlschaft.

Auch dass bei einigen Stahlrahmenherstellern vor der Verwendung von Hinterbau bzw. Mittelbauständer (geklemmt) abgeraten wird, ist ein Indiz dafür, dass Stahlrahmen nicht zwangsläufig resistenter gegen Quetschungen und Beulen sind.

Zwangsläufig nicht, gerade sehr hochwertige speziell konifizierte und gewichtsmäßig ausgereitzte Stahlrahmen können auch wieder empfindlich sein, aber in der Regel sind Stahlrahmen schon etwas robuster gegen unsanfte Behandlung. Bei meinem Beispiel Velotraum sogar deutlich, wobei im Stahlrahmen das Festrosten wiederum ein größeres Problem sein kann.

Einen Fehler sollte man dabei nicht machen, mit der Annahme Hausieren zugehen das jeder "Dorfschweißer" auch Radrahmen schweißen kann.
Dabei ist der ein oder andere schon massiv ernüchtert von dannen gezogen.

Das Festrosten kann man gut mit Schraubenkleber verhindern.
Neben dem Korrosionsschutz sorgt er dafür, dass die Schrauben auch trotz des verhältnismäßig geringem zulässigen Drehmoment von 5 Nm auch auf Rüttelpassagen fest angezogen bleiben (was ja die eigentliche Aufgabe des Schraubenklebers ist).

Außerdem sollte man die Schraubenverbindung ruhig in nicht all zu langen Intervallen mal lösen, das Gewinde mit Sprühöl reinigen und dann wieder mit Schraubenkleber einbauen.
Alle 1-2 Jahre spätestens.

Wie sinnvoll das bei Alu ist, ist ein zweischneidiges Schwert.

1. Die Gewindegänge werden hier auch nicht besser durch Korrosion, ganz im Gegenteil.
2. Anderseits mögen Gewindegänge aus Alu allzu häufigen Lösen und Festdrehen von Schrauben nicht.

Das mache ich inzwischen mit Montagepaste. Gibt es z.B. von Shimano link . Verhindert festrosten, schützt vor Korrosion und Schrauben lösen sich nicht von allein wie z.B. evtl. bei einfachem Fett.

Am besten noch eine 11-36er Kasette montieren, und ein kleines Ersatzrizel mitnehmen.

Das stimmt zwar im Prinzip schon was du sagtst, abersind das die entscheidenden Krierien dafür oder dagegen? Es gibt oft eine bessere Lösung, aber dem steht das Budget entgegen. was die Robustheit angeht, da muss man eben etwas besser aufpassen. Ich kann mich besipielsweise an ein paar erinnern die mit Stahlrahmenrädenr in Südamerika getrampt sind. Danach war ihr Rahmen so verbogen, dass ein Rahmenbauer vor Ort ein neues Ober- und Unterrohr einlötete. Das war ein Rotor Stahlrahmen, die dürften ähnlich den Velotraum Rahmen sein. Also passieren kann immer was.

Na ja,
am Stahlrahmen von Velotraum habe ich mir oben an der Sattelstrebe auch ein Gewinde rausgerissen und musste M6 nachschneiden. Unten am Ausfallende ist die Schraube zur Gepäckträgerbefestigung auch nur noch mit einer selbstsichernden Mutter M5 gekontert.

Ich habe das Gefühl, dass die Kernlöcher in den billigen Fort Rahmen, welche Velotraum für total überteuert verkauft, zu groß gebohrt wurden.

An meinem Stadtrad und ehemaligen Reiserad (Gudereit- Alurahmen) machen die Gewindeösen auf jeden Fall einen besseren und stabileren Eindruck.

Gruss
Thomas

Hallo Thomas,

dachte das Kapitel Fort ist bei Velotraum nun abgeschlossen.
Glaube irgendein Hersteller aus Fernost, macht es nun für sie.

Ich weiß nicht, was für Ösen verbaut werden. Aber ich hatte eine ähnliches Phänomen an einem Quantec Rahmen mit Blindnietmuttern, die sich gelöst haben.
Da waren die Löcher auch alle 0,4 mm zu groß und hatten eine x,5 mm Größe.
Man hatte sich nicht die Mühe gemacht den für die Blindnietmutter spezifizierten x,1 mm Bohrer zu verwenden oder das Problem lag darin begründet, dass beim Eloxieren des Rahmens die Löcher des Alurahmens rund um die Nicht-alu-ösen (magnetisch) Material verloren haben müssen. Die Reklamation, der noch nicht entfernten Ösen hat man mit der Begründung abgeblockt, dass ich Schraubenkleber verwendet habe. Der hatte aber in der kleinen Schraubengröße/Gewindefläche (Loctite 243 auf typischer Flaschenhalterschraubengröße) aber gar nicht das relevante Losbrechmoment um die Ösen mit Gewalt lose zu drehen und außerdem hatte ich bis zum Klappern der Blindnietmuttern im Rahmen die Schrauben nie gelöst.
Danach habe ich Blindnietmuttern eine Nummer größer, ich meine M6 verbaut. Für den resultierenden Lochdurchmesser im Rahmen habe ich mir den passenden 9,1 mm Bohrer besorgt. Leider habe ich diese Blindnietmuttern nur aus Alu gefunden. Außerdem war die Wandstärke des Alurahmens eigentlich etwas zu dünn für die Spezifikationen der Blindnietmutter dieser Größe. Bisher hielt es aber trotzdem länger als der Herstellerpfusch. Es sind ja auch nur maximal 0,75 L Flaschen am Rahmen.

