Hallo,
ich würde gern als ersten Schritt zu einem neuen Rad meine jetzige Nexus8 durch eine Rohloff ersetzen.
Den Rahmen möchte ich später ersetzen, jetzt erst mal nur die Schaltung.

Daher meine kurze Frage:
Bekomme ich die Rohloff ausreichend fest angezogen in dem verschiebbaren Ausfallende in dem jetzt noch die Nexus wohnt?

Gibt ja die TS-Version, mit der geht das problemlos

Gruß, Rob.

Ja, warum nicht? Diese verschiebbaren Ausfallenden bieten doch zur Achse eine formschlüssige Verbindung. Wenn Du nicht vorhast, einen Rahmen mit waagerechten Ausfallenden zu beschaffen, dann kannst Du bedenkenlos eine CC-Version verwenden.
Spare nicht am falschen Ende und nimm gleich eine Nabe mit Bremsscheibenflansch und damit mit externer Ansteuerung. Später umrüsten wird deutlich teuerer.

Wenn Du ein Foto vom Ausfallendenbereich so wie er jetzt ist, posten kannst, würde das die Tipps noch zielsicherer machen.
Dem Tipp von Falk, gleich die DB-Variante mit der externen Ansteuerung zu nehmen, kann ich nix hinzufügen. Ein späterer Umbau wäre unnütz rausgeworfenes Geld, und die externe Ansteuerung ist vielseitiger und meiner Meinung nach auch pflegeleichter.
Je nachdem, wie beim jetzigen Radl dier Drehmomentabstützung möglich ist, mußt Du bei der Rohloff die lange Stütze oder eine der verschiedenen OEM-Achsplatten nehmen. Hier später passend zu einem anders gebauten Rahmen umzubauen ist aber kein Problem und recht kostengünstig (Andere Achsplatte und gut). Das einzige, was eine Entscheidung fürs R-Dosen-Leben ist, ist die Wahl zwischen CC (Hohlachse für Schnellspanner/Spannachse/Pitlock) oder TS (Starrachse für große M10er-Muttern á la Torpedo-Rücktrittnabe). Leute mit wahrem Elefantenantritt werden eventuell mit letzterer Variante glücklicher, weil man die im Gegensatz zu Hohlachse/Schnellspanner wirklich gnadenlos anknallen kann.

Hier ist ein Bild von meinem Rad:
Sieht auf dem Foto dreckiger aus als es bei Tageslicht

Ich brauche die Version mit der Schraubachse und diese lange Abstützung an der Kettenstrebe, richtig?

Nimm die TS Version, es kann auch ohne Speedbone gehen. Der könnte mit dem Ständer kollidiren, die OEM Achsplatte ist problemloser. Geh damit zum Händler und lass den entscheiden.

Gruß
Detlef

Wobei diese Überlegung auch nur dann zum Tragen kommt, wenn die Ausfallenden nicht vertikal sind

Um Himmels Willen, nein. Für einen Geschwindigkeitsknochen gibt es hier überhaupt keine Verwendung. Der würde eine IS2000-Bremszangenaufnahme voraussetzen. OEM-Achsplatte geht auch nicht. Dafür sind die Ausfallenden in aller Regel nicht steif genug. Bei den waagechten Ausfallenden funktioniert nur die lange Drehmomentstütze. Mit dem Ständer kommt die hier aber gut klar.

@andbln, Du hast keine verstellbaren Ausfallenden, sondern waagerechte. Dass sie leicht schräg liegen und die Öffnung vorn ist, ändert am Prinzip nichts. Bei dieser Form bleibt Dir die Schraubachse nicht erspart.

Arrrgh,
es ist natürlich kein verschiebbares Ausfallende ist mir ja doch völlig klar.
Die Nabe ist im Ausfallende verschiebbar, zur Kettenspannung, meinte ich.

In welche Richtung will denn die Rohloff mitdrehen? Würde in das Ausfallende nicht auch diese Teil passen dann (http://static.bike-components.de/images/...teTSOEMlang.JPG) wenn man die Nase nach hinten dreht und soweit es geht ins Ausfallende reinschiebt? In Verbindung mit Kettenspanner bzw Excenter dann natürlich.

