Hallo,
wer kann mir Infos zum West Coast Pacific Highway geben.
Wir werden Mitte August in Vancouver starten und bis Los Angeles radeln.
Das Buch von Tom Kirkendall habe ich bereits, aber ein paar persönliche Eindrücke sind ja nicht verkehrt.

Danke für hilfreiche Tipps und Tricks, Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke oder ein wenig abseits, wie lange habt ihr für die Strecke gebraucht, wie lange Tagesetappen, Probleme mit Bären und anderem Getier und so ........

Gruß
Marcel

Bin 1996/97 an der Westküste unterwegs gewesen. War ne tolle Sache. Von Vancouver fuhr ich jedoch nicht entlang der offiziellen Route. Ich fuhr nordwärts entlang der Sunshine Coast, dann über die Vancouver Island runter. Wir blieben damals etwa 10 Tage bei Freunden in Seattle. Die offizielle Route geht entlang der Olympic Peninsula, was schön, jedoch häufig feucht sein soll. Wir nahmen die Route über den Mt. St. Helens, den Vulkan der ca. 1980 ausgebrochen war. Ziemlich interessant. Wir hatten leider sehr schlechtes Wetter bis Astoria.
Wir starteten anfangs September in Seattle. Von Astoria bis San Diego fuhr ich schliesslich nicht mehr im Regen. Teils hatten wir allerdings Regen in der Nacht. Meistens übernachteten wir in den State Parks auf den Hiker Biker Sites. Hoffe, dass es diese immer noch in dieser Form gibt. Ist ne tolle Sache, da man abends immer viel Radler trifft.
In San Francisco blieg ich auch 1 Woche bei Freunden. Die Gegend um Los Angeles liess ich möglichst schnell hinter mir. Von L.A. bis San Diego ist die Strecke nicht mehr besonders.
Als Höhepunkte der Strecke empfand ich folgende Punkte:
- Südlichste Etappe in Oregon
- Redwood National Parks
- San Francisco
- Big Sur
Bären denke ich, gibt's an der Küste keine mehr. Aber vor den Squirrels musst du das Essen wegsperren. Hatte ca. 7 Wochen (inkl. 1 Woche San Francisco) von Seattle bis San Francisco.
Weitere Infos sowie Tagebuch findest du vielleicht unter meiner Homepage www.radtouren.ch.
Wenn du konkretere Fragen hast, kann ich dir vielleicht auch weiterhelfen.
Die Reisezeit und das Buch von Kirkendall ist jedenfalls schon eine gute Wahl.

Gruss

Hallo Celly,
im Jahr 2000 bin ich den Coast Hwy von Vancouver/Seattle nach San Diego zum 6. Mal gefahren. Jeder wird sich natürlich fragen warum 6 mal? Erstens ist die Tour sehr schön. Zweitens bin ich jemand, der nicht gern allein fährt und die Westküste lößt diese Problem ganz ideal. Die Hiker und Biker Sites.
Hier triffst du abends immer jemanden, der auf deiner Wellenlänge liegt und mit dem man reden kann.
Du hast "The Bible". (So wird Tom`s Buch an der Küstenstraße bei den Radfahrern genannt). Jeder wird dich fragen: Are you also following the bible?
Mehr als die Bibel brauchst du wirklich nicht.
Nur noch einige persönliche Tipps:

Von Vancouver nehmt die inland route. Auf der penninsular route bin ich jedesmal bis zum Hals im Regen gefahren.

Nach Potlatch S.P. , WA nicht nach Lake Sylvia fahren sonder in Elma,WA in einer sehr schönen Jugendherberge bleiben. Die Herberge ist ein großer Privatbungalow.

Nach Montesano den Hwy 107 und den US101 bis Bay Center. Bay Center hat einen KOA mit hiker biker sites und hier könnt ihr waschen. Der KOA vermietet auch Blockhütten falls es regnet. Es regnet oft an der Küste in WA.

Danach verlasst den 101 auf Hwy4 und Hwy401. Übernachten im Ft. Stevens
S.P.

