Ich habe den Auftrag, ein altes (aber gutes!) Rad von Cantilever-Bremsen auf V-Brakes umzurüsten. Bisher war ich ja immer der Meinung, dass es völlig Wurst ist, welches Modell man nimmt, da die Geometrie der Bremsen und damit die Kraftübertragung gleich ist. Es komme wohl nur auf die richtigen Bremsbeläge an, war mein Kenntnisstand.

Nun wurde mir aber zugetragen, dass die Bremsen von Avid wesentlich(?) besser sein sollen. Ich habe ein bisschen im Forum gesucht, bin aber auch nicht wirklich schlauer geworden.

Folgende Modelle stehen nun zur Auswahl:

(1) Deore LX: Hebel und Körper für zusammen 47,50 €.

(2) Avid: Bremskörper SD7 für 44,90 €, Bremshebel FR 5 für 12,90 € oder SD 7 für 19,90 €.

Neue Bremsgummies hätte ich schon da.

Nun also zu den Fragen:

(a) Bringt der deutlich teurere Bremskörper der Avid SD 7 irgendeinen Vorteil? Läuft vielleicht leichter, quietscht nicht oder wasweißcih?

(b) Sind die Avid Bremsgriffe überhaupt für V-Brakes geeignet? In der Beschreibung steht nur, dass sie kompatibel zu mechanischen Scheibenbremsen und Linear Pull Seitenzugbremsen sind. Von V-Brakes... kein Wort.

(c) Was hat es beim Hebel SD 7 mit "Speed Dial", "Einstellen der Hebelkraft" und "Notbehelfsreparaturen im Verformungsbereich" auf sich? Darunter kann ich mir gar nichts vorstellen. Klingt erst mal spannend... aber nutzt es was? Ich könnte mir Vorstellen, dass die maximale Bremskraft bei beiden Hebeln gleich ist...

Über ein paar Tipps wäre ich dankbar.

Gruß
Thoralf

Hallo Thoralf,

für mich besteht da kein grundsätzlicher Unterschied. Erfahrungen habe ich inbesondere mit Deore LX (alte Version mit Parallelogramm-Ansteuerung), Deore XT (neuere Version ohne Parallelogramm), Avid und Tektro. Wichtig sind eine gute Einstellung und selbstverständlich die Beläge. Brakebooster und stauchfreie Außenhüllen (z.B. Odyssey Linear Slic Kable) verbessern den Druckpunkt und die Bremskraft spürbar.sinnvoll.

Die Speed Dial-Hebel finde ich gut. Du kannst den Seileinzug einstellen, natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Also wahlweise mehr Bremskraft oder weniger Hebelbewegung.

Grüße
Andreas

Naja, die SD7 hab ich selber. Den Neupreis sind sie nicht wert, den Tanz der um dieses Modell veranstaltet wird kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die Technik hat Dia Compe schon vor 15 Jahren gehabt, die Verarbeitung ist typisch "amerikanisch".
Übrigens, "Linear pull brakes" sind V-brakes. V-Brake ist ja n Handelsname.

Hallo,

V-Brakes samt Hebel gibt es öfter bei CNC-Bikes am Angebot.

Grüße
Andreas

Preislich geht da übrigens noch was:
Set LX (Vorserie) für 19€ und Avids für 31€

PS: Schon über mir erwähnt

Bedenke, dass der Sockelabstand bei Canties oft geringer war als heute üblich. Für V-Breaks kann das eng werden.


Habe mehrere SD7 und Shimano XT, Alivio, LX im Einsatz und kann da keinen unterschied feststellen. Allerdings taugen die originalen Shimano Beläge mMn nichts.


Linear Pull ist V-Break Übersetzung.


Die SD7 Hebel sind genial und meiner Meinung nach wirklich wesentlich besser als die Shimanos. Perfekte Verarbeitung und Geometrie und mit dem Speed Dial lässt sich das Hebelverhältnis stufenlos einstellen, das ist sonst nur in 2 Stufen möglich.
"Notbehelfsreparaturen im Verformungsbereich" hmm, vielleicht kann man die Hebel wieder zurückbiegen wenn sie verbogen sind, keine Ahnung.
Grüße

Bei den Bremsen selber habe ich den Eindruck, dass es keinen großen Unterschied macht was für Modelle man benutzt, ich mag aber die Gestaltung.

