Hallo Ihr alle,
ich habe vor in einem Jahr meine erste große Radreise in Neuseeland zu machen, Dauer ca. 2-6 Monate.
Die letzten Tage habe ich mich nach einem Trekking-Rad 28 Zoll umgesehen, ich kenne mich aber gar nicht aus, bisher habe ich nur eine olles 5-Gang Kettler-Alu-Rad gefahren.
Mein Preisrahmen ist sehr eng, bis max. 1000 EUR.
Bisherigen Infos nach, soll ich auf ein Shimano XT, möglichst alles Shimano, ausgestattetes Rad gehen, was haltet Ihr davon?
Nehme gerne auch Tips für Händler an, ich wohne in Frankfurt am Main.

1000 Dank für Hilfe schon mal vorab.

Melanie

Hi,

Erstmal ist die Frage möchtest du Alu oder Stahl??

was empfiehlst Du mir?
Stahl soll doch etwas stabiler sein, Alu eben etwas leichter und kann nicht rosten, was gibt es sonst noch zu beachten?

Hi,

Ich würde dir empfehlen Stahl zu nehmen! Ich hatte selbst mal ein Alu Fahrrad, und war nicht zufrieden. Ich war froh als es weg war.
Ansonsten: bist du dir sicher das du 28zoll haben möchtest??
Möchtest du was gefedertes?? Oder lieber klassisch Starr?

Warum Stahl, kannst du das erklären?, was hat Dich am Alu-Rad unzufrieden gemacht?

28 Zoll gefedert ist mir angenehmer, ich war mehrmals auf einem 26 Zoll unterwegs, aber vielleicht liegt es an meiner Größe ( 178) , dass ich dies als unbequem empfinde.

Zunaechst, ich weiss ueber die Pistenverhaeltnisse in NZ nicht Bescheid
Aber wahrscheinlich ist ein entsprechend aufgeruestetes MTB die sinnvollste Loesung.
Es gibt gut ausgestattete MTBs durchaus unter 800 Euro. Lass Dir vom Haendler die Federgabel durch eine Starrgabel ersetzen. Das sollte Geld sparen, falls nicht, dann weisst Du schon einiges ueber den Haendler. Die MTB-Reifen durch Marathons ersetzen lassen, die Standard-Marathons sind billiger und haltbarer als die XR, diese sind in erster Linie leichter .
Der Rahmen des MTB duerfte Alu sein, was anderes gibt es kaum mehr in der Serie. Er sollte natuerlich Qualitaet darstellen, also gute Rohre, solide verarbeitet, und nicht so schwer.
Wenn Du dann noch einen Tubus Gepaecktraeger hinten und einen Lowrider (Vorsicht Bastelarbeit, evtl. nicht ratsam, es gibt naemlich kaum MTB-Gabeln die fuer Lowrider vorgesehen sind) oder einen VR- Gepaecktraeger vorne montierst, kommst Du in etwa mit so einem Bike raus, wie das von Zak: http://www.bikefreaks.de/outfit/bike/bike_zak.html
Flaschenhalter und Lenkerhoerner nicht vergessen
Ach ja, noch was: 28 Zoll Trekkingraeder sind in der Serie der groesste Muell den es gibt und IMHO als Basis komplett ungeeignet.
Was die XT anbetrifft: Ist IMHO nur bei den Naben interessant. Also in Deinem Falle empfehle ich Dir lieber ein Deore ausgestattetes Rad und ersetz die verschlissenen Teile, wenn sie faellig sind. Von der teueren Schaltung hast Du am Reiserad IMHO gar nix, ausser dem beruhigenden Gefuehl, mehr Geld losgeworden zu sein, und ein fuer Diebe attraktiveres Rad zu besitzen.
Wenn Du in und um Frankfurt keinen Haendler findest, der Dir ein entsprechendes Bike zusammenzustellen in der Lage ist, meine Ex-Kollegen in Nuernberg bzw. Erlangen machen das. Tel. 0911-2897064 oder fahrradkiste@gmx.de - sind auch nur zwei Stunden Auto / Zug.

