Hallo zusammen,
ich habe heute wegen eines Hundes der mir direkt vor das Rad gesprungen ist eine Notbremsung hinlegen müssen. Nichts passiert, 10cm vor dem Hund kam ich zum stehen, aber die hintere Bremse machte danach nicht mehr auf? Ich musste dann recht kräftig an beiden Bremsarmen ziehen, beide waren wie eingerastet. Nachdem ich sie wieder nach außen gezogen hatte, tat die Bremse ihren Dienst wieder normal.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Bremse: 2007er XT V-Brake ohne Parallelogramm.

Ciao,
Stefan

hallo,

haben deine Felgen einen offenliegenden Verschleißindikator, aka von außen in die Felge eingefräße Rille ?

Da bleiben dann die Bremsbeläge schon gern mal drin hängen.

mfg,

Flo

Hallo Flo,
ja, haben sie. Kann man da nichts dagegen machen?

Ciao,
Stefan

Nicht wirklich viel, du könntest versuchen den hervorstehenden Steg in der mitte etwas ab zu schneiden, damit weniger Material da ist was sich im Verschleissindikator verkanten kann.

Ist auch einer der Gründe weshalb ich nach und Nach die Laufräder wechsel, so eine Indokatorrille kommt mir nicht nochmal ans Rad.

Mit Magura hat man diesbezüglich wegen der Bremsklotzform weniger Probleme.

Mfg, Thomas.

Möglich ist auch (zumindest bei den Nicht-Parallelogram-Versionen der XT): Die Beläge sind schon recht weit abgefahren, kippen deshalb stark zur Felge hin. Der untere Belagrand trifft schon nicht mehr die Flanke, dort bildet sich ein Grat, der bei sich an der unteren Seite der Felge verklemmt. Habe mich hoffentlich verständlich ausgedrückt.
In beiden Fällen kann man mit einem Hobel oder Teppichmesser den Grat einfach in einem Span abschneiden. Im von mir geschilderten Fall muß dann aber eine Neuausrichtung der Beläge oder gleich neue Beläge sein.

Hi,

naja wie die anderen auch schon kundtaten:

Teppichmesser nehmen, Grat abschnippeln.


flo

noch komfortabler gehts mit einem Einhand-Schwingschleifer, der bei mir meist in Reichweite steht.

Zusätzlich die Rückstellfedern nachziehen und die Bremsen putzen und ein Tröpfchen WD40 sind sicher auch nicht schlecht .

Viele Grüsse

Martin

Besser hätte man es nicht sagen können.

Ohne Parallelogramm? Da habe ich auch den Grat an den Unterkanten der Bremssohlen im Verdacht. Prinzipbedingt ist da nicht allzuviel zu machen. Ich würde diese Dinger ausbauen, einlagern und auf den Anstieg der Aluschrottpreise warten. Als diese sträfliche Verprimitivierung einer vorher richtig guten Bauart ruchbar wurde, habe ich mir noch eine in Vorgängerbauart beschafft und eingelagert.
Waren die Bremsarme eigentlich nach dem Festgehen schwergängig oder nach Überwinden eines Druckpunktes wieder so leichtgängig wie vorher? Grat wegen engem Bogen spricht für letztere Variante.

Falk, SchwLAbt

wie stehen die bremsarme denn wenn die bremse angezogen ist? sie sollten noch nicht ganz parallel stehen. das soll dem einhaken in die indikatorrillen vorbeugen wurde mir mal gesagt. klingt für mich auch plausibel.

Juhu, und die Züge auch noch ölen und die Bremsklötze richtig einstellen. Irgendwie kann ich mir schlecht vorstellen, dass sich die Bremsklötze an der Indikatorrille verhaken... Die Kraft sollte die Rückstellfeder schon haben, wenn nicht zuviel Reibung im Spiel ist, oder?

Doch kann er. Kommt vielleicht auch auf die Breite der Rille an. Mir Kommt so eine Felge nicht mehr ans Rad, Zumal es da bessere Lösungen gibt, z.B. bei DT-Swiss und Rigida.

