Hallo zusammen,

ich beabsichtige meinen vorhandenen Laufrad umzubauen bzw.ein neues Laufrad zu bauen.

Habe es satt,dass die Speichen immer wieder kaputt gehen. War als KIT schon fertig gebaut. Die Felge hat einen Höhenschlag was nicht rauszubekommen ist.Etliche mal versucht zu zentrieren, kompllet alles gelöst wieder neu eingespeicht,hat aber alles nichts gebracht. Zu dem sind die Speichen aus 2,3mm Aluminium.

Zuvor habe ich schon einige male neu eingespeicht und auch zentriert. Werkzeug mäßig habe ich auch alles da. Daran sollst ja nicht scheitern.

Nun bin ich aus der Übung raus,um komplett neu mit einer anderen Felge zu bauen.

Als Felge habe ich mir eine Andra30 622 36 Loch gekauft.Ich möchte 3 Fach gekreuzt haben.

Werde No name 12G Stahlspeichen nehmen.

Der Felgen Hersteller gibt zwar als ERD 598mm an aber selbst nachgemessen und komme auf 602,4mm Nippelschlitz ERD und 604,6mm Nippelkopf ERD

Dabei habe ich diese Methode gewählt


Beispiel

https://www.radreise-wiki.de/images/Speichenlaengenmessung3a.jpg


Bin jetzt total verwirrt was ich als Maß für ERD nehmen soll?

Zu dem Motor habe ich nur die Maße des Herstellers. Bestimmte Maße wie Abstand linker Flansch und rechter Flansch zur Nabenmitte fehlen.

https://ibb.co/LvDqgrx


Bevor ich jetzt falsche größe an Speichen bestelle, wollte ich euch um Rat bitten.

Vielen Dank

Sicher?

Nö. S. hier: Klick Sogar der Versatz ist angegeben.

Den von Dir gemessenen Nippelschlitz ERD



Die Maße kann man ableiten aus den Angaben:

- Flanschabstand 40 mm
- 7 mm "Außermittigkeit"

Die eine Seite: 40/2 - 7 = 13
Die andere Seite: 40/2 + 7 = 27

Wobei ich nicht weiß was links oder rechts ist.

Rechts ist auf dem Bild rechts (Da kommt der Schraubkranz hin).

ok es sind 2.2mm



bei vielen Speichenrechner wird aber dieser Wert bzw.Abstand gefragt oder denke ich falsch?

schau
https://ibb.co/D7swPh1




27mm dann links
13mm rechts ?

was ist mit dem Wert 62mm?

Nippel sind 13.8mm (Fuß bis Kopf)
12,7mm (Fuß bis Schlitz)

Felge Innenmaß 577mm

Die Speichen sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht nicht aus Alu. Denkbar wäre, das verzinkte Speichen verwendet wurden, das wäre dann aber schon sehr "billig". Üblich sind heutzutage Edelstahlspeichen.
2,2mm spricht schon für eine verstärktere Ausführung. Ich weiß ja nicht was das Rad mal leisten soll, aber konifizierte Speichen versprechen etwas mehr Haltbarkeit.

Mich würde noch interessieren, wo die bisherigen Speichen gebrochen sind? Am Kopf? Am Nippel? Oder in der Mitte?

Also Edelstahl sind die definitv nicht. Habe schon magnet dran gehalten. Muss Alu sein,weil die wie ne Salzstange brachen. Die sind immer an den Kopf/Bogen gebrochen. Bei einer 100 Km Tour sogar 3 Stück. Ich weiss nicht mehr wie ich nach Hause kam,war auf jeden Fall sehr anstregend zu fahren.

Davon abgsehen,der Wert vom Felgenhersteller 598 mm ERD ist dann auch Müll?

Und wie hast du erkannt, dass es kein Edelstahl ist? Mit nem Magneten kann ich das von Alu nicht unterscheiden...

Wenn sie alle am Kopf gebrochen sind, war die Speichenspannung zu gering. Jeder Lastwechsel (also jede Radumdrehung) "hämmert" dann auf diese Stelle, das gibt Dauerermüdungsbrüche. Da ist dein gesamtes Laufrad vorgeschädigt, da hilft nur Austausch aller Speichen, mindestens.

War meine Vermutung aber nachhinein haben die Chinesen auch bestätigt.

Zur meiner Frage,welchen Wert ist jetzt richtig?

Ja.
Die 62 mm sind der Abstand des linken Ausfallendes zur Mitte zwischen den Flanschen.
Rechnest Du die o.g. 7 mm Außermittigkeit hinzu kommst Du auf 69 mm, was (bei Unterdrückung der Nachkommastellen) die halbe Klemmweite (137/2) ergibt. die 62 mm sind nicht weiter relevant.



Wenn "Felge Innenmaß" so gemessen wurde, wie auf dem von Dir verlinken Foto aus dem Wiki (also der Abstand zwischen den Nippeln), dann sind die genannten Werte korrekt berechnet.