OK: Also ich war mit meinem Alu Fahrrad zirk 3 mal groß auf Tour unterwegs auch 28zoll. Jedesmal mehrere Speichen Brüche! Alu gibt nach, und gibt es dann gnadenlos an die Felgen weiter! Und wenn man dann auch noch 28zoll hat dann brechen sie noch leichter. Es ist ganz einfach unstabiler!

Sladdi

Ich gehe mal davon aus, dass dann die Rahmenhoehe, Satteleinstellung, und Vorbaulaenge nicht gepasst haben.
Es gibt auch Leute von 2 meter 04, die auf einem Ihnen angepassten MTB wunderbar zurecht kommen

Sladdi, ich glaube, jetzt bist Du auf dem Holzweg. Die Speichenbrueche lassen sich weitestgehend durch gut eingespeichte Laufraeder mit Qualitaetsfelgen und entsprechenden Speichen vermeiden.
Wo die Speichenbrueche staendig auftreten, das sind die Trekkingraeder mit ihrer viel zu aufrechten Sitzposition. Dort ist dann zuviel Last auf dem Hinterrad. Das hat aber wiederum mit dem Rahmenmaterial nix zu tun.
Also, mein Statement: Nicht so viel Gepaeck, sportliche Sitzposition, und beim Durchfahren eines Schlagloches aufstehen . Dann bricht bei einem gut gemachten Laufrad keine Speiche.
An dem Punkt, dass 28 Zoll anfaelliger ist als 26, hast Du allerdings Recht.
Deshalb, und wegen der Verfuegbarkeit guenstiger Serienbikes als Basis empfehle ich ja ein MTB. Evtl werde ich auch demnaechst auf ein 26er Reiserad umsteigen, ist noch nicht sicher, kommt auf Bastellaune und die Tour-oder-nicht-Tour-Entscheidung fuer diesen Sommer an.

Danke Sladdi für Deine Infos,
darüber hat mir bisher kein Händler etwas gesagt!

Hi Wolfi,
auch Dir schon mal vielen Dank für die Infos, bisher habe ich wirklich nur nach 28 Zoll Rädern geschaut, das wird sich wohl ändern.

Wie schwer sollte man max. ein Rad beladen? Mal ganz unabhängig von dem was ich dann noch bergauf fahren kann.

Bei einem soliden, entsprechend ausgeruesteten MTB ...

... stellt eher diese Frage das Limit dar!!
Es gibt meist keine besonderen Angaben darueber.
Ich gehe jetzt mal davon aus, Du bist mit Deinen 1,78 meter, sportlich, vielleicht nicht mal 60 Kilo schwer. So ein Rad muss natuerlich auch einen 120 Kilo-Mann ab koennen! Die Frage ist halt, wie lange, und mit wie vielen Defekten.
Wenn Du Dir nun also die 60 Kilo Gepaeck genehmigen solltest (wovon ich Dir abrate ) dann hast Du genauso viel Verschleissdrama wie der oben erwaehnte Gross-Schnitzelvertilger
Also einfach, minimieren, minimieren, minimieren. Du glaubst gar nicht, was man (frau) alles nicht braucht. Und: Fast alles kann man unterwegs auch kaufen, wenn es denn ja mal fehlen sollte. Die eventuell dadurch entstehenden Mehrkosten sind die weit geringere Spassbremse als zehn kilo Uebergepaeck