Zu Oregon gibt es nicht viel zu sagen. Ist einfach nur schön. Nicht verpassen solltet ihr die hiker biker sites in Nehalem Bay S.P. und Jessey M. Honeyman Mem. P.

Im Humboldt RedwoodsS.P. ist der Lebensmittelmarkt in Weott geschlossen. Also vorher in Redcrest einkaufen. Die hiker biker sites sind sehr primitiv. Lieber weiter und etwa 2 km nach Abzweig weott auf den Burlington Cgrd (beim Visitor Ctr) bleiben.

Wenn ihr im Samuel P. Taylor S.P bleiben wollt, müsst ihr vorher in Point Reys Station einkaufen. Danach nicht auf dem 1er weiter und links auf den Sir Francis Drake BV zum S.P. wie in der Bibel beschrieben, sondern einen Schleichweg fahren.

Nach San Francisco ist der US101 zwischen Daly City und Pacifica für Radler gesperrt. Ihr müsst auf dem Hwy35 weiterfahren. Ist dann sehr kompliziert nach Pacifica zu kommen und nach Pacifica der Anstieg durch den Canyon zum Devils Slide ist sehr gefärlich. wenn ihr auf dem 35er bleibt gibt es später einen sehr schönen Radweg entland von mehreren Seen zum Hwy92, der euch nach Half Moon Bay bringt.

Von Monterey würde ich nicht bis Kirk Creek S.B. durchfahren sondern eine Nacht in Pfeiffer Big Sur S.P. einlegen und am nächsten Tag bis San Simeon S.P. fahren.

Auch würde ich nicht von Pismo Beach nach Gaviota S.B. fahren sonder in Lompoc bleiben. Dann den nächsten Tag, je nach Zeit bis El Capitan S.B. oder Carpinteria S.B. fahren.(in El Capitan bleiben wenn ihr euch Santa Barbara ausführlich anschauen wollt.)

In McGrath S.B Oxnard übernachten und am nächsten Tag bis LA durchfahren. Ihr vermeidet so den Leo Carillo S.B. campgroung (nicht sehr schön, schmutzig und einen Haufen beach bums, die sich Nachts hereinschleichen) und den inbound rush in die metropolitan area zwischen Malibu und Santa Monica.

Ich könnte euch noch hunderte von Tipps geben aber ich schreibe nicht so gern. Wenn ihr Interesse habt, dann ruft mich doch einfach an.

Tel 05404-5800

Mfg Günter

hallo Celly,

nochmal ich.

Für den Schleichweg von Point Reys Station nach Sam. P. Taylor und den Radweg in San Francisco müsstet ihr mich sowieso anrufen. Deren Beschreibung wäre zu umfangreich.
Mfg
Günter

Camp Pendleton is closed to cyclists indefinitely due to the tragic Sept. 11, 2001 events. Cyclists are allowed to use I-5 between Las Pulgas Rd. and Harbor Dr. in Oceanside.
Northbound narrative should read: "....* 5(8)At “T”, turn left onto unsigned LAS Pulgas Rd." (Apr 2002)


Mfg
Günter

Und noch ein Gedicht. Check out diesen link:
http://www.adv-cycling.org/routes/pacific.cfm.
Die Adventure Cycling route weicht nur zwischen Elma,WA und Astoria,OR von der Bibel ab.
Unter updates und get addenda kannst du dir jegliche Änderungen effective April 2002 reinziehen: geänderte Tel Nr, geschloissene oder neue campgrounds oder Fahrradläden, Streckensperrungen (Camp Pentleton) etc.
Übrigens, den Trans America Trail fahre ich vom 05.06.02 bis 04.09.02 von West nach Ost. Am 10.09.02 fliege ich nach Portland,OR um die Westküste zum 7. Mal zu fahren. Allerdings nur bis San Francisco. Ich bleibe noch eine Woche bei Freunden am Lake Tahoe und werde am 10.10.02 wieder nach Hause fliegen.
Mfg
Günter

