Hallo miteinander,

ich möchte mir ein neues Fahrrad aufbauen (lassen) und hoffe auf Tipps bezüglich Rahmenbauer/Hersteller.
Es soll eine Mischung aus Trekkingrad und Gravelrad sein: 28", 37..40mmReifenbreite, Rohloff-Gates, Scheibenbremsen, Starrgabel, möglichst leicht, ob Renn-Lenker noch nicht sicher.
Mein bisheriges Norwid Kattegat (Rohloff+HS66) von 2004 ist ähnlich und ich bin sehr zufrieden, es ist nur schwer und nicht Riemen-tauglich.
Die ersten Jahre nur auf Reisen/Touren genutzt, fahre ich seit ca. 5 Jahren ganzjährig jeden Tag. Seit kurzem rostet es immer mehr, z.T. großflächig (bis zu 10cm von Anbauteilen aus) unter den Lack.
Mir ist klar, dass ich den Rahmen strahlen/neu pulvern und ein Rahmenschloss einbauen lassen könnte. Da ich aber schon bei einem anderen Stahlrahmen die Erfahrung mit viel Rost bei Ganzjahresbetrieb gemacht habe, möchte ich nicht nochmals einen Stahlrahmen aufbauen.

Ich bin daher auf der Suche entweder nach einem Alu-Rahmenbauer, bei dem man die Rahmendetails auswählen kann (u.a. Rahmenschloss für Gates, Aufnahmen für Scheibe + Felgenbremse, KSA40-Ständer-Aufnahme, innenliegende Züge, komfortable Gabel incl. Lowrider-Ösen, möglichst leicht; Rahmenpreis dürfte bis ca. 1000€ sein), oder einem Hersteller für Alu-Räder, der einigermaßen passende Rahmen bietet und bei dem man die Komponenten sehr frei wählen kann (freier als in den üblichen Internet-Konfiguratoren).

Kann mir jemand Rahmenbauer/Hersteller empfehlen? Selbst habe ich Mi-Tech und Poison, evtl. MAXX, gefunden.
Ich bitte darum, nicht die technischen Details wie „Rohloff/Kettenschaltung“, „Kette/Riemen“, "Federung/Reifenbreite" oder… zu diskutieren oder die Frage, ob nicht doch Stahl wieder besser wäre 😊

Danke Euch!
Viele Grüße
Frank

Der einzige Rahmenbauer bei dem du mit den 1000 Euro hin kommen könntest dürfte Mielec sein

Mehr fällt mir gerade nicht ein

Hallo,

nur als Denkanstoß: Mit einem Alu Rahmen bist Du auch nicht vor Korrosion gefeit. Ich fahre ein altes Cannondale im Winter und musste kürzlich ums Tretlager herum großflächig sanieren. Der Lack war auch hier unterwandert und viel weißes Oxid rieselte. In kleinerem Maßstab gab es den Effekt auch an anderen Stellen.
Gruß, Willi

Die ultimative Lösung ist da wirklich nur Titan

Da müsste das Budget aber ein wenig angehoben werden

Hallo @Sickgirl, hallo die anderen,

danke für Eure Antworten!
Ich sehe, es wird nicht einfach :-)
Für ein Fahrrad, das "richtig schön" werden soll, denke ich ist Mielec vielleicht nicht der richtige
Budget könnte durchaus noch angehoben werden, daher freue ich mich auch über alle Empfehlungen für Titan-Rahmen!
Viele Grüße
Frank

Kann ich bestätigen, dabei wird das Rad nichtmal im Winter gefahren. Trotzdem ist quasi schon von Anfang an der Lack an den Flaschenhalterschrauben unterwandert. Ist in dem Fall nur ein optisches Problem, aber für ein Winterrad würde ich keine Garantie übernehmen.

Was den Rahmenbauer betrifft: Co-Motion baut seine Rahmen sowieso individuell, d.h. dort bekommst du wohl prinzipiell alles was du willst. Wir sind mit unserem Tandem (allerdings Stahl wegen Zerlegbarkeit, aber die können auch Alu) zufrieden.