Hallo Melanie,

Du solltest Dir Dein neues Rad nicht ausschliesslich im Hinblick auf Deine Neuseelandtour aussuchen. Denke auch mal daran, was Du später mit dem Rad noch vorhaben könntest!
Meine Empfehlung: Ebenfalls Stahl, 26 Zoll (auch ich glaube, das Deine schlechten Erfahrungen bei 26 Zoll in der falschen Sitzpostion begründet sind). Nimm eine ungefederte Gabel. Gute Federgabeln sind sehr teuer. Bei 1000 € limit must Du sonst bei den anderen Teilen Abstriche machen. Federgabeln schaukeln sich , je nach Fahrtechnik mehroder wenigerauf, wenn Du bergan fährst. Der Gepäckträger bei Federgabeln ist oft schwerer, da er mitfedern muss, der Schwerpunkt des Gepäcks liegt bei diesen Trägern meistens auch höher, was wiederum beim Fahren Kompforteinbussen mit sich bringt. Stahl ist, für den Fall der Fälle, gerade im Hinblick darauf, wenn Du abseits gelegene Gebiete durchfahren willst, eher zu repairieren (zu schweissen) als Alu. Du kannst dann, je nach Rahmenbruch, Deine Tour noch zu Ende bringen. Ich habe übrigens schon ein 28-Zoll Trekking der Marke Herkules verschliessen (Alu, Rahmenbruch nach nur 2500 km auf zumeist asphaltieren Straasen).
Nimm Gepäckträger von Tubus (hinten Cargo, bis 40 Kg belastbar, 79€, vorne Cargo, bis 22 Kg belastbar, 63€ Infos: www.tubus.net)
Nimm, wenn Du auch oft abseits von Asphalt fährst, mindests 1.75 Zoll Reifen. Schwalbe Marathon kann ich Dir auch empfehlen. Hatte auf meiner Portugal-Köln Tour damit nicht mal einen Platten :-)
Verzichte auf eine Satteltasche. Du musst die sonst ständig abziehen, wenn Du einkaufen gehst, oder befürchten, das Dir das Ding geklaut wird. Ausserdem - ich hatte eine, die Aufhängung der Tasche ist mir gebrochen. Eventuell interessant: Flaschenhalter für 1.5 Liter PET-Flaschen von Minoura (www.minoura.co.jp)
Ich würde auch auf eine Beleuchtungsanlage verzichten. Meine Empfehlung: Cateye EL300 oder EL100 Diodenlicht. Soll hammermässig hell sein. Vorteil: Dürfte insgesamt leichter sein, als eine komplette Lichtanlage, Du hast keine Reibungsverluste, wenn Du doch mal im Dunkeln fährst (wie oft kommt das vor?!). Ausserdem: Wenn Du zeltest, hast Du gleichzeitig eine Taschenlampe dabei!

Gepäck: Bei einer 6-Monatstour wirst Du wohl 4 Packtaschen dabei haben, wahrscheinlich hinten noch eine Gepäckrolle. Wenn Du zeltest und selber kochst, wirst Du ca. 18-23 Kg Gepäck dabei haben plus Wasser plus Essenskram. Einen Faltreifen solltest Du auch dabei haben.
Achte dabei, das Deine Klamotten leicht sind, bloss keine Jeans mitnehmen, lieber mehre dünne Funktionsshirts als ein dickes Baumwollshirt, etc.
Gruß, Peter

Hi,

Kein Problem, ist ja mein Hobbie
Du kannst aber auch nochmal unter suchen das Stichwort Alu Contra Stahl eingeben. Da ist auch noch einiges zu diesem Thema!
Die Größe deines Körpers hat nichts mit bequemlichkeit des Rades zu tun. Ich bin ein cm. größer wie du und fahre auch 26"

Ich werd dir nochmal eine Empfehlung als Link einrichten

Sladdi

Hardo Wagner
Hier nochmal eine Empfehlung von mir! Das ist für deine Preisklasse was richtig gutes . Gehören nur noch Tubus Gepäckträger dran(Cargo,duo), dann kannste mit dem Teil wohin du willst

Sladdi

Hi Sladdi,
Das ist ja ein wirklich huebsches Rad (naja, vielleicht waere eine andere Farbe besser, die gefaellt mir nich so ). Nur leider kommst Du ausgehend von 950 Euro Nacktpreis mit Ausruestung weit ueber die angepeilten 1000 Euro.
Das Gewicht von 13.5 Kilo in nackt erscheint mir auch etwas hoch