Da fällt mir noch etwas ein:
Sollte Camp Pentleton Marine Corps Base für Radfahrer wieder aufmachen, dürft ihr natürlich den I-5 nicht mehr benutzen. Camp Pentleton ist militärisches Sperrgebiet und hier gelten andere Gesetze, nämlich die des Base Commanders und die lauten: Bicyclists must wear helmets. No exception. Und es wird auch kontolliert.
Vor 2 Jahren hat mein japanischer Freund mit dem ich die Küste gefahren bin die 22 Meilen durch das Militärlager sein Rad geschoben.
Mfg
Günter

Hi Günter,
da lebst du ja richtig auf, wenn du das Stichwort West Coast Pacific hörst! Ist ja auch ne gute Sache. Ich hatte immer viel Spass mit all den Radlern.
Celly wird wahrscheinlich nicht durch Camp Pendleton kommen, da sie nur bis Los Angeles fahren will. Die Strecke von St. Barbara bis San Diego fand ich eh nicht besonders. Da gefiel mir der Abstecher von San Diego in den Borrego Springs SP viel besser.
Nun gut, ich traf auch schon Radler, die Tausende von Kilometern ohne Helm gereist sind, kamen zum Camp Pendleton um dann wieder zurück zu fahren um einen billigen Helm zu kaufen!

Gruss

Hallo Urs,
endlich habe ich mal einen gefunden, der die Wüste, und hier speziell den Anza Borrego Desert State Park liebt.
Habe schon viel Zeit dort verbracht. Zu allen Jahreszeiten. Habe den Park "fast" alles mit dem MTB erkundet. Der Frühling, wenn du Glück hattest nach einem Regen, ist meine liebste Zeit. Die wildflowers explodieren geradezu.
Meine Lieblingscämpingplätze sind Borrego Palm Canyon Cgrd in Borrego Springs und der Aqua Caliente County Park an der S2 mit seinen Thermalquellen. Stinkt zwar nach Schwefel, ist aber toll relaxing nach einer ausgedehnten Tour auf dem MTB.
Was die Küste angeht liegen wir auf einer Wellenlänge.
Mfg
Günter

Wollte damals eigentlich in Richtung Mexiko weiterfahren. Aber nach der spassigen Zeit mit all den Radlern, waren mir die Nächte im November viel zu lange um alleine weiter zu reisen. Also machte ich in Ensenada rechtsumkehrt und fuhr zurück nach San Diego. Kam dort in ein tropisches Gewitter und alles stand unter Wasser.
Organisierte mir dann telefonisch ein Flugticket nach Neuseeland, wo es gerade Sommer wurde. Ich musste mir einfach noch etwas die Zeit vertreiben bis ich das Ticket bei der Uni San Diego abholen konnte. Also machte ich einen Loop zum Anza Borrego SP. Hatte tierisch starken Wind dort über die Berge. In Santa Ysabel stieg ich dann vom Rad weil der Wind zu stark wurde. Aber vielleicht kennst du ja die bekannte Bäckerei in Santa Ysabel, wo die Leute von überall her kommen um in dem kleinen Kaff Pies und Brot zu kaufen. Also es war der ideale Rastplatz. Auch im Park, ich war auf dem Anza Borrego Dessert SP, windete es so heftig, dass ich den Benzinkocher nicht starten konnte. Aber ich machte abends noch einen Ausflug in den Palmcanyon. Ne schöne Sache am Abend dort ganz allein unter den Palmen. Leider war alles ziemlich trocken, da November. Ich fuhr schliesslich über die Berge zurück nach San Diego, wobei ich den ersten Tag lediglich 18km (850 Höhenmeter) hochfuhr und wegen Windproblemen das Zelt aufstellte.
Nun gut, es gäbe in dieser Region noch viel zu sehen. Aber irgendwie fehlt mir mittlerweile auch etwas die Zeit. Man kann halt nicht regelmässig seinen Job künden.
Hier noch ein paar nicht ganz gelungene Fotos vom Anza Borrego:
Anza Borrego SP. (Hatte zuviel oder zuwenig Licht. In Wirklichkeit ist die Szenerie sehr viel schöner)

