Liebe Radexperten,

eigentlich braucht mein ca 10 Jahre altes Grünfried-Rad (Greenpeace mit suntours-Komponenten) nur eine neue Kette. Ein Radladen in Emden meinte jedoch, dass ich auf jeden Fall auch die Kassette mitwechseln müsste, er die aber nicht mehr abmontieren kann.
Nun stellt sich mir die Frage, ob nicht direkt ein neuer Laufradsatz mit Kassette sinnvoll wäre. In diesem Zusammenhang einige Fragen an euch:
Woran erkenne ich denn eigentlich, ob die Felgen runtergebremst sind?
Welche Laufradsätze sind empfehlenswert?
Wie bekäme ich denn die jetzige kassette runter?

Danke für eure Tipps und Ratschläge und vorösterliche Grüße,

Christian

Hallo Christian,

hat es Dein Händler überhaupt probiert?

Ich vermute mal, daß es sich um einen Schraubkranz handelt, für den man bei Suntour entweder den Abzieher mit 2 "Nasen" oder den mit vier benötigt. Vielleicht hat Dein Händler die entsprechenden Abzieher nicht oder er hat keine Lust, sich den Abzieher kaputt zu machen, weil die Schraubkränze oft sehr fest sitzen.

Ich würde einen anderen Händler aufsuchen.

Hallo Christian,

von Suntour gab es seinerzeit auch Kassettennaben, bei so einer habe ich vor ca. acht Jahren mal die Kassette herunter genommen. Dies schaffte ich mit meinem Werkzeug, daraus schlisse ich das die Verschraubung die die Kassette auf dem Freilauf hält mit dem Shimanoabzieher zu lösen ist. Aber das nutzt dir nichts, da die alten Suntourkassetten einen eigene Verzahnungsnorm haben. sie sind nur noch sehr schwer zu bekommen. Dem Besitzer der Suntournabe habe ich seinerzeit eine Schraukranznabe eingebaut die ich damals übrig hatte. Es wird auch schwierig sein eine heute eine Siebenfachnabe zu bekommen. Lass dir das Einbaumaß auf 135mm Aufweiten (ist bei einem Stahlrahmen möglich) und besorg die ein Achtfachnabe mit zugehörender Kassette, die wirst Du auch mit deinem siebenfach Schalthebel bedienen können.
Wenn Du nicht schon 8-fach hast.

Gruß
Thomas

Servus Christian!

Hatte ein æhnlich gelagertes Problem:
Schaltung verschlissen, Felge duchgebremst (ok. fast), Schraubkrænze welche zur Schaltung passten, nicht mehr erhæltlich usw.
Habe mir ein komplettes neues Hinterrad mit einer SACHS/Sram 7- Gangnabe gekauft.
Wird im Sommer als Alltagsrad genutzt.
Jetzt ærgere ich mich, dass ich das Rad nicht gleich mit einer Nabenschaltung gekauft habe....

Viele Gruesse vom

Corsar

...der jahrelang Nabenschaltungen unterschætzt hat.

Hallo Christian,
Also meine Glaskugel liefert nicht so klare Bilder wie die der Anderen ;-)

Suntour Kassettennaben hatten immer ein Schraubritzel als Abschluss. Da braucht man kein Markenspezifisches Werkzeug, sondern zwei so genannte Kettenpeitschen. Die sollte ein Radhändler mit Werkstatt auch haben, zumindest eine braucht man auch heute noch zur Demontage von Shimano Kassetten.
Vor 10 Jahren gab es mehrere Ausführungen von Suntour Kasettennaben.

- 7 fach
- 8 fach
- 7 fach Microdrive
- 8 fach Microdrive

Dementsprechend auch mindestens 4 verschiedene Kassettentypen. Du kannst für deine Nabe eventuell noch bei ebay eine passende Kassette ersteigern, achte aber auf den richtigen Typ.

Die Kassettennaben von Suntour gab es vor 10 Jahren in den Achslängen 130 und 135 mm (MTB) und 126 und 130 mm (Road)

Du müßtest also erstmal feststellen was für eine Nabe du hast.

Gruß
Jörg

Danke für die vielen Tipps, aber hier noch einmal meine andere(n) Frage(n):

Macht es nicht Sinn, bei älteren Laufrädern, die etliche km gelaufen sind, diese komplett auszutauschen und somit eine neue Kassette direkt darauf zu montieren?