Hi,


Nein! Tubus Cargo:86€ TubusDuo: 69€ macht zusammen 1056€
Mehr braucht man nicht

Hmm versteh ich jetzt nicht.
950 + 86 + 69 = 1105
Fehlen immer noch Lenkerhoernchen und evtl. Steckschutzbleche (es sei denn dort ist Wueste und es regnet nie)
Was ist mit dem Licht? Egal ob Batterie oder Dynamo, kostet in jedem Fall Geld
Und selbst wenn, 950 Euro fuer 13.5 Kilo, das wuerde ich mir schon zweimal ueberlegen, falls diese Angaben stimmen sollten. Ein reinrassiges Mountainbike dieser Preisklasse wiegt vielleicht zwoelf Kilo und hat eine Federgabel mit drin - die Geld kostet und Mehrgewicht bedeutet.

Sorry!

Ich hab mich verrechnet. Dann sind es eben halt 1105€

Wozu der Mist? Ich fahre 3500km. ohne diese Dinger. Mein Rad ist in ungefähr gleich! Nur das ich hochwertigere Teile dran hab, und der Rahmen von Fahrradmanufaktur ist.
Und von Schutzblech reicht ein SKS Mud Max der an das unterrohr befestigt wird , Kostenpunkt 5€
Ein Akkuset SSigma Elipsoid 18€

Wieso?? Es ist immerhin ein hochwertig gelöteter Stahlrahmen, den du bei einem MTB mit Federscheiß nicht hast für den Preis.
Und ein Reiserad kann dann schon mal 18kg wiegen.
Mein Alu Gudereit was ich hatte, hat 19kg. damals auf die Wage gebracht

Sladan

Ja, also ich bin der Meinung, dass es gaaaanz schlecht ist, wenn die Moeglichkeit zum Umgreifen fehlt. Deshalb plaediere ich fuer Lenkerhoernchen, als unverzichtbar.
Ich fahre ja mit Rennlenker, das ist eh das Beste, solange man Rough Road mal ausschliessen kann. Aber einmal sind einem Kumpel nach nicht mal zwei Tagen die Haende dermassen weggefault auf der Tour, dass er sie kaum mehr bewegen konnte. Und wie kam es dazu? Er hatte ein Rad von der Stange, neu gekauft, mit einem 'Banallenker' fuer die Stadt, und konnte nur eine Griffposition nutzen. Ich habe dann in Augsburg (das sind 1 1/2 Tage ab Erlangen) seinen Lenker ausgetauscht gegen einen Bullhorn, das ist MTB mit Hoernern quasi in einem. In Kombination mit neuen Handschuhen konnte er dann einigermassen weiterfahren, sonst waere unsere sechs-Wochen-Tour da schon am Ende gewesen

Das waren noch Zeiten (1994). Meine damalige Frau war mit dem heute grossen schwanger .... Der ist jetzt in der zweiten Klasse

Ich hol mir jetzt eins aus dem Kuehlschrank PROST

Hallo Melanie,
an anderer Stelle in diesem Forum wurde das T400 von der Fahrradmanufaktur schon mehrfach empfohlen (26-er Stahlrahmen, Deore/Lx, Komplettausstattung samt Tubus-Gepäckträger hinten). Offizieller Preis liegt bei 900 Euro. Vor einem halben Jahr habe ich ein solches bei meinem Händler für 700 Euro erstanden und bin - auch nach Alpendurchquerungen mit vollem Gepäck (gut 20 kg und nur auf dem Heckträger) - vom Handling her sehr zufrieden; lediglich das Deore-Tretlager (Innenlager) war nach 1500 km ausgeschlagen; da das Problem bekannt ist, sollte man event. gleich um den Einbau eines soliden Innenlagers bitten. Ferner bin ich auf gefederten Brooks-Sattel und aufgrund langer Arme auf MTB-Lenker mit BarEnds umgestiegen, aber das ist Geschmackssache und wird sich bei Dir nach den ersten paar tausend Kilometern rauskristallisieren.

