Moin, ich würde gerne die serienmäßigen starren Kabel an den Cyos gegen fluffigere Koaxkabel tauschen. Nur wie zerlege ich den Cyo? Hat das schonmal wer gemacht und kann das notwendige Vorgehen kurz erklären?
Ich hab mal die untere Schraube gelöst, dann kann ich zwar das Kühlblech abnehmen und etwas in den Cyo hineinschauen, aber wie ich das Innenleben herausbekomme bzw dann an die Kabelkontakte herankommen kann.... keine Ahnung. Der Reflektor vorne läßt sich minimal bewegen (drehen).
Ich will nichts zerstören, daher besser erstmal die Frage hier.

Bin mal gespannt.

Hallo Jochen,

ich hatte den Nahfeld mal auf... Soweit ich mich erinnere, habe ich nur die Schraube gelöst, das Kühlblech abgenommen und den Reflektor mit LED herrausziehen können. Achtung: dabei ist eine Feder und(oder) eine Kupferspange weggeflogen(hab sie wiedergefunden).
Danach konnte man auf die Platine schauen, wie man die dann entfernt kann ich mich nicht mehr erinnern.

Jo, wird mal Zeit kurz noch zu berichten, wie es dann weiterging, letztlich erfolgreich.
Danke Stephan, aber mit einfach rausziehen war es nicht ganz getan. Der Reflektor ist oben, auf "12 Uhr" mit einer Nase (seitens des Gehäuses) gesichert. Man muss ihn daher wohl vorsichtig von unten her leicht heraushebeln. Das sah ich aber erst nachher. Habe mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig ringsum in den Spalt gedrückt und so festgestellt, wo sich der Reflektor am leichtesten in die gewünschte Richtung bewegen ließ. Dann war er auf einmal draussen.
Kühlblech war natürlich schon runter, was auch anzuraten ist.

Die Platine selber steckt dann ganz hinten, sie ist mit 2 sehr kleinen Schrauben gesichert, für die man einen sehr feinen Schraubendreher braucht. Sind diese entfernt, bleibt nur noch die Kabel, die direkt vor der Platine aus dem Boden "quellen", soweit nachzudrücken, dass man die Platine nach vorne vorsichtig herausziehen kann.

Ich habe eben die Platine nun von den Kabeln abgeschnitten, aber ein paar cm Kabel drangelassen, da ich das Koaxkabel von Schmidt (habs in Düsseldorf bekommen) nicht auf der Platine einlöten will (zu friemelig und riskant, wenn man kein Gott des Lötens ist), sondern es halt an das eine entsprechende Kabelende anlöten werde (anschließend Schrumpfschlauch drüber, klar).


Ich habe nach dem Entfernen der Platine allerdings etwas gesehen, das mir dann erheblich zu Denken gab und mich direkt daran erinnerte, wieso ich seit vielen Jahren den Beleuchtungsprodukten von B&M immer sehr skeptisch gegenüber stehe. Immer diese Kinderkrankheiten, sag ich nur.

Das die Cyos nicht dicht konstruiert sind, darüber braucht man nicht groß zu reden, dass sieht man, wenn man bspw die Unterseite betrachtet. Der Aufwand mit Dichtgummi, wie er aber beim Kühlblech aufgebracht wurde, hat sich dann bei den weniger offensichtlichen Details des Scheinwerfers, leider in offenbar keiner Weise fortgesetzt.
Letztens berichtete ja jemand von unerklärlichen Fehlfunktionen an seinem Cyo, ich kann mir nun vorstellen, woher das kommen könnte. Wasserschaden! Ich denke es werden sich in den kommenden Jahren, ja wohl schon in diesem Jahr, die Berichte über Fehlfunktionen am Cyo häufen.

Ich sag nur, mich wird es nicht wundern.
Und damit sich alle ein Bild machen können, stell ich hier entsprechende Bilder rein und dann soll jeder selber mal schauen.
Bilder sind bei etwas Gegenlicht aufgenommen, daher z.T etwas milchig, dazu mit Makro und auf VGA, also niedrigster Auflösung.