Mit den Werten von der Ryde-Homepage kann man eigentlich gut arbeiten, daher würde ich die 598mm nehmen.

Obwohl sie den Wert vom Felgenboden angeben? s. z.B. hier Ich orientiere mich bei Ryde Felgen lieber an den Werten von WW. Die geben einen anderen ERD an.
Ergänzung: In diesem Fall 603,5

Moin

ja das ist etwas ein krampf mit dem ERD, jeder versteht da ein bisschen was anderes drunter.

Das wichtige ist das Messmethode und Formel zusammen passen. Ich benutze da die auf Wikipedia und messe wie du auch. Ich bin damit bei 20 Zoll mit Motor und auch bei 28 mit Kettenschaltung was geworden.

mir kam es jezt nicht auf die 0,1mm an, sonder eher auf das Material... (s.a. derSammy)

Genau da habe ich geschaut und genau da habe ich die Daten her...

schau
https://ibb.co/D7swPh1Das wurde ja schon recht gut erklärt.

Stimmt trotzdem nicht. Aluminium-Speichen sind ungefähr 10x so teuer wie Edelstahlspeichen, wesentlich dicker als 2.3mm, und auch nicht als Rundspeiche zu haben -- sowas benutzt man für sündhaft teure Aero-Laufräder. Wie sowas aussieht, siehst du zum Beispiel hier:
https://www.smi-radsport.de/Fahrradteile...te-schwarz.html

Rechne also nicht damit, dass deine Speichenbrüche aufhören, nur weil du andere Speichen verwendest. Wenn die am Kopf brechen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Speichenspannung nicht gestimmt hat. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, hole dir zum Einspeichen ein einfaches Tensiometer.

Was den Höhenschlag betrifft: Sehr, sehr viele Felgen haben einen *leichten* Höhenschlag am Felgenstoß. Der ist meines Wissens nur zu vermeiden, wenn der Hersteller die Felge aufwendig verschweißt und hinterher nochmal abdreht. Dieser leichte Höhenschlag ist im Zentrierständer sehr gut sichtbar, aber beim Fahren nicht zu fühlen. Wenn du versuchst, den rauszumachen, dann überspannst du die Speichen am Felgenstoß.

Wenn du ein wirklich stabiles Laufrad haben möchtest, akzeptierst du einen minimalen Höhen- und Seitenschlag und achtest vor allem darauf, dass alle Speichen gleichmäßig gespannt sind. Auch das spricht wieder für ein Tensiometer.

Hier ist noch ein schöner Speichenlängenrechner mit Erklärungen, wie man die Werte misst:

https://arnowelzel.de/tools/speichenlaengenrechner

Achte beim Einspeichen darauf, dass die Ventilbohrung nicht unter einer Speichenkreuzung zu liegen kommt, sonst wird das Aufpumpen lustig (leider selbst mal erlebt :p)

Außerdem hat deine Andra30-Felge linke und rechte Bohrungen. Pass auf, dass du die Speichen richtig herum einfädelst, sonst haben die einen starken Knick am Gewinde und brechen nach kurzer Zeit.

LG Erik

wie kommst Du jetzt auf diesen Wert?

577+12.7+12.7 = Nippelschlitz ERD 602,4 mm



Habe alles an Werkzeugen. Auch einen Tensiometer. Trotz mit Tensiometer glaubte ich richtig zentriert zu haben ,dennoch ist letzte Woche wieder eine Abgebrochen. Man sieht regelrecht die Knicke an den Nippel. Mit minimalen Höhenschlag würde ich mit Leben aber aktuell gehe ich auf den Sattel hoch und runter :-D

Hast du nicht oben geschrieben, die wären am Kopf, also im Bogen gebrochen? Wenn die am Kopf brechen, ists gern die Speichenspannung. Wenn die am Nippel brechen, also da wo das Gewinde aufhört, dann liegt das häufig an einer dicken Nabe in einer einfachen Felge mit zentriert gebohrten Speichenlöchern. Dazu passen auch die von dir beschriebenen Knicke.

Das Problem der Brüche hinter dem Gewinde wirst du mit deiner Andra-Felge los, weil die Speichenlöcher darin gerade wegen dicker Naben abwechselnd nach links und nach rechts gebohrt wurden.

LG Erik

Ja richtig, bisher nur an Köpfen/Bogen gebrochen, dennoch sieht man aber die Knicke an den Nippel.

schau

https://ibb.co/fDwp8z3
https://ibb.co/vwm5T71

Danke für die Bilder!

Kommt mir das so vor, oder haben die Bohrungen in der Nabe tatsächlich einen wesentlich größeren Durchmesser als die Speichen?