Viel Spaß in NZ
Oliver

Hallo,



?? Bisher haben alle Alu-Befürworter behauptet, Alu gebe nicht nach. Das würde auch im Bezug auf Speichenbrüche mehr Sinn machen.
Trotzdem würde ich bei Speichenbrüchen den Verdacht haben, dass die Räder nicht ordentlich eingespeicht sind bzw. dass zu lasche Felgen verwendet worden sind. Wenn Speichenbrüche ein Problem sind, würde ich zu 26 Zoll raten: die Laufräder sind von Natur aus stabiler und es ist leichter, stabile Komponenten zu kriegen. Aber auch ein 28-Zoll-Solorad sollte so eingespeicht werden können, dass die Speichen halten.

Ach ja meine Meinung zu alu und Stahl hab ich ja schon ein paar Mal geäussert: ich habe den Verdacht, dass es für die meisten praktisch relevanten Fragen egal ist. Bzw. um es genauer zu sagen, die Fahreigenschaften hängen weit mehr von der Kostruktion ab als vom Rahmenmaterial. Ich würde daher das Rad nehmen, das ansonsten meinen Vorstellungen am nächsten kommen unabhängig vom Material.

Martina

Naja gut, aber ich habe jetzt mein Regensburger Stadtfahrrad nachgewogen. Es wiegt 14.6 Kilo mit:
- Lenkerhoernern, und zwar ganz primitive innen geklemmte (-> schwer)
- Biogrips (Race), viel Gummi -> schwer
- Schwalbe Marathon XR 50 (nicht bloss 47 wie das H. Wagner, also nochmal schwerer)
- zwei Schloessern, die ich zu faul war fuer die Waegung zu entfernen
- festmontierte Schutzbleche, Gepaecktraeger hinten
- SON, Halogen, Diodenstandruecklicht
- alle Anbauteile (Sattel +Stuetze, Lenker, Vorbau) sind Billig-Version
Das ganze auf Basis eines Billig-Alu-Rahmens von Bornmann ( www.ciclib.de ).
Es gibt in jedem Fall problemlos Stahlrahmen, gerade hochwertige, die das Gewicht dieses Rahmens unterbieten oder zumindest mithalten. So einen Rahmen erwarte ich fuer den Preis.
Und dann sind 13.5 Kilo nackt einfach zu viel
Weil wenn ich von meiner Kiste den Schamott abziehe, dann bleiben vielleicht 12 bis 12.5 fuer das Nacktrad, und das bei teilweiser Billigausstattung bzw. zumindest nicht auf geringstes Gewicht optimierter Ausstattung.

Das behaupten nicht nur Alu-Befuerworter, das ist einfach so
Da hat Sladdi sich ein bissl vergaloppiert
Schwamm drueber, kommt vor

Das wäre auch mein Alternativ Vorschlag gewesen anstatt meines Hardo Wagner Vorschlags

Das stimmt nicht Denn nach auf der Suche nach einem Grund warum sich nach jeder Tour mit meinem Alu Rad damals 4bis5 Speichen aus Staub gemacht haben, war das eine richtige Lösung
Die Felgen waren Rigida Zac 2000. Die waren so ordentlich von mir eingespeicht, das ich selbst mit 60kg Gepäck damit noch gefahren wär Doch nach jeder(etwas kleinere im Raum Deutschland) hatte ich immer gebrochene Speichen. Ein Kasseler Rahmenbauer(auch Freund)
sagte das es nur so sein könnte. Aber das ist ja nicht das einzige Manko von Alu

Sladdi

Hallo Sladdi!
Alu gibt nicht nach, bzw. genauer gesagt gibt ALU schon nach, aber halt deutlich weniger als wie Stahl. Stahl hat gegenüber Alu eine deutlich bessere / höhere Elastizität. Gute Stahlrahmen ohne Federung haben mehr Eigenfederung als wie ein entsprechender Alurahmen ohne Federung, das ist auch der grund das kaum noch Alu Rahmen ohne Federung gibt, bzw. ohne das sie für einen Einbau einer Federgabel vorgesehnen sind.