(Ach ja, meine Aussage an anderer Stelle betreff der Schalterstellung auf Sensor, die war vermutlich falsch. Die Position ist ja mittig? Dann ist das Risiko dort erheblich geringer, als wenn ein Cyo "nur" auf Aus steht.)

Hier die Bilder:
Ein Cyo N, also mit Schalterpostionen 0-I-0, im Bild steht er auf 0, also Aus.


Blick in das Gehäuse, die kleinen Schrauben halten sonst die Platine. Mittig ganz unten, das runde eingesetzte "Etwas", dort dürfte sonst der Sensor durchgucken.


Blick durch die Öffnung wo sonst das Kühlblech sitzt. Die Löcher von unten: Kabeldurchführung, Schraube fürs Kühlblech, 2x Schlitzaussparrung der Zweck ist unbekannt (evtl. für Unterbau-Reflektor??).


Und zum Schluß die Platine von hinten. Der Schalter wird ja von den beiden Führungen "gegriffen", die man am Schaltrad unten im 2.Bild erkennen können sollte. Die Öffnung, die Schaltrad bei Aus-Schaltposition freiläßt, führt für alles was da durchpasst, also z.B. Regenwasser, direkt auf den Schalterkörper bzw angrenzend die Platine.


Ich werde nun alle Öffnungen mittels weichem Isolierband verkleben und hoffe so dann wirklich möglichst lange einen einfach nur normal funktionierenden Cyo an meinem Treckingrad zu haben, bzw deren zwei (40er + Sport), die nicht irgendwann anfangen einfach so, aus heiterem Himmel, zu spinnen.

Mein Fazit - Bumm wie eh und je, der Nutzer ist es, der den Produkten die Kinderkrankheiten austreiben muss, will er ein wirklich halbwegs zuverlässiges Produkt.
Und hätte ich die Möglichkei die LED-Platine mittels etwas Paste zuverlässiger, schlüssiger ans Kühlblech zu bringen, bzw umgekehrt das Kühlblech noch besser an die Platine, ich würde es tun. Hat nämlich doch u.U. etwas Spiel.

Mich wundert bei BUMM-Produkten bald auch nichts mehr! Das mit dem kaputten Cyo war ich. So wie es aussieht ist die Platine jetzt ganz durch. Nutzung seit November 2008, ca. 700km, davon zugegebenen viel Offroad, viel Dreck, Wasser, und alle jahreszeitlich bedingten negativen Einflüsse. BUMM reagiert nicht auf emails (auf jeden Fall kommt da seit elf Tagen nix rüber). Hätte nicht übel Lust mir nen Tag frei zu nehmen und mal nach Meinerzhagen rüber zu kurbeln. Man sagt doch immer, die wären so kulant?

Naja, jetzt gibts nen Edelux, und das mit dem reinem Gewissen vorher günstigeres ausprobiert zu haben!

Gruß und danke für deinen interessanten Bericht!

Jan

Hallo Jochen,

wenn Du das Gehäuse abdichtest, musst Du es perfekt abdichten - dringt irgendwo ein bisschen Feuchtigkeit ein, die nicht rauskann, wird die Platine weiterhin im Gehäuse "rumoxydieren".
Alternativen:
- komplett abdichten und Silikagel irgendwo im Ghäuse unterbringen. Das Silikagel muss natürlich dann und wann mal herausgenommen und getrocknet werden (Backofen, ...)
- oder ein kleines Luftlöchle auf der Gehäuseunterseite lassen, aus dem das Wasser ablaufen kann
- auch wäre ein Widerstand nicht schlecht, der, sagen wir, ein Watt verheizt -das sollte der Nabendynamo als Überschussleistung hergeben- und das Gehäuse innen etwas trocknen hilft.