Die SD7 Hebel aber sind super, ein verstellbares Hebelverhältnis, damit kann man in maßen die "Bissigkeit" regulieren. Ähnliches hab ich nur mal bei den LX Hebeln gesehen, da gab es aber keine Einstellschraube, sondern lediglich 3 feste Positionen.

Die sind echt super.

Der Großteil hier behauptet ja es gibt keine Unterschiede, ich finde manchmal schon.
So sind z.B. diese hier: TRP M920 durch ihre Bauart wesentlich verwindungssteifer und haben einen wesentlich besseren Druckpunkt als z.B. meine alten Parallelogramm XTs und normalen Deore. Das ist nicht nur gefühlt, sondern man sieht die Arme sich verwinden bei angezogener Bremse, während die oben genannte völlig steif bleibt.

SD7 komplett mit Hebeln nehmen...Genial und für ca. 55.- zu haben.

Beläge nur KoolStop oder die grünen SwissStop....nie Shimanos.

Das trifft auch auf die Avid Ultima zu! Leider aber auch sehr teuer.

mit welchen Bremshebeln fährst du die...?

Ja stimmt...die Avid Ultimate hab ich mal für 71.- Stk bekommen und fahr sie jetzt vorne ...eine Traum mit den SD7 Hebeln.

Hast du schon abgeklärt, ob die Gabel den höheren Belastungen überhaupt standhält? Gerade wenn das Rad bzw. die Gabel noch aus "Vor-V-Brake-Zeiten" ist, kann es passieren, dass dir die Gabel glatt die Biege macht. Vorsicht!
Lg,
Manu

Meines Erachtens wird bei V-Brakes die Bremswirkung nicht bis unmerklich durch Wahl des Modells beeinflusst.
Richtig eingestellt laden auch die billigsten an Baumarkträdern verbauten Bremsen bei leichtem Zug zur Gesichtsbremse ein.
Was wohl den größten Unterschied bei verschieden Bremsen macht, ist der Wartungsbedarf. Bei den LX V-Brakes mit Parallelogram waren irgendwann die Rückholfedern hinüber, die machen bei den SD-7 einen besseren, robusteren Eindruck.

Mein jetziges Setup ist Avid SD 7, FR 5, Jagwire Ripcord Züge und Hüllen, Noname Brakebooster an Starrgabel, rote Koolstoppbeläge auf Mavic A319. Bremst fantastisch bei Trockenheit. Endo mit 30 kg Gepäck auf dem Träger plus mir (85kg) nach hinten verlagert ist problemlos möglich, bei weniger als vollem Hebelweg.
Bei nassen Bremsflanken bekomme ich das nicht mal ohne Gepäck hin, wenn ich den Hebel voll durchziehe (Nachteil V-Brake).


Zu der "Bend Zone" kann ich dir sagen, dass der Bremshebel an einer Stelle etwas dünner gehalten ist, so dass er (wie weit hab ich nicht probiert und werds nicht tun) bei bestimmter Verbiegung ohne bleibende Verformung in den Urzustand zurückgeht. Labil wirkt der Hebel dennoch keinesfalls.

Ich schließe mich definitiv den Aussagen an, dass
-ein Brakebooster einen besseren Druckpunkt gibt.
-nicht stauchende, gedichtete Markenkbremszüge eine lohnende Investition sind da sie präzisere Dosierbarkeit ermöglichen.
-alte/schwache Stahlgabeln nach und nach guten V-Brakes nachgeben können (was ein gewisses Erfolsgefühl zur Folge hat und den Neupreis einer Gabel aufwiegt)
-Shimanobeläge reine Resourcenverschwendung darstellen



Was ich bisher gelesen habe, ist dass die Swissstop GHP2 die besten beläge sein sollen.
Es soll hilfreich sein, den Bowdenzug vor der Montage durch einen ölgetränkten Lappen zu ziehen.

Over and out!