Gruss

Weiter südlich als Ensenada bin ich leider auch noch nicht gekommen. Bin 2 mal die RTF von Tecate nach Ensenada gefahren. Damals mit der GABA (Greater Arizona Bicycle Association) Chaptor Tucson, bei denen ich Mitglied war.
Wenn du irgendwann mal vorhast, bis Capo San Lucas zu fahren, dann lass es mich bitte wissen.
Von dem Wind in Anza kann ich auch ein Lied singen. Wollte mal mit meiner Frau von Borrego Springs über Julian nach Cuyamaca Rancho fahren. Sind nur bis Scissors Crossing gekommen. Haben uns vom Wind nach Tamarisk Grove Cgrd zurückblasen lassen und es am nächsten Tag bei weniger Wind wieder versucht.
In Santa Ysabel war ich schon einige Male, kann mich aber an kein Cafe erinnern.
Mfg
Günter

Hallo zusammen (vor allem Günter und Urs),
danke für die z.T. doch sehr detaillierten Tipps in den letzten Tagen und über die radtouren.ch Site bin ich auch noch auf den Tasmanien-Bericht gestoßen, den ich mir eben ausgedruckt habe, denn dahin wird uns unsere Weltreise auch noch bringen, allerdings erst gegen Mai/Juni nächsten Jahres.

Gruß
Marcel

hallo guenter,
wir(3Leute) haben vor 2004 von seattle nach san franscisco.kannst du uns noch mit infos versorgen??wir denken z.b. an die genaue diatanz,höhenprofile,fahrzeit,schönste route.
wir rechnen mit 1500 km und haben ca 24 tage zeit.reicht das??
dankbar wären wir auch über einen tipp zum flug .Muss es umbedingt ein nonstppflug nach seattle sein??

vielen dank im voraus.frank

Hallo Frank,

ich kann euch DIESES BUCH empfehlen.
Hier findert ihr alles was ihr braucht: Strecke, Entfernungen, Höhenprofil, Campgrounds, Lebensmittel, Fahrradläden usw usw.
Wann wollt ihr denn fahren. Hab zwar die Strecke schon 7 mal gemacht und 2005 steht Seattle - San Diego schon fest, könnte mir aber vorstellen in 2004 auch zu fahren und danach könnte ich noch ein paar Monate am Lake Tahoe bleiben.

Mfg Günter

haben ende juni im blick.können den abflug allerdings noch beliebig verlegen.
für weitere tips ist hier meine emailadresse:
mummpitz2002@aol.com

Hallo,

viel Spass bei der Tour. Man kann euch beneiden!!
War an der Westküste schon 3 mal mit dem Solo und einmal mit dem Tandem unterwegs. Man trifft wirklich immer jemand und die Küste ist wirklich sehr,sehr schön.

Es gibt noch 2 deutsche Reisebücher zur Pazifikküste:

Carl Thielcke "Die Pazifikküste der USA entdecken"

Thomas Schröder "Go South!" auch sehr empfehlenswert!


Viel Spass!!!

Noch ein Tipp: Logging Trucks und besonders Wohnmobile
sollte man mit Vorsicht genießen, darum kauf dir einen Rückspiegel!!

hallo,
da wir gerade bei reiseliteratur sind: gibt es denn auch brauchbare radführer der pazifikküste, welche von süd nach nord den weg beschreiben? alle fahren immer richtung süden... ich werds nächstes jahr andersrum handhaben (ich weiß, ich weiß, der wind...). also: welches buch kann mir helfen?
ludwig

Ludwig,

Radführer, die die Westküste von Süd nach Nord beschreiben gibt es nicht..
Es gehört eine große Portion Masochismus dazu die Küste gegen den Wind zu fahren. Der Wind kommt zu 95 % aus Nordwest bis Nord und kann mit bis zu 65 - 70 km/h blasen.
Das wissen auch die Straßenbaubehörden, wie CALTRANS oder ODOT und tragen dem Rechnung, indem sie zugunsten der southbound lane eine gute Schulter angebaut haben und auf die Schulter an der northbound Lane verzichtet haben. Du hast Süd Nord nicht nur mit dem Wind zu kämpfen. Du hast auch keinen Randstreifen und von der schönen Gegend siehst du nur die Hälfte, weil du auf der verkehrten Seite der Straße bist.. Anstatt die Steilküste und das Meer zu sehen, siehst du den Asphalt links neben dir.
Gefährlicher ist es auch, weil die View Points auf der Meerseite sind und du immer die Straße 2 mal überqueren musst.