Wenn das so ist, ist das nicht gesund

In dem Fall wäre meine Empfehlung, statt einfacher, gerader Edelstahlspeichen solche zu nehmen, die am Kopf dicker sind. Google mal nach 3D-Speiche.

natürlich kann ich den Speichenloch Durchmesser an der Nabe nicht messen. Der Hersteller gibt auch keinen Maß in der Zechnung an

Davon abgesehen,werde ich nicht ganz Schlauch aus der Sache.

Warum spucken die Speichenrechner unterschidliche Speichenlängen raus?

1-2 mm würde ich verstehen aber der eine 260 und der andere 275 = 15mm differenz! Ohaa

Schau

https://ibb.co/8bV4JyH
https://ibb.co/vwTV45x



welche Seite ist jetzt 27 und welche 13? In der Zechnung ist links Breiter,also gehe ich davon aus,dass 27 links gemeint ist?

Hab gerade keine Zeit die eingegebenen Werte zu prüfen, daran dürfte es liegen.

Aber eine andere Frage: Sicher dass du dreifach gekreuzt einspeichen willst? Bei so einer dicken Nabe? In deinem Schadensbild meine ich eine zweifache Kreuzung zu erkennen und genau so würde ich da auch wieder einspeichen.

Ich dachte,dass aktuell bei dem original Laufrad 3 Fach ist. Wie gesagt,bin kein Profi beim Laufradbau ;-)

Was ist denn das für eine Nabe mit 128 mm Lochkreisdurchmesser? Gibt es noch solche Hochflanschnaben?

Das ist ein Nabenmotor.

In der ersten Kalkulation ist jedenfalls eine Bug drin, ich komme bei Whizz Wheels auf 275/274

Ich auf 253,6 und 252,5

https://ibb.co/1dfgv29

Da musst du doch nur zählen: Wie viele Speichen "kreuzt" jede Speiche (nur auf ihrer Flanschseite) auf dem Weg vom Speichenkopf bis zum Nippel? Bei dir sollten es zwei sein. Die in der Nähe des Flansches wird nicht berührt (weil auf der anderen Flanschseite abgängig, die zweite wird dann berührt. Und bis zum Nippel kommt nix mehr.
Bei dreifach gekreuzt passiert die Speiche zwei weitere Speichen (nach dem Kopf am Flansch), bevor sie die dritte kreuzt.

Er hat 36 Speichen. Wenn ich mich nicht sehr täusche, gibt's da nur 3-fach oder in seltenen Fällen 4-fach gekreuzt. Guckst du hier (ziemlich weit nach unten scrollen bis "Speichenmuster / semitangential"). Von Zweifachkreuzung habe ich noch nie was gehört, zumindest bei "normalen" Laufrädern für Tourenräder. Ich habe meine 559er-Laufräder immer 3-fach gekreuzt gebaut, mir aber vor vielen Jahren mal 4-fach gekreuzte für mein damaliges 622er-Trekkingrad bauen lassen, weil die 3-fach gekreuzten ständig Speichenbrüche hatten

Gruß Thomas
www.bikeamerica.de

Dann machst du irgendwas falsch
[bild]https://fotos.rennrad-news.de/f3/5/536/5...c49a-medium.png

Mit dem Screenshot klappt es leider nicht aber wie gesagt ich komme immer noch auf 275/274

Mir fallen bei den Fotos 2 Punkte auf: Am Foto schaut es so aus, als würde eine Speiche sehr viel Luft in der Bohrung in der Nabe haben, stimmt das? Dann frage ich mich auch, ob die Speichen zur Nabe passen. Ich meine, ist der rechtwinkelig abgebogene Teil lang genug? Oder muss die Speiche erst in die richtige Richtung gebogen werden, damit sie in die Felge passt? (Ich erinnere mich an ein Mitglied im Forum, dem der Händler das Laufrad mit Rohloff mit falschen Speichen auf gebaut hatte. Der kam aus den Speichenrissen nicht mehr heraus.)

3-fach Kreuzung: In diesem Bereich kenne ich mich nicht aus, aber ab welchem Nabendurchmesser wird nur mehr mit 2-fach Kreuzung ein gespeicht?

Was Risse am Speichennippel auslösen könnte (also genau das andere Problem) wäre, dass die Speichenlöcher in der Felge für die durch die zu flach liegenden Speichen nicht passen könnten. Das belastet die Speichen einseitig und führt zum Bruch. Einspeichen falsch herum (die Speiche, die nach rechts zieht, ins linke Loch und umgekehrt) könnte das auch auslösen. Das nur nebenbei.

lg!
georg

Das mit dem zweifach/dreifach/(vierfach) ist nicht ganz universell beantwortbar und hängt außer vom Flanschdurchmesser auch von der Speichenanzahl und dem ERD ab.
Rohloff, die geometrisch vergleichbar sein sollte, sagt bei seinen Naben generell zweifach, würde ich hier also auch so machen.

Du hast hier 2x gekreuzt eingegeben. Da sind die Speichen natürlich kürzer.

