Hallo Zusammen,

folgendes Problem: 2 Fahrräder beide mit Starrgabeln, beide mit Avid BB7 mit metallischen Belägen.

Beide Räder hatten ihre anfänglichen Quietschphasen.

Also gegooglt, Beläge und Scheiben gereinigt, entfettet Beläge und Scheiben angeschliffen und Bremsen sauber eingestellt. Dann war eigentlich erstmal gut.

Klar kann es natürlich mal passieren, dass Bremsen quietschen, wenn sie naß werden z.B. oder wenn man sie bei steilem Downhill heiß bremst.

Nun ist es jedoch so, dass Rad 1 unter normalen Bedingungen nicht quietscht, Rad 2 aber schon.

D.h. um genau zu sein, quietscht es wenn man nur sehr sparsam dosiert an beiden Bremshebeln zieht. Zieh ich kraftvoll quietscht es nicht, zieh ich jeweils nur an einem dann auch nicht, bzw. dann deutlich seltener/weniger.

Nun stellt sich mir die Frage, kann es sein, dass sowas in der Art passiert, wie dass sich Schwingungen überlagern? Und wenn ja, wie kann man Abhilfe schaffen, außer andere Beläge (organisch) auszuprobieren?

Nicht dass es ein großes Problem wäre, geht schon, man arrangiert sich, aber bissle nerven tut's schon aus Prinzip ...

da kannst du im grunde nix machen, außer mal andere Beläge probieren, von einem Anderen Hersteller wenn du bei metallischen bleiben willst.

Das Quietschen sind so microvibrationen, die breiten sich unterschiedlich aus.

Oder halt immer sark bremsen :-)

Kauf Dir Bergstiefel, Laufschuhe und Jesuslatschen und lass das Fahren sein. Das kann man als einzige Lösung empfehlen und es betrifft alle, die sich mit quietschenden Bremsen Probleme machen. Quietschgeräusche entstehen durch Reibschwingungen und sie kommen bei mechanisch wirkenden Bremsen nunmal gelegentlich vor. Wer sich drüber aufregt, hat entweder noch nie über die Ursache nachgedacht oder er ist nicht ausgelastet. Was zutrifft, darüber möge sich jeder selber Gedanken machen. Beim Anziehen, unter Last, in der Beharrung und im Auslauf quietscht es jedenfalls nicht.

Oh doch! Nämlich in der Fußgängerzone, jegliche Versuche, unerkannt illegal durchzurollen, vereitelnd. Außerdem stört es den bei Nässe bedürfnishaft aufsteigenden Impuls zum Behaglichkeitsdösen. Und drittens ist es einfach unfein.

Quietscharme Beläge verwenden -> Organische.
PS: Und etwaige Ausschlußangaben bei den Kombis Scheibe<->Belagtyp beachten.

Ich mach mir keine Probleme, ich will nur das Phänomen nur verstehen.