Mfg Günter

wind? ich meine uns wurde das auch gesagt---war aber ok. wir fuhren von l.a. bis s.f. und waren teilweise froh nicht auf der "wasserseite" zu fahren! denn da waren ab und zu keine leitplanken oder aenliches

hi andreas,
die erste gute nachricht über das süd-nord-radeln an der westküste, vielen dank
mir bleibt ja leider nix andres übrig, als diese richtung einzuschlagen - außer, ich wollte runter nach mexico fahren.
dass es keine bücher dieser richtung gibt, ist natürlich trotzdem schade. wäre doch endlich mal wieder eine marktlücke, oder?
bis dann,
ludwig

kannst trotzdem das bike the west coast buch, oder wie auch immer das heisst , mit nehmen und einfach von hinten nach vorne lesen! das war unsere loesung zum problem . und ich wuerde dir auf alle faelle dieses buch ans herz legen , da es dir ungemein hilft bei der tages planung! ganz besonders auf dem liegerad an manchen tagen waren 40km tagesdistanz einfach genug! sah ungefaer so aus: 45 min keuch , fluch ,schwitz dann 3-5 min abfahrt mit schoener spitzkehre ( nix mit schwung holen) um dann wir bergauf mit keuchen...........

hallo,
das wars dann wohl wieder mit mut machen, was?
am meisten jedenfalls freu ich mich auf die abfahrt vom tioga-pass ins death valley. wird wahrscheinlich die einzige stelle sein, an der man in amerika ohne große anstrengung radln kann...
bis denn,
ludwig

Ludwig,

ich will dir noch ein bischen mehr "Mut machen": Damit du nicht leichtsinnig wirst.

Die "Abfahrt vom Tioga ins Death Valley" ist 355,18 km lang. Bis Lee Vining hast du auch wirklich eine Abfahrt. Aber danach ist das Gelände über Mammoth Lakes, Bishop bis Lone Pine rolling. Rauf und runter aber in der Tendenz fallend. Einige Steigungen mit mehreren hundert Höhenmetern sind schon dabei.
Von Lone Pine ins Death Valley sind es 136,75 km mit nichts, wirklich nichts dazwischen, kein Wasser, kein gar nichts.
Aber dafür Berge.2 markante will ich dir nennen: Nachdem du nach Lone Pine den ausgetrrockneten See verlassen hast kletterst du 500 Höhenmeter. Noch nicht so schlimm, aber nach 100 km, nach Panamint, geht es 30 km bergauf mit 1200 Höhenmetern. Hier ist es schon schlimmer, denn in Panamint warst du unten auf 400 m Höhe. Ab hier ist es "warm". Nach 130 km, bei Stovepipe Wells findest du den ersten Schatten und Wasser und Lebensmittel.
Freu dich also nicht so sehr auf die "Abfahrt", sondern plane sorgfältig, damit es nicht eine "jornada del muerto" wird.

Mfg Günter

ich nehme alles zurück
freu mich aber trotzdem.

Ludwig,

für deine Planing: Hier mal die ÖFFNUNGSZEITEN DES TIOGA PASS seit 1933.

Ich hab mal ein halbes Jahr am Lake Tahoe gewohnt und kenne die Gegend ganz gut.

Mfg Günter

hey, vielen dank
was bedeutet beim tioga pass denn gesperrt? kommt keiner mehr durch, oder nur keine autos? hat man mit dem fahrrad ne chance, selbst bei geschlossenem pass durchzukommen? ich werde planmäßig ende mai dort ankommen, und da könnte es ja schwierig werden...
ludwig

Gesperrt heißt schlichtweg geschlossen. Meißtens liegt dann noch meterhoch der Schnee auf den Straßen. Mit Langlaufski oder Hundeschlitten kommst du vielleicht durch.
Der Pass liegt immerhin auf 3034 m also höher als die Zugspitze.
Die Strecke, wenn befahrbar von Yosemite Village nach Lee Vining ist:
114,67 km lang
Start in 1200 m
Ziel. 2100 m
insgesamt 4296 Höhenmeter
64,68 km geht es bergauf
49,71 km geht es bergab
Wasser und Lebensmittel gibt es bei km 85 Tuolumne Meadows. Und nur hier.