Mit der Avid SD 7 machst du sicher nichts falsch, und soviel teuerer als die Shimano LX ist die nun auch wieder nicht. Aber wenn du schon umrüstet, verbaue am besten gleich noch neue Innen-und Außenzüge, am besten gedichtete. Kosten auch nochmal um die 20 € rum (z.B. Shimano XTR), dafür hast du dann zwei V-Brakes, die lange und recht sorgenfrei funktionieren sollten.

Was mir an der SD7 gut gefällt (und ich meine die Shimanos haben das nicht): Die Federspannung (um die Bremsgummis parallel zur Felge ausrichten zu können) wird bei der Avid mittels Inbus eingestellt, bei der LX meine ich mit Kreuzkopf.
Wenn die Bremsen dann mal ein paar Jahre in Gebrauch sind hab ichs schon öfters erlebt, dass der Kreuzkopf verschlissen wird und sich die Bremse somit nicht mehr ausrichten lässt - bei Inbus kenne ich das Problem nicht.

Ach ja, falls bei welchem Modell auch immer die ersten Bremsgummis abgefahren sind empfehle ich die lachs-schwarzen von Koolstop.

Grad nachgemessen, der Sockelabstand ist 80 mm (sowohl vorn als auch hinten). Passt das?

Gruß
Thoralf

Okay, das haben ja schon mehrere von sich gegeben. Da wären zum einen die hier: Odyssey.

Wo gibt es denn noch XTR-Außenzüge? Die XT sind nicht gut? Gäbe es bei Rose.

Was ist mit Jagwire?

Was genau bedeutet "gedichtet"? Bezieht sich das nur auf die Endkappen? Hat jemand einen Link?

Welche Züge wären noch zu empfehlen?





Ein Brakebooster sollte ähnliches doch verhindern, oder? Außerdem hat die Person keine übermäßg großen Handkräfte, deshalb will sie ja unbedingt neue Bremsen.

Ich glaube auch nicht, dass die bremsende Person so extrem viel Handkraft hat.

Gruß
Thoralf

80mm sollte reichen, wenn Du nicht Falks Felgen fähst.

Gruß
Thomas

Bei mir geht der Link zu XT-Zügen.

Ich verbaue gerade Jagwire hüllen mit Liängsdräten an der BB7R und mir scheint das die Hüllen schlechter sind was Druckpunkt betrifft als die Campahüllen, die ich am Salsa La Cruz hatte.

Gruß
Thomas

Huch....

http://www.bike24.net/1.php?content=8;navigation=1;menu=1000,4,167;product=11709

Nu aber.



Am Rennrad habe ich Campa-Züge mit Cantaur-Bremsen. Die Bremskraft ist ein Traum. Aber Campa-Züge sind auch echt teuer, die waren original verbaut.

Gruß
Thoralf

Hallo Thoralf!

Die bisherigen Antworten haben sich im Bereich der hochpreisigeren Qualität bewegt. Aber braucht die Person, die das Rad fährt, überhaupt eine solche? (Dazu konnte ich keine Angaben finden.)

Selbst bin ich eher ein Ketzer und meine, dass du bei V-Brakes, wenn du nicht gerade den letzten Mist verbaust, eigentlich so ziemlich alles montieren kannst. Meinem Vater habe ich beim Aufbau seines neuen Rades Shimano Alivio V-Brakes montiert und nicht einmal die die Beläge getauscht. Dieses Rad konnte ich leicht mit 2 Fingern pro Seite zum Blockieren bringen. Auf unseren Alltagsrädern hatten bzw. haben wir antike Tektro V-Brakes drauf, die tuns genauso. Mit meinem alten Alltagsrad bin ich früher auch Touren gefahren, mit teilweise ziemlich heftigen Abfahrten mit vollem Gepäck. Teurere waren definitiv nicht nötig.