Werde meinen IQ Fly auch noch "nachimprägnieren" - besser is' das.

elwood

Siehe deren Seite, die Sache mit der schnellen Kulanz hat sich zu sehr herumgesprochen und ist denen zuviel geworden. Schau mal auf http://www.bumm.de/ vorbei und klicke dort oben dann Reklamationsabwicklung an. Mit 15 Euro bist Du dann dabei. Brauchst aber genauso die Kaufquittung und damit kannst und solltest Du eigentlich errstmal direkt zum Händler gehen.

Ich habe 2, den einen über Ebucht und zwar auf Rechnung (wäre dennoch doof, weil Händler bei Frankfurt) und den anderen mit Absicht in nem Laden hier vor Ort. War zwar eine elende Warterei bis gegen Ende Februar, aber nun ja.

Hm, darüber hatte ich auch schon nachgedacht.
Also richtig komplett dicht, wird man das Gehäuse nicht bekommen, es sei denn man überbrückt den Schalter, verlegt das Schalten auf einen externen Schalter und klebt dann auch das Schalträdchen komplett ab und dann muss man es nur noch schaffen, auch alle sonstigen Öffnungen komplett dicht zu kleben. Trau ich mir aber nicht mit vertretbarem Aufwand zu. Daher werde ich mich darauf beschränken, die schlimmsten Löcher im Gehäuse, die zudem prädestiniert für eindringendes Wasser sind, abzukleben. Es werden aber Entlüftungsöffnungen bleiben, nur eben solche wo das Wasser nicht mehr mal eben so, "freiwillig", reinkommen kann.
Dazu werde ich mal wieder etwas klaren Nagellack bemühen und alle Empfindlichkeit suggerierenden Teile der Platinen, vorsorglich lackieren.
Silikagel hatte ich auch überlegt. Habe auch noch einige Tütchen herumfliegen, nur bringt es, wie Du ja schon sagst, erst dann was, wenn man das Gehäuse ansonsten ziemlich dicht hat.

Ne, ich werds nicht übertreiben. Bin ja nicht Bumm, die da solchen "Scheunentore" konstruktiv und großzügig offengelassen haben.

Schauen wir mal. Nix hält ewig, aber sowas darf schon so gebaut sein, dass es eine angemessene Anzahl von Jahren schafft.
Weil ich Bumm aber eh nicht mehr traue, hatte ich mir von vornherein für das Koga überlegt, dort zwei Scheinwerfer zu montieren. An das neue Rad kommt der Edelux, dem trau ich als alleinigem Scheinwerfer absolut über den Weg. Jetzt weiß ich auch einmal mehr wieso.

Wie wärs mit einer Vergußmasse, wenn man den Schalter sowieso stilllegen will?

Will ich ja nicht. Obwohl ich das überlegt hatte! Aber ... hmm, *Schalter anguck*, möglich ist es. Müsste wohl nur da Blech runter, dann sollten die Kontakte frei liegen und man könnte fein löten. Andernfalls müsste erst der Goldcap runter, damit man an die Lötkontakte dran kommt. Wird dann wieder ne Arbeit für nen geübten Lötmeister, der bin ich nicht, hab auch nicht das Material dafür.
Aber den Schalter komplett verlegen, das wäre Klasse. Ich werde ihn ja zwar eh extern schalten, was die Stromversorgung angeht, nur das mit dem Standlicht, ist dann eben weiterhin Sache des am Gehäuse friemelns.

Eingießen wäre natürlich eine sehr dauerhafte Lösung, nur wirds dann u.U. rasch eng mit dem Gehäuse! Die Platine muss ja auch wieder hineinpassen.

Es ist die einzig wirksame. Solange Du Luft im Gehäuse hast, ist auch Wasser drin. Das Wasser schlägt sich im Innern des Gehäuses nieder. Im Ergebnis hast Du eine Tropfsteinhöhle. Abdichten halte ich für Unfug, solange es sich nicht um eine 100%-Abdichtung (hermetisch) handelt. Aber das Thema hatten wir beide schon mal in einem anderen Faden diskutiert.