Die aktuellen Tiogapass Straßenbedingungen und Wetter kanst du dir H I E R abrufen.

Mfg Günter

Hallo Ludwig,
nimm es mir bitte nicht übel, aber ich habe ein wenig Angst, dass Du (noch) keine Vorstellung hast, was die Gegend im Allgemeinen und das Radfahren dort im Speziellen betrifft - ???
Ich habe es erlebt, dass die Polizei bei Shoshone einem Auto die Fahrt ins Death Valley verweigerte, weil sie befürchteten, dass es bzw. die Insassen nicht durch kommen. Wir selber sind im Auto ein paar km vor Badwater von einem Ranger angehalten worden, kontrolliert (Getränke, Kühlwasser) und wg. der Gefahren belehrt worden.
Das war am 31.5.1997, es waren im DV 49 Grad im nicht existierenden Schatten bei Windstärke 5-6 (Sandsturm!) und der Tioga-Pass war noch gesperrt - 4m Schnee auf der Strasse.
Gruss
Uli

Hi Globetreter,
Ich war mal Mitte Mai im Yosemite und der Tiogapass war auch geschlossen. Eine Rangerin sagte mir erstaunlicherweise, dass ich es ja probieren könne, sie jedoch keine Verantwortung übernehmen kann.
Ich fuhr schliesslich bis auf 6300ft hoch und dann bis auf 1000ft runter nach Jamestown. War schon etwas frustrierend soviel Höhe zu verlieren. Danach fuhr ich über den Sonorapass, der gleich nördlich des Tiogapass liegt. Der Tiogapass liegt halt im Nationalpark und die Parks sparen häufig bei der Schneeräumung.
Der Sonorapass war einer der härtesten Pässe, die ich je fuhr mit Gepäck. Sehr lange und teils sehr steil. Der Sonorapass ist auch etwa 2900m hoch und hat teils wieder kurze Zwischenabfahrten drin.
Bedenke halt auch einfach, dass es im Mai dort oben sehr schnell sehr kalt werden kann.

a propos Death Valley. Wir fuhren dort auch mal Mitte Mai durch. Es war über 40-50 Grad und es herschte ein sturmartiger Südwind. Wir hatten für die 40km von Stovepipe Wells bis Furnace Creek satte 4Std!! Auch als wir rausfuhren war die Temperatur morgens um 500Uhr schon über 30Grad. Schau halt, dass du immer genügend Wasser dabei hast. An die Hitze an sich kannst du dich schon gewöhnen. Zudem hat es auf den meisten Strassen auch immer Verkehr. Bevorzuge Furnace Creek als Übernachtungsort, da es dort bessere Unterkunft- und Verpflegungsmöglichkeiten gibt.

Urs,

da kann ich dir nur zustimmen. Der Sonora Pass ist wirklich ein butt-grinder. Aber sehr schön. Ich hab ihn 2 mal gemacht, aber ohne Gepäck. Einmal vom Osten und einmal vom Westen.

Dass die in den Parks weniger räumen liegt einfach am Geld.
Der NPS (National Park Service) untersteht dem Innenministerium, und die machen einfach für die herrlichen Parks nicht genügend Geld locker. Die würden schon gerne räumen, wenn sie es denn finanzieren könnten.
Das Militär ist in USA leider viel wichtiger.

Mfg Günter

weist du was? fahr einfach los und sehe was kommt! es kommt eh alles ganz anders als geplant! garantiert

Andreas,

über den Tioga Pass und durchs Death Valley fährt man nicht einfach darauf los.
Das ist so ziemlich der übelste Tipp, den du jemanden geben kannst.
Wenn man nicht Sozialhilfeempfängermentalität hat und andere für sich denken und arbeiten lässt, dann bedarf es für die Gegend schon ein bischen Planung und Voraussicht.