Die Naben von suntours waren eigentlich ganz gut, aber wurden von mir nicht immer regelmäßig geschmiert. Bin also nicht ganz sicher, ob nicht deren Austausch auch Sinn macht. Deswegen meine zweite Frage:

Wie lange halten denn Felgen und Lager und woran kann ich erkennen, dass die Felgen runtergebremst sind? Wann macht ein Austausch Sinn?

Nochmal Danke und weiterhin Frohe Ostern!

Christian

Für Tipps bezüglich neuer, preisgünstiger Laufradsätze bin ich ebenfalls dankbar!

Hallo bockelino,

Laufräder verschleissen nicht, sie gehen nur kaputt. Wenn Du neue Laufräder brauchst, dann sollten die alten schon total kaputt sein - etwa verbogene Felgen, ramponierte Speichen, unrunder Lauf, sichtbare Brüche und Risse im Material. Zu Laufrädern gehören noch Mantel, Schlauch, Speichen, und Nabenkranz. Wahrscheinlich meinst Du nur die Felge?

Nach "etlichen Kilometern" (wieviele?) - soll denn ein Laufrad verschleissen? Suntour ist das langlebigste, was es gibt. Absolute Qualität. Würde ich ohne Grund nicht wechseln (mir wurde ein solches Rad vor langer Zeit gestohlen). Macht die Nabe denn Geräusche, knackt und knirscht es? Wenn ja, dann ist Deine Nabe möglicherweiser verrottet mangels Kugellagerüberholung. Dein Händler hat heute leider Mühe mit den alten Suntour-Komponenten. Dann würde ich über einen Modellwechsel der ganzen Gruppe nachdenken. Die Laufräder sind nicht das entscheidende, sondern ob die Nabe, die Kettenblätter, und die Kette noch passen, wenn die Kassette gewechselt wird. Dann ist meistens auch schnell die Schaltung dran.

Ebenso verschleissen nicht die Felgen, sondern die Bremsklötze. Einen Verschleiss der Bremsklötze erkennst Du leicht an der Dicke des Gummis. Wenn es so dünn ist, dass der Bremsschuh auf die Felge schlägt, dann ist höchste Zeit zum Tauschen.

Es gibt eine Ausnahme, unfachmännische Komponentenwahl. Es gibt Bremsklötze für Stahlfelgen, die sollte man tunlichst nicht auf Alufelgen setzen. Das Ergebnis ist dann in der Tat ein Abschmirgeln der Alufelge, bei schöner Geräuschentwicklung, geringer Bremsleistung gerade bei Nässe, und hässliche Risse im Alu.

Wahrscheinlich besitzt Du noch die alten Suntour-XC 7er-Kassetten aus den 80ern. Hierfür braucht man tatsächlich Spezialwerkzeug (SUNTOUR Werkzeug TA-340) und Ersatzteile sind so gut wie nicht mehr zu bekommen. Hier sieht man noch die Suntour-Gruppen: Suntour-Bilder

Hoffe, das hilft etwas. Preisgünstige Laufradsätze möchte ich nicht empfehlen.

Wenn Felgen und Achslager nicht verschleissen, müsste ich ja noch auf meinen ersten von 1969 herumfahren und hätte nie den Wechsel zu Rillenkugellagern und Trommel- bzw. Scheibenbremsen gemacht. Ausschlaggebend war ein von mir beobachteter Felgenbruch mit anschliessendem Sturz. Seit den Cantileverbremsen werden die Felgenflanken eben doch durchgescheuert. Abgefressene Lagerkonen habe ich auch schon viel zu oft sehen müssen. Alle anderen Fahrzeuge verwenden seit Jahrzehnten genormte Rollenlager, die keine regelmäßigen Wartungs- und Einstellarbeiten erfordern und im Verschleißfall nach vielen 10 000km einfach gewechselt werden können. Achslager einstellen bei Autos? Erinnert an den 1. Weltkrieg. Wenn also die Achnslager ausgebuttert und die Felgen dünngeschliffen sind, dann ist es besser, die Laufräder rauszuwerfen (vor allem, wenn auch die Speichen magnetisch und somit nicht rostfrei sind). Shimanonaben sind immernoch ausschließlich konusgelagert, mir kommt sowas nicht mehr ins Haus.

Falk, SchwLAbt

Gute Felgen brechen nicht durch den Bremsvorgang. Typisch wäre beim morgendlichen Aufpumpen ein Knacken der Seitenwand, und Ende.