Gruß Dietmar

Mir fällt da gerade noch Plastik-Spray ein - versiegelt Platinen allerbest.

elwood

Verguß hat man im Fahrzeugbau früher auch gemacht. Heute weiß man, daß die Geräte durch die ständig wechselnden Temperaturverhältnisse über das üblicherweise verwendete Silikon Wasser aufnehmen, das dann zwischen Vergußmasse und Platine kriecht und diese dort zertört.
Außerdem verhindert eine Vergußmasse völlig jeden Wärmetransport, dies kann für Bauteile auf dem PCB tödlich sein.

Wenn Bumm eine Öffnung unten gelassen hat, sollte da eigentlich kein Wasser in größeren Mengen reinkommen, es sei denn man fährt auf dem Kopf?
Über dem Schutzblech sollte man den schon anbringen.

Wenn Ihr schon derartig hohe Anforderungen an das Gerät stellt und es aufmotzen wollt, empfehle ich eine im Automobilbau gerne verwendete Lackierung für Leiterplatten aus einem dünnflüssigen PU. Es muß dauerelastisch sein und darf (im Gegensatz zu Silikon) nicht hygroskopisch sein.
Plastikspray reißt irgendwann, wenn es aushärtet.

Im Auto werden die PCBs vieler Geräte gar nicht mehr lackiert (vergossen schon gar nicht, höchstens mit dem erwähnten PU Material lackiert), sondern es werden definierte Öffnungen (evtl. mit Membranen) vorgesehen. Dadurch wird auch verhindert, daß ein Unterdruck im Gerät durch Abkühlung erst dazu führt, daß Wasser "aufgesaugt" wird.

Gruß

Helge

Hallo Helge,

also von mir kommen diese Anforderungen nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn man Wasser aus dem Gehäuse fernhalten will, keine Luft rein darf (Hohlraum ausfüllen) oder jeglicher Luftaustausch unterbunden werden muss (hermetisch abdichten). Dass beides technisch nicht vernünftig realisierbar ist oder neue Probleme bringt, ist mir klar.

Gruß Dietmar

Von mir auch nicht. Seltsam....

Vielleicht lest Ihr einfach mal genauer, was da wirklich steht.

Insbesondere Helge, die Löcher nach unten, um die geht es gar nicht, die sind kein Problem. Problem ist und da hilft auch kein Schutzblech der Welt was gegen, die "Scheunentor" große Öffnung, die sich am Schalträdchen auftut, wenn man den Schalter in eine seitliche Position stellt. Dort kann Wasser unmittelbar und zwar in Tropfengröße unmittelbar eindringen, z.B. bei Starkregen, oder wenn der Regen mal wieder von der Seite kommt (kräftiger Wind, oder es reicht auch schon die Druckwelle eines vorbeifahrenden Kfz.

Wasser auf der Platine, bzw. Wasser direkt im Schalter, sind aber einer dauerhaften Funktion außerordentlich abträglich, daher will und werde ich genau dieses Loch so gut es geht abdichten und zudem soviele elektrische Kontakte wie möglich, versiegeln.

Alles übrige sind erstmal nur so Gedankenspinnereien, was man vielleicht tun könnte und wie.
Sofern ich das Gehäuse nicht wirklich vollständig abdichten könnte, werde ich den Teufel tun und eine Durchlüftung so zu erschweren, dass sich eben wirklich Wasser ansammeln könnte.

Hallo Jochen,

nimm einfach mal an, dass ich das getan habe. Trotzdem verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass Du mit Deiner "Bastelwut" den Hang zum Verschlimmbessern auslebst (Tut mir leid, musste das so krass formulieren.) Ich habe von der Elektrik keine Ahnung (weiß Helge wahrscheinlich besser), aber ich gehe mal davon aus, dass der Scheinwerfer für eine Nutzung in der freien Wildbahn (neudeutsch: outdoor) konstruiert wurde. Da dürfte ihm das gelegentliche Spritzwasser eher nichts anhaben, denn es kommt ja auch mal wieder trockene Luft vorbei, die die im Gerät zwischengelagerte Feuchtigkeit mitnehmen möchte. Wenn Du den Luftaustausch aber behinderst, verhinderst Du das Trocknen, sondern schaffst im Gegenteil ein dauerhaft feuchtes Umfeld für Konstruktion und Elektrik.

