Für einen 20 Jahre alten Utopia-Stahlrahmen habe ich eine (einfache) Sattelstütze mit Durchmesser 26,4 mm geordert, geliefert wurde eine mit 26,2 mm.
Klar, kann ich umtauschen, Fehler des Versenders. Verursacht aber Arbeit, Kosten (wenn auch nicht mir), vergrößert meinen ökologischen Fußabdruck usw. Vermeidung des Umtauschs wäre also schön.

Ich habe die Sattelstütze ins Sattelrohr eingeführt und bekomme sie mit der Schelle gut befestigt. Was ich nicht einschätzen kann, ist aber, ob das auch langfristig hält oder sogar zu Schäden führt (am Rahmen oder der Schelle).
Also: Sattelstütze behalten oder doch besser eine mit korrektem Durchmesser besorgen?

Die saubere Lösung wäre eine genau sitzende Stütze. Andererseits habe ich aus einem gebraucht gekauften Tandem mit Alu-Rahmen eine Stütze entfernt, die 0,2mm zu wenig Durchmesser hatte. Gebrochen war nichts (und würde ich bei deinem wahrscheinlich Stahlrahmen nicht erwarten), geknorzt hat sie auffallend, trotz Fetten. Die Vorbesitzer sind mit der sehr kurzen und nicht passenden Stütze problemlos gefahren. Aber sie hatten einen Gewichtsoptimierer am Werk, der zwar gut schrauben konnte, aber von Tandems nichts verstanden hat. Da musste ich einiges tauschen.

Wichtiger finde ich ausreichende Länge. Zu kurze Sattelstützen stecken Rahmen nicht so gut weg.

lg!
georg

Wichtiger Punkt.
Die Sattelstütze ist reichlich lang. Ich denke, gut 20 cm stecken im Sattelrohr.

Aber die Klemmung ist nur punktuell. Das ist im blödesten Fall eine Sollbruchstelle.

Die Haftung der Stütze im Rohr ist so nur auf einem schmalen Bereich, nämlich unter der Klemme. Die 0,2mm fehlender Durchmesser sind mit normalen Fittings nicht auszugleichen, dazu braucht man 0,08-0,1mm dünnes Blech, was als fertige Hülse nicht angeboten wird. Aber das Blech einer Getränkedose, wegen der Länge am Besten eines aus einer 0,5L-Dose (freie Getränkewahl) ist mit etwa 0,045mm Wandstärke passend, wenn man es doppelt um die Stütze legt. An der oberen Kante sollte man einen Kragen biegen, damit das Blech nicht in den Rahmen rutscht.

Weil ich sowas grad gestern gemacht hab Bericht:
Sattelstütze soll sein 26,5mm hatte aber nur eine mit 26mm Durchmesser.Ich dachte probiers mal aus.
Also 26mm wird nicht geklemmt. Alublech dazwischen festgezogen.Also mit Kraft krieg ich den Sattel bewegt ohne Alublech passend 26,5m ist das aber bombenfest.Jetzt würde mich mal interessieren diese käuflichen Distanzbuchsen :Ist das nicht wie orginal ohne Buchse also nie ganz fest?
Gruß

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stütze dauerhaft hält. Ich hatte schon Probleme bei einem nur 0,1 mm zu kleinen Durchmesser.

Bei diesen geringen Unterschieden lässt sich auch schlecht was deichseln mit Coladosenblech. Aber wenn sie hält, ist doch alles o.k.

Also mit den Klemmungen am Fahrrad ist das eine heikle Sache. Denn z.B. eine Sattelstütze soll bei entspannter Klemmung wegen notwendiger Höheneinstellung leicht bewegt werden können, andererseits soll die Stütze bei Schockbelastung nicht in das Sitzrohr einsacken. Solche Schockbelastungen treten bei 90 [Grd] Querrinnen (Breite/Tiefe ca. 10 [cm]) auf, die es häufig bei Radwegen gibt.

Mein Erfahrungswert ist da, daß ich nach Öffnen der Klemmung nur einen Größenunterschied von max. 0.1 [mm] (Ringspalt von 0.05 [mm]) zulasse, um eine sichere Klemmung zu erhalten. Die käuflichen Adapter-Hülsen werden aber (nur ?) in 0.2 [mm] Schritten angeboten. Da mußte ich bei einer Sattelstütze den Innendurchmesser des Sitrzrohrs um 0.1 [mm] ausräumen, um eine haltbare Stützen-Klemmung zu erhalten. Die Räumahle hatte ich im Fundus wegen anderer Bedarfe (kostet sonst ca. 25 €), so daß ich eine vom Schlosser angefertigte Adapter-Hülse gar nicht in Erwägung gezogen habe (Kosten dafür auch etwa 25 € ?).

Noch eine Anmerkung: Da hier die Paarung Stahlrahmen und Sattelstütze (gegenwärtig üblich Alu-legierung) Kontakt-Korrosions-anfällig ist, sollte man eine Montage-Paste benutzen, die neben der Trennung der Materialien auch eine (allgemein) anti-korrosive Wirkung hat (Ich hatte vor einiger Zeit mal einen verminderten Reibwert, weil der Stahlrahmen wegen Schwitzwasser einen Gleitfilm aus "Rostwasser" zwischen Sattelstütze und Sitzrohr ausgebildet hatte. Die Carbon Montagepaste von z.B. Dynamic löste das Problem. Die versprochene Reibwert-Erhöhung ist nach meiner Einschätzung gering (ca. 5 % bis 10%).

MfG EmilEmil

Die käuflichen Adapterhülsen sind schon auch ok, aber früher gab es mehr Vielfalt (im negativen Sinn) bei den Sattelrohrmaßen und dann wurde oft eine "ungefähr passende" Hülse verwendet. Hat dann drei Monate gehalten, danach begann der Sattel zu rutschen.

