Meiner Erfahrung ist - bisher ohne Tensiometer, dass man fast immer - vor allem je billiger die Felge ist (= gesteckt und nicht perfekt rund) ein bis ein paar wenige Speichen dabei hat die man gefühlt deutlich stärker anziehen muss als den Rest um das Rad dann halbwegs rund und sauber eingemittet zu bekommen. Perfekt rund geht im niedrigen Preis-Segment sowieso nie und wenn dann noch mehr zu Lasten einer homogenen Speichenspannung.

Und so schlecht können meine nach Gefühl gebauten Laufräder nicht sein - seit ich sie selber baue - weder Speichenbruch noch sonstiges Versagen und das kann ich von kommerziellen Laufrädern auch gebaut von solchen die es per Profession besser wissen sollten nicht behaupten.

Ich glaube ja eh, dass die ganze Vermesserei zum einen was für Gadget-Liebhaber ist und andererseits natürlich der Laufradbaubranche ein Pseudo-Qualitätsupgrade gibt ("schau mal, mit Tensiometer gebaut, auf diesem Schaubild siehst du sogar die Spannung von jeder einzelnen Speiche"). Jedenfalls für herkömmliche "Traktor"-Laufräder. Filigrane Rennrad-Laufräder mit wenig Speichen und Carbon-Felgen ist ein anderes Thema ...

Zu Deiner Information: Die Speichenspannkraft (gemessen in [N] oder [kgf = KiloGrammForce] kann nicht willkürlich festgelegt werden, sondern ergibt sich im Smith-Diagramm als 1/2 *(Schwell-Festigkeit) der Speiche und entspricht damit genau der Mittelspannkraft. Zu beachten ist, daß man wegen der größeren Universalität alle Festigkeitswerte auf die zugehörige Querschnittsfläche der Speiche bezieht. Speichen stellen Pendelstützen (Kugel-gelenkige Lagerungen in der Felge und im Nabenflansch mit zusätzlichem Schiebe-Gelenk (axial) in der Felge dar):. Ziel ist, daß alle betrieblichen Belastungen immer nur als Zugkräfte (Zugspannungen) in der Speiche in Erscheinung treten. Da z.B. Antriebskräfte in den Speichen einer Seite (Rechts oder Links) je zur Hälfte einmal zusätzliche Betriebslasten, einmal zur Hälfte vermindernde Betriebslasten hervorrufen, ist es bei diesen Antriebslasten (gleich großen !) am günstigsten, wenn die Vorspannkraft (Vorspannspannung) gleich der Mittelspannung gewählt wird. Im Hinblick auf die Dauerfestigkei soll weder eine Überschreitung der Schwell-Festigkeit, noch eine Entlastung auf Null vorkommen. Die Betrieblasten für den Antrieb sind einfach zu berechnen. Bei den Lasten für das Gewicht oder die Seitenführung ist alles komplizierter (Kreisringträger auf elastischer Bettung in Kreis-Ebene belastet oder senkrecht dazu). Für ein Speichen-Betriebs-Kollektiv muß ein repräsentativer Mix der Betriebslasten generiert werden. Da niemand weiß, wie ein Radler sein Radl nutzt, gibt es da eine große Unsicherheit. Möglich ist ein Kollektiv, das auf einer Normal-Verteilung beruht. Ein Rad, das wegen eines angenommenen Last-Kollektiv überdimensioniert ist, nutzt aber auch Niemandem.

Gott-sei-Dank scheint es bei dem System Nabe-Speiche-Felge generell einige Reserve zu geben, so daß auch der Stümper, wenn er nicht allzu schreckliche Fehler produziert, nicht sofort auffällt. Die Einspeich-Automaten rechne ich zu den Stümpern.

Fahrräder sind, selbst bei dem Typ Hollandrad (Eigentlich ein Englandrad) Leichtbau-Produkte. Da ist es nicht verkehrt, wenn man weiß, wieviel Speichen (bzw. wie dick die sein müssen ?) nötig sind, um eine hinreichende Dauerhaltbarkeit zu erzielen. Und auch Hollandräder sollten nicht schwerer sein als notwendig.

MfG EmilEmil

Bin nun mit dem Bau eines Tensioners ein gutes Stück vorwärts gekommen. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu verbessern. Auf dem folgenden Bild ist schon "etwas" zu sehen.