Gruß
Thomas

Das kann man so einseitig oder besser differenzierter sehen. Es gab seinerzeit jede Menge Ärger mit den Parallelogrammführungen der XT-Bremse: Um Kosten und Platz zu sparen, konnte die Parallelogrammführung nur als primitives Blech-auf-Bolzen-Bauteil realisiert werden, wodurch sich im Gebrauch bald Abnutzung zeigt, was zu großem Spiel am Bremsklotz führt. Reihenweise Klagen über Klappergeräusche beim Fahren und Quietschen beim Bremsen. Shimano hat die Klagen gehört und ein Tuning-Set an Händler ausgeliefert. Mit viel Liebe konnte ich mir mittels dünner Unterlegscheiben das Spiel individuell wieder verkleinern. Da auch das auf Dauer nichts half, verzichtete man lieber darauf. Gute Technik ist immer einfach (nicht primitiv), die Parallelführung war primitiv umgesetzt.

Ich würde das Augenmerk vom Detail lieber auf das Gesamtsystem legen. Aus eigener Erfahrung bis 145 kg Systemgewicht und 6000 km/Jahr seit 10 Jahren bewährt: Eine gute keramikbeschichtete Felge (aktueller Anbieter Rigida mit CSS, benötigt keinen Verschleißindikator), passende Bremsbeläge (Shimano XTR für Keramik, gut für 10.000-20.000 km), V-Brake-Felgenbremsen besserer Bauart (Avid Ultimate), Bremszüge Nokon. Kein Klemmen, kein Einfrieren, kein Felgen-Durchbremsen, ordentliche Bremsleistung, minimaler Wartungsaufwand.

Hallo Falk,
nach dem Lösen waren die Bremsarme leichtgängig wie vorher.
Ich hab mir die Bremse gerade nochmal genau angeschaut. Wenn ich "normal" Bremse stehen die Bremsarme noch nicht ganz parallel, aber wenn ich voll durchziehe gibt der Hinterbau nach und die Arme stehen oben etwas enger als an den Drehpunkten. Ich habe ein paar Mal versucht das Festklemmen vorsätzlich zu provozieren, das hat nicht geklappt. Scheint an einer Kombination von Bremskraft und dem Verzug durch die Rotation der Felge zu liegen.
Bremshebel, Züge und Bremsarme laufen leicht. Ein Grat ist an den (fast) neuen Bremsschuhen nicht auszumachen.

Zum Einstellen des grundsätzlichen Abstandes hat man ja nur die Möglichkeit die dünne oder die dicke Distanzscheibe zur Felgenseite zu montieren. Montiere ich die dicke Scheibe stehe die Bremsschuhe schon auf der Felge auf wenn der Zug noch nicht montiert ist. Mit der dünnen Scheibe passt es so weit, aber wenn ich den Abstand der Bremsschuhe zur Felge so einstelle, dass der Abstand zwischen Felge und Bremsschuh jeweils ca. 1mm beträgt kommt es zur oben beschriebenen Stellung der Bremsarme. Was tun?

Ciao,
Stefan

Wenn der Rahmen nachgibt (was bei mir auch bei zweien passiert ist), dann hilft eigentlich nur eine Aussteifung der ja im Originalzustand frei auskragenden Bremslager. Anglophile müssen »Brakebooster« dazu sagen. Jedenfalls haben diese Bügel das Aufbiegen der Sattelstreben zumindest soweit reduziert, dass der Druckpunkt deutlich besser wurde und Verformungen kaum noch erkennbar sind. Du hast sehr wahrscheinlich ordentlich Kraft in den Händen, da kann ich stabile Aussteifungen nur empfehlen. In meinem Fall waren Alurahmen wohl klüger (sie gaben eher nach).
Ob mit den Beilagen noch was zu machen ist, ist aus der Ferne schwer zu sagen. Es klingt nach nicht ganz zum Rahmen passenden Felgen. Ich hatte jedenfalls immer Glück, allerdings niemals exotische Felgenmaße im Einsatz.

