Hi zusammen,

Falls mal jemand über den Faden stolpert, hier ein paar hilfreiche Links:
https://www.rohloff.de/produkte/speedhub/speichen/
http://www.komponentix.de/Speichen/Uebersicht-Speichen/
http://www.sapim.be/nipples/brass/polyax

Da ich als Schwergewicht (Systemgewicht >145kg) kürzlich mit Speedhub verreist war und Speichenbrüche am Gewinde hatte, hier meine fundierten Erkenntnisse:

• Ein Laufrad allgemein muss gleichmäßig hohe Speichenspannung haben. Und eine Felge, die steif genug für die Belastung ist (ab grob 120 Kg Systemgewicht wird das zunehmend relevant). Zu niedrige Spannung und/oder eine zu labile Felge machen sich durch Speichenbrüche im Speichenbogen bemerkbar (also nah an der Nabe).
• Rohloff Laufräder in 26" baut man 2-fach gekreuzt auf. In von Rohloff empfohlenen Felgen. Dabei ist wichtig, dass die Felgenlöcher in Richtung der Speiche austreten. Wenn die Speiche an der Felge eine Biegung macht, oder der Nippel nicht relativ genau in Speichenrichtung verläuft, dann hat man einen deutlichen Schwachpunkt. Hier werden die Speichen früher oder später brechen. Bei ungeösten Felgen können bastelfreudige auf eigene Gefahr die Felgenlöcher richtungskorrigiert anfeilen. Rohloff empfiehlt Polyax Nippel, die mindern das Problem (siehe Link oben mit schönem Bild der geknicktesn Speiche).
• Wenn man Speichen für die Speedhub nachkauft, muss man auf den Speichenbogen achten. Die Speichenbogenlänge muss 2,9mm messen (bei modernen Speichen von DT ist es weniger - passt nicht). Der Durchmesser im Speichenbogen darf nicht über 2mm messen (d.h. keine "extrastarken" Speichen einsetzen). Also Speichen bei Rohloff kaufen (SES Sandmann), oder beim Händler, der sich auskennt (der verlinkte Komponentix hat eine Tabelle mit Rohloff-Tauglichkeit). Die Sapim Race mit Polyax Nippeln scheint eine gute Wahl zu sein; ob man das Modell auch mit zu kleiner Speichenbogenlänge erwischen kann, weiß ich nicht.
• Was war das da oben für ein Stuss über das Auseinanderziehen der Speichen??
  Wenn man an der Speichenkreuzung die Speichen mit den Fingern einer Hand kräftig zusammendrückt, dann darf sich der Kreuzungspunkt der Speichen nicht weit verschieben. Mit den Pranken eines Zimmerers oder Ruderers ist 1cm Verschiebung gerade noch im Rahmen. Ein Schreibtischtäter sollte eher 5mm schaffen, sonst ist die Spannung zu gering.
  Genauso ungenau ist die Metode, eine Speiche wie eine Gitarrensaite anzuzupfen. Macht es PLING, ist es gut - macht es PLONG, ist die Spannung zu gering. JEDE Speiche muss PLING machen, Abweichungen sind schlecht.
• Randbemerkung zum Speichentensiometer: Die Teile sind sicherlich sinnvoll, besonders für Unerfahrene. Wenn man dagegen den Laufradbau beherrscht und auf gleichmäßige Speichenspannung vo Anfang an Acht gibt, ist man freihändig ähnlich genau wie die Skala des ParkTool TM-1. Das habe ich nach dem Kauf dieses Geräts neulich festgestellt.
• Nach meinen Problemen mit Speichenbrüchen, die vor und während der Fahrt behoben werden mussten, ist mein Entschluss: Ich werde das Rad mit Sapim Race (von Komponentix) und Polyax Nippeln neu aufbauen. MIT dem Rohloff Flanschring, der wird ab 100kg Fahrergewicht empfohlen. Die verbaute
  Felge (Mavic 721) schaue ich mir nochmal genau an - die Felgenlöcher sind zwar nach links und rechts versetzt, aber uU nicht oder falsch in der Längsrichtung angewinkelt.

@emti: Gute Fahrt! Das neu aufgebaute Rad hört sich nicht perfekt an (die Felge ...), und den Winkel der Speiche am Nippel solltest Du nochmal kritisch prüfen. Trotzdem wirkt Deine Beschreibung des Händlers und seiner Methode vertraueneinflößend. Das Neueinspeichen war eine gute Entscheidung - das sollte halten. Gute Fahrt!