Ich habe bei Titan weder den Überblick über der Anbietermarkt noch eine zwingende Empfehlung aus unmittelbarer Eigenerfahrung. Ein Bekannter hat sich jedoch im vergangenen Jahr bei Poison ein Titanrad dengeln lassen, bei dem viele Deiner Vorgaben ebenfalls eine Rolle spielten. Das Ergebnis ist absolut top.

Gerüchteweise fertigt aber ein russischer Rahmenbauer die Titanrahmen für diverse deutsche Anbieter, da könnte es wegen der aktuellen Folgen von Putins Großmachtallüren aktuell wohl eher finster aussehen.

Bernd

Für Ganzjahres Betrieb ohne grosse Korrosionsproblematik fahren wir sehr gut mit Edelstahlrahmen von Norwid. Einer in meinem Bestand läuft seit 8 jähren ohne Korrosionsprbleme.

Das einzige Problem dürften die Lieferzeiten sein.

Viele Grüße
Detlef

Mawis

Fahre seit einigen Jahren ein Alu-Rad von Mi-Tech und überaus zufrieden. Mi-Tech kann alle Techniken (Pinion, Speedhub, Gates, .....) und bei Bedarf das Rahmengeröhr auf Maß. Bei mir sogar einen leichten Rohrsatz verbaut (geringes Systemgewicht), also gibt es auch schwerere. Alles nach Bedarf/Wunsch.
So wie bei Teilen, Rahmen, ganzen Rädern eigentlich die wichtigste Frage am Anfang ist - Welches Systemgewicht? - ist bei Korrosion die Frage: Wie und wo steht das Rad? Es hilft ja nicht viel, wenn der Titanrahmen glänzend dasteht, aber darum herum alles wegfault.
Ich fahre seit nun knapp 20 Jahren nur Alu-Räder und ganzjährig und es gab nie irgendwo ein Korrosionsproblem. Was kann man tun? Ist eine Sammlung von einfachen Punkten, wenn Bedarf, dann halt in einem eigenen Post.

Hallo miteinander,
herzlichen Dank für die Antworten!
Ich werde mir Gedanken machen, ob mir Titan den heftigen Aufpreis Wert wäre (aber toll wär´s schon), aber mit Juchem, Mi-Tech und Mielec sind es nun schon drei Alu-Maßrahmen-Möglichkeiten!

@AndreMQ: danke für die Empfehlung für Mi-Tech! Bei mir wäre das Systemgewicht recht niedrig (75kg + max. 20..25kg Gepäck) - kannst/möchtest Du mir schreiben wieviel Dein Rahmen und Gabel wiegen?
Zur Korrosion: mein Rad steht trocken in einem Fahrradschuppen, der aber nicht sehr durchlüftet ist, also nicht schlecht aber auch nicht perfekt.
Interesse an Empfehlungen, was man an Details gegen Korrosion machen kann, hätte ich auf jeden Fall!
@Deul: die Norwid-Edelstahl-Rahmen sehen auch super aus und wären bezüglich Rost gut, aber ich würde mir von einem Alu-Rahmen noch etwas Gewichtsreduzierung erhoffen.