Gruß Dietmar

Dietmar, keine Ahnung wo Du "Bastelwut" entdeckt haben willst. Ich tippe aber auf einmal mehr Überinterpretation dessen, was da an konkretem, neben reinen Gedanken ohne konkreten Plan, steht.

Über den Sinn meines Vorhabens muss und werde ich nicht diskutieren, denn es geht nur mich und die von mir käuflich erworbenen Scheinwerfer etwas an. Wie riskant eine derartige, Du beliebst es als reine Belüftungsöffnung ansehen zu wollen, monströs und direkt auf das eben eben nicht ausreichend geschützte Herz des Scheinwerfer gerichtetes Loch, aber eben ist, zeigt sich doch sehr klar an Jan´s Erfahrung mit dem ersten komplett defekten Cyo, nach gerade mal sagenhaften 700km in der Scheinwerfer-Jahreszeit. Also ausgerechnet da, wo eine Beleuchtung am allerwenigsten versagen darf. Aber vielleicht siehst Du das ja anders.

Ich lege lediglich Wert darauf, dass ich mich gerade auf Beleuchtung wirklich verlassen kann. Dazu werde ich das werksseitig eingebaute meines Erachtens übergroße Risiko des Teil- oder Komplettversagens, mit meiner "Bastelwut" erheblich reduzieren. Ich nenne es das Austreiben von Kinderkrankheiten in halbgaren Konstruktionen.

Wenn es Bumm allein um eine möglichst effektive Durchlüftung gehen würde, bei gleichzeitigem Anspruch an ein zuverlässig und langfristig funktionierendes Bauteil, hätten sie sich erheblich mehr Mühe gegeben, ist mein Verdacht, meine Meinung, weil ich es dann so getan hätte.
So macht die Konstruktion auf mich den Eindruck, man möchte verhindern, dass die Scheinwerfer zu lange gut funktionieren. Vielleicht haben die ja von Microsoft und dem Reinfall mit Vista gegenüber XP gelernt. Wieso schon wieder teuer umsteigen, wenn das alte Produkt doch weiterhin gut funktioniert? Man muss also nur dafür sorgen, dass ein Produkt nicht zu lange halten kann. Genau diesen "Nebeneffekt" scheint mir jene Konstruktion von Bumm zu erfüllen. Bei Jan ging es wohl nur etwas zu schnell.
*Sarkasmus* Hat er eben Pech gehabt.

Ach wie ist moderne martkwirtschaftliches Rentabilitätsrechnen doch schön. Also jetzt für die Firma, der Kunde hat da weniger seine Ansprüche anzumelden. Den Massenmarkt beherrschende Firmen, wie eben z.B. Busch Und Müller im Bereich Fahrrad-Beleuchtung, können sich da sowas leisten. Nur ... solange ich dagegen an "basteln" kann, werde ich das tun. Solange es in einem vertretbaren Rahmen bleibt.
Es ist mir da allemal lieber, selber die Verantwortung dafür zu übernehmen, anstatt nur blind zu vertrauen und dann mitunter, wenn man besonders Pecht hat von jetzt auf gleich, eben im Dunkeln zu stehen.



Also, alle Lötkonkontakte werden soweit es geht lackiert, das "Scheuentor" wird zugeklebt, das Rücklichtkabel entfernt, das unangenehm widerborstige Billig-Stromkabel wird gegen ein vergleichsweise geschmeidiges Koaxkabel ausgetauscht, die Stromzuführung wird über besser zugängliche und dennoch geschützte Schalter geregelt und weil es Bumm ist, wird für alle Fälle redundant gearbeitet, also zwei Scheinwerfer.
Am neuen Rad, das nicht für den Alltag gedacht ist, kann ich mir all das sparen, weil da kommt der Edelux dran.

Und fertig.

