Die Zusatzscheiben liegen zwischen Originalscheiben und Gabelaufnahme. Zwischen Adapter und Gabel habe ich natürlich keine Scheiben reingemogelt.


Da könnte der Hund begraben sein...


Kann nicht folgen... Scheben? Schrauben? Die eiern natürlich nicht. Neue Scheiben (unterleg-?) waren nie Thema. Bremsscheiben auch nicht.
Die Schrauben zwischen Gabelaufnahme und Adapter sind zu lang und schleifen an der Bremsscheibe. Versuchsweise zusätzlich noch Baumarktunterlegscheiben unter die Originalunterlegscheiben gelegt. Bekomm die Bremse aber trotzdem nicht schleiffrei.


Beläge, Scheibe, Bremsen, Gabel ist alles funkelnagelneu.


Wäre denkbar, aber nein! Versuche die Einstellung schon an den richtigen Schrauben vorzunehmen.



Zwischen den Bremsbelägen und der Scheibe ist so wenig Luft, dass ich kaum 2 Papierstreifen dazwischen schieben konnte. Ich bezweifel ernsthaft, dass ich das manuell von Hand ausgerichtet bekomme.



Ich reich gleich mal ein paar Fotos nach. Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
gehe aber mal davon aus, dass die Aufnahme nicht werkseitig plangefräßt wurde und ich nochmal die örtliche Fahrradwerkstatt aufsuchen muss.

Ich hatte das gleiche Problem. Der in Fahrtrichtung linke Bremsbelag berührte immer leicht die Scheibe, obwohl ich den Bremssattel immer mit angezogenem Bremsgriff festgezogen habe.
Das Problem war, dass durch das Festziehen der Schrauben, sich der Bremssattel immer minimal in Fahrtrichtung nach rechts bewegt hat.
Folgendes hat geholfen:
- Bremssattel lösem
- nur zwischen dem linken Bremsbelag und der Scheibe (bzw. die Seite, die üblicherweise schleift) ein Stück Papier (80 gr Schreibmaschinenpapier ist 1/10 mm dick) schieben.
- Handgriff ziehen
- Bremssattel festziehen
In 8 von 10 Fällen klappt das bei mir beim ersten mal.
Gruß Ulli

Bilder!

Papier nur links hatte ich auch schon mehrmals probiert.

Edit: Man sieht auf den Bildern auch gut, wie weit die Schrauben auf der anderen Seite herausschauen. Jedenfalls die obere. Die untere habe ich gelöst um mir die Scheibe nicht weiter zerkratze. Die Baumarktunterlegscheiben sind für die Fotos entfernt. So versuche ich aber natürlich keinen Bremssattel auszurichten.

Scheibe und bremszange liegen nicht in einer Ebene. Lass mal die IS-Aufnahme an der Gabel nachfräsen.
Oder ist das alles noch garnicht richtig verschraubt?

Sind Beläge und Scheibe wirklich parallel. Laut der Fotos nämlich nicht -> siehe Beitrag von Job
Gruß Ulli

Auf den Bildern nicht richtig verschraubt. Ich leg die Unterlegscheiben nochmal drunter und schraub fest. Dann reich ich nochmal Bilder nach.

Bei mir hat geholfen den Bremssattel wie beschrieben so leicht zu lösen, dass er sich gerade eben bewegt. Dann habe ich mutig auf ca. 30 km/h beschleunigt und hart gebremst. bei gezogenem Bremshebel hat dann eine zweite Person die schrauben angezogen.
Ich weiss da können theoretisch die Schrauben ab oder ausreißen, aber ich wahr nach 1,5 Tagen schon sehr verzweifelt.

Ich habs! haha!
Mit einem mehrfach gefaltetem Papierstreifen nur außen, viel Fingerspitzengefühl und einiges an Nerven... hat es dann doch endlich geklappt!
Ich hoffe mein Vorderrad niemals wieder ausbauen zu müssen... :I

Du wirst doch zum Ausbau der Vorderräder nicht die bremszange lösen?

