Hallo zusammen,
so ca. alle 1 1/2 Jahre (alle 11TKm) muss ich meine Schaltzüge wechseln, da sie im Griff und in der Box aufribbeln. Bei Rohloff meinte man, das wäre aber kurz. Ich wollte mal Eure Meinung hören. Ich habe eine externe Ansteuerung mit Schaltbox, also eigentlich die langlebige Variante. Danke für die Rückmeldungen Grüße Jörg

Hallo Jörg,

es gab kürzlich einen Faden, in dem ein ähnliches Problem diskutiert wurde. Falk wird sicherlich auf die großzügige Verlegung der Schaltzüge (Vermeidung enger Biegungen) verweisen, worauf auch ich hier tippen würde. Ich selber habe eine interne Ansteuerung und bin damit schon mehr Kilometer ohne Schaden unterwegs gewesen. Auch da ist die gerade Führung der Züge wichtig.

Hi,

meine Züge sind seit drei Jahren verbaut (sind noch die originalen) und ich bin bisher damit ca. 20200 km gefahren. Bisher halten sie bei mir noch. Ich versuche aber auch immer "mit Gefühl" zu schalten. Also Last weg -> Schalten und weiter gehts..


Gruß
Gunnar

Hast du Fotos von der Verlegung am Lenker und am Hinterrad?

Noch etwas: Bei einem Zugwechsel habe ich mal festgestellt, dass es wichtig ist, das bei der Ablängung das Ende nicht zerfasert.

Beim letzen Mal habe ich den Wechsel selbst gemacht. Da war nichts zerfasert. Davor der Radhändler bei der Umrüstung.

Fotos? Ja, habe ich hier:
https://www.dropbox.com/s/f3w4mo5vblyign2/IMG_3264.JPG?dl=0

Bei Rohloff meinte man auch, dass der große Bogen hinten (hat der Radhändler gemacht) etwas ungünstig ist. Aber die Züge ribbeln ja in der Schaltbox und im Griff auf. Leuchtet mir dann nicht ganz ein. Oder spielt Reibung auch eine Rolle? Muss ich wohl dann mal ändern. Aber man muss dazu die Achsplatte abmontieren. Das mache ich nicht wirklich gerne....
Danke Jörg

Ich glaube, dass der "große Bogen" nicht das Problem ist, sondern eher die nicht senkrechte Führung zu der Schaltbox und dem Griff. Wenn zuvor zu viele kleinere Bögen eingebaut wurden, wird das die Reibung erhöhen und somit den Schaltwiderstand. Defekte entstehen aber noch nicht zwingend, es sei denn, dass die Zugbelastung durch den erhöhten Widerstand im Griff zu erhöhter Abnutzung führt. Wird aber der Zug unter einem Winkel in Griff oder Schaltbox eingeführt, so kommt es dort zu verstärktem Abrieb. Das ist mir auch schon bei V-Brakes passiert, wo die Zugführung zu einem abgewinkelten Verlauf direkt vor den Bremsgriffen geführt hat. Ich hatte dort dann abgerissene Züge erleben müssen, bis ich die Zugführung optimiert hatte.

Ja, das glaube ich auch. An der Schaltansteuerung wird ja ziemlich viel dran- und abgewickelt.
Der Griff am Lenker ist auf dem Bild nicht zu erkennen. Eventuell kannst du den Griff so drehen, dass die Züge exakt senkrecht einlaufen, falls das nicht geschieht.

Drahtseile verschleißen an den Stellen, wo sie auf Rollen oder Seilscheiben auf- und ablaufen, wo sich also der Biegeradius ändert. Die Ursache ist, dass sich dabei die einzelnen Stränge gegenseitig verschieben, dabei aneinander reiben und dadurch Material abgetragen wird. Deswegen werden bei Seilbahnen Gleichschlagseile verwendet, wo Einzeldrähte und Kardeelen in der gleichen Richtung verseilt werden. Dann kreuzen sich wenigstens keine Drähte im Inneren des Seiles. Bei umlaufenden Seilen wird zudem jede Stelle gleichmäßig belastet. Bei einer Drahtzugleitung passiert es nur an den Stellen, wo sich der Biegeradius regelmäßig ändert, und das ist eben am Übergang von Leitung zu Seilscheibe. Vollkommen verhindern kann man das nicht.
Generell gilt natürlich, je weniger Bögen, desto besser für die Leichtgängigkeit. Die Achsplatte umsetzen ist nicht weiter dramatisch. Bei neueren Naben ist die Ansteuerung selber noch mit einer eigenen Schraube befestigt und kann nicht abfallen. Bei älteren muss man eben aufpassen (und, wenn es doch passiert, das Schaltritzel wieder sauber einstellen). In Deinem Fall würde ich versuchen, noch eine Bohrung nach oben zu rücken. Die Leitungsführung ist jedenfalls viel besser als der Unfug straff um das Tretlager (nur, weil das die Helden der verschiedenen Touren de Apotheke schon immer so machen). Könnte es vielleicht sein, dass Du die Leitungen zu straff spannst? Damit wird die Schaltleitung ebenfalls schwergängig und verschleißfreudiger.