PS: Es ging mir hier eigentlich auch nur noch darum, die Fakten, soweit sie sich mir darstellen, öffentlich zu machen, damit andere sich vielleicht auch ein Bild machen können, bzw. eben selber mal genauer hinschauen. Mehr nicht. Wer lieber fatalistisch lebt (wenn´s kaputt geht, hab ich eben Pech gehabt, "abba et hätt ja noch imma jut jejang" [jetzt außer vielleicht bei nem Stadtarchiv, Wegschauen kann eben auch mal anders ausgehen]), soll das tun.
Und daher sehe ich keinen Grund hier weiter irgendwelche Animositäten auszutauschen.

*Fin*

Mann Jochen, jetzt ist die Bastelwut aber in Schreibwut umgeschlagen .


700 km sind natürlich schlimm, ich halte ca. 1.000 km ohne Probleme dagegen, auch alles in der kalten und feuchten Jahreszeit gefahren. Aber Einzelbeispiele bringen nichts. Vielleicht gibt es ja hier noch weitere "Langzeit"-Erfahrungen mit dem Cyo. Würde mich sehr interessieren.

Beste Grüße von Dietmar

Hallo Jochen,
es tut mir wirklich leid, aber weder in Deiner Beschreibung, noch in den Bildern konnte ich Löcher zur Seite entdecken?

Zitat:"Das die Cyos nicht dicht konstruiert sind, darüber braucht man nicht groß zu reden, dass sieht man, wenn man bspw die Unterseite betrachtet. "

Da schloß ich lediglich auf Löcher von unten?
(auf Foto 2 hinten bzw. auf Foto 3 in der Mitte unten)

Evtl. kannst Du kurz beschreiben, wo sich diese seitlichen Löcher befinden. Es würde dann sicher Sinn machen, diese (und nur diese) zu versiegeln, falls dort wirklich Wasser eindringt?
Ein vollständiges Abdichten ist schon aus Druckunterschiedsgründen kaum möglich.

Leisten kann sich das B+M übrigens nicht, wenn hierdurch vermehrt Ausfälle zustande kommen. Garantiefälle können schnell die ganze Rentabilität auffressen.

Gruß

Helge

Helge, siehe das allererste Foto und lese dazu, was ich mehrfach in Bezug auf genau jene übergroße Öffnung geschrieben habe. Wäre die Platine montiert und man könnte in der Position, aus der ich das Bild gemacht habe, genau hineinleuchten, bzw wäre das Innere ausgeleuchtet, man könnte direkt auf die Platine schauen. Vielleicht, wenn ich dran denke und Lust drauf habe, mach ich das Foto noch, wenn die Platine wieder drin ist.

Wenn Text und Bild Dein Problem erklären würden, hätte ich sicher nicht noch mal gefragt

Jeder kommuniziert sogut wie er halt kann

Die Öffnung, die man da sieht, zeigt nach unten, außerdem finden sich im Gehäuse weitere Öffnungen nach unten.

Gruß

Helge

Jo, habe gestern nun den Austausch des Kabels abgeschlossen, die Platine wieder hinein gefummelt. Beim wieder anbringen des Reflektors fiel mir ein wichtiges Detail.
Siehe das zweite und dritte Bild, an der einen nach oben zeigenden Schlitzöffnung, die sich an der Unterseite des Gehäuses befindet, erkennt man an den Rändern so kleine Schleifmarken. Die rühren daher, dass ich nicht wußte wiie man den Reflektor schonend abnimmt. Ich hatte oben gesagt, durch ringsum in den Spalt zwischen Reflektor und Gehäuse drückens, mit einem Schlitzschraubendreher, würde der Reflektor irgendwann abgehen. Das stimmmt zwar, aber wie man an den Schleifmarken erkennen kann, ist das nicht schonend und führt bei mehrmaligem derarigen Öffnen rasch zur Abnutzung dieser Stelle und der Reflektor ist dann womöglich nie mehr fest und sicher in das Gehäuse zu drücken.
Am Reflektor sind an entsprechender Stelle (innen und unten) zwei kleine Haken oder Nasen, die beim Zudrücken in diesen einen Schlitz greifen. Wenn man am Cyo mal genau hinschaut, kannman die beiden Haken oder Nasen, von unten im Schlitz am Gehäuse erkennen.