Wenn Du die Bremszange lösen musst, um das Vorderrad ausbauen zu können, ist irgendwas schiefgelaufen... Ich war mal so frei und habe in einem deiner Bilder etwas herumgemalt:

Die Bremszange wird ausschließlich über die beiden mit den Pfeilen markierten Schrauben eingestellt, d.h. über die Postmount-Aufnahme. Einfach die beiden Schrauben so weit lösen, dass sich die Zange seitlich bewegen kann, Bremshebel ziehen und die Schrauben wieder festziehen. Dazu braucht es kein Papier oder sonstige Tricks. Der einzige Ausnahmefall kann auftreten, wenn man eine widerspenstige, starre Bremsleitung hat, die direkt an der Zange in einem sehr engen Radius verlegt ist. Dann kann es passieren, dass sich die Bremsscheibe leicht verzieht, wenn man die PM-Schrauben löst. In dem Fall muss man die enge Biegung der Leitung für die Montage kurz aufheben, in dem man z.B. den Kabelbinder/C-Clip kurz löst, der "Schuld" an der starken Biegung ist.

An den IS2000-Schrauben muss gar nichts eingestellt werden. Damit wird nur der Adapter an der Gabel bzw. am Rahmen festgeschraubt. Die elende Fummelei mit Unterlegscheiben usw., die man früher mit den IS2000-Bremsen hatte, fallen dadurch weg. Die Aufnahmen an der Gabel und im Rahmen müssen natürlich, so wie Falk es geschrieben hat, plangefräst sein, sonst bekommt man die Zange nicht parallel zur Scheibe.

Man kann es auf den Bildern finde ich nicht gut ergekennen, aber mir scheit es, als wären die Beläge nicht Planparallel zur Scheibe. Sprich der Bremssattel ist etwas geneigt. -> wie schon erwähnt wurde, Nachfräsen der Aufnahme an der Gabel oder zumindest den Lack auf der Auflagefläche entfernen. Evlt. ist es dann notwenig Passscheiben (Shims) zwischen Gabelaufnahme und Adapter zu legen, falls man durch die Abnahme von Material an der Gabelaufnahme mit dem Bremssattel nicht weit genug nach rechts kommt. Das Langloch am Bremssattel bietet halt nur eingeschränkte Einstellmöglichkeiten. Beilag-/Unterlegscheiben sind wahrscheinlich zu dick, aber sicher nicht krum.

Ansonsten ist der Bremssattel einer XT ähnlich, durch den Spalt an der Belaghalteschraube kann man wunderbar zwischen Bremssattel und Scheibe durchpeilen, Bremssattel so ausrichten dass die Beläge zu gleichen Teilen von der Scheibe stehen und dann die mit den roten Pfeilen markierten Schrauben anziehen. Den Rest macht die Belagsnachstellung.
Sicher, nach einem Radausbau kann es schon mal notwendig sein, den Bremssattel neu zu justieren, aber das ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, schnell passiert und sicher auch keine Raketenwissenschaft und auch ohne Papierstreifen machbar.
Damit Nabe resp. Bremsscheibe und Bremssattel nach einem Radausbau wieder formschlüssig zueinander finden, fährt man beim MTB aus gutem Grund Steckachsen, geht aber auch so.

Aber richtig viel Platz ist zwischen Speichen und Bremssattel auch nicht mehr, oder?
Ansonsten schicke Bremsen fürn Randonneur.

Gibt es einen Trick, dass die Laufräder immer genau gleich und mittig einhaken?
Ich kann das nur hängend machen, also nicht kopfüber, dass mir die Schwerkraft die Haltearbeit abnimmt... Dann noch das gefummel mit den Pitlocks...
Kann mir kaum vorstellen, dass es da so wenig Spiel hat, das es immer genau gleich sitzt und schon minimale Abweichungen sollten sich auf Höhe der Scheiben deutlich bemerkbar machen und Platz für Toleranz ist auch keiner mehr.


Die hier sind anderer Meinung und meiner Erfahrung der letzten 2 Tage (zugegeben, das ist nicht unbedingt repräsentativ) unterstreichen das.