Gruß
Thoralf

Fehler gefunden. Du hast nicht berechnen lassen, sondern es steht noch der Wert der ursprünglichen Laufräder drin. Du musst noch auf "Ausrechnen" klicken.

Gruß
Thoralf

Habe ich gefunden. Rohloff sagt definitiv nicht 3 Fach kreuzen,bezieht sich natürlich auf Ihre eigenen Nabengetrieben.

Bei Nabenmotor wird es wahrscheinlich nicht anders sein

https://www.rohloff.de/de/service/handbuch/speedhub/montage/laufrad/laufrad-einspeichen

Bei den Speichenrechnern bleibt immer eine gewisse Restunsicherheit (Datenfehler bzw. Felgentyp überhaupt enthalten?), deshalb nehme ich zusätzlich das "Naturverfahren" nach der Originalformel (reine Gemoetrie):

l = sqrt(r1**2 + r2**2 + a**2 - 2 x r1 x r2 x cos(720° x k / n))

Für den Nabenmotor gilt links: r1=64mm, a=27mm. Für rechts: r1=64mm, a=13mm (die Flanschmitte sitzt nach Zeichung 7mm links neben der Nabenmitte).
Bei dem großen Flansch ganz klar k=2 und n=36. Damit wird aus cos(720° x k / n) = cos(40°) = 0,7660.

Diese Länge l ist genau mathematisch die Linie zwischen Flanschlochmitte und dem Punkt, wo man r2 definiert - sonst nichts. Das kann Nippelgrund sein, das kann aber auch der Innenrand der Felge - z.B. genau auf die Speichenöse auftreffend - sein. Man muss also diesen Wert l noch mit 2 Werten korrigieren:
- Wieviel soll die Speiche über r2 hinausragen (das misst man sich anhand der Nippel ab und wie sie im Felgenloch stehen). Man kann als r2 auch den Felgenaußendurchmesser nehmen, dann rechnet man l viel zu lang muss "kürzen" bis wohin die Speiche eben in die Felge reichen soll (das ist mit Meßschieber sogar einfacher meßbar als irgendwelche ERDs).
- Die zweite Korrektur kommt durch die Tatsache, dass Speichenlängen mit ihrem Verpackungsaufdruck nicht von einer Flanschlochmitte ausgehen, sondern vom Speichenbogen und der liegt am Flanschloch außen an. D.h. vom errechnete Wert l muss ein halber Flanschlochdurchmesser abgezogen werden.
Eine dritte Korrektur kann man machen, muss aber nicht: Der Speichenbogen gräbt sich etwas im Flanschloch ein (0,3mm?), das "verlängert" die reale Speiche und die Speiche unter Spannung streckt sich etwas (0,3mm?), also eine zweite "Verlängerung". Man könnte also von seinem Rechenergebnis noch diese 2 Werte abziehen, um zur Bestelllänge zu kommen - bzw. das bei der Auf-/Abrundung berücksichtigen.

Wichtig bei der Selbstmessung von r2 (egal welchen Wert): Immer mindestens zwei Messungen nehmen und davon den Mittelwert. Also um 90° längs und quer die Felge messen, falls die Felge leicht oval ist. Die Messung ist auch nicht so simpel, denn auf ca. 700mm Felgendurchmesser soll auf 1mm genau gemessen werden (also 0,14%!!). Daher bloß nicht schlampen. D.h. bei der Messung einen Wert suchen, den man gut messen kann. Wenn das nicht irgendein ERD ist, dann eben was anderes. Passende Auf-/Abkorrekturen sind ggfs. einfacher meßbar. Mit dem "Naturverfahren" können auch völlig skurrile Speichentypen (Straightpull) sicher berechnet werden.

Bevor ich jetzt irgendwelche Speichen bestelle,sollte der Maß zuerst richtig ermittelt werden. Habe jetzt unterschiedliche Werte raus. Was soll ich nun nehmen?

DT Swiss = 255 Links 254 Rechts schau https://ibb.co/kybzsW5
https://spokes-calculator.dtswiss.com/de/calculator


https://arnowelzel.de/tools/speichenlaengenrechner = Links 256 Rechts 255 https://ibb.co/QFXjjWp

und habe diesen interessanten Tool gefunden,speziell für Ebike Nabenmotoren?rechnet sehr ausgiebig aber es gibt auch andere Werte
https://ebikes.ca/tools/spoke-calc.html = Links 254.5 Rechts 254.5 https://ibb.co/6FdFQP2


Dazu auch eine Videoanleitung
https://www.youtube.com/watch?v=9I2n9rZPZlk&t=2s&ab_channel=GrinTechnologies

1 mm Unterschied finde ich in der Toleranz, du wirst wahrscheinlich eh auf oder ab runden müssen da es die Speichen in der Regel in 2 mm Schritten gibt

welchen Wert soll ich in dem Fall am besten nehmen? Bei dem letzteren Rechner sind lnks und rechts sogar gleich.