Mfg Günter

ok , habe mich evtl ein bischen falsch ausgedrueckt!
wollte eigentlich sagen das er sich nicht zu viele gedanken machen soll , denn auf einer soooo langen reise kommt sowieso alles ganz anders als geplant......
das man sich fuer die wueste und andere "extreme " gegenden entsprechen vorbereiten muss ist schon klar . nur verrueckt machen wuerde ich mich nicht denn usa ist soooo gross das man die scheeiii....... gegenden auch einfach umfahren kann oder eben mitwagen ausleihen oder so.....
ich hoffe das jetzt keiner denkt das ich nur bloedsinn geredet hab

Ludwig,

hier auch mal eine gute Nachricht:

Von Lone Pine auf dem Wege ins Death Valley, gibt es jetzt, nach 80 km, im Panamint Valley das PANAMINT SPRINGS RESORT.

Gibt auch Zeltplätze dort.

Mfg Günter

hallo günter,
vielen dank für deine ausführlichen informationen (und warnungen).
da du dich glücklicherweise so gut in der ecke auskennst: hättest du erfahrungsgemäß eine alternativroute von san francisco nach las vegas in petto, die anfang mai fahrbar wäre (also nicht unbedingt vier meter hoher schnee...)? obwohl ich schon gerne durchs death valley möchte (nat. inkl. planung, wasser, überlegung, ...).
haste ne idee?
bis später,
ludwig

Ludwig, ich hab viele gute Ideen für das Gebiet und überhaupt für die USA.
Ich bin Anfang Oktober in der Stuttgarter Gegend und fahre dann noch für ein paar Tage nach Homburg Saar zu meinem Freund um unseren nächsten Winter am Polarkreis mit den Huskys abzuklären. Vielleicht können wir uns dann mal, wenn du willst zu einem Bier zusammensetzten und alles mündlich besprechen. Kartenmaterial kann ich mitbringen.
Oder wir können auch mal am Telefon schwätzen wenn du Interesse hast.
Wenn ich noch in Zwingenberg an der Bergstraße wohnen würde wär alles viel einfacher.

Mfg Günter

Hi Ludwig,

ich habe mich im letzten Jahr (Anfang Oktober) bei meinem Trip durchs Death Valley von der Route eines legendären Radmarathons inspirieren lassen: Furnace Creek 508 - hier gibt's ausführliche Roadbooks und sogar 3-D-Bilder)

- von SFO bis Ventura nach dem Kirkendall-Buch

- von Ventura die 126 nach Valencia (tw. Backroad nutzen)

- durch den LA National Forest rauf zum Elizabeth Lake (auf der Strecke liegen zwei primitive, aber saubere Campgrounds: Zumi und Falls, mit pit-Lokus und ohne Wasser, aber Bach in der Nähe)

- über Mojave nach California City (einkaufen und wild Campen in angrenzender Wüste), alternativ: bis zum Red Rock Canyon S.P. fahren

- langer, aber moderater Anstieg nach Johannesburg und Randsburg (tw. verlassene alte Orte), dann runter nach Trona (abscheulich, Bauxit-Abbau o.ä.), einkaufen und danach wieder Campen in Wüste (der Flugplatz von Trona war Drehort des Corrs-Clips zum Song Breathless von 2000)

- weiter durchs Panamint-Valley zum Panamint-Springs Resort (s. Tipp von Guenther)

- über den Towne Pass (1511 m) ins Death Valley nach Stovepipe Wells (guter Campground und Einkaufsmöglichkeit)

oder:

- alternativ: im Panamint-Valley Abfahrt rechts über Wildrose zum Emigrant-Pass (1622 m), in Wildrose befindet sich wieder ein primitiver Campground, also ohne Wasser), danach wieder auf 190er nach Stovepipe Wells

(Hinweis:ein paar Meilen vor dem Abzweig liegt rechts ab die Geisterstadt Ballarat, Original-Drehort aus dem Harley-Movie Easy Rider !)