@Wolfi: Kann dir da auch nur zustimmen, zum Thema Lenker. Standard / Gerade MTB Lenker sind für Reisen o. längere Touren nix, vonwegen fehlender Umgreifmöglichkeiten. Würde da auch min. Hörnchen zum Anbauen empfehlen oder direkt einen Bullhorn Lenker / Hörnchenlenker - allerdings keinen Brezellenker, sind mir zu unstabil... Z.B. der Modolo Mohican ??? wäre ok.

@Melanie: Denke dran, die Tour soll halt - auch gerade wenn es mal anstrengend wird am Berg etc. - auch noch Spass machen!!! Will sagen eine sehr gute Untersetzung ( Zähnezahl Ritzel - Tretkurbel ) ist wichtig. Vorschlag: Hinten 11-32 8 fach bzw. auch zur Not, wenn denn auch 9 - fach ( etwas anfälliger ), vorne 3-fach 42(44)- 32(34) - 22(20 nur noch recht selten zu bekommen ).
Dazu 3 Flaschenhalter, evtl. Lenkertasche ( Ortliebtaschen gibts immer mal wieder günstig, s. Threads hier im Forum ).
Globetrotter hats ja auch in Frankfurt eine Filiale
Hardo Wagner ist natürlich schon was recht edles, da ja wahrscheinlich auch nicht nur für die NZ Tour gedacht, solltest du auch mal an die kommenden Trips denken, wie auch was du sonst noch machen willst mit dem Teil.
Dazu lass dir anstatt den französischen Ventilen Autoventile montieren - überall an den Tankstelen ( auch in NZ ) nachfüllbar.
Sattel: Sehr viele fahren hier einen Brooks Leder Sattel...

Die Tücke liegt hier in den Details... Sladdi, Wolfi und alle anderen ( ich ebenso ) hier könnten dazu wohl noch lange schreiben ohne das du hinterher mehr weisst, weil jeder ein wenig eine andere Meinung vertritt...
Und auch jeder andere Erfahrungen gemacht hat...
Das ist auch gut so!!!

Grundkonsenz ist aber aufjedenfall das nicht unbedingt das teuerste / leichteste / beste ( z.B. Karbonkurbeln... Ceramicfelgen... Shimano XTR etc. ) das allerbeste für eine längere Radtour / reise ist!
Manch etwas billigere, schwerere Teil ist weitaus stabiler und auch haltbarer und somit besser für den Zweck.
Wenn du mal ein wenig rumsuchst und querliest, kannst du dir dann bald auch eine eigene Meinung bilden.
Vor dem Kauf geh einfach mal völlig unbedarft dich anstellend in etwa 8-10 Radläden und lass dich beraten.
Der Händler der dir nicht gleich sagt "Hier, DAS RAD HIER ist DAS RICHTIGE FÜR SIE" ist der richtige Händler!!!
Weil es DAS PASSENDE Rad nicht gibt, es muss ( für solche Einsatzzwecke ) immer etwas abgeändert werden, ausgetauscht werden - z.B. Reifen, Gepäckträger, Lenker, Sattel..............

Vielliecht kannst dich ja auch mal bei ADFC beraten lassen, dort hat´s meist auch radreiseerfahrene Leute...

Hat einer da evtl.Tips / Adressen für Melanie ? Ist vielleicht einer aus Frankfurt hier im Forum dabei und auch ADFCler?

Ansonsten, trau dich ruhig, hier auch scheinbar "doofe" Fragen zu stellen, auch wenn nicht immer eine wirklich ernstgemeinte Antwort sofort kommt

War auch mal in NZ ( Südinsel ) und weiss in etwa wie es da so ist ( bzw. war: war 1994/95 ).

