Ich habe hier lediglich einen wertvollen Hinweis darauf gegeben, das das Problem Rennlenker und Scheibenbremse nicht mehr länger eins sein wird. Das kann ich nicht großartig anders gestalten als eben mit einem Satz und einem Link.
Außer dir kann mit diesen Hinweisen auch jeder leben ohne eine Firlefanzdiskussion draus zu machen.

Persönliche Sachen lass bitte raus.

Ich habe dir sachlich geantwortet, was an deine

... Ausführungen absurd, ja teils anmaßend war *1.
Und das mit dem Lesen ... leider

*1

Eher wird mit günstigem Material gecrosst, weil die Sache recht verschleißintensiv ist.

Für den Preis eine hydraulischen Ultegra bekommt man im Ausverkauf derzeit 2 komplette CX Räder. Allein die STIs werden für über 500 € gehandelt. Außerdem gibt es die Sache derzeit nur 11fach (nicht mein Favorit am Reiserad). SRAM ist auch nicht viel billiger. Optisch sehen die Doubletaps so aus wie Mavic erste verzweifelte Versuche der elektronischen Schaltung. Es ist halt nicht so einfach Bremszylinder und eine Schaltmechanik in einem Hebel unterzubringen, schon rein aus Platzgründen.

Was bleibt (hydraulisch)?

Konverter

oder

TRP Hy/Rd (Highroad) mit Konverter im Bremssattel. Mit 220-270 € ist das aber auch kein Schnäppchen für den Bremsensatz. 180er Scheiben müsste man zusätzlich kaufen.
In diesem Sinne ist noch eine ganze Menge zu tun.

Bis dahin bleiben mechanische Discs wie die BB7 oder Shimanos CX 77 ab Dezember (CX75 wird aus dem Verkehr gezogen wegen Mängeln).
Die TRP Spyre kommt auch. Sie hat den Vorteil, dass beide Beläge gen Scheibe gedrückt werden. Leider ist die Baubreite so groß, dass sie spätestens in Wiegetritt droht in die Speichen zu kommen. Die Bremsleistung ist gut bis mittelprächtig.
100 bis 200 € sind für solche Bremsen auch fällig.

Für 50-60 € (RL-520 Hebel, Deore V-Brakes, Koolstop lachs/rot Beläge) bekommt man bessere Bremsleistung und benötigt dabei noch nicht mal teure druckfeste Bremszughüllen (20-30 €).

Ab wann die Disc sich amortisert sollte man fair durchrechnen.

Bremsbeläge sind bei der Disc etwas teurer und die Bremsscheiben wollen auch getauscht werden. Vernünftige sollten es ebenso sein. Gerade bei der mechanischen Disc stört jedes Taumeln. Kein allzu seltenen Phänomen ist es, dass gerade kleine Scheiben überhitzen und sich verziehen. Von der BB7 hört man aber, dass die Scheiben neu schon einen Schlag haben.

Für mich als überwiegend Plattländer lohnt es sich die Disc maximal am Crosser.

In Bergen wird sie sich wohl überwiegend lohnen. Aber in Bergen werden neben der Disc auch um so mehr elektrische Räder Einzug halten. Da stört es nicht ganz so sehr, wenn Mehrgewicht discbedingt entsteht.

Die BR-517 gibt es sofort. Mein Tauschpaar konnte ich am Ffreitag abhohlen.

Bei deiner Rechnung der Verschleisskosten hast du aber die Felgen vergessen. Bei mir war hinten die Open Pro am Ranndoneur nach 12 000 km durch. Die kostet 50 Euro plus den Stress mit umspeichen. Eine billige Shimanobremsscheibe kostet 10 Euro und ist in 5 Minuten gewechselt

Hallo Sickgirl,

bei BC gibt es sie nicht. Eventuell werden erst die Austauscher bedient?
Konntest du einen Unterschied zu den 515 feststellen?

Zu dem Felgenverschleiß:

Das war leider nicht deutlich ausgedrückt, weil ich angenommen hatte, dass es klar ist, dass es um Felgenverschleiß geht.
Indirekt findest du es darin, dass ich schrieb, dass Bremsscheiben AUCH verschleißen.

Fairerweise sollte man sagen, dass es auch keine 50 € Felge sein muss, um gute Bremsleistung zu haben. Hier gibt es ein komplettes Hinterrad für 64 € (gibt es sicher in der Form auch irgendwo in 130 mm, aber 135 mm Hinterräder bin ich auch schon in 130 mm Alurahmen gefahren) und man hat etwas weniger Arbeit bis man es so weit hat, dass es 10.000 - ??.??? km hält.

Dagegen scheint es mir von den Erfahrungsberichten der Nutzer von mechanischen Scheibenbremsen recht wichtig zu sein, eine gute Scheibe zu fahren.