Natürlich machen die heutigen Materialzusammenstellungen Probleme und das ist das eigentliche Problem. Denn der Trend heisst leichtwandige Alufelgen, auf "hübsch" eloxiert, dann fette V-Brakes drauf und evtl. mit Stahlmehl durchsetzte, möglichst grosse Bremsklötze. Der Effekt ist, dass die Alufelgen vom Stahl abgeschmirgelt werden - aber weil man es so zusammengestellt hat. Man kann z.B. Alusplitter im Bremsklotz beobachten, ein feines Schimmern. Die Felgen fressen sich selbst auf und dann kann man sie abschreiben. Jeder darf heute Testfahrer spielen, Händler und Hersteller freuen sich.

Die Frage war noch nach der Felgenwand. Man erkennt eine zerstörte Felge an der zu dünnen Seitenwand. Normal ist 1,5 mm, unter 1 mm sollte ein Austauschs des Teils überlegt werden. Das kann mit - mit ein paar Tricks - mit einer kleinen Präzisions-Schieblehre oder einer Felgenflanken-Lehre ausmessen, die auf 1/10 mm messen kann.

Gute Felgen halten mit dem richtigen Material mindestens 20.000 km. Natürlich: nach 2-3000 km hat man die schöne Eloxschicht weggeschmirgelt. Es sieht abgenutzt aus, aber sind nur 0,1 mm. Schönheitsproblem. Den Bremsklötzen geht's schlechter.

Wie gesagt, man beweist keine glückliche Hand mit V-Brakes, die mit enormer Kraft auf die Felge pressen, ohne entsprechenden Bremsleistungszuwachs. Ich habe gesehen, dass wegen der V-Brake-Euphorie die Felgenhersteller jetzt "Verschleissanzeigen" mit ausliefern bei neuen Felgen. Besser ist die englische Bezeichnung "limit line". Klingt vernünftig, um Risiken vorzubeugen - aber unter Verschleiss würde ich das nicht unbedingt einordnen. Eher als Service, für Leute, die unsachgemäße Komponenten bevorzugen. Sonst müsste man die Felgen dicker und teurer und schwerer machen - nur für die V-Brakes.

Klar, dass aufgrund von Fehlern, die das Material zwangsläufig kaputtmachen, man geneigt ist, auf Trommel bzw. Scheibe auszuweichen. Dann kann man sich Gedanken darüber machen, warum die Speichen öfter als sonst brechen...

Meine Wahl heute wäre: Mavic Keramikfelgen plus Magura HS33, sind vom Gewicht her Trommel und Scheibe überlegen und von der Bremsqualität her gleichwertig.

Suntour XC Pro hat das Grease Guard (GG)-System von WTB. Das hält vermutlich ewig. Teuer wird allerdings ein Ersatz. Günstiger ist oft eine neue Nabe.

Hallo Namensvetter,
Mit Nichten, bei mir ist typisch das sich die Felge nach Aussen wölbt und sich beim Bremsen ein Ruckeln je Radumdrehung zeigt.

Soweit ich weis ist der "Verschleisindikator" per Gesetz vorgechrieben und keine Erfindung der Felgenhersteller als Reaktion auf bissige Bremsen.

Ich kenne keine schlechtere Vorderadnabe als die Suntour GG. Wir haben zwei davon in Betrieb und ich bin eigentlich durchaus Suntour-Fan. Aber das ist eine absolute Fehlkonstruktion.

Gruß
Jörg

Die Felgenflankenstärke mit der Schiebelehre messen, das musst Du mir mal beibringen. Aufgrund der Wulst am Innenrand der Felgenflanke erscheint es meinem zugegebenermaßen begrenztem Signalwerkerintellekt als nachgerade unmöglich.Mit einer speziell geformten Mikrometerschraube könnte es gehen, die möchte ich aber nicht bezahlen müssen. Die Felgenflanken schleifen sich auch nicht gerade ab, i.d.R. ergibt sich eine Rinnenform. Die Verschleißindikatoren sind schon eine gute Idee, kommen mir aber zu spät. Ich werde, wo es geht, bei der konsequenten Trennung von tragenden und Verschleißteilen bleiben.

Falk, SchwLAbt

Besorge Dir ein Stückchen x-beliebiges Material welches zwischen die Wulst und das Felgenbett passt. Das kann u.a. ein Kettenbolzen oder ein 1-Cent-Stück sein. Jetzt misst Du die Breite des Unterlegmaterials plus Felgenflanke, ziehst die Materialstärke ab und voilá. Wenn Du die Tiefe der Rinne (mit dem Tiefenmesser gemessen) abziehst, hast Du die dünnste Stelle der Flanke ermittelt.

