Hallo,
ich hab versucht, einen Höhenschlag aus der Felge zu zentrieren und hab es wohl übertrieben:



Ist die Felge jetzt Schrott, oder kann man damit noch fahren?

Danke, Philipp

sie wird nicht gleich unter dir zusammenbrechen, aber bald.

Zuhause, in reichweite der werkstatt mag das gehen. Auf Tour würdeich damit nicht mehr gehen.

:job

Alles klar, danke.

Wie stark darf man eigentlich anziehen, ohne daß die Felge ausreißt?

Ich hätte einfach die Speichen auf der anderen Seite etwas loser machen sollen...

Job's Urteil schließe ich mich



Das ist eine Sache von Gefühl, Erfahrung u. hängt auch von der Felge ab. Ich fahre u.a. einige leichte 26" Mavic-Felgen. Bei denen sieht's aus wie bei dir, aber in nur ganz ganz leichter Form: silbernes Alu wird minimal heller u. wölbt sich ebenso ganz leicht. Trotzdem sind die LR gut aufgebaut und halten. Für top Qualität spricht es mM nach aber nicht. Denn bei meinen DT-Felgen verfärbt sich nichts, die Wölbung ist auch noch minimaler.
Bei einer Hochprofilfelge wirst du das gar nicht, bei älteren Kasten- bzw. Hohlkammerfelgen aus Alu kaum hinbekommen.

Am besten übst du an einem alten Laufrad, z.B. an dem, wenn es richtig kaputt ist od. gehst zum Händler um die Ecke u. fragst, ob er ein aussortiertes, defektes hat.

Was ist denn das genau für ein Felgentyp? Irgendeine Rigida ZAC? Ist das einfach oder doppelt geöst?

Man liest häufiger von solchen Rissen. Bislang bin ich aber davon verschont worden.

Liebe Grüße
Maja

ich auch nicht, sehe ich auch so

Auf den Felgenherstellerseiten finden sich darüber häufig Angaben. (Ansonsten finden sich für die für Speichen höchstzulässigen Werte bei den Speichenherstellern. Für Hochprofilfelgen kann man die Werte nehmen, bei Kastenfelgen sollte man (deutlich) darunter bleiben.)

Entweder mit viel Gefühl - oder etwas zuverlässiger - mit viel Gefühl und Tensiometer läßt sich so ein Schadensbild gut vermeiden.



Selbst, wenn es dir nicht die Felge geschrottet hätte, einfach nur einseitig fester ziehen, beseitigt keine Höhenschläge.
Das passiert dir sicher nie wieder.

Mavic-Felgen traue ich auch nicht mehr so recht.
Wenn ich mir mal die Belastungswerte häufig gefahrener Felgen so anschaue:

Mavic XM 317 - ETRTO: 559x17 = 90 kg (Fahrer und Ausrüstung)
Mavic XC 717 - ETRTO: 559x17 = 85 kg (Fahrer und Ausrüstung)

Da braucht es erst breitere Felgen, um auf einigermaßen ordentliche Zuladung zu kommen:

Mavic XM 719 - ETRTO: 559x19 = 115 kg (Fahrer und Ausrüstung)
Mavic EX 721 Disc - ETRTO: 559x21 = 115 kg (Fahrer und Ausrüstung)

Bei den 622er noch schlechter:

Mavic A 119 - ETRTO: 622x19 = 105 kg (Fahrer und Ausrüstung)
Mavic A 319 - ETRTO: 622x19 = 105 kg (Fahrer und Ausrüstung)
Mavic A 719 - ETRTO: 622x19 = 105 kg (Fahrer und Ausrüstung)

Das können andere Hersteller nicht nur auf dem Papier oft besser, auch in der Praxis sind die Mavic-Felgen häufiger von Speichenausrissen betroffen.

Zumindest wenn es um schwere Fahrer, viel Gepäck oder gar um die Kombination aus beidem geht, scheinen Mavic-Felgen nicht sehr geeignet zu sein.
(Mir sind 2 Tandembesatzungen bekannt, deren Räder original mit den 719ern ausgeliefert wurden. Die hatten mehrmals Probleme mit ausgerissenen Speichen. Mal testweise eingespeichte Exal XP19 (ungeöst) sind da völlig problemlos. Und die Dinger gehören ja bekanntlich auch nicht gerade ins Hochpreissegment.)