Und mit dem genau Durchrechnen meinte ich, Jahreskilometerleistung und Felgenverschleiß mit zu berücksichtigen. Meine letzte Open Pro CD (Nicht Keramik) hat 40.000 km gehalten (hätte noch länger halten kann, aber das Salz der Winter hat sie angefressen), trotzdem dass sie 30.000 km mit abrasiven Shimano Belägen gefahren wurde.

Wie ich schon schrieb, hatten meine A-719 und Exal SP19 auf den Weg von Deutschland über die Niederlande, das gesamte britische "Festland", den Orkney Inseln, Shetland Inseln und zurück (knapp 4000 km) null Verschleiß. Auf dem Rad saß ein im Schnitt gut 80 kg Fahrer mit 40 kg Gepäck.

Da stellt sich für mich die Frage, wann in wie vielen Jahren sich eine Scheibenbremse bei mir amortisiert? Ich fahre 5.000-10.000 km im Jahr verteilt auf 4 Räder.

Daher sollte jeder es sich genau durchrechnen, ob es sich eine Scheibenbremse wirklich lohnt.

Zum problemlosen Reisen genügt häufig schon ein gebrauchtes Rad für nicht all zu viele 100 € und eventuell ein Satz neuer Reifen und ein paar Kleinteile.

Der einzige optisch Unterschied ist ein weisser Ring auf dem Kolben zum einstellen.

Wie gesagt meine open pro hat nur 12 000 km gehalten und eine billigere Alternative dazu gibt es nicht.

Von der Mechanischen Scheibe erhoffe ich mir auf jedenfall einen Fortschritt zur Mini-V.
Ich moechte auf keinen Fall den Komfort von Bremsschalthebel missen, daher kommen auch keine normalen V-Brakes in Frage.

... und bei der Berechnung auch den Zeitaufwand berücksichtigen, nicht nur den monetären:

• Zeitaufwand für Scheibenwechsel: ca. 10 min. pro Scheibe. Mit etwas Übung 5 min.
• Bei Felgenbremse: entweder Felge bestellen (mehrere Tage Lieferzeit, dabei fraglich, ob Felge mit gleichem ERD und gleichen Eigenschaften verfügbar ist) + > 2 h für das Umspeichen.
• Alternative bei Felgenbremse: komplett neues Laufrad mit mehreren Tagen Lieferzeit; fraglich, ob gleiche/gleichwertige Komponenten verfügbar.

Wenn man nicht gerne bastelt, auf jeden Fall ja.

Wer aber das Rad anstatt z.B. Modellbau als Hobby betreibt, der wird sich eventuell sogar darauf freuen.

Ne Scheibe wie Felge kann man auch lange vorher bestellen.
Bei der Felge auf Weltreise macht es weniger Sinn.

Ob es gleichwertig sein muss, mag ich bezweifeln.
Ne Deore Nabe (auch Alivio) tut auch ihren Dienst wie ne 20 € Felge.

Die gute Nabe am vorhanden Laufrad kann im Gepäck verschwinden oder auf den Postweg Nachhause gehen.
Ja es ist im Schadensfall aufwendiger, aber so schwarz ist die Geschichte dann auch nicht, wie sie häufig dargestellt wird.

Ein Schadensfall ist ja auch nicht am Disklaufrad ausgeschlossen. Es gibt noch andere Kräfte, die an einem Laufrad nagen. An einem Disklaufrad sind die Anforderungen ans Material sogar noch etwas höher (weil Bremskräfte übertragen werden müssen).

Sorry, da habe ich mich nicht genau genug ausgedrückt:

Mir ging es bei "gleichwertig" eher um die Felgen, die ja speziell in Breiten > 19 mm (noch) schwierig zu bekommen sind, wie man an der Diskussion hier sieht. Und fertige Laufräder in der Kategorie dürften noch rarer gesät sein.

Ein Laufrad mit einer gescheiten Nabe zu bekommen, sollte nicht so schwierig sein. Ausnahme: hochwertige Nabenschaltungen. Die wird man sicher nicht wegschmeissen wollen, daher dürfte da eher Umspeichen angesagt sein.

Stimmt, das ist wichtig.

Man kommt zwar mit einer 19C und breiten Reifen in den meisten Fällen auch recht problemlos Nachhause, aber es ist letztendlich sehr aufwendig.

Nabenschaltungsfahrer wären zudem in der Auswahl optimaler Felgen noch weiter eingeschränkt. Was bleibt ihnen? Die Andra 40?

Weitere Ausnahme bzw. bei vielen Standard: Nabendynamo. Den schmeißt auch keiner weg, da heißt es umspeichen.

Der Einwand ist völlig belanglos wenn man für ein Disklaufrad eine Diskfelge nutzt, die ist nämlich genau für die anderen Kräfte ausgelegt. Gespart wird dort, wo man es bei einer Disk nicht braucht: bei der Felgenseitenwand als Verschleißkörper und somit sind die Diskfelgen auch nicht schwerer.

Belanglos ein Darstellung der Scheibenbremse als die einzig wahre Bremsform
Vielleicht solltest du Nathan noch mal lesen.
Oder dich einfach mal auf dem Diskfelgenmarkt informieren?