Der Rahmen ist aus 2008

Ob die Rahmen aus der fernöstlichen Schiemde besser sind, das bezweifle ich. Auf jeden Fall sind diese keine 900€ wert, nämlich diesen Preis ruft Velotraum für den CrossCromo mit Gabel auf.

Ich habe oben in der Sattelstrebe M6 nachgeschnitten und unten am Ausfallende (linke Seite, also NICHT die Antriebsseite) eine längere Schraube genommen und mit Sicherungsmutter gekontert.

Ein ausgerissenes Gewinde ist zwangsläufig nicht das Ende des Rahmens, mit Schellen oder längere Schrauben kann man sich immer noch helfen.

Allerdings sind meiner Meinung nach ausgerissene Gewinde kein generelles Problem bei Alurahmen.

Wenn ich aber die Qualität der Gewindeösen an meinen über 20 Jahre alten Kogarahmen mit denen von Velotraum (bzw. Fort) miteinader vergleiche, so is das ein Unterschied zwischen Tag und Nacht.

Gruss
Thomas

Bei älteren Stahlrahmen gab es gleich gar keine Gewinde, sondern nur meist sehr reichlich gebohrte Durchgangslöcher. Ich habe zwar meist M6 reinschneiden können, aber ohne zusätzliche Mutter ging es nie ab.

Den Preis finde ich auch fragwürdig, trotzdem interessierte ich mich vor 3 Jahren für Velotraum. Da waren sie afaik auch noch etwas günstiger.

Genauso fragwürdig finde ich, dass der Chef nicht weiß, was für Kurbeln an seine Rahmen passen, und auch, dass man auf konkrete Anfragen keine konkreten Antworten bekommt.
Daher habe ich das Kapitel Velotraum nicht weiter verfolgt.

Es ist dann nach meinem Surly Crosscheck ein Surly LHT geworden.
Die Gewinde machen dort einen soliden Eindruck und bisher habe ich auch keinen Grund zu klagen.

Hab hier einen Rahmen von Norwid aus der Lofoten-Linie. Die werden auch bei Fort geschweißt, nach Maßgaben von Hr.Pallesen und das hat mit den älteren Velotraum und den Intec-Rahmen nicht viel gemeinsam. Du bekommst bei Fort und auch bei den Taiwanesen das was du Bestellst und zu Zahlen bereit bist. Gleiche Firma heisst noch lange nicht gleiche Ware.

Danke für die zahlreichen Meinungen, auch wenn manche mittlerweile immer mehr vom ursprünglichen Thema weggehen...
Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so, man macht sich um alles mögliche Gedanken und es wird alles mögliche passieren, aber was und wie genau, weiß man nicht und darin liegt ja auch ein Reiz. Nur hat mich das mit dem Rahmen irgendwie besonders beschäftigt, da ich bisher hauptsächlich von Leuten gelesen habe, die solche Reisen mit Stahlrahmen angetreten sind und kaum von welchen mit Alu.
Aber ich denke es bleibt v.a. nun auch nach der Diskussion hier dabei, dass wir mit dem Rädern so losfahren wie sie sind. Neue wollen wir nicht, weil die Dinger gerade mal 1 bzw. 2 Jahre alt sind und 1000,-€ gekostet haben. Warum dann jetzt noch mal neue kaufen, so schlecht werden sie wohl nicht sein und wir sind jeweils an sich auf jeden Fall sehr zufrieden mit den Dingern. Die 26" statt 28" Frage kam auch auf, würde ja aber ebenfalls in nem Neukauf enden.
Das ansonsten gute Einzelkomponenten wichtig sind ist klar, Ersatzkette und entsprechende Fähigkeiten usw. erwerben steht auch noch alles auf dem Programm. Gepäckträger ist bei mir Tubus Logo und Tara, beim KTM weiß ch nicht, Low Rider ja noch nicht vorhanden, wird wohl auch der Tara.
Den Tipp mit der Entfaltung finde ich noch gut, damit hatte ich mich noch nicht beschäftigt. Wir waren zwar mit den Rädern schon mal voll bepackt von Berlin nach Bayern unterwegs und fanden die Übersetzung am Berg ausreichend, aber für eine Vorstellung wie das in den Anden wird, reicht das halt auch nicht ;-)...

Ach, und die Info zur max. Zuladung die ich zum Bergamont gefunden hatte war: 130kg

Ich würde zusätzlich in neue Laufräder investieren, mit stabiler Reisefelge, Exal SP19 z.B. und 36 Speichen und, selbstredend, andere Reifen als die Marathon Racer.
Die jetzigen Laufräder und Reifen könnt ihr dann für die Verwendung nach der Reise aufsparen

Ich war im Pamir und Himalaya und hab mir wegen der Höhe noch einen leichteren Gang als 22-36 gewünscht. Dabei sind die Indischen Pässe eh schon superflach.

Beim Vorderrad kann man aber durchaus sparen. Hab bis jetzt noch nie von Speichen oder Felgenbrüchen am Vorderrad in Reiseberichten gelesen.