Rechts sind sich doch alle Rechner einig: 254 (weil es eh nur 2mm-Schritte gibt).
Links würde ich das mal bei 255 taxieren. Weil es diese Zwischengröße vermutlich nicht gibt, könntest du auf- oder abrunden. In Anbetracht von Speichendehnung und anderen Setzeffekten würde ich wohl tendenziell abrunden, also auch 254. Kann aber sein, dass dann 256 doch besser gewesen wäre...

Messingnippel gibts in den Längen 14, 16, 18mm, und die kosten nicht viel (100 Stück für 8 EUR oder so).

Ich runde immer ab, und habe dafür Nippel in unterschiedlichen Längen in der Kiste. Wenn die Speichen einen oder zwei mm zu kurz sein sollten, merkst du das beim Zusammenbau ziemlich schnell, und kannst einfach andere Nippel nehmen. Das ist kein großes Problem.

Wenn du dagegen zu lange Speichen erwischt hast, dann merkst du erst im allerletzten Arbeitsschritt, dass sich dein Laufrad nicht auf Spannung bringen lässt, weil sich die Nippel nicht weit genug aufschrauben lassen. Dann brauchst du neue Speichen und fängst mit dem Einspeichen ganz von vorne an. Das ist teuer und lästig

LG Erik

Ach ja, mir ist tatsächlich ein Billiglaufrad mit Kastenfelge untergekommen, bei dem der Laufradbauer die zu langen Speichen mit einem Trennschleifer abgeflext hat, damit die nicht durch das Felgenband stoßen

soll ich bei 12G bleiben oder wie zuvor 13G nehmen?

Ich habe mir das jetzt noch mal alles angeschaut. Das entfernt sich langsam von dem, was ich kenne und selbst baue... Es ist schwer, das aus der Ferne zu beurteilen.

Zwei Sachen:

1. Speichenlöcher in der Nabe. Du warst dir nicht sicher über den Durchmesser. Aus meiner Sicht hilft da nur ausprobieren. Nimm dir eine Speiche mit 2.3 mm (13G) Durchmesser am Kopf und eine mit 2.6 mm (12G). Du wirst ja sehen, ob die reinpassen. Falls die Speiche zu sehr labbert, ist sie zu dünn. Dann nimm entweder dickere Speichen oder passende Unterlegscheiben.

Ich habe gerade einen DTSwissAlpineIII vermessen, 2.34 mm Durchmesser in der Biegung. Der Kopf hat einen Durchmesser von ca. 3.5 mm. Das wäre bei einem Lochdurchmesser im Nabenflansch von 3.0 mm durchaus knapp...

Aber:

2. Bevor du dickere Nippel nimmst, bitte checken, ob Nippel mit dickeren Gewinden überhaupt durch die Felge passen! Und bitte Messing, keine Alu.

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Fazit: Schau erst mal, ob und wie das alles von der Größe zusammenpasst.

Gruß
Thoralf

Ach sooo

Das normale Zeugs reicht aus, um Laufräder für E-Bikes oder MTB-Tandems mit schweren Fahrern zu bauen, die wirklich sehr lange halten. In deine Andra-Felgen passen auch nur Standard-Nippel (ich habe solche Felgen am Rohloff-Tandem eingespeicht). Ich sehe bei dir keinen Grund, auf teure Exoten auszuweichen. Sowas macht langfristig nur unnötig Probleme, selbst wenn dir der Mehrpreis egal ist.

Wie schon von mehreren Leuten gesagt, deine Speichenbruch-Probleme löst du nicht mit besonders teurem oder dickem Material, sondern damit, wie gut alles von der Größe her zusammenpasst und wie gut die Speichenspannung stimmt.

Deine Andra-Felge mit den schräg gebohrten Speichenlöchern ist für eine dicke Nabe schon mal genau richtig. Messingnippel und Edelstahlspeichen auch. Pro-Lock-Nippel mit Schraubensicherung auf dem Gewinde solltest du besser auch nicht nehmen, die machen das Nachzentrieren schwer. Es lohnt sich nicht, aus der Auswahl der Speichen und Nippeln eine Wissenschaft zu machen. Nimm dir lieber einen Nachmittag mehr Zeit für eine perfekte, gleichmäßige Speichenspannung

LG Erik

... weiss ich nicht, ist schwierig in so einem Thread nachzuverfolgen. Aber: Wenn die Speichen- und/oder Nippeltypen nicht wie vom Speichenrechner angenommen sind, dann Vorsicht mit den Rechenergebnissen. Wie oben gesagt, nie würde ich ein Laufrad nur mit dem Speichenrechnerergebnis bauen und erst recht nicht, wenn kein 0815-Material eingesetzt wird.

Das stimmt zwar, aber den größten Schrott muss man auch nicht kaufen. Ich baue die Laufräder fürs Reiserad mit DT Swiss Alpine III, 2.0 mm Gewinde, 1.8 mm im Mittelteil und 2.34 mm im Bogen. Für "normales" Material ist das völlig ausreichend.