Viele der Diskfelgen sind auf geringe Drücke mit MTB Reifen ausgelegt und weniger für das Reiserad.

Nicht wenige der Diskfelgen sind einfach nur komplett gefärbte V-Brake Felgen.
Teils hat man sogar mehr Material auf der Bremsflanke, weil die Flanken nicht maschinell bearbeitet wurden.

Teils sieht man auch, dass Diskfelgen etwa abgewandelte jedoch nur EINFACH geöste Vertreter der V-Brake Felgen sind.

Eine gezielte Verstärkung der Felgenböden ist nicht überwiegend im bunten Markt der Disk-Felgen zu erkennen.
Dass eine gezielte Verstärkung nicht zwangsläufig immer Erfolg hat, zeigen Systemlaufräder mit wenigen Speichen (wo das einzelne Speichenloch auch mehr belastet wird).

Insofern ist der Einwand doch von Belang.
Vom Belang ist auch, dass Speichen in Disclaufrädern mehr arbeiten müssen.
Man sollte schon etwas mehr Augenmerk auf den Aufbau eines Disklaufrades lehen und ggf. den Speichen(bogen)durchmesser etwas anheben (wie z.B. Alpine III statt DT Comp oder bei leichten Räder Sapim D-Light statt Sapim Laser).

Ansonsten bleibt die theoretisch unendliche Laufleistung (mindestens 100.000 km hätte ich als Anspruch) eine Utopie.

Nun, dieser Anspruch ist auch recht unerschrocken. Aber daß Discfelgen den Rest des Radlerlebens halten, glaube ich auch nicht. Wenn man günstige Alex fährt, wie ich die wunderschönen high polish Teilchen, dann kollabieren die uU sogar früher, als Edelfelgen mit Bremsflanke. Aber wenn man vergleichbare Qualität hat, sollte das schon 3-4 mal so lange halten.

Ich finde den Anspruch an sich fragwürdig. Ich habe in den letzten gut 10 Jahren 5 Laufräder entsorgen müssen. 1 Mal Lagerung der Nabe kaputt (Reparatur nicht lohnend), 1 Mal Nabenflansch gerissen, 1 Mal Laufrad als Unfallfolge übel dezentriert, 1 Mal Felge gerissen. Und tatsächlich auch 1 Mal Felge durchgebremst. Gut, die Felge des Laufrads, wo der Nabenflansch gerissen ist, war auch fast fertig.

Fürs schwere Reiserad eventuell ja.


Aber für Pendlerräder, leichte Fahrer und Leichtgepäckler sollte das der Mindestanspruch sein.

Als mein Rennrad das einzige Rad war, hielt der lasch eingespeichte Satz und zunehmendend stark nachlassender Speichenspannung, die sich dank dehnfreudiger DT Tevo Speichen irgendwann nicht mehr nachspannen ließen nit einer leichten Open Pro auch 30.000 km bis zum ersten Speichenbruch und 40.000 (50.000 km) die Felgen bei allen Wettern.
Die Salzschmodder hat dann zu einem Korrossionsriss am Speichenloch geführt.
Ich hatte damals aber auch noch nichts konserviert mit Wachs oder ähnlichem.

100.000 km sind auf jeden Fall drin.

Wenn es unrealistisch ist, dann ist für MEINE Nutzungsbedingungen die Disk obsolet außer am Cyclocrossrad, wo Sand den Flanken sehr übel zusetzt.

Ein Nabenflansch ist mir zum Glück (Klopf auf Holz) noch nicht gerissen.

Lager lassen sich tauschen.
Eventuell bei Shimano Naben eine zweiten Nabensatz als Ersatzteilspender mitkaufen.
Das wird unter dem Strich günstiger.

Nun gut ich kenne nicht deine Nabenfall, aber prinzipiell ist das Verhältnis von Kaufpreis der Naben zu Ersatzteilkosten ein rein psychisches.
Teure Naben, wie man auch irgendwann instand setzen muss, sind trotz Ersatzteilpreise geringer als Nabenpreis unter dem Strich nicht günstiger wie billigere (aber ausreichend stabile) Naben.

Einen 18 mm Reifen (real eher 17 mm) auf 20 mm Felge (Vorderrad) bin ich auch gefahren.
2 mal die Vätternrundan damit absolviert.
Hinten war ein 20 mm (real 18 mm) Reifen auf der 20 mm Felge.

Knapp 20 mm = Außenmaß der Felge

Reifen waren Hutchinson U -Profil Carbon.
Das waren recht günstige Reifen (auch beim Radhändler vor Ort), die zudem sehr brauchbar rollten.

Kann man genausogut auch 42er Reifen auf Felgen mit 42mm Außenbreite fahren.
Gibt es für ein solches vorgehen klare Grenzen, wie "mindestens 2mm mehr reale Reifenbreite als Maulweite"?