Positiv kann man Cane Creek nennen, die verkaufen Adapterhülsen in verschiedenen Außenmaßen mit den wenigen Innenmaßen in denen sie Sattelstützen anbieten.
Man muss beim Einbau darauf achten, das der Schlitz der Hülse mit dem Schlitz im Rahmen übereinander liegt. Der ist nicht immer auch hinten. Nur dann klemmt die Hülse fest.

Aber Fahrradtechnik ist leider oft nur "Pi mal Daumen" genau gefertigt. Mit den Toleranzen die bei Kraftfahrzeugen oder im Maschinenbau üblich sind (hundertstel, manchmal tausendstel Millimeter) kann man beim Drahtesel nicht rechnen. Was nicht passt, wird passend gebogen.

Das Sattelstützenmaß an meinem Lastenrad konnte mir niemand sagen. Drin war eine 27,2mm-Stütze und eine Hülse. Das Sitzrohr war an der Klemmung verbogen. Geschätzt waren es wohl ungefähr 30mm. Da genug Wandstärke (fast 3mm) im Sitzrohr vorhanden war, habe ich das Sitzrohr in einer schweißtreibenden Aktion bis auf 30,9mm ausgerieben und solch eine Stütze eingesetzt.
Den Durchmesser fast einen Millimeter vergrössern ist an einem Rad aber selten machbar und somit keine Strategie für Jeden.

Bezgl. Ausrichtung der Klemmschlitze von Rahmen und Hülse sind meine Erfahrungen anders: ich baue die immer um 180 Grad versetzt ein. Insbesonders wenn die Klemmung mit einer aufgesetzten Klemmschelle erfolgt. Dadurch wird die Klemmung weniger punktuell und die Belastung im Rahmenrohr gleichmäßiger.
Viele Hersteller verbauen Stützhülsen alternierend ausgerichtet serienmäßig, z.B. R+M.

Ich stimme dem versetzten Einbau zu und praktiziere das auch. Denn das führt zu einer besser verteilten Pressung der zusammengedrückten "Hülsen von Sitzrohr, Klemmring und evtl Adapterhülse".

Das Technische Vorbild-Problem ist unter der "Berechnung Kolbenring" behandelt und analytische Lösungen dazu gibt es. Da aber die Lösungen nicht ganz einfach und die Randbedingungen üblicherweise nur begrenzt verändert werden können, bleibt für eine erste Überlegung fest zu halten:
Gegenüber der Lösung (Schlitz an der gleichen Position) ergibt sich in jedem Fall (Schlitz an unterschiedlichen Stellen) eine weniger punktuelle Pressungs-Verteilung über dem Umfang der Hülsen. Bei hinterem Schlitz kann z.B. der Schlitz einer Adapterhülse nach vorn angeordnet werden und der Klemmring wieder nach hinten (oder auch nach vorn ?). Die optimale Auslegung bedarf da einiger Berechnungen.

Es sei aber auch auf eine hinreichende große (nötige !) Klemmkraft (Durch Verschraubung oder Schnellspanner) hingewiesen. Die von mir benutzten (weil am Markt vorhandenen !) Schnellspanner bringen die nötige Kraft gar nicht oder nur gerade so eben auf (Trotz 6 [mm] Achse und wegen Adhoc-Einstellbarkeit nachgerüsteter (rel. großer) Griffmutter).

Das ist mal wieder so ein typisches Beispiel für: Viele Köche (Hersteller von Sitzrohr, Adapterhülse (optional ?), Sattelstütze, Klemmung u.a.), die den Brei verderben. Man kann natürlich auch sagen "Konstruktion ohne Konstrukteure". Analog zu Demokratie ohne Demokraten.

Eine bestimmte Mindestlänge der "Klemmung" ist zwar notwendig, sie führt aber nicht automatisch (wie vielfach "gesicherte" Meinung zu sein scheint) zu einer guten Klemmung, wenn die Abstützung des unteren Endes der Sattelstütze gegenüber dem Sitzrohr fehlt.

MfG EmilEmil

Aus einer langen Alugetränkedose einen passenden Shim zurechtschneiden, um die Differenz auszugleichen.

8 besser 10 cm sollte er lang sein.

Also bei mir hat das leider nicht geklappt mit der Coladose.Empfehlung für Nachahmer:Das Blech von der Coladose sauber schleifen auftrauen die Farbe sollte auf jeden Fall ab.
Gruß

Ich habe in meiner aktiven Zeit in der Werkstatt immer Offset-Druckplatte genommen, die ist im hydrophilen Teil herrlich rauh. Vielleicht gibts noch irgendwo kleine Hinterhof-Drucker, die mal was abgeben. Ich selber - ausdrücklich nicht zur Nachahmung empfohlen - fahre seit zigtausend km mit einem dieserart angepaßten untermaßigen Rennlenker am Randonneur herum.

Selbst bei einer Adapter-Klemmhülse, die 80 [mm] lang ist, sollten 80 [mm] Länge ausreichen. Warum sind dann 100 [mm] besser ? Bitte erklär mir das mal (Ich bin manchmal ein bißchen dumm und frage dann). Vom Konstrukteur "Viel-hilft-Viel (Doktor "VihiVi") habe ich schon gehört. Fahrräder sind aber eigentlich Leichtbau (Selbst die Hollandrad-Panzer, obwohl die eine Menge Diät-Potential haben) !

MfG EmilEmil

@EmilEmil

Du hantierst extrem viel mit Klammern, das macht das Lesen deiner Texte sehr anstrengend. Das Setzen von Einheitenzeichen in Klammern ist unüblich:

https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitenzeichen

Nicht dein Ernst ...

Ich wünsche dir ein schönes Wochenende