Ich meine also: Die ökonomische Variante: Kaufe, was du in brauchbarer Art gerade bekommst und wechsle die Beläge, wenn sie abgebremst sind. Oder,wenn Luxus gewünscht wird (der ja vollkommen legitim ist!), dann montiere auch teure Bremsen.

lg! georg

80 Abstand klingt gut. Sollte kein Problem sein. Bei Druckfesten Zügen fällt mir als erstes Nokon ein. Das bewegt sich wirklich nichts mehr. Allerdings sind die teurer als die Bremsen. Zu empfehlen sind sie auf jeden Fall bei Falträdern und engen Radien.
Grüße

Leider nicht mehr

gibs zu...du hast den Restbestand aufgekauft

hier gibts aber noch welche.... Avid SD7 Komplett 55.-

Ich glaube nicht mehr lange, die Seite ich ja vollkommen überlastet.

Gruß
Thomas

So ist es! Die Jagwire-Züge sind nach meinem Eindruck reine Designblender. Bei den an meinem Reiserad verbauten Außenhüllen ist die "Geflechtstruktur" definitiv nur aufgemalt und löst sich inzwischen ab.

Bernd

Hallo,

auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Ich empfehle aus Erfahrung stauchfreie Außenhüllen (z.B. Odyssey LinearSlic Bremskabel).

Grüße
Andreas

Ja, die alten Alivio-Bremsen waren recht gut, die Qualität der Gummis aber umso weniger. aber mit 2 Fingern zum blockieren gebracht? Dann musst du aber ziemlich kräftige Finger haben. Mit anderen Bremsgummis aber eine wirklich gute Leistung und eine Empfehlung, die Originalgummis wurden nur noch am HR abgefahren (und selbst da musste man kräftig ziehen).

Wie ist das Bremsverhalten bei nassen Flanken? Eine Umdrehung gar nichts und dann merkwürdiges Stottern?
Das einzige, was du noch probieren könntest wären die ghp2 von Swissstop. Vielleicht hat jemand hier im Forum die schon Mal verbaut.

Und der Brakebooster verhindert nicht oder wirkt dem nur minimal entgegen, dass sich die Gabel verbiegt. Das Ding ist dazu da, um das Aufbiegen (Torsion) der Gabelzinken zu verhindern.

Nachtrag: Genau wie du es schon vermutet hast, sind gedichtete Zughüllen mit ner Art Kappe versehen, so dass weinger mist ins Innere kommt und man länger und mehr Freude an dem Krempel hat

Gruß

Ein paar Umdrehungen lang nichts, dann bremst es ohne Stottern bei verminderter Bremskraft. An sich ein normales Verhalten. In meiner Erinnerung brauchten die vorherigen Beläge aber weniger Umdrehungen, bis die Bremskraft einsetzte, und dann war sie auch stärker.



An das bewusste Rad kommen die dreifarbigen von BBB.

Und für mein eigenes Rad habe ich schon eine ganz andere Lösung im Auge: Scheibenbremse! Bei dem umzurüstenden Rad geht das allerdings nicht, das gibt der Rahmen nicht her.

Gruß
Thoralf

Hallo Thoralf!

Hast du schon einmal die Felgenflanken und die Bremsbeläge geputzt? Es reicht, mit einem Stückerl Küchenrolle oder etwas Ähnlichem mit etwas Benzin zu putzen.
Wahrscheinlich ist das nicht die Lösung aller Probleme, ich hatte aber schon einmal dermaßen verdreckte Felgen, dass die Bremsleistung dadurch herabgesetzt war.

lg! georg

Eigentlich müsstest du nach einer Laufradumdrehung einen Großteil des Wasserfilms von den Flanken verdrängt haben.
Schaffst du es den Hebel bis zu Griff durchzuziehen?

Das beste ist wenn wir da mal mit einer parapsychoanalytischen Differentialdiagnose herangehen. Dafür ist außer Bremse selbst und Belägen (Alivio + Koolstopp in Lachs-Schwarz) noch wichtig:
Felge, Gabel (Starr oder gefedert, hast du eine extra Brücke für die Bremse, so wie hier?), evtl Bremshebel, Zughülle und Bremszug, Brake Booster (mit o. ohne).

Check!

Hatte ich gemacht, als ich alles neu eingebaut hatte (im Dezember 2011).

Ich habe mitllerweile sogar das Gefühl, dass auch die KoolStop-Beläge die Felge abhobeln. Ich muss heute Abend mal mit der Lupe beigehen.