Aber die großen Meßorgien werden erst im Winter stattfinden. Vorher möchte ich noch ca. 500 [km] radfahren.

MfG EmilEmil

Bei dem Bau meines Tensioners (Kalibrier-Gerät für Tensiometer) verschwand eine Unterlegscheibe im "Bauch" des Gehäuses der Kranwaage. Da habe ich mal das Gehäuse aufgeschraubt und gesehen, daß das Meßprinzip auf einer Dehnungs-Messung mit Dehnmeßstreifen (DMS-Technik) beruht. Die 4 [mm] dicke Meßplatte mit dem Aufhängeloch und dem Belastungsloch ist ein zusammenhängender Bereich (Etwas banaler: Ein Teil !), der quasi schwimmend im Gehäuse gehalten wird.

Nach Wikipedia ist nach dem Stand gegenwärtiger Technik bei DMS mit einer Genauigkeit von 0.1 % bis 1.0 % vom Meß-Höchst-Wert zu rechnen. Die Kranwaagen gehen bis 3000 [N], relevant für Speichen sind aber nur 700 [N] bis 1300 [N], bei 1500 [N] (mit etwas Reserve !) und 1 % (0.1 %) wären das 15 [N] (1.5 [N]). Die Kranwaage zeigt Zehntel-Newton an. Jeder Wert unter 1 [N] ist da super. Da kann man eigentlich nicht meckern.

Die DMS-Technik ist in der Sruktur-Analyse seit den 1940-Jahren etabliert. Der Hesteller der Kranwaage gibt dazu gar nichts raus. Es ist schrecklich, wenn man überall nachbessern bzw. die Handhabung noch selber rausfinden muß. Manchmal gibt es sogar mit gelieferte, gute Anleitungen. Die aktuelle ist eher dürftig. Bei zusätzlichem Pech hätte diese so kleine Buchstaben, daß man ein Elektronen-Mikroskop zum Lesen braucht......

Ich plane eine Überprüfung der Kranwaagen-Anzeige im nächsten Winter mit Hantel-Gewichten durch zu führen. Mein Tensioner hat deswegen an einem Ende eine Öse bekommen.

MfG EmilEmil

Zur Info: Unter:

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?

habe ich diesen "TENSIONAUTEN" (Cyclus Tools) entdeckt. Der ist offenbar in der Lage, die Speichenspannkraft/Speichenspannung digital zu messen. Mit ca 1200 € ein nicht ganz günstiges Vergnügen. Für ca. 800 € gibt es ein (älteres ?) analoges Modell.

Beides ist für mich wirtschaftlich unerschwinglich. Aber wer genug Kleingeld in der Hosentasche hat, kann da zu schlagen. Ich bin nicht auf dem Trip, Alles selber machen zu müssen. Meine Hosentasche hat evtl. nur ein zu großes Loch.

MfG EmilEmil

Moin,
ja, so ging es mir auch lange (nach dem Motto "das war schon immer so und bleibt auch so"), bis ich mir nach einem Speichenbruch mal Gedanken machte, warum die wohl überhaupt gebrochen sei.
Nachdem ich nun dieses "Gadget" hatte, habe ich mal die Speichenspannung meiner Räder (ohne Luft in den Reifen) angesehen - die war durchweg viel zu gering, sowohl an selbst eingespeichten als auch an fertig gekauften älteren Rädern.
Das Hauptinstrument beim Einspeichen und Zentrieren bleibt weiterhin das Ohr - das Tensiometer ist für mich quasi die Stimmgabel dabei

Bin über diesen Faden "gestolpert" und bin gerade daran, die Teile für einen DIY-Tensioner zusammenzusuchen. Die Hängewage habe ich beim Chinesen im Netz gefunden, die Aluteile gibt's auch "überall". Was ich aber nicht kapiere ist:

(1) Wieso habt ihr (@bezel, @emilemil) auf der Nippelseite zwei Winkelstücke verwendet?

(2) Wie und auf welcher Seite wie spannt ihr das Ding genau? Beim Bild von @bezel wird die Spannung wohl über die Sechskantmutter zwischen den beiden Winkeltstücken eingestellt, wobei der Schraubenkopf (mit einem Inbusschlüssel?) fixiert wird, damit die Schaube (und die Speiche) nicht mitdreht. Beim Bild von @emilemil ist die Sechskantmutter im Winkelstück versteckt und wohl nur schwer zugänglich, also dreht man da auf der anderen Seite an der Ringschraube? Die Kranwage scheint dort aber keine Luft mehr zun Winkelstück zu haben...