Denk erst gar nicht über so ein Gebastel nach. rohloff sagt dir was geht. Halt dich dran und die sind im Problemfall extrem kulant. Halt dich nicht dran und du könntest auch mal selbst schuld hören.

Gruß
Detlef

Ich seh's nicht ganz so rigide wie Deul.

Wenn Du das Kettenspannen nicht über Längsverschieben im Schlitz machen mußt/willst, sondern einem Spanner (Schaltauge vorhanden oder adaptierbar?) oder einem Excenterlager überlassen kannst, und der Schlitz im Ausfallende von Achsmitte hinterster Position aus gemessen nicht nur die geforderten 25mm für Spannen ohne Spanner, sondern mindestens 32 mm lang ist und ziemlich präzise 10mm breit (= einem offiziellen OEM-Ausfallende bis auf die Schräge identisch ist) sollte diese OEM-TS-Achsplatte gehen, dann aber auf jeden Fall die Achse ganz hinten und die Nase vorn. Das Drehmoment, das die Stütze übertragen muß, geht in den kleinen Gängen (Berg mit Elefantenantritt) entgegen der Radumdrehung (also dahin, wo bei Deinem Rad viel Fleisch wäre), im 11. Gang (direkt 1:1) gibt es nix zu übertragen, in den großen Gängen mit der Radumdrehung.

Bei derselben Übersetzung/Entfaltung ist das Drehmoment, das so eine Abstützung auf den Rahmen bringen muß, bei allen Nabenschaltungen per Physik dasselbe, und wenn eine Torpedo Dreigang das mit einer Riffelscheibe schafft und eine Nexus/Alfine mit der kleinen (hebelmäßig fürs Ausfallende viel stressigeren) Nase, dann wird die OEM-Platte mit dem langen Hebel das umso schonender machen, wenn der Schlitz nur lang genug für das Klötzchen ist.

Das einzige, was gegenüber den "richtigen", vertikalen OEM-Ausfallenden anders ist, ist die Schräge nach vor, wegen der die Nabe mit CC verrutschen könnte, deshalb TS.

Im Zweifel aber am besten Rohloff fragen.

lG Matthias

PS.: Bei den M10-Schraubachsen geht Pitlock übrigens auch. Kein Ausschlußkriterium.

Die Idee hatte ich auch schon. Es wird aber nichts draus, der untere Teil eines solchen Ausfallendes ist nicht annähernd so steif, wie er sein müsste, um das Rückdrehmoment aufzufangen. Ein harter Antritt in der falschen Fahrstufe und aus dem Schlitz wird ein Trichter. Wenn ich nicht ganz falsch liege, sollte die Gefahr in den Stufen 12 bis 14 bestehen.

Ok, Danke!

Ich werde dann die TS Achsplatte anbringen und versuchen die lange Drehmomentstütze anbringen.
Bevor ich diese allerdings kaufe, versuche ich sie nachzubauen und an meinem Rahmen an dem Langloch neben dem Hinterbauständer zu befestigen.
Das sieht mir dort stabil genug aus.
Ist die originale Stütze aus Alu oder Stahl? Ich kann beides bearbeiten.
Ich denke aber ein 3mm starkes Stahlblech in einem leichten Bogen bis zur gedachten Position sollte doch genug Stütze bieten, wenn schon die TS-OEM Achsplatte nur aus Alu und auf die kurze Distanz im Ausfallende genug Halt bietet?

Soll ja alles erstmal nur halten bis zum passenden Rahmen.

Aluminium. Willst Du eine haben? Bei mir liegt noch eine rum. Ob Du aber an das Langloch kommst, das wohl für die Drehmomentabstützung einer Fußbremse gedacht ist, kann ich so nicht sagen. Biegen muss man die Drehmomentstütze aber ohnehin.

Also wenn ich an das Langloch will, hilft mir die originale Stütze ja nicht weiter.
Ich denke ich werde erst mal mit Eigenbau eine Lösung probieren.
Falls es nicht klappt, wieviel willst Du denn für die Stütze noch haben?

Achso, kurz was zur Übersetzung.