Gruß
Thoralf

- Hebel durchziehen: Nein, niemals, um Gottes Willen, dann erreiche ich ja nicht die maximale Bremskraft!
- Felge Rigida Grizzly 26" geschweißt ohne CSS
- Gabel 26" starr mit Canti- und Scheibenaufnahme von Poison
- Züge und Hüllen Deore LX
- Bremshebel Deore
- kein Booster

Letzten Ende sind die Infos alle irrelevant, weil ich im Dezember lediglich die Beläge getauscht habe, ohne sonst irgendwas zu verändern.

Ich versuche mal, die ordentlich zu putzen, villeicht hilft das. Langfristig soll eh Scheibenbremse dran.

Gruß
Thoralf

Ja, jetzt stehst du an der Stelle wo dir Fremdinfos nicht weiterhelfen. Was bringt es dir wenn manche Kool-Stop als das Maß aller Dinge bezeichnen, du aber damit nicht glücklich wirst? Wenn du die Reibpaarung der shimano-Beläge für dich als besser ansiehst dann pfeif doch auf die Experten. Du fährst den Gaul, nicht irgendein anonymer Inet-Poster.
Erfahrungsaustausch ist ja bis zu einem Punkt schön und gut, nur sollten die Ergebnisse für einen auch nachvollziehbar sein. Sind sie es nicht, dann taugen die Vorschläge für dich nicht.

Mgabri hat absolut Recht damit, dass es darauf ankommt, dass es funktioniert und nicht, dass auf Teufel komm raus alle Tips aus dem Forum umgesetzt werden. Was keine Besserung bringt, sollte möglichst wieder rückgängig gemacht werden.

Wenn du den Hebel nicht bis zum Lenker durchziehen kannst, werden andere Züge die maximale Bremsleistung nicht steigern.

Hinweis auf suboptimal Eingestellte beläge ist lautes Quitschen bei starkem Bremsen bei Trockenheit.

Sollte das der Fall sein, empfehle ich, die Bremsbeläge leicht schräg zu stellen. Der Abstand des hinteren Teils des Belages sollte um die Breite eines Streicholzes größer sein als vorne.

Mehr Ideen habe ich nicht, es gibt es nichts Bremsmäßiges was ich in diesem Faden noch nicht geschrieben habe.

Gruß

Fahre auch Avid Single Digit SD7 mit den SpeedDial-Hebeln.

An den Außenhüllen der Züge habe ich noch nicht rumprobiert - bringt das wirklich sooo viel? (ich mein, Sportgeraete bewegt man ja vorwiegend im Trockenen), aber zu den Belägen kann ich was beitragen:

a) die Original RimWrangler 2 sind Schrott, wenn man
b1) die gruenen Swisstopp oder
b2) die ASHIMA PRO G kennt

Für etwas kreischsüchtige Felgen bieten sich auch noch die BB-Tristopp an.

Also, mit der SD7 Kombi kann man nyx falsch machen...

Die liegen noch eingepackt hier rum und sollen die SD7-Kombi.

Gruß
Thoralf

Noch mal eine Frage: Die kann ich doch ganz normal mit dem Seitenschneider kürzen, oder? Weiß Du zufällig, wie lang die Hülle ist? Eventuell würde ja eine für das Rad reichen, da das Kabel am Oberrohr eh frei läuft.

Gruß
Thoralf

Hallo Thoralf,

ja, ganz normal mit dem Seitenschneider. Die Hülle ist so aufgebaut wie eine Schalthülle, nur etwas kräftiger, damit sie nicht aufplatzt, wenn Du stark an der bremse ziehst.

Laut Bike24 ist die Hülle 140 cm lang.

Grüße
Andreas

Da brauchts aber schon nen guten von Knipex, ich hab mich ganz schön abgemüht die Dinger durchzubekommen.

Hallo,
ich hab ne gute Knippex und mir trotzdem irgendwann eine Bowdenzugzange gekauft. Die zermanscht die Hüllen nicht so.
Grüße

Besser ist ein Dremel mit Trennscheibe ...

Noch 'ne Frage, bevor ich bestelle: Brakebooster

[ ] nein
[ ] ja
[ ] nur vorn
[ ] nur hinten

Der Rahmen ist aus Alu, die Gabel m.E. aus Stahl. ist so ein Race-Hardteil aus den 90ern ohne Federgabelgeometrie.