Nun das aber - was ist, wenn die Speichenlöcher in der Nabe so groß sind, dass so dünne Speichen gar nicht richtig halten?

Und wenn man dann dickere Speichen nimmt - was ist, wenn die dickeren Speichennippel nicht durch die Felge passen?

Zusammenpassen muss es schon. Also lieber einmal mehr nachdenken.

Vielleicht ist der Frager in einem dezidierten E-Bike-Forum besser aufgehoben. Die kennen sich vermutlich mehr mit diesem Material aus.


Zustimmung.

Gruß
Thoralf

Naja bei Ebike Forum habe ich so rasche und präzise antworten nicht erhalten,daher bin ich hier her. Dort geht es mehr oder weniger um Ebike, Controller,Motor etc.

Auf die 12G Speichen kam ich drauf,weil der Motorhersteller das so in der Zeichnung angibt. Natürlich habe ich jetzt die Löcher in der Felge nicht berücksichtigt. Nehme dann 13G und gut ist es.

Ich würde keine »no name« Speichen verbauen, sondern Markenspeichen – in deinem Fall DT Alpine III.

Grundsätzliches Problem ist halt die ungünstige Nabengeometrie.

Selbst bei 2-fach Kreuzung beträgt der Speicheneintrittswinkel an der Felge 9,3°. Mit einer Andra 30 sollte dies aber keine wirkliches Problem darstellen.

Schlimmer ist die stark unterschiedliche Speichenspannung zwischen links und rechts. Selbst wenn man die Speichen auf der rechten Seite mit 1400 N (max. der Andra 30) anzieht, dann ergibt sich auf der linken Seite nur eine Spannung von ca. 680 N. Das ist halt bei einem E-Bike und entsprechendem Gewicht sehr wenig.

muss mal paar nächte drüber schlafen.

zuviel Input

https://ibb.co/3Tkzmnq

Guter Punkt und stimmt leider. Vereinfacht geschätzt: Fsl = Fsr x ar / al = 1400N x 13mm / 27mm = 674N. Das ist ziemlicher Murks und nur 40mm Flanschabstand ist wenig. Eine Speedhub hat 60mm und eine Singlespeednabe - sogar mit Scheibenbremse - kann auch mal bis 70mm gehen. Aber ist eben so bei diesem Ding. Wie man da ein sicheres Schwerlastgerät draus bauen soll? Vielleicht doch bei den Speichen robuster werden, aber dann mit den Speichenrechnern aufpassen.

Wenn die Felge einen Schlag hat und man den über die Speichenspannung herausziehen möchte (falls es überhaupt geht), dann bekommt man zwingend eine ungleiche Speichenspannung, weil ja eben an bestimmten Stellen mehr/weniger gezogen werden muss. Solche Felgen sind besser im Altmetall aufgehoben. Was die "ERD"-Messung angeht, kann man auch so vorgehen, wenn die anderen Methoden nicht richtig funktionieren:

Wie ich schon schrieb: WW= Whizz Wheels.

Jetzt wird es länger, aber hoffentlich nicht unklarer.
Ich habe mal die Probleme vor ein paar Jahren aus den Unterlagen mit einer damaligen Mavic XM317 rekonstruiert. Also mal mit DT-Swiss-Onyx-Nabe, dann mit einem Disc-SON und mit einer Non-Disc und Disc-Speedhub. Da gabe es also immer was zu rechnen.
Aus verschiedenen Quellen ließen sich damals folgene ERDs finden: 542,5mm, 539,5mm, 543,5mm, .... Eine eigene Messung nach der Rohloff-Beschreibung lieferte 540 - 541mm. Seitdem traue ich keinem Speichenrechner alleine mehr und mache es (die wenigen Mal) immer zusätzlich mit der "Naturformel" und Taschenrechner.
Was kommt heute heraus, wenn man eine Rohloff-Speedhub in eine Mavic XM317 mit 32L, 2-k, normalen J-Bend-Speichen DT-Swiss-Comp 2.0/1.8/2.0 und normalen 12mm-Messing-Nippeln pflanzen will?
- Arno-Wenzel: Mit XM719 (statt XM317, weil die nicht in der Liste steht, aber ob es passt, ist unklar): 238mm
- Whizz-Wheel: Speedhub, 2-fach, XM317 (er mag nicht die disc-Speedhub, man muss also die alte non-disc-Speedhub wählen und wissen, dass die Speichen gleich sind): 239,8mm
- DT-Swiss: Hat die Komponenten nicht in der Liste, also manuell eingeben. Dabei den selbst gemessenen "ERD" (540mm) eingesetzt: 238,2mm
- Ryde (verzeigert auf Sapim): Hier muss man als ERD das Innenmaß der Felge, also von Öse zu Öse angeben und die Länge der Ösenhülse. Also völlig andere Maße als bei den anderen Speichenrechnern. Unklar ist allerdings, ob sie intern noch etwas korrigieren oder ob die Speichenlänge quasi auf gleicher Höhe wie die Öse im Nippel abschließt: 239mm

Bei allen diesen Rechnern soll wohl die Speiche etwa im Nutschlitzgrund enden. Ist aber nicht eindeutig.

Nun das "naturbelassene" Verfahren: Felgenaussendurchmesser: 571,5mm. Dazu reicht ein GUTER Zollstock oder Maßband (bei Zimmertemperatur), saubere Lichtverhältnisse und Mittelwerte von zwei um 90° versetzen Messungen nehmen (die Musterfelge war perfekt rund).
Mit Messschieber die Tiefe von Felge außen bis Nippelkopf (und zwar genau den später verwendeten Nippel, Speiche muß gar nicht eingeschraubt werden: 13,25mm
Damit ergibt sich der "Nippelkopf-ERD" für diesen Nippel zu 571,5mm - 2 x 13,25mm = 545mm. Mit der "Naturformel" kommt jetzt l = 241,1mm heraus. Korrigiert um halbe Flanschspeichenlochdurchmesser ergibt sich eine Speichenlänge von 239,9mm
Jetzt noch überlegen und Speichendehnung (ca. 0,3mm), Flanschlochsetzung (ca. 0,3mm) und etwas unterhalb des Nippelkopfes endend (ca. 0,2mm): Rechnerischen Speichenlänge nun 239,1mm. Hier bin ich sicher, dass es passt und auch warum.
Wenn es nur 238mm oder 240mm gibt, dann 238mm (die Speichen enden unter Spannung dann etwas unterhalb des Nutschlitzgrundes. Oder eben 239mm, dann endet es etwas über dem Nutschlitzgrund. 240mm wird mMn zu lang, hier werden bereits die ersten Gewindegänge der Nippel glattgebügelt. Die Speiche steht etwas über den Nippelkopf heraus, was aber selbst nicht problematisch ist, weil genug Platz zum Felgenband bleibt.
Jetzt rückwärts betrachtet stimmen die Ergebnisse von DT-Swiss, von Arno-Wenzel und Ryde/Sapim (völlig andere Eingaben), aber Whizz-Wheel wäre mir eine Stufe zu lang (es wird aber noch funktionieren). Im alten Rohloff-Handbuch von 2004 steht zu dieser Felge 238mm als empfohlene Speichenlänge. Tatsächlich eingespeicht war eine 239mm-Speiche. Also super passend.
Man kann erst die korrekten Werte aus mehreren herausfinden, wenn man querprüft. Problem ist immer, ob die Komponenten überhaupt in der Liste sind und wenn, ob auch ohne Datenfehler. Wenn sie nicht in der Liste sind, kann man häufig manuell eingeben, hilft aber nix, wenn man keine vernünftigen Werte dafür hat.

Kleiner Schreibfehler beim übertragen von Zettel auf Post, weil auf den alten Zetteln schon immer (korrekt) in Radien ("ERR") gerechnet wurde und im Post aber die gewohnteren Durchmesser ("ERD") stehen sollten. Also, 13,75mm. Damit 571,5mm - 2 x 13,75mm = 544mm.

Ich nehme in Kauf, dass das Rad ein, zwei Millimeter außermittig läuft. Beim Fahren ist das egal, aber für die Speichenspannung auf der Seite mit den längeren Speichen bedeutet das einige Netwons mehr.

LG Erik

Ich hab vor kurzem ein Laufrad eingespeicht .Vorderrad 28er mit Son Nabendynamo altes Modell.
Dachte ganz beachtlich hohe Laufleistung fertig hatte den so 0,2-0,3 mm Schlag.
So in Bewegung sieht man das mit dem Auge nicht.Aber ich dachte mir wiso macht man sich die Mühe ?
Der Mantel hat doch Schlag im Millimeter Bereich.So im Sport Wettbewerb ok da sieht das sicherlich anders aus höhere Anforderungen.Aber für Sonntagsfahrer nicht relevant….
Gruß

... das ist sicher richtig, übertriebener Aufwand beim Zentrieren ist technisch nicht notwendig. Die Fahrradnorm erlaubt als Seiten- und Höhenschlag sogar (mehrere?) Millimeter - genauen Wert weiß ich nicht mehr. Die Aufregung über etwas Seiten-/Höhenschlag der Reifen selbst - mit Rücksendung an den Hersteller - ist meist ebenso übertrieben.

wir hatten hier schon Diskussionen, in denen manche Teilnehmer bekundeten, daß sie bei Seiten- oder Höhenabweichungen von mehr als 0,3 mm nachts nicht schlafen könnten.

Genau, auf der Nordschleife ab 160km/h aufwärts sicher ein Problem, aber sonst eher nicht . Der Laufradeigenbauneuling soll sich da nicht verrückt machen. Es ist schon aus Übungsgründen kein Fehler, die ggfs. etwas verhunzten, ersten Zentrierung nochmals komplett zu lockern und neu zu beginnen. Aber verrückt machen muss man sich nicht wegen Zehntel.

Dazu kommt, dass es oft nicht nur ökonomisch, sondern auch praktisch sinnvoll ist, gewisse Abweichungen zu lassen, so lange die Funktion nicht beeinträchtigt wird. Früher haben mich auch bei Felgenbremsen 2mm Seitenabweichung nicht gekratzt, jetzt ziehe ich sie beim Service wieder aus. Aber ich speiche generell nicht sklavisch perfekt ein. Weniger als 1mm ist (mit Abdrücken) leicht genug.

Nach Flügen mit dem Rad musste ich schon öfters zum Speichenschlüssel greifen, weil am Transport das geschafft wurde, was auch Rüttelpisten mit Löchern und Kanten nicht geschafft haben. Am Flughafen habe ich mir noch nie die Zeit genommen, unter 1mm zu zentrieren -und es hatte keine negativen Auswirkungen. Eine gewisse Gelassenheit schadet auch da nicht.

lg!
georg

Da habe ich ein höheren Anspruch an Perfektion, mit Messuhr und Tensiometer kriege ich 0,2 mm Seiten und 0,5 mm Höhenschlag hin. Auch Speichenspannung ist relativ homogen.

Dafür laufen die Räder dann auch ohne was zu machen bis zum nächsten Felgenwechsel rund

Liegt vielleicht auch an meinen Beruf, da wird teilweise bis aufs Hundertstel genau gearbeitet

Kleiner Hinweis:
"strain" (Englisch) ist die Dehnung, "stress" ist die (mechanische) Spannung. Ein "Spannung-Dehnungs Diagramm" ist im Englischen ein
"stress strain diagram".
Die Begriffe Spannkraft und Spannung werden Umgangs-sprachlich im Deutschen häufig nicht korrekt benutzt. Ist alles Spannung oder Was ?
Das scheint im Englischen auch so zu sein (tension vs. stress).

MfG EmilEmil

Hallo Zusammen,

ich weiss ich weiss, es ist lange her wo ich den Thread hier geöffnet habe.

Obwohl ich das Material hatte, habe ich mich nicht gewagt das Rad zu bauen.

In der Zwischenzeit sind mir bestimmt 6 mal die Speichen gebrochen.(altes Rad)

Nun habe ich gestern umgespeicht.

Hatte ja am Anfang alles geschrieben

Benutzt wurde eine Andra 30 Felge und die Motornabe.

soweit so gut. Das Einspeichen hat mich 2 Stunden gekostet. Das Zentrieren hat super geklappt.






Da ich keine Lust habe,dass mir immer wieder die Speichen brechen, habe ich die Spannungen gemessen. Möchte die Sache so gut wie möglich abschließen.

Nur die Speichen 13G sind 2,2mm dick und sind in der Speichen Spannungstabelle nicht aufgeführt.




Daher weiss ich nicht was für Kgf Werte ich als Maß nehmen soll.

Linke Seite
1=30
2=28
3=32
4=29
5=29
6=29
7=30
8=29
9=28
10=30
11=28
12=32
13=29
14=31
15=28
16=29
17=29
18=29


Rechte Seite
1=32
2=29
3=32
4=29
5=33
6=33
7=30
8=30
9=31
10=31
11=32
12=30
13=32
14=29
15=31
16=30
17=31
18=30

Sind ist/sind Speiche/n in ihrer gesamten Länge 2,2 mm im Durchmesser?
Normalerweise sind Speichen in Bogen verdickt. Auf ihrer Länge im Mittelteil mit dem Durchmesser 1,8 oder 2mm.

Gruß
Thomas

ja, entscheidend ist der Durchmesser im Mittelteil, der bei der Messung auch verbogen wird.
Sollte er tatsächlich 2,2 mm betragen, musst du eben interpolieren. Aber Vorsicht: das ist nichtlinear.

Ich erwarte für 1400 N einen Messwert von 35,5.

Die Frage ist aber, ob dein Messgerät korrekt kalibriert ist, man den absoluten Kräften in der Umrechnungstabelle also direkt vertrauen kann.

Ja, durchgehend 2.2mm Edelstahl Speichen

Warum das denn? Gute dicke Speichen sind im Bogen 2,3mm am Gewinde 2mm (Da passt der Standardnippel) und in dem mittleren Bereich 1,7/1,8mm.
Da bleibt dir nur das Interpolieren.

Gruß
Thomas

Hi Gamalulu (keinen Vornamen gefunden),

weil ich demnächst vor ähnlicher Arbeit stehe (Motor einspeichen, erstes selbst aufgebautes Laufrad):
Warst Du erfolgreich -vor allem in Bezug auf Speichenstabilität- mit Deinem Bau?