Viele Grüße, Frank

Das älteste Alu-Rad (ROTOR-Bikes, Speedhaub, ....) ist 17 Jahre in Gebrauch und korrosionsfrei, das zweite über 10 Jahre und ebenfalls korrosionsfrei. Das dritte, Mi-Tech-Komplettrad ist 5 Jahre alt, hat 13,6kg (Pinion P1.18, Gates, komplette Straßenausstattung incl. Licht + NaDy, Carbongabel und -lenker, Tubus, Radschützer, Brooks-B17, ohne Seitenständer, etc.). Das Rad wurde komplett nach einer übergebenden Teile-Wunschliste mit kleinen Korrekturen durch Mi-Tech aufgebaut. Die Gewichte von Rahmen und Gabel habe ich nicht (mehr) einzeln verfügbar, da von Mi-Tech ausgesucht. Rahmen wird aber so bei 1,5 - 1,7kg liegen und Gabel so bei 650g.
Maßnahmen gegen Korrosion:
- Alle Schrauben mit Fett oder Schraubensicherung oder Pattex o.ä. (milde Schraubensicherung und Dichtung) setzen, damit die Gewinde und Gewindelöcher geschützt sind.
- Sattelstütze abdichten.
- Steuerkopf abdichten. D.h. einen (teuren) Steuersatz mit entsprechend Dichtungen verwenden. Zusätzlich Gabelschaft/Steuerrohr gegen Eindringen von Wasser daneben dichten.
- Regelmäßig (jährlich) kritische Teile öffnen (Tretlager, Steuerkopf, Naben, ...) und minimal beginnende Korrosion sofort wieder auf Null setzen.
- Tretlagerschalen gut gefettet einsetzen.
- Speichennippel mit Wachs "lackieren", d.h. damit die Ritzen zwischen Speiche und Nippel und zwischen Nippel und Felge dichten.
- Salzreste im Winter regelmäßig mit klarem Wasser ohne Druck abspülen (Gartenschlauch oder gar Dampfstrahler nie).
- Keine Übernachtungen draußen im Regen, weil dann alles aber auch alles durchfeuchtet ist. Das Rad gehört in einen trockenen Bereich.
- Keine Radwäsche (schon gar nicht mit wachs- oder fettlöslichen Reinigungsmitteln). Die Suppe läuft überall hin und kann gar nicht komplett wegetrocknet werden.
- usw. usw.

Guten Morgen Andre,
Respekt, 13,6kg für ein vollausgestattetes Pinion-Rad ist nicht schlecht - mein Ziel sind ca. 13kg für ein Rohloff-Rad
Du machst Dir ja richtig Aufwand gegen Korrosion! Schrauben mit Fett einzuschrauben, mache ich auch, aber für jährliches öffnen bin ich zu faul.
Viele Grüße
Frank

Das ist ein Mißverständnis. Es wird nicht alles jährlich geöffnet, gerade ja nicht die versiegelten Schrauben (deshalb Versiegelung).
Z.B. Gepäckträger: Der wird praktisch montiert, als ob er als Rahmenteil angeschweißt wäre. Also vernünftige Schrauben, ordentliche U-Scheiben und zusätzlich noch Kontermuttern von der Gegenseite (alle Drehmomentwerte natürlich eingehalten). Der ganze Kram satt mit Schraubensicherung gesetzt und nach Trocknen in "Wagenfarbe" überlackiert. Letzteres ist nicht wegen Style, sondern weil es die simpelste Abschlußversiegelung ist. Solche Verbindungen werden nicht mehr geöffnet, sondern einmal richtig gesichert und korrosionsgeschützt montiert und gut is. D.h. eigentlich zerlegt man nur in Unterbaugruppen, aber nicht alles in Einzelteile.

Geöffnet bzw. herausgenommen werden jährlich/2-jährlich nur Lagerstellen (Steuerkopf, Tretlager, Naben). TUNE schreibt jährliche Wartung der Naben vor und hat dafür ein Zerlegewerkzeug. SON wird natürlich nicht zerlegt. Da achtet man nur darauf, dass nicht Dreck in die Lager gebürstet wird. Deshalb kein Waschen und schon gar nicht irgendein rumschruppen. Am herausgenommenen Laufrad Steckachse, Hohlachse oder was auch immer auf Korrosion prüfen und abwischen. Eine Speedhub wird äußerlich gereinigt (ohne den Dreck unter die Simmerringe zu massieren) und bekommt seinen Ölwechsel. Eine Reverse-Nabe bekommt nur die Endkappen abgezogen, reinigen, Check von O-Ring, Hohlachse, RKL und das wars. Eine Pinion wird außen abgewischen (wieder ohne Dreck durch die Simmerringe zu massieren), bekommt seinen Ölwechsel und das war es wieder mal. Usw. usw. usw. das ist alles selbsterklärend, die Teile zeigen, welche Behandlung sie benötigen und mit etwas Fingerfertigkeit ist das auch nicht sonderlich mühsam. Da bei dieser Übung die Kette sowieso ausgebaut ist, wandert die ins Gurkenglas mit Waschbenzin und der Chainglider wird halt gereinigt. Der Riemen sieht nur Wasser.
Wie schon gesagt, die Räder werden nie als Ganzes gewaschen, geschruppt, gedampfstrahlt, mit irgendeinen Muc