Und wenn Brakebooster, welcher passt dann? Geht der von Magura auch mit den V-Brakes?

Gruß
Thoralf

Vorne ja...hinten nein.


Normalen Booster gibts ab ca. 7 Euro....link gibts spaeter...scheiß Smartphone

Hängt vom Rahmen ab. Wenn sich die Sattelstreben sichtbar verdrehen, dann ist sowas sehr sinnvoll und auch beim Druckpunkt zu bemerken. Die meisten Gabeln sind so steif, dass Aussteifungen dort nichts bringen.

die von Magura passen nur bei Magura HSxx.

kauf oder schnitz irgendwas billiges.

:job

hier der Link zum Brake Booster schwarz

Ich hab nur vorne einen dran um die quietsch Problematik in den Griff zu bekommen, hinten war das nicht nötig.

Ich würde ebenfalls empfehlen, einen Brake Booster ausschließlich vorn zu verwenden!
Hinten brauchst du kaum Power um das Rad zu blockieren. Ich hab meinen vom Hinterrad wieder demontiert.
Vorn aber braucht man den schon. Auch wenn die Stabilität dort bedeutend größer sein sollte, die Belastung ist es auch. Spätestens bei der Beseitigung des Quietschens ohne Booster wirst du merken, dass das gut angelegte 10€ sind. Außerdem steigert son Teil (unmerklich) die Seitenstabilität.
Zu den Knipsern kann ich sagen, dass es sich schon um eine gute Idee handeln kann, nicht die Kombizange zu wählen. Die Jagwire Ripcord Züge habe ich bei mir so zu voller Zufriedenheit abgelängt. Allerdings musste ich danach erstmal den Schlüpper wechseln, obwohl ich davon ausgehe, durch wöchentliches Klettern überdurchschnittlich viel Handkraft zu haben.

viel Spaß beim Basteln!

So, kurzer Lagebericht: Ein kompletter Satz Avid (Hebel und Bremskörper) fand sich für recht günstiges Geld bei Bike Discount. Sie sind auch angekommen.... nur:

Die Bremshebel sind aber reichlich kurz... Muss das so sein? Das kommt mir irgendwie spanisch vor, ibs. weil sie mit Attack Shorty Grip Shift kombiniert werden sollen. Gibt es vielleicht zwei verschiedene lange Versionen wie bei Shimano?

Gruß
Thoralf

Nein, gibt's nicht. Ist ganz normal.

Du hattest wohl noch nicht den Bremsgriff der neuen XT-Disc in den Händen. Da weißt du was kurz ist

Wenn das nicht reicht, wirst du andere Hebel nutzen müssen.

Früher, bei den Cantileverbremsen waren Hebel für 4 Finger häufig vorzufinden. Bei V-Brakes haben sich Hebel für 2 (bis 3) Finger durchgesetzt. Da diese wesentlich effektiver Hand- in Bremskraft umsetzen, kann auf die Zugkraft von kleinem und Ringfinger verzichtet werden. Das Gute daran ist, dass man bei gestiegener Bremsleistung noch mehr Kontrolle über den Lenker hat.

Viel Spaß beim Anbau!

Hallo,

nicht das ich wüßte...ich hab schon einige SD7 verbaut und die Hebel waren alle gleich, habs auch noch nirgends gelesen das es längere oder kürzere SD7 Bremshebel gibt.
Ich bremse meistens mit 2 Fingern...glaub ich.

Nächste Etappe (und gleich wieder eine Frage).

Die neuen Bremsen sind angebaut. Funktionieren tun sie auch. Die vordere sogar ziemlich gut, die hintere allerdings lässt sich nur deutlich schwerer ziehen. Dass es hinten etwas schwerer ist, erwarte ich zwar, der große Unterschied wundert mich jetzt aber wirklich.

Es sind noch keine Hüllen von Linear Slic verbaut. Würde das was ausmachen und die Bremskraft senken?

Gruß
Thoralf

PS: Der vordere Bowdenzug ist gefettet (kam schon so in der Hülle), der hintere nicht. Ist das vielleicht das Problem?