Habe die Nexus8 bisher mit 42/21 gefahren. Mit Alltagsgepäck (Tasche, Getränk, Notebook, Schloss) fahre ich auf 100km 29,5kmh im Schnitt in Gang 6 flach. (Radel am Samstag meist zu Oma/Eltern und Sonntag zurück - spart Bahngeld)
Lettes Jahr war mit der Kombi und vollem Gepäck in Norwegen 2 mal Sense: Lysebotn und Stalheimskleiva
Lyseboten von unten bis 3 Kurven nach dem Tunnel, dann immer mal wieder zwischen durch 1-2 Kurven.
Stalheimskleiva war so gut wie nix drinnen, zu steil.

Würde gern dieses Jahr mit der Rohloff noch ca 10 Tage durch die Alpen (Frankreich, incl. Alp d'Huez).

Wenn ich hinten das 16er Ritzel drauf lasse, vorn 38 oder besser 36 Zähne?

Hallo,
ich gehe davon aus, dass Du ein 28 Zoll Rad fährst. Der 6 Gang der NExus mit 42/21 (Entfaltung ca. 5m) je nach Reifenbreite Entspricht mir 38/16 etwa dem 11 Gang der Rohloff. Der 1.Gang der Rohloff hat dann ca. 1,45m Entfaltung, der erste der Nexus ca. 2,10m. Die 2,10m entsprechen etwa dem 4. Gang der Rohloff mit dieser Übersetzung.
Kleinste Entfaltung bei 36/16 ist ca. 1,38m, die Maximale Entfaltung liegt ca. bei 7,30m was immer noch deutlich mehr ist als bei deiner jetzigen Nexus mit ca. 6,80m.
Du kannst also ruhig die kleiner Übersetzung wählen, wenn Dir zur Zeit bei den langen Gängen nichts fehlt.
Grüße

Ich habe jetzt ein 38er Blatt organisiert.
Aber ich denke in Anbetracht der Strecke wäre wohl doch ein 36er oder sogar das 34er besser.

Wieviel ist denn der "merkbare" Unterschied von 1,44m Entfaltung bei 38/16 zu 1,36 bei 36/16 bzw. 1,29m bei 34/16.
Ist das lebensrettend bei vollem Gepäck am Pass?

Ich muss noch zwei dringende Fragen loswerden:
Habe die Nabe heute bekommen und sie nun eingespeicht. Zum ersten Mal. Habe die Anleitung aus dem Handbuch bemüht, aber dennoch probieren und korrigieren müssen. Ist das mit den Kreuzungen der Speichen, ob davor oder dahinter, so richtig wie ich es gemacht habe?
Ach und die Bögen der Speichen an den Nabenlöchern, das sitzt da alles sehr stramm. Zieht sich das beim spannen oder habe ich falsche Speichen genommen (DT Swiss Competition 2,0x1,8)?

Bilder vom Laufrad: http://img239.imagevenue.com/galshow.php?gal=gallery_137527334731_434lo&format=show

Das steht doch auch im Handbuch, also was idealerweise empfohlen wird und was gut oder eben weniger gut funktioniert. Hab ich zumindest so in Erinnerung aus den vielen R-Gerät Trööts hier. Hmmm... bei Verwendung von 2mm Speichen soll man aber doch besser noch die speziellen Unterlegscheiben verwenden?
Lies doch besser erstmal alle relevanten Abschnitte im Handbuch komplett.

Oha, diese Stelle wo das mit dem 5° Winkel der Speiche steht ist mir gar nicht aufgefallen.
Finger auf den Speichenkopf und dann ein wenig mit dem Daumen nachhelfen war aber alles was fehlte. Laufrad ist jetzt korrekt gespannt und zentriert.

Leider passt die Rohloff doch nicht ohne Weiteres in meinen Rahmen.
Die externe Schalteinheit verhindert ein verlegen über die Sitzstrebe (Gepäckträger im Weg) und an der Kettenstrebe gibt es kaum Freiheit durch die TS-Achsplatte.

Nicht einmal die originale Drehmomentstütze wurde ohne Nacharbeit reinpassen. Habe daher eine eigene Halterung aus Alu vorgefertigt.
Damit lässt sich das Rad nun verschieben im Ausfallende und die Stütze an dem Langloch festschrauben.