Zum Öffnen des Reflektors am Cyo daher am besten mit einem schmalen Gegenstand, der so breit sein sollte, wie der Schlitz lang ist, vorsichtig in den Schlitz drücken und so die beiden Nasen hochdrücken, bis sich der Reflektor unten lockert bzw öffnet und ihn dann um die obere Nase, leicht abhebelnd, abziehen.
Ich hoffe das ist so in etwa nachvollziehbar formuliert.

Und noch eine Ergänzung:

Jetzt, da ich das Kabel am Cyo gegen das angenehmere Koaxkabel von Schmidt ausgewechselt habe, werde ich den Scheinwerfer wohl vornehmlich in der An-Position belassen.
DAS hat dann aber den Effekt, dass sich das weiter oben von mir beschriebene und vielleicht auch beschriene "Scheunentor" von Loch/Öffnung am Schaltrad, nur noch dann zeigen wird bzw würde, wenn ich das Standlicht vom Cyo abschalten will und ihn daher manuell am Gehäuse deaktiviere.
Sprich, das Risiko mit dem offenen Loch zu fahren und sich dadurch einen hierdurch begünstigten Wasserschaden zu holen, fällt bei einem Betrieb mit externem Stromschalter so gut wie weg. Ebenso wenn man das Schaltrad eben immer nur in der mittigen Position fährt, was bei den Senso-Modellen (ich hoffe ich irre mich jetzt nicht) der Fall sein kann.


Alles in allem finde ich den Cyo schon recht gelungen und gut. Es ist auch wirklich nicht leicht, all das in der Weise zu realisieren. Dennoch, als optimal sehe ich ihn dennoch nicht an. Wer mit dem Teil so dummerweise mal in nen Bach fährt, oder das Rad steht mal nur kurzzeitig komplett unter bzw im Wasser, muss damit rechnen, dass sich der Cyo entweder direkt, oder kurzfristig verabschieden, sein Leben aushauchen wird.

Daher, wer Edelux ist in dieser Klasse m.E. ganz klar der bessere "Cyo".

Über den Unterschied von "spritzwassergeschützt" und "tauchfähig" bist Du Dir aber im Klaren? Wir hatten das Thema schon mal. Den "U-Boot-Test" dürfte ein anderer Fahrrad-Scheinwerfer auch nicht bestehen (keine Ahnung, reine Vermutung).

Gruß Dietmar

<OT-Teil>
Es wäre sicher schön, wenn Jochen mal den "Arrogant" Modus abschalten könnte, dann ginge das auch besser

Ich wollte eigentlich nur verstehen, welche der Öffnungen er als Gefahr ansah, da seine Beschreibung in dieser Hinsicht keineswegs klar war. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, daß ich es gelesen hatte, den Hinweis darauf zu wiederholen ist überflüssig.

Ein bißchen mehr Freundlichkeit im Umgang hat noch keinem geschadet, ein Oberlehrerhaftes Belehren über Himmelsrichtungen ist da weder hilfreich noch freundlich.
Sonst bekommt man schnell das Gefühl, daß der Poster an Feedback und Diskussion gar nicht interessiert ist, sondern nur lamentieren möchte.
</OT>

Daß der Edelux besser abgedichtet ist, war, denke ich nicht angezweifelt worden, das bezahlt man natürlich auch. Momentaner Marktpreis bei ca. 2,5-fachem vom Cyo.

Den Schalter herauszuführen ist keine schlechte Idee, solange die Schaltung nicht dadurch gefährdet wird. Ich kann nicht beurteilen, ob die Leitung ESD-geschützt ist und kurzschlußfest gegen Masse ist.

Auch das Abdichten hat die erwähnten Risiken hinsichtlich Kondenswasser etc.
Daher würde ich eher zum Lackieren mit dem erwähnten PU-Material raten.

Gruß

Helge