Stimmt. Wird ziemlich eng alles, bin auf die erste Tour mit Ladung gespannt. Geh aber jetzt mal nicht davon aus, dass die Speichen den Sattel berühren können.

Achja... heute Mittag hab ich das Tageslicht genutzt. Die Umgebungsgeräusche haben mich das letzte bisschen verhaltenes schleifen leider überhören lassen... Es bleibt also spannend.
Jetzt mach ich mich erstmal ans Leitung kürzen.

Ich frag mich was bei Dir da anders sein soll, als bei üblichen Gabeln. Hat man die VR-Nabe vor dem Einstellen der Bremszange richtig eingesetzt, hat das doch immer die cgleiche definierte Einbaulage. Da muss man nichts verstellen oder umbauen

Die Jungs im Video machen es doch genau so, wie hawiro es geschrieben hat. Man muss sicherlich vorab sicherstellen, dass der IS-Adapter plan und im richtigen Winkel an der Gabel befestigt ist und dass der Bremssattel sich im Rahmen einer Grundeinstellung um ein paar mm nach links und rechts bewegen lässt (falls notwendig, die erwähnten Passscheiben), die beiden Schrauben an der Gabel/IS-Adapter lässt man aber dann in Ruhe und es verhält sich so, wie die im Video dargestellte PostMount Aufnahme.
Bei ca. 1:40 erwähnen die auch das, was ich meinte, der Bremssattel ist etwas gekippt und die Beläge nicht planparallel -> fix it!
Das ist deine erste Scheibenbremse nehme ich an? Jetzt fahr erstmal ein wenig, das spielt sich noch ein, mit der Zeit wird es sowieso so sein, dass beide Kolben nicht absolut gleich ausfahren. Das macht aber in der Regel nichts, da die Feder an den Bremsbelägen diese wieder zurückdrückt und diese nicht an der Scheibe schleifen. Klar, bei einer sehr weichen Gabel wird ein schleifen schneller auftreten, auch in Kurvenfahrt.
Wichtiger aber ist die planparallele Ausrichtung Beläge/Scheibe, ratterndes Bremsen und schief abgefahrene Beläge sind blöd...
Wie man das Laufrad einfädelt, ohne Belagsmaterial abzuschreddern bekommt man mit der Zeit hin, bzgl den Pitlock, Kegelfedern kannst du keine auf die Spannerachse machen?

Nein, ich/wir haben an fast allen Rädern Scheibenbremsen.

Sorry, das war an Marius gerichtet

Hallo hawiro,


Oder wenn sich die Lage beim Anziehen der Schrauben verändert. Der Bremssattel stützt sich ja (seitlich) nur an der Bremsscheibe ab, die nicht besonders steif ist. Das wird dann eine ziemliche Fummelei.

Grüße
Andreas

Das alles hatte ich schon weit oben erwähnt.....

Die Jungs in dem Video zeigen aber eine Postmountzange ohne Adapter, das hast du schon gesehen, oder?

Daß es sehr oft nicht dermaßen einfach geht wie in dem Filmchen, ist leider Tatsache. Daß man sich so gut wie immer behelfen kann, ebenso. Den Hinweisen zur Einstellung bei sich unkooperativ, will sagen zu eigeninitiativ erweisendem Bremssattel waren jedenfalls durchaus aus der Praxis stammend und ernst gemeint.

Das mit dem PM im Video habe ich wiederum bereits erwähnt... und warum es eigentlich egal ist, wenn der IS-Adapter korrekt an der Gabel befestigt ist.

Sicherlich. Mir ging es nur darum, daß nun wirklich niemand den Bremssattel mit Hilfe der Adapterbefestigung ausrichtet, auch nicht "die Jungs".

Da stimme ich zu.

Hab ich doch auch nie gesagt oder so getan.
Es ging nur um den Spacer.

Warum geht's jetzt plötzlich um den Steuersatz/Vorbau-Bereich?

Ich hatte das schon dahingehend verstanden mit "Anderer Meinung" .
Aber egal. Du hast ja eine Lösung gefunden und damit ist es ja gut.