Ich zweifel aber, da die Achsplatte ja recht starker Stahl ist, ob mein 5mm Alu ausreicht, oder ob ich in 3mm Stahl neu schneiden sollte.
Wieviel Kraft bekommt die Stütze denn etwa ab? Muss das extremes Drehmoment abkönnen oder ist das nicht ganz so dramatisch?

Der Einbau der Rohloff in meinen Rahmen war leider doch aufwendiger als gedacht.



Die Drehmomentstütze habe ich aus 3,3mm Alu und 1,2mm Stahl passend gefertigt und vernietet. Die Form musste ja passgenau an das Langloch gehen und nichts durfte beim Verschieben im Ausfallende irgendwo anstoßen.

Die Stellung der Achsplatte und der Schaltansteuerung war die einzig mögliche, sonst wäre der Gepräckträger oder der Hinterbauständer im Weg gewesen.

Auch alle kleinen Bowdenzughalter habe ich aus Alu schneiden müssen und in die vorhandenen Nexus-Ösen gesetzt, bzw mit Schellen an der Kettenstrebe.

Am Ende leider einen Fehler gemacht und die Züge falsch positioniert. Somit ist jetzt der eine Schaltzug etwas zu kurz, er macht einen sehr knappen Radius aus der Schaltbox heraus. Schalten geht aber ohne größeren Widerstand, also bleibt es bis zum neuen Rahmen so.

Das Drehmoment wird über die 6er Schraube abgefangen am Rahmen. Einziger Wert bei Rohloff zu finden war 160Nm Stützmoment an der Achse. Da sich das mit der Länge ja vermindert, sollte die Schraube das wohl aushalten - hoffe ich.

Erste Testrunde mit 38-16 Übersetzung hat ergeben, dass ich mit vollem Gepäck wohl doch lieber die minimalste Übersetzung von 34-16 anbringen sollte, um Gang 11 in der Ebene dauerhaft zu fahren.
10% auf Asphalt im 1. Gang war fast ohne Anstrengung, toll. Mit 34er Blatt und Gepäck sollten dann wohl auch die Alpen machbar sein.

Warum hast Du die Schaltleitungen nicht über die linke Sattelstrebe und das Oberrohr verlegt? Wäre für die Bögen deutlich besser.

Ja, ist nicht optimal und durch meinen Fehler ist vor allem der hintere Schaltzug am Limit.
Vorn wäre der Bogen am Lenker nicht günstig gewesen. Der Drehgriff der Rohloff entlässt ja die Züge nicht so wie die Bremshebel, sondern unschön gerade nach unten. Mit der Bewegung des Lenkers, der vorhandenen Züge und der Lenkertasche passte es vorn besser.
Hinten sind ja die Zughüllen nicht in Bewegung.
Am Unterrohr konnte ich so auch wenigstens meine Halterungen in die Anlötteile der Nexus setzen, am Oberrohr hätte ich ja weitere Schellen benötigt.

Daß die externe Ansteuerung nirgendwo anders hinkann, ist hier wohl unvermeidlich. Eine Schraube weiter hoch, blockiert dann die (De)Montage wegen horiz. Ausfallende, eine Schraube weiter runter kollidiert alles mit der Drehmomentabstützung. Wenn Du die Ansteuerung so läßt wie sie ist, aber die Schaltbox um 180° verdreht ansetzt und die Schaltzüge im kürzeren Bogen unter dem Ständer herumführst, könntest Du etwas Länge bei den Zügen wieder zurückgewinnen. Ich weiß, dafür kaufst Du Dir einen Wassersack in den Zügen ein, der im schlimmsten Fall eindringendes Wasser mit Festfrieren im Winter liefert.....

lG Matthias

Nach meinen Erfahrungen ist Dein Rahmen für eine Rohloffnabe und starke Lasten (Viel Gepäck am Berg) ungeeignet. Ich hatte mit einem vergleichbaren Rahmen und langer Drehmomentstütze sehr schlechte Erfahrungen und habe den Rahmen getauscht. Ich würde Dir zu einem mit verstellbaren Ausfallenden/Excenterlager/senkrechtes Ausfallende mit Kettenspanner raten. Du hast leider die schlechteste aller Möglichkeiten, denke ich.