Hier sieht man auch den Lenker, finde ich unkritisch:
https://www.dropbox.com/s/atpnawjdxbc97fm/2013-08-05_15-33-24_326.jpg?dl=0

Danke für die ausführliche Antwort. Zu straff glaube ich nicht, werde ich aber noch mal überprüfen. Sonst werde ich den Griff von innen noch mal fetten. Das würde ja auch die Drahtseile entlasten. Grüße Jörg

Meinst Du damit die Seile oder den beweglichen Griff auf dem festen Grundkörper? Letzteres ist sinnvoll, entlastet aber die Seile nicht. Grundsätzlich verlängert Schmierung die Standzeit von Drahtseil, im Rohloff-Fall rate ich aber ab: Das Fett wird durch den langen Stellweg in die Hüllen gezogen und wenn es dort verharzt oder sich Dreck dazumischt, werden die Leitungen sehr zäh. Das ist auch der Grund, warum man die Hüllen nicht unterbrochen verlegen sollte.
Bei mir halten die Schaltseile lange, beim Birdy werde ich jetzt nach sieben Jahren mal wechseln müssen. Da dürfte aber das häufige Falten eine Rolle spielen. Unterwegs musste ich nie wechseln.

Ich meinte das Innenleben des Drehgriffs, damit die Seile nicht so reiben und länger halten. Ich finde das Wechseln der Seile ziemlich aufwändig.

Eben das würde ich lassen, weil Du damit die Hüllen versaust. Das Auf- und Abrollen in den Seilrinnen des Griffes ist eher unkritisch. Die kleinere Seilscheibe am Getriebe ist da anfälliger. Der Seilwechsel selber ist doch eigentlich einfach. Man muss nur die Anschläge am Griff lösen und dann wieder festziehen.

Hallo Falk,
ja dann lass ich das. Ich bin nicht sooooooooo begabt und bis bei mir alles wieder läuft dauerts halt. Danke Jörg

Wenn ich die Schaltbox abschraube und leer ohne Getriebe betätige ist alles sehr leichtgängig.

Ich bezweifle, dass die Lebensdauer der Züge verschiedener Räder und/oder Fahrer verglichen werden können. Dazu sind die Unterschiede in der Schalthäufigkeit zu groß. Ein Beispiel. Auf den 5.1 km vom Haus zum Kindergarten (mit Anhänger) und anschließend zur Firma schalte ich in der Regel 3x von 11 auf 8 und wieder auf 11 zurück (muss dort idR Vorfahrt gewähren) sowie von 11 auf 5 und wieder auf 11 zurück (steile Rampen). Auf den 4.5 km von der Firma nach Hause schalte ich in der Regel gar nicht. Auf meiner Feierabendrunde schalte ich in der Regel zwischen Lenggries und Jachenau sowie zwischen Kochel am See und Bichl gar nicht, auf mehr als 30 km.


andre

Du zählst echt die Fahrstufenwechsel? Ich schalte beim Fahren in der Stadt so etwa zwischen 6 und 14, wobei um 6 die Anfahrstufe ist. Für die Standzeit der Seile ist das nicht nachteilig.

Nö. Aber ich habe einige Tage das Schaltverhalten auf meinem Arbeitsweg beobachtet.

Sicher?


andre

Ganz sicher. Sonst hätte ich öfter Schaltseile wegen Igel-Syndrom wechseln müssen und das passiert jetzt gerade zum ersten Mal. Das heißt, eine Ausnahme gab es (allerdings nicht bei R, sondern Fichtel und Sachs) und die hatte mit den Blechschaltern der F&S-Dreigangnaben zu tun. Bei denen reibt das Seil am (Blech)rahmen und abgerissene Nippel sind der häufigste Grund von Störungen. Mit den bei einigen so unbeliebten Ringschaltern hatte ich das Problem nie wieder.
Würgen zur Verringerung der Schaltvorgänge mache ich nicht mehr. Das hatte ich in den Jahren ohne Schaltung (von 1969 bis 1993) viel zu lange am Hals.