Man kann das durchaus auch einfacher mit einem Winkelstück konstruieren.
Spannung aufbringen geht grundsätzlich auch durch Anziehen des Speichennippels. Dazu sollte die Bohrung, in der der Nippel sitzt, gut angefast sein. Dafür gibt es kleine Kegelsenker, die in eine M8 Hutmutter passen. Ohne Fase hält das ein Nippel wohl nicht lange durch.
Quelle: Selber schon einmal ein gut funktionierendes Teil gebaut, ebenfalls nach Bezels Anregung.

Danke @Heiko69! Dein Aufbau und die Beschreibung macht Sinn. Ich hatte nicht kapiert, dass die Spannung über das Gewinde in der Hutmutter aufgebaut wird (Hutmutter fixieren, Schraube drehen).

Was mir an deiner Erklärung noch nicht gaaaaanz klar ist: "...1,5 bis 2 Umdrehungen reichen für ca. 1000N. Nach 5-5,5 Umdrehungen insgesamt ist die Schraube am Ende der Hutmutter angekommen." --> Hast du die Spannung tatsächlich um 5 Umdrehungen bis ans Ende der Hutmutter "hochgeschraubt"? Hält die Speiche (und alles andere) soviel Zug aus?

Nein das habe ich nicht ausprobiert, das würde eine Speiche auch wohl nicht mitmachen.
Bei den Zahlenangaben mit den Umdrehungen ging es mir darum, eine Vorstellung davon zu vermitteln, ob die Vorbereitung der Messung korrektes Arbeiten erfordert.
Wenn Du in der Vorbereitung das ganze so lose aufbaust, dass Spannung z.B. erst nach der vierten Umdrehung aufgebaut wird, wirst Du die Messung nicht zu Ende durchführen können. Wenn Du das einmal selber probiert hast, merkst Du es.

Ok, alles klar!

Jetzt muss ich nur noch eine passende Schraube und Hutmutter mit Feingewinde finden (M8x1?).

Habe gestern die letzten Fragen zu diesem Thema entdeckt. Heute am Sonntag bin ich relativ früh (wegen der frühen Dunkelheit) , eine etwas längere Strecke [ca. 60 km] gefahren. meine Antwort ganz "kurz":
Es wurden von mir 2-Abstützungen ("unten" 2 Alu-Winkel, "oben" 1 M10-er-Bolzen plus 1-Alu-Winkel verwendet, weil es sinnvoll ist im Hinblick auf die geringen Längen-Anderungen bei Einstellung der Speichenspannkraft den Anteil der Änderungen im Aufbau "möglichst steif" zu machen. Zur Einstellung der Spannkraft soll bei mir nur Speichennippel dienen. Der hat üblich an der "größten" Position 6.0 [mm] Durchmesser und steckt in einer M10x1.0-Hutmutter (Innengewinde). Demzufolge ist ein Rohr mit M10x1.0 Außengewinde (Länge ca. 100 [mm] verbaut (aus dem Elektro-Leuchten-Zubehör). Der Innendurchmesser dieses Rohrs ist 7.0 [mm]. Das kann man sich auch selber machen. Zwischen die beiden relativ "schlappen" Alu-Winkel (bezüglich der Wanddicke) wurde von mir noch eine 6.0 [mm] Alu-Platte mit Gewinde M10x1.0 geklebt, die noch gekontert ist. Die Aufhängung der Kranwaage wurde aus den gleichen Gründen (Steifigkeit) einmal mit einem M10x1.5 (Regelgewinde) Bolzen (mit Senkung), der die Verbindung mit der Aufspannschiene schafft (die Senkung ist in den unteren Gurt der Aufspannschiene bündig eingelassen, oben gibt es ein geschnittenes Gewinde mit Konterung) . Die obere Aufhängung der Kranwaage hat noch einen Alu-Winkel zu einer weiteren Verbindung mit dem Oberen Teil der Aufhängeschiene. Da gibt es eine Ringöse, die zum vertikalen Aufhängen dient, um z.B. die Genauigkeit der Kranwaagwen-Anzeige mittels dran gehängter Hantelscheiben zu prüfen (Ur-Kalibration, "Kranwaage"!).
Ich veröffentliche in den nächsten Tagen noch ein paar Detail-Bilder.

MfG EmilEmil