Als Ergänzung zu macbookmatthes hier die x-te Antwort: Alle Bremsen egal welchen Typs und von welchem Hersteller sind zumindestens brauchbar, die teureren auch sehr gut. Fehler innerhalb der Bremsen kann man durch Zerlegen finden und beseitigen. Genauso wie man ungleichmäßige Bremskraft über den Radumfang beseitigen muss, weil das eine prima (niederfrequente) Schwingungsanregung sein kann. Alle anderen Bremsenprobleme entstehen dann erst im Zusammenspiel mit Rahmen/Gabel und können vom Bremsenhersteller nicht beseitigt werden.
Hier mal eine kleine Aufzählung der "weichen" oder sogar "losen" Stellen (erste Zutat), die man alle mit dem Auge praktisch nicht sieht, die aber alle - einzeln oder zusammen - mit dem nicht änderbaren Phänome der unterschiedlichen Haft-/Gleitreibungskoeffizienten (zweite Zutat) zum lautstarken Stick-Slip-Effekt führen können (Wikipedia!):
- IS2000-Aufnahme, die sich unter der Bremskraft nach innen wegbiegt.
- Die Adapter selbst, vor allem schön lange für große Scheiben. Die biegen zu weiche IS2000-Sockel besonders gut.
- Unterlegscheiben zwischen Adapter und Bremszange (gerade die einstellbaren) machen die Zange in re/li-Richtung elastisch zum Adapter hin.
- Bremssockel in Rahmen/Gabel für die Adapter in sich bzw. die ganze tragende Strebe selbst. Zahl: ein Scheibenbremssattel drückt beim Bremsen mal leicht mit 2000N (wie 200kg) in die Strecke Adapter -> Bremssockel-> Rahmenstrebe. Die notwendige Gegen-Stützkraft setzt in der Radachse an.
- Schwere Gabel incl. VR gegen den Rahmen (die kann man sehr gut sehen!!).
- Speichenpakete bilden zwischen Nabe/Bremsscheibe und Felge/Reifen eine Drehfeder und verdrehen sich unter dem Bremsmoment.
- Die Scheibe selbst ist zwischen Nabe und Reibring eine Drehfeder (dünne Stege).
- Arme der V-Brakes wackeln gegenüber dem Rahmen und der ganze Weg von Belag -> Belagträger -> Arm-Canti-Sockel -> Rahmen/Gabel ist weich.
- Der Rahmen selbst ist elastisch. Die angegebenen Steifigkeitswerte z.B. vom Lenkkopf sind genau die Federkonstante dazu.
- usw. usw. usw.
Wenn man von Quietschen/Rubbeln betroffen ist, gibt es die Möglichkeit, durch Probieren anderer Beläge und/oder Scheiben das System zu verstimmen und hat vielleicht Glück, ohne eine andere Stelle anzuregen. Auf jeden Fall wird die Teilekiste gefüllt. Oder man geht erst auf die Suche nach der weichen Stelle, die den Ärger macht.

Zumindest ich bräuchte da eine Erklärung für. Ich meine, gut, das Gotthardmassiv ist wahrscheinlich noch etwas seitensteifer als ein Fahrradhinterbau. Aber von diesen unvermeidlichen Elastizitäten abgesehen sehe ich auch nicht, wieso die sich nach vorn drehende Scheibe die IS Aufnahme nennenswert nach innen biegen sollte.

... das ist ja das Gemeine, wenige Zehntel-mm Bewegung unter den hohen Kräften reichen. Stick-Slip ist praktisch ein hochfrequentes Hin- und Herschnalzen einer solchen weichen Stelle angeregt durch den ständigen Wechsel zwischen Gleit- und Haftreibung. Mit der Hand drückt man und sieht nichts, aber so ein Sattel drückt auch mit z.B. 2000N (200kg) da rein und sitzt eigentlich "neben" der Aufnahme. Die Bremskraft verdreht die ganzen IS2000-Aufnahme. Es muss nicht quietschen, weil eben 2 Zutaten benötigt werden. Ein ganz langsame und weiche Stelle ist das Gabelknarren kurz vor Stillstand. Völlig harmlos aber ein sehr anschaulich.

Mir geht es um die behauptete Richtung, nicht um das Überhaupt. Und außerdem sehe ich nicht, wieso das für Postmount nicht gelten sollte, falls das in der Aussage gemeint war.

Auch PM kann weich gestaltet sein. Zwischen Scheibe und der Anschraubfläche des Sattels (oder heute des Sattels mit PM/IS2000-Adapter) an die IS2000-Aufnahme sind etwa 15mm Abstand, zwischen Scheibe und den PM-Schrauben(mitte) nur etwa die Hälfte. Wenn der PM-Sockel am Rahmen selbst steif ausgeführt ist (gibt es leider auch andere), dann hilft das. Zur Kraftrichtung: die Scheibe zerrt mit z.B. 2000N an den geklemmten Belägen und die ziehen die Zange usw. usw. So kann man den Kraftfluß verfolgen und sieht, was sich wie minimal biegen/verdrehen kann.

Das was Andre sagt ist per se richtig.

Hilft halt nicht weiter, vorallem nicht weil das quitschen bei den BB durchaus bekannt ist. Was man machen kann bei dem typischen BB quitschen ist komplett demontieren, und mit vergleichsweise höherviskosen Fett wieder montieren. Dann ist das weg bis das Fett wieder ausgespült ist. Nicht wirklich geil.