Mal diesen Thread exhumiert, weil das Thema passt. Bei einem Speedhub-Rad sind die Züge über die Zeit schwergängig geworden (ext. Ansteuerung, bereits neuer Griff, insgesamt aber nicht mehr sehr häufig benutzt, trocken gelagert, keine Korrosion etc., also quasi Ersatzrad). Sind viiiiele Jahre eingebaut, vielleicht 20tkm. Nun alles zerlegt und komplett neue Schaltzüge (Hüllen + Seile) verlegt. Befund:
- Seile absolut ok, kein Litzenbruch und "Igel" (leider heißt ja Öffnen der Seiltrommel meist auch der Tod der Seile).
- Noch die alten Hüllen mit den separaten Inlinern.
- Öl, Fett und Schmutz sind über die Jahren durch Kapillareffekt und Bewegung in die Züge gekrochen. Einmal durch (zuviel) Fetten im Griff und durch das Fett in der externen Ansteuerung plus minimal Getriebeöl. Das Fetten im Griff war so eine schnelle Verzweifelungstat, als vor Jahren schon die Züge zäher liefen, hat aber mehr geschadet als genutzt.
- Mal komplett herausgenommen liefen die Seile einfach sehr zäh in den Hüllen. Eigentlich hätte man alles in Waschbenzin wieder reaktivieren können, aber die zerzausten Enden der Seile (Seiltrommel) und der Aufwand ist zu hoch.
Daher komplett neue Hüllen (nun mit den festen Inlinern) und Seile eingebaut und alles läuft bestens. Fazit: Keinerlei mechanischer Schaden, aber die Schmiere in den Hüllen macht das Zeug unbrauchbar. Daher möglichst alles trocken verlegen.

ist schon klar fetten oder Öl bindet Schmutz und behindert eher beim schalten.
Aber es gibt von Shimano hüllen ich glaub teflon innen.kosten ca 22€ .
Das geht auch gut.
Gruß

Passen denn andere Hüllen, Endkappen und Züge an den Rohloff Drehgriff und an die externe Box? Z.B. von Jagwire, mit deren Zügen ich sonst durchweg gute Erfahrungen mache. Bei mir steht irgendwann auch mal ein Wechsel der Züge an, daher die Frage, ob es unbedingt Rohloff sein muss.

Fahre ich nur.

Auch bei der Rohloff? Und passen die Endkappen in den Drehgriff und die Schaltbox? Oder sind die von Rohloff dicker?

Soweit ich weiß hat Rohloff Züge mit 1,1 mm Durchmesser, die von SRAM passen. "Normale" Schaltzüge haben 1,2.

Ich würde Jagwire Züge nehmen, die für Shimano und Sram freigegeben sind. Sie sollten dann auch passen. Sind 1,2mm-Züge denn zu dick für Drehgriff oder Schaltbox?

Genau das ist wichtig: die dünneren Rohloff-Züge lassen sich vernünftig um die kleine Seiltrommel in der externen Ansteuerung legen und um die noch kleinere der internen Ansteuerung. Die normalen Shimano-Schaltzüge sind 1,2 - 1,25mm und sehen bei den üblichen Ketten- und Nabenschaltungen keine Seiltrommeln. Sie sind aber an der Pinion einsetzbar, weil dort die Seiltrommel unten wesentlich größer ist, wie bei der Speedhub. Etwa so groß wie die Seiltrommel oben in den Griffen der Speedhub und der Pinion. Wenn Jagwire dünnere Seile hat oder sonst wie leicht auf kleine Seiltrommeln passt, ist das ok (nur warum nimmt man die und nicht einfach das Speedhub-Original?).

Weil ich Außenhülle günstig vom Kollegen als Meterware bekommen kann und die Jagwire Ultraslick Züge von den Schaltzügen ohne Beschichtung die geringste Reibung verursachen.

Kann mir denn noch jemand sagen, ob die Endkappen für nicht-Rohloff-Außenhüllen genauso groß sind wie die von Rohloff? Ich hab selbst zur Zeit nichts griffbereit, um nachschauen zu können.

ja, habe fast nix Anderes

Das, was AndreMQ geschrieben hat, ist ein wichtiger Aspekt:
Dünnere (1.1 mm) und damit auch auch flexiblere Züge laufen besser in den den Führungen der Seilrolle und tragen auch weniger auf, was merklich einem geringeren Wiederstand beim Schalten zugute kommt. Auch eine eventuelle Reibung mit der Innenwandung der Schaltbox kommt weniger zum Tragen.

Besten Gruß
Oliver