Falk, SchwLAbt

Du musst natürlich in dem Fall die Vorspannkraft für die Rückholfeder erhöhen da die Bremsarme nun weiter außen stehen. Dann sollte das funktionieren und du hast ne Bremse die den Namen "V-Brake" verdient.

Hallo Falk,



deine Abneigung gegen den englischsprachigen Raum und alles was von dort kommt ist hier hinlänglich bekannt. Auch ich bin nicht gerade ein Freund von Anglizismen, aber es gibt durchaus eben Gegenstände, welche sich nur schwer eindeutschen lassen. Wenn du in einen Radladen gehst und nach einer Austeifung für die Bremse verlangst, wird dein Gegenüber unter Umständen nicht sofort wissen was du möchtest. Beim gängigen Begriff Brakebooster ist das alles klar. Man muss eben nicht für alles ein deutsches Wort generieren.

Was mir nicht einleuchtet ist, warum für dich V-Bremsen ohne Parallelogramm Müll sind. Meiner Meinung nach steht bei den Parallelogramm Bremsen der Aufwand in keinstem Verhältnis zum Nutzen. Den einzigen Vorteil sehe ich in der geraden Abnutzung der Bremsbeläge. Der Kreisbogen auf welchem sich der Bremsschuh bewegt ist aber so groß und der Weg so gering, dass das meiner Meinung nach nicht großartig ins Gewicht fällt.
Viel wichtiger ist für mich eine qualitativ hochwertige Ausführung der Bremse. Ich bin mit meiner FRM Mini V-Bremse dermaßen zufrieden, dass ich mir diese Bremse in normaler V Ausführung für das Birdy bestellt habe und warte sehnsüchtig auf die Lieferung. Diese Bremse hat sehr wertige Rückzugsfedern mit erheblicher Rückstellkraft, außerdem haben die Bremsarme durch die doppelte Nadellagerung so gut wie kein Spiel in Längsrichtung und bremsen tun die absolut spitzenmäßig, auch bei Nässe.
Die FRM ist die beste V-Bremse, welche ich je hatte. Die schlägt jede Magura HSXX und Shimanobremse egal ob mit oder ohne Parallelogramm um Längen.
Deine Meinung bezüglich der HsXX teile ich zu 100%.
Du kannst meine FRM Bremse jederzeit gerne ausprobieren.

Das hat vor allem mit den doch relativ dünnen Bremssohlen zu tun. Vor allem bei der an sich sinnvollen Bauart mit separaten Sohlen passiert es relativ schnell, dass die Oberkante der Schuhe an der Felge schleift, oder - noch übler, dass der Spint die Reifenflanke aufschneidet. Zu verhindern ist es nur durch regelmäßiges Nachprüfen und öftere Winkelkorrektur. Nur will man ja gerade diese Fuddelei mit den Schuhen und Sohlen vermeiden. Der Kreisbogen, den die Bremssohlen beschreiben, ist letztlich doch verdammt klein. Deshalb ist doch die Bogenführung der Arch Rival so viel besser, denn dort ist der Bogenradius mehrfach größer.
Die FRM-bremse probiere ich gerne mal aus, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Auch die Shimano-XTR-Bremsen hatten wohl mal Nadellager, die auch sehr gelobt wurden, nur habe ich das im Original nie gesehen.

Falk, SchwLAbt

Genau so wie sonicbiker sehe ich das auch.

Eine weitere Möglichkeit könnte sein:

Wenn man aus einer Vollbremsung zu stehen kommt könnte auch sein dass die tangentialen Reibkräfte um den Drehpunkt des Bremshebels größer sind als die Rückstellkraft der Federn. Das passiert aber auch nur durch die Vollbremsung bis zum Stand. Dabei wird der Bremsgummi sehr heiß und die Hafteigenschaften sind höher.

Technische Mechanik war bei meinem Studium eines meiner Lieblingsfächer.

Dieter