Gruß Peter

Das soll ja auch nur eine Übergangslösung sein, soweit ich das hier verfolgt habe.

Ich würde die Lösung heute auch als Übergangslösung verschmähen. Wer die Kröten für ein Rohloffgetriebe hat, der bringt auch noch mal etwa die Hälfte davon für einen Rahmen auf. Hilfsweise bleibt man halt bei 8-fach, bis das Kleingeld reicht. Man ist ja dann auch freier in der Wahl der Achse und spart sich lästiges Umgeschraube. Aber klar - es geht schon als Übergangslösung irgendwie. Ich würd es aber nicht machen.

Gruß Peter

Ja, die Schaltbox nach unten hatte ich eigentlich auch zuerst vor.
Da wäre dann etwa 8mm Platz zum eingeklappten Hinterbauständer. Geht aber, da der Ständer beim Einklappen nicht nachfedert.
Da sich aber alles leicht genug schalten lässt, werde ich es so lassen.
Immerhin wäre die Züge mit dem Bogen nach unten ja auch abrissgefährdet.

Das mein Rahmen nicht geeignet ist ist mir völlig klar.
Einen neuen Rohloffrahmen für 250€ werde ich aber nicht bekommen, immerhin kostete mich die unbenutzte Nabe 500€, deswegen kam das ja auch so plötzlich.

Was waren Deine schlachten Erfahrungen? Hat sie den Rahmen eingedrückt oder zerrissen?

Da das Ausfallende ja bei mir geschmiedet ist und bei einer Rücktrittbremse, muss es ja auch ein wenig was aushalten. Es kein auch Leichtbaurahmen und wird wohl eher ein wenig Extramaterial dran haben.
Mir ist klar, dass die Rohloff mir das Ausfallende ausreißen kann, aber ich denke bei der OEM2-Achsplatte die dort nur an dem Schraubenkopf einer Discbremseaufnahme sich abstützt ist drumherum noch weniger Material.
Ich hoffe es klappt, sonst habe ich am Berg dann die A-karte.

Wie gesagt, ich weiß nicht wieviel Kraft ich im 1. Gang ausüben kann. 98% davon gehen ja in die Abstützung. Hmm.
Würde sich nicht aber eher die Achse auf der Kettenseite schief nach vorne stellen, wenn ich soviel Kraft auf die Kette drücken kann? Die Muttern werden ja "nur" mit 34nm angezogen.

Am Rahmen traten weiter keine Beschädigungen auf, nur das Hinterrad verzog sich regelmäßig unter starker Last und schliff dann an den Holmen. Es mag etwas banal klingen, aber das nervt ganz fürchterlich, zumal ich die Achse mit weit über 34Nm angebrummt habe. Dadurch kam es natürlich zu Abrieberscheinungen am Ausfallende. Ich bin so nur ca. 8 Wochen herumgefahren und würde das nicht empfehlen. Ich bin mit Felgenbremsen unterwegs und habe mit Scheiben keine Erfahrungen. Das Hinterrad wird sich aber in diesen Ausfallenden nicht halten, wenn Last anliegt. Einen brauchbaren Rahmen erhält man für ca. 400,- €, wer etwas schlauer ist, als ich, bekommt ihn auch günstiger. Spaß an Deinem Rohloffgetriebe wirst Du erst mit einem vernünftigen Rahmen haben, denke ich.

Gruß Peter

Also das reine Verrutschen durch den ZUG der Kette (das mit dem Drehmoment ertst mal nichts zu tun hat) sollte mit Anknallen speziell der rechtsseitigen Mutter, ggf. Verwendung einer passenden geriffelten Unterlegscheibe wie bei den guten alten Torpedo Dreigang, halbwegs in Griff zu bekommen sein. Dieser die Achse vorwärts zerrende Zug ist ja bei einer Rohloff oder bei einer Kettenschaltung oder einer Singlespeednabe mit dem gleichen Ritzel der gleiche...