20 passt nicht mehr mit den Vier-Arm-Kurbeln.
In der 'bike' war entweder in 12/02 oder in 01/03 mal ein Beitrag zu dem Thema 20er Zahnraeder fuer Vier-Arm, da haben die Spezialisten geschrieben, JA, gibt es, blablabla, und ein Foto dabei ... hat man's nachgezaehlt, war's ein 22er
20 Zaehne ist kein Problem, aber nur mit den 'alten' Fuenfarm-Kurbeln. Muss man moeglicherweise ein Fremdritzel kaufen,
Bei bicycles gibt es ein 20er fuer Schlimmano: http://www.bicycles-ag.de/cgi-bin/shop.pl?ShopID=bicycles&UserID=1041803912634&Caller=bicycles&Sprache=ger&MAction=rubrik&MContent=zubeh&DAction=Detail&DContent=3887
Artikel Nummer 3887 und kostet 10.95 Euro
Hoffentlich kommt jetzt der Link da oben vernuenftig rueber

@ cyclist

"Alu gibt nicht nach, bzw. genauer gesagt gibt ALU schon nach, aber halt deutlich weniger als wie Stahl. Stahl hat gegenüber Alu eine deutlich bessere / höhere Elastizität. Gute Stahlrahmen ohne Federung haben mehr Eigenfederung als wie ein entsprechender Alurahmen ohne Federung, das ist auch der grund das kaum noch Alu Rahmen ohne Federung gibt, bzw. ohne das sie für einen Einbau einer Federgabel vorgesehnen sind."

Ich weiß nicht so genau, ob Stahl wirklich elastischer ist als Alu. Aber der wesentliche Unterschied ist doch die unterschiedliche Verarbeitung. Da Alu ungefähr um ein Drittel weniger stabil (oder steif oder was ?) als Stahl ist, allerdings auch um ein Drittel leichter, muß ein Alu-Rahmen durch konstruktive Maßnahmen stabilisiert werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Man verwendet eine größere Wandstärke beim Material. Dann wird ein Alurahmen, der genauso stabil wie ein Stahlrahmen ist, auch genauso schwer.

2. Man verwendet einen größeren Rohrdurchmesser (Coladose). Da sich hier Änderungen angeblich in der dritten Potenz bei der Steifigkeit auswirken, wird ein Alurahmen mit einem großen Rohrdurchmesser zugleich leicht und steif. Deshalb wurde im Alulager in den vergangenen Jahren dieser Lösung der Vorzug gegeben. Einen Nachteil hat nun diese Lösung: Die Steifigkeit besteht auch vertikal. Damit werden Fahrbahnstöße mit voller Wucht an den Fahrer weiter gegeben. Damit kam im MTB-Bereich erst der Wunsch nach einer Federung auf.

Stahlrahmen dagegen werden im allgemeinen mit geringerem Rohrdurchmesser verbaut, da ansonsten die Wandstärke (bei gleichem Gewicht) zu dünn würde und sich die Rohre schon beim scharfen Anschauen verbeulen würden.

Erst durch diese unterschiedlichen Bauweisen (dicke Alurohre - dünnere Stahlrohre) ergeben sich meines Wissens die Unterschiede beim Fahrverhalten zwischen den verschiedenen Materialien.

Da es beim Reiserad meines Erachtens nicht unbedingt auf ein paar Gramm Gewicht ankommt (was macht es schließlich aus, ob der Rahmen nun 3000 g oder 3.500 g wiegt, wenn man unterwegs sicherheitshalber mal 1 -2 Liter Wasser mehr dabei hat als unbedingt nötig), würde ich wegen des Fahrkomforts immer Stahl wählen.

Thomas S

... ich möchte ja nur wissen, warum ich jetzt den waagerechten Rollbalken so wild bewegen muß und wer durch welche Aktion dies ausgelöst hat. Ob das mit einer zu hohen Zeichenzahl pro Zeile und einem festen Zeilenumbruch zusammenhängt?

Wolfrad