Nimm organische Beläge. Die sind elastischer und beeinflussen das System meist positiv. Die überlagern die Schwingung des Zylinders komplett.

wenn es innerhalb der Bremse Wackelstellen gibt (scheint dann bei der mech. BB7 so zu sein) würden die mit dickem Fett "beruhigt". Anders könnte ich mir das nicht vorstellen. Ansonsten gibt es noch das Spiel der Bremsbeläge nach v/h in ihren Schächten. Kann man auch gut für jede (gezogene) Bremse durch Vor-/Rückschieben des Rades spüren und eventuell auch klacken hören. Dabei reiben dann die Belagrückseiten den halben oder einen Millimeter über die Kolben. Habe aber noch nicht irgendwo gehört, dass diese im Betrieb schnell vor- und zurückklappern und ein starkes Geräusch verursachen. Aber möglich ist alles. Alter Elektronikerspruch: alles schwingt, nur nicht der Oszillator .

Und wieso erklärst du mir das alles?

Ich glaub der to hat an Lösungen und nicht an Referaten über Allgemeinplätze Interesse. Du hast hier nach dem ganzen Text jetzt noch keine konkrete Lösung vorgeschlagen.

Bei der BB hilft eben das Fett.

Solche Geräusche sind bei meiner BB7 der Fall.

Sie quietscht zwar nicht mehr so stark seit Verwendung von Koolstop Belägen, dafür gibt es weiterhin ein elendiges Gabelruckeln.

Habe langsam die Schnauze voll.
So viel Geld in die Diskgeschichte (sogar eine zweite Gabel mit mäßigem Erfolg) gesteckt und keine zufriedenstellende Lösung.

Zum Glück habe ich mir nur Laufräder aufgebaut, die auch für die Felgenbremse geeignet sind. Zum Glück ist am Rahmen noch eine Felgenbremse.

Und das alles nur wegen des Rennlenkers....?

Der TE hat ausdrücklich danach gefragt, das Phänomen zu verstehen. Und das ist das Referat.

Das mache ich konkret bei Rädern, die ich vor mir habe und bei denen wurde bisher jede Bremse korrekt zum Laufen gebracht - ohne quer durch den Markt Scheiben, Beläge oder sonst was einzukaufen. Das funktioniert, wenn man das technische Problem dahinter verstanden hat - und darum gehts. .

Dafür kann aber die Bremse nix. Wenn die Gabel ruckelt, ist sie zu weich. Das ist mir auch schon bei einem Fahrrad mit Felgenbremse passiert (HS33). Auch die betreffende Gabel war in Längsrichtung weich wie die sprichwörtliche Butter.

Noch als Ergänzung: Auch die Scheibe selbst könnte eine Rolle spielen. Ich habe vorn kürzlich auf eine 180er gewechselt und auch die zeichnet sich durch deutliche Lautgebung bei mäßigem Bremsen aus. In Verdacht habe ich deren Oberflächenstruktur: Die weist deutliche parallele Rillen auf. Es ist offensichtlich, dass die Reibung zwischen den Belägen und den Rillen völlig anders ist, wenn diese tangential oder radial zur Rotationsrichtung verlaufen. Zweimal pro Nabenumdrehung ändert sich also diese Verhalten und genau dieses habe ich im Verdacht für Schwingungen, die man letztlich als Quitschen hört. Ob sich das nach einer deutlich längeren Einfahrzeit noch mal gibt, wird sich zeigen.

Einen Nachteil sehe ich nicht darin eher im Gegenteil. So macht es andere Verkehrsteilnehmer auf mein Bremsen aufmerksam und ersetzt eine Klingel.

Hallo,

aber wie steif, soll die Gabel noch werden?

Die Diskgabeln sind doch schon viel steifer als herkömmliche Gabeln.
Man merkt es in den Handgelenken, man muss die Vorbauschrauben 1-2 Nm fester ziehen, damit der Lenker nicht runter rutscht.

Bei meiner ersten Gabel (Canti+Disk Gabel) arbeitete eine Mini-V-Brake auch völlig unauffällig

Wie bescheiden, muss die Surly Disktrucker Gabel mit Disk sein, wenn die gleich dimensionierte Long Haul Trucker Gabel zu leichten Quietschen und Stottern mit V-Brakes neigt sogar in kurzen 26 Zoll?

Sollte deine Aussage trotzdem wahr sein, dann müssten starre Diskgabeln unerträglich steif werden. Disk und starre Gabel wäre damit ein unmögliches Paar und die Disk maximal an Federgabeln verwendbar.