- über Furnace Creek (Einkaufsmöglichkeit + Campground, von hier aus kann man einen Tagesabstecher nach Badwater machen, dem tiefsten Punkt der USA - 86m)

- und über Zabriskie Point (absolut sehenswert !!!) raus aus dem Death Valley, über die Death Valley Junction geradeaus auf die State Line Road nach Pahrump. Dort gibt's einen RV-Campground, auf dem man aber auch zelten kann.

- von Pahrump nach Las Vegas über den Mountain Spring Summit (1674 m, absolut öder 50 km langer Anstieg mit 1-3 %!!) Oben gibt's zur Belohnung in einem tollen Biker Saloon lecker was auf die Gabel!)

Für die gesamte Tour habe ich 2 Wochen gebraucht, davon 1 Woche von Ventura nach LV.

Wenn Du weitere Infos oder Fotos (auf 'unfertigen' Webseiten von mir) brauchst, schick mir eine Nachricht.

Gruss Jürgen

Jürgen,

weil ich die Gegend kenne:

"Helm ab vor deiner Leistung!!!"

Mfg Günter

Hi Juergen,
wir kamen auf einem ähnlichen Weg ins Death Valley. Hier unsere Route:
L.A. - Leo Carillo S.P.
Camping an der Küste bei der County Grenze von L.A.

Ventura
Camping auf den Hiker-Biker Sites im S.P.

Beaver Camp (Los Padres National Forest)
Strasse 33 durchs Gebirge. Leere Strassen. Langer Aufstieg (war ganz schön hart so ohne Kondition). Im Aufstieg Quelle auf linker Strassenseite. Kleiner Bach mit Wasser durch Camp im Mai.

Taft
Über Pine Mtn Summit (ca. 1500m) und Grocer Grade (ca. 900m) nach Taft. Keine guten Campmöglichkeiten.

Lake Isabella
Durchquerung des heissen Tales. Free Camping am See. Pass auf dein Material auf!

Walker Pass (ca. 1600m)
Angenehmer Aufstieg.

Panamint Valley
Hier kamen wir in die Route von Juergen rein. Trona ist wirklich schrecklich. Eingekauft haben wir gross in Ridgecrest (Army Base). In Trona haben wir Wasser aufgefüllt und nach der Kreuzung zum Emigrant Pass in der Wüste gezeltet.

Furnace Creek
Aufstieg zum Emigrant Pass war 1996 nicht durchgehend asphaltiert. Teils kam sogar Wasser aus einer Quelle die Strasse runter. Im Mai wars auf dem Pass (Nemo Crest 1700m) noch kühl. Steile Abfahrt nach Stovepipe Wells. Nach Furnace Creek kann es unheimlich stark winden und sehr heiss sein!

Pahrump
Aufstieg (ca. 1000 Hm) nach Death Valley Junction. Es gab damals eine brandneue direkte Strasse direkt von Death Valley Junction nach Pahrump, die teils heutzutage noch nicht auf den Karten nachgetragen ist! In Death Valley Junction gibts Wasser (Hotel) (entgegen den Angaben der Ranger aus dem Infocenter ). Pahrump ist ein schreckliches Nest. Wir haben im Garten von Leuten gezeltet.

Red Rock SP
Viel Verkehr auf der engen Strasse in Richtung Vegas.

Las Vegas
Nur noch ne easy Abfahrt nach Vegas

Mehr gibts nachzulesen unter http://www.radtouren.ch/9697/travel9697.htm

Alternativ könnte man im Mai vielleicht auch über Yosemite und Kings Canyon/Sequoia NP und käme dann auch beim Isabella Lake in meine Route.

P.S. Wie gehts deinen Beinen Juergen? Ich kriegte leider 3 Wochen Sportpause von meinem Arzt verschrieben, da ich Knieprobleme habe. Ob's vom BBB ist, weiss ich nicht.

Wer sich die Pacific Coast mal aus der Helicopter-Perspektive ansehen will:

California Coastal Records Project

Die haben tatsächlich die gesamte Küste abfotografiert - von Oregon bis zur mexikanischen Grenze. 12700 faszinierende Bilder mit optional sehr hoher Auflösung, insg. liegen 82 GB auf dem Server.



Fotomontage? - nee - die mexikanische Grenze

Viel Spass

Juergen