Nochmals Danke für eure Beiträge.

Kann nur schwer schätzen, wieviel mein Grünfried gelaufen hat, da ich es im Laufe der Jahre ganz unterschiedlich genutzt habe (als jahrelanger Autoersatz in der Großstadt, als Tourenrad für Familienradtouren zwischen 300 und 800 km, wobei ich dann meist entweder einen Trail-Gator oder einen Anhänger hinter mir herziehe, einfach als Alltagsrad, ...). 20 - 30 000 km hat es aber mit Sicherheit auf der Uhr!

Habe es vor knapp 14 Jahren im Nippeser Radlager gekauft und seither außer Reifen, Bremsbelägen, Kette etc. eigentlich kaum Verschleißteile gewechselt; naja da fällt mir noch das Innenlager und der Steuersatz vor zwei Jahren ein.

Die ersten XC-Pro GG-Radlager hatte ich allerdings schon nach vier Jahren verschlissen, weil nicht gefettet. Seitdem fette ich regelmäßig und sie laufen wunderbar!

Die Frage nach dem Felgenverschleiß stellte sich mir eben wegen der Verschleißanzeigen bei den neueren Felgen und weil ich die nicht so tollen Suntour-Bremsen im letzten Jahr gegen V-Bremsen (Shimano XT) ausgetauscht habe. Die Bremsen wie ´ne Tüte Mücken (für Anhängerfahrten in den Sauerländer Hügeln nicht ganz unwichtig), schrubben eben aber auch ganz schön auf der Mavic Alufelge.

Meine Ausgangsfrage stellte sich auf unserer letztjährigen Familienradtour zur Nordsee. Meiner Meinung nach war eigentlich nur die Kette kaputt, irgendein Glied hakte auf Zahnkranz oder Ritzel. Der Händler (war nicht meiner und würde es auch niemals werden!) im Emsland montierte mir eine neue, die nun so über die Ritzel rutschte und sprang, dass ich meine alte wiederhaben wollte. Der Händler meinte, das läge daran, dass die Kassette mit der Kette getauscht werden müsste, die bekam er aber Gott sei Dank nicht ab! Ich war (und bin) der Meinung, es lag an einer falschen Kette und bin mit meiner alten noch einige hundert Kilometer gefahren - allerdings mit diesem unregelmäßigen leisen Knacken.

Nach der sauerländischen Schneeschmelze holte ich Grünfried nun wieder aus der Garage und bin seitdem am Überlegen, welcher Austausch sinnvoll ist:

Nur die Kette? Von meinen motorisierten Zweiradzeiten weiß ich auch, dass die nicht ohne Kettenrad und Ritzel gewechselt werden sollte, aber beim Fahrrad? Meine Kassette sieht jedenfalls noch ganz gut aus.

Kette und Kassette? Wie krieg ich die runter ohne Spezialwerkzeug? Und dann ist sie wieder da, die Ursprungsfrage: Lohnt sich nach mindestens 20 000 km nicht der Austausch der kompletten Laufräder mit neuer Nabe und 8er oder 9er Kassette? Im Internet gibt es da ja schon ganz ansehnliche Angebote für unter 200,00 Euro; (mehr will und kann ich dafür nicht ausgeben, auch wenn es für mehr natürlich spektakulär tolle Laufräder gibt).

Ich glaub, ich versuchs jetzt einfach mal mit einer neuen SRAM-PC-48-Kette und schau mal, was passiert. Die brauche ich ja sowieso.

Nochmal Dank und Gruß an die Bikefreak-Gemeinde!

Christian

Ja, so sollte es tatsächlich fujnktionieren. Ist aber trotzdem eine furchtbare Fuddelei. Verschleißindikatoren und Keramikflanken sind doch eine bessere Variante (oder die Bremse nahe bei den Achslagern...aber lassen wir das besser)

Falk, SchwLAbt

Nein, nein, es gilt eben nur die weiteren Umstände zu betrachten:
- Einsatzzweck
- Budget
- vorhandene Bremsen
- Bremsenaufnahmen am Rahmen / Gabel / Naben
- Rennlenkerwunsch (*das* lassen wir wohl jetzt besser)
-> Dann kann eine Scheibe sehrwohl eine Lösung sein, aber eben nicht die einzige.