Unter dieser Annahme kann ich nur meine Idee wiederholen am ungefederteden Rad, eine Disk lediglich am Rahmen zu verwenden und eine Felgenbremse an der Front.

In der Regel halten die vorderen Felgen ewig, weil dort nur kurz, knackig und auf den Punkt gebremst wird, während man hinten oft kontrolliert schleifen lässt.
Zudem bekommt die hintere Felge mehr Dreck ab, was den Verschleiß in die Höhe schnellen lässt.

Grüße,
Andreas

Ob die Bremse dafür nichts kann?

Das weiß ich nicht.
Es scheint mir Spiel in der Bremse zu sein, entweder bei den Kolben oder den Bremsbelägen.

Es fühlt sich so an, als wäre der Steuersatz lose, das ist er aber nicht.

Wenn man das Rad gebremst vor und zurück schiebt, gibt es Geräusche an der Bremse.

Die BB7 wurde auch schon einmal wegen Spiels reklamiert und getauscht.
Beide haben/hatten das gleiche Problem.

Es ist zum Mäuse melken.

An den richtigen Stellen so stabil, dass nix mehr rubbelt und hin- und herschwingt.


Nicht unbedingt. Der linke Gabelschaft ist anders ausgelegt, aber wenn die ach so steife Disk-Gabel eine (in Längsrichtung) weiche Gabelkrone hat, dann wird sich das ganze Konstrukt aufschaukeln, genauso wie bei einer Felgenbrems-Gabel.


Dazu kommt, dass die Steifigkeit, die Du in den Handgelenken spürst, nämlich die in senkrechter Richtung, nichts mit der Steifigkeit zu tun hat, die zu Bremsrubbeln führt bzw. es verhindert, nämlich der Biegesteifigkeit in Längsrichtung in der Gabelkrone. Das oben erwähnte erwähnte felgengebremste Rad mit der rubbelnden HS33 hatte eine in senkrechter Richtung bockharte Unicrown-Gabel. Leider mit einem sehr dünnen Verbindungsstück zwischen Gabelkrone und Schaft, das dazu geführt hat, dass man beim Bremsen die Ausfallenden dabei beobachten konnte, wie sie fröhlich mehrere cm vor und zurückgeschwungen sind.

Das mit den Vorbauschrauben kann ich übrigens nicht nachvollziehen. Ich ziehe die ganz normal mit dem angegebenen Drehmoment fest (meist 5 Nm), das hält. Die einzige Gabel, bei der das anders ist, ist die Gabel an meinem Rennrad. Die ist felgengebremst. Ich vermute, dass das an dem Carbon-Schaft liegt. Alle anderen Gabeln in unserem Fuhrpark haben Alu-Schäfte, da rutscht nichts, trotz Disc-Bremsen an den betreffenden Rädern.

Ich konnte meine Syntace Vorbauten (Lenkerklemmung) immer mit 6 Nm an verschiedenen Gabeln, egal ob Alu- oder CroMo-Schaft fahren.
An beiden Diskgabeln mit Aluschaft muss ich das maximale Drehmoment mit 8 Nm ausschöpfen, trotz 32-35 mm Reifen bei 3 -4,5 Bar. Ansonsten rutschte die Syntace-Lenker bei einem Schlagloch oft mit einem lauten Krachen tiefer.

An der LHT Gabel (Disktruckergabel ohne Scheibenbremsaufnahme) der 2. Generation genügten 7Nm. Da fahre ich aber auch deutlich breitere Reifen.

Danke!

Wie ich ja schon im Eingangspost schrieb, seh ich ja selbst auch die potentielle Lösung in der Verwendung organischer Beläge.

Vom Bremsen-fetten halte ich eigentlich nicht so viel, hab ich einmal versucht, ist ne ziemliche Sauerei, die immer die Gefahr birgt, dass doch mal was auf Belage/Schiebe kommt, mit deutlich reduzierter Bremsleistung - aber: das Quietschen ist dann weg

Im Prinzip wunderte ich mich nur ob das nur bei mir so ist, oder bei anderen auch.

An der Gabel dürfte es nicht liegen (Salsa Firestarter) und an der Scheibe auch nicht - original Scheibe, original Beläge, Gabel für 180 mm zugelassen.

Mal schaun, vielleicht bringt das Christkind ja dieses Jahr ein paar organische Beläge ...