Wenn der hinten verbaute Zug neu ist, sollte es nicht viel ausmachen.
Ich würde dir raten, die Züge mit Öl und nicht mit Fett zu schmieren, Fett ist dafür zu zäh. Einfach, wie schon erwähnt, den Zug vor dem Einfädeln durch ein Öl getränkten Lappen/Taschentauch zu ziehen. Meine Jagwires waren im Lieferzustand auch schon ölgetränkt

viel Spaß beim Basteln

Sag doch mal was zum Material. Dass Du Dir Hüllen ohne Auskleidung und verzinkte Seile andrehen lässt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.

Hallo Thoralf,

zwei Möglichkeiten: Hast Du etwa zuviele Bögen in die Züge eingebaut? Je mehr Biegungen desto mehr Reibung im Zug.

Die andere: Hast Du vielleicht hinten die Federn in die Löcher für die größere Federkraft gesteckt? Die Rückstellkraft der Federn ist dann höher und Du brauchst mehr Handkraft für die Betätigung der Bremse.

Ja, in der Tat, das könnte bei näherer Überlegung schon sein. Den Innenzug habe ich fix bei Stadler gekauft (alles andere hatte schon zu), die waren total ausgeräubert. Es gab nur ein Noname-Teil das mit "Niro-Bremszug" beschriftet war.

Die Außenhüllen lagen noch in meiner Teilkiste und sind entweder Shimano XT oder von der Endlosrolle meines Radhändlers (die immer gut waren). Möglicherweise hat sich in der Kiste ein Knick eingschlichen.

Neue Innen- und Außenzüge sind unterwegs, ich werde mir das dann noch mal genauer angucken und Euch das Ergebnis wissen lassen.

Gruß
Thoralf

PS: Könnte es an den Endkappen liegen? Sind stinknormale Metallkappen von Shimano.

Das mit den Bögen sollte eigentlich passen. Vorn einer bis zum Oberrohr (und nicht zu eng), und hinten einer zur Bremse.

Aber die Spannung.... jaaaa, das ist so eine Sache. Die mittlere Spannungsstufe geht nicht, da werden die Bremsarme nicht zurückgeholt. Die äußere Spannungsstufe ist arg stramm, aber anders geht es halt nicht. Ich habe die Federspannung an den Einstellschrauben schon so weit wie möglich reduziert.

Vorn ist es aber genauso, der Abstand der Sockel ist vorn und hinten auch exakt gleich. Und vorn bremst es ja wirklich leicht. Wie ich in Antwort auf Falk schon schrieb: Ich werde den Zug nochmal genauestens untersuchen und ggf. komplett tauschen.

Danke für die Tipps!

Gruß
Thoralf

Das kann der Fehler sein. Meines Wissens nach müssen V-Bremsen generell in der mitleren Vorspannungsstufe eingebaut werden. Dass es Rückstellfedern gibt, die es dann nicht schaffen, die Bremsen sauber auszulösen, habe ich auch schon erlebt. Die elegante Lösung ist dann, dem verantwortlichen Unternehmer eine runterzuhauen. Die pragmatische allerdings, die Lösefedern durch herzhaftes nach-außen-Biegen wieder stärker vorzuspannen.

Aufbiegen geht? Okay, einen Versuch ist es wert. Vielleicht würde aber auch erst mal reichen, dickere Distanzscheiben unter die Bremsschuhe zu legen, dann müssen die Bremsbacken nicht so weit zusammen. Allerdings stehen dann die Bremsarme nicht mal mehr annähernd parallel. Ästhetisch unschön, aber funktioniell ist das ist ja wohl Wurst.

17er Felgen + V-Brakes auf 80 mm Sockelabstand sind irgendwie ein komisches Maß. In meiner Erinnerung habe ich mich schon mal an einem Rad damit rumgeärgert.

Trotzdem bin ich der Lösung nach der Frage, warum der Unterschied zwischen hinten und vorn so groß ist, noch nicht näher gekommen. Eigentlich muss es was mit den Zügen zu tun haben, da alles andere gleich ist.

Gruß
Thoralf