Hallo Philipp1977,


Die meisten Felgenhersteller geben die maximale Speichenspannung an.

Grüße
Andreas

Woher hast du diesen Wert? Ich kannte bis jetzt immer 125kg für diese Felge.

Dann aber sehr gut versteckt auf deren Webseite. Mavic, Exal, Rigida...?

Oder wie du schon schriebst:

Ich habe soeben 2 Laufräder mit Tensiometer gebaut. Laut DT Swiss muss man die Speichen auf 1000-1200 N (etwa 100-120 kg) spannen. Und genau so habe ich es auch getan. Ich habe langsam ein gutes Gefühl für Speichenspannungen entwickelt und kann sofort an Fremdrädern spüren ob was falsch ist (ich habe bis jetzt etwa 10 Laufräder gebaut).

Wenn ich mir das Foto ansehe, denke ich, du hast mit "brutaler" Kraft den Nippel in Richtung anschlag gedreht. Je nach dem wie gut der Nippelsitz geschmiert ist, geht es locker oder einfach. Aber selbst wenn der Nippelsitz optimal geschmiert ist, müsste der Vorgang bis zum Reissen (wie im Foto) mit deutlichem/lautem Knirschen und Geräusch folgen.

Ich weiss nicht wie du es getan hast, aber hast du den Höhenschlag versucht nur mit dieser ausgerissenen Speiche zu beheben, dann war dies ein Fehler: Indem du nur 1 Speiche anziehst, werden die benachbarten Speichen entlastet. Im Extremfall werden die benachbarten Speichen 100% entlastet und somit muss die mittlere Speiche (deine Ausgerissene) also eine Last von 3 Speichen tragen (also etwa 3000-3600 N.

Ich denke das Hauptproblem ist, wie gross der Höhenschlag ist: Ist der Höhenschlag weniger als 0,5 mm (dass misst man sofort und sehr deutlich mit einer Messuhr) dann würde ich nur einseitig arbeiten (also nicht gegenseitig herumfummeln). Ist der Höhenschlag von 1 mm oder mehr, dann würde ich wahrscheinlich alle Speichen lockern und wieder von vorne anfangen. Sonst wird es ein Krampf sein mit sehr unterschiedlichen Speichenspannungen als Endergebnis.

Wenn ich Laufräder baue, achte ich jetzt mehr auf eine gleiche Speichenspannung als auf ein absolut perfekter Rundlauf.

Lucas

An der Tatsache, dass die Felge nun Schrott ist, geht kein Weg vorbei.
Die Frage ist doch woher kam jetzt der plötzliche Höhenschlag? Ich habe es mehrfach, auch bei Kollegen erlebt, dass der Höhenschlag durch einen neu (auch nach einer Reifenpanne), nicht korrekt aufgezogenen Reifen kam, und nich richtig in der Felge saß.
Viele Reifen benötigen für richtigen Sitz mitunter 1-3 bar mehr Druck (ähnlich wie bei Autoreifen), den die meisten Handpumpen nicht erzeugen.

Mavic gibt eine maximale Speichenspannung von 700-900 N vor.
Rigida habe ich mal angerufen; die konnten mir keinen Wert nennen.

Verwechselst du hier evtl. den Höhenschlag eines Reifens mit dem der Felge?

Ich kenne jetzt eigentlich gerade keine Fahrradpumpe, die nicht mind. 3 bar erzeugen kann. Eigentlich können die noch viel höhere Drücke erzeugen. Bei Schwalbe Marathon Reifen musste ich auch teilweise sehr hohe Drücke haben, damit die Reifen richtig saßen und habe die hohen Drücke nach der Montage zum Fahren wieder reduziert.

Das gilt doch aber nur für EINE Felge, ist man damit nicht auf der sicheren Seite?

Hatten die mir mal vor einiger Zeit so geschrieben, als ich nach 119, 319, 719 gefragt hatte. Auf ihrer Internetseite hatte ich damals nichts dazu gefunden, mir kamen aber die Werte, die einige Händler lieferten sehr niedrig vor. Vielleicht haben die sich bei Mavic ja selbst vertippt?

Unterschiede bestanden aus:

• A 119: - einfach geöst, gesteckter Felgenstoß

• A 319: - doppelt geöst, gesteckter Felgenstoß

• A 719: - doppelt geöst, geschweißter Felgenstoß, außerdem Maxtal anstatt 6106er Alu

Hatte ich nicht weiter nachgefragt. Da die aber schrieben: "Fahrer und Ausrüstung" und ich nicht nach Einrad fragte.
Außerdem schrieben sie immer nur von Empfehlung - was man dann daraus macht. ...
Tandemfreigabe (oder extra als "tandemgeeignet" beworben) wäre mir bei den Felgen nicht bekannt.
Und wenn ich mir anschaue, wie relativ oft die Ösen ausreißen ...
Leichte Hochprofiler scheinen mir da besser geeignet.

PS. Jedenfalls dürften die Felgen der DIN EN 14764 entsprechen.

Komponentix gibt z.B. 125kg in seinem Webshop für die A719 an (leider kein direkter Link Klick).
Unterschiede zw. der 119 und der 319 bestehen schon, die 319 ist meiner Meinung nach schon deutlich stabiler, laut meines Händlers gibt es mit XP19 oder ZX19 bei großer Belastung (Reiserad) aber weniger Probleme.
Die A719 halte ich für eine sehr stabile Felge, "dauererprobt" ist sie in unserem Fuhrpark aber noch nicht.

Eigentlich ein Unding, wenn die dazu nicht mal auf Nachfrage antworten können!

"Ich konstruiere jetzt mal einen Backofen, bei wie viel Grad Celsius man z.B. einen Kuchen backt, damit beschäftige ich mich nicht."

Na ja, bei
frage ich mich auch, wo dieser Wert gelten soll: Hinten Antriebsseite oder vorne, oder 700N überall und 900N hinten auf der Antriebsseite (dann wäre das "-" Zeichen aber etwas verwirrend...) oder ist egal, Hauptsache in dem Bereich oder...

Jetzt komm aber: Rigida kümmert sich gar nicht und du fragst Mavic nun auch noch nach durchdachten Details

Glaube ich nicht, bei Whizz-Wheels steht es so drin, das man es nicht einfach halbieren kann bei zwei Felgen.

Es geht ja um die maximale Speichenspannung, also bei asymmetrischen Naben an der steileren Seite. Unter 700 N hält sicherlich kaum ein Laufrad langfristig.
Mavic hat wohl vor einer Weile die maximal zulässige Speichenspannung deutlich herabgesetzt, weil es immer wieder zu Schadensbildern, wie oben gesehen, gekommen ist.
900 N finde ich trotzdem untertrieben.

Hmmm... wenn du rechts 900N hast und das schon untertrieben findest und du links noch weniger Spannung hast... Wie findest du die Spannung auf der linken Seite erst?
Ich habe leider kein Tensiometer, um die Werte meiner Laufräder mal zu testen. Aber hier mal die Werte eines Fachmanns: Laut Schraner sind bei verschiedenen Mavic! Felgen die Speichenspannungen wie folgt: vorne 900-1100N, hi re 1000-1100N, hi li 600-700N. Bei anderen Felgen geht er noch deutlich höher. Wenn die früher gehalten haben, warum dann heute nicht mehr? (Die Differenz. zw. li u re beträgt ca. 60% - 65%, irgendwie kommen dann die Zahlen mit 700 - 900N aber nicht hin. Habe ich re. 900N und links sogar 65% der Spannung, so sind das gerade mal 585N).

Von der "linken" Seite spricht doch niemand. Die ergibt sich ja aus der Spannung der steileren Speichen. Die 700-900 N beziehen sich auf die Seite mit der höheren Spannung. Geändert wurde die zulässige Spannung, weil offensichtlich die Felgen eben nicht durchweg gehalten haben.

Hier das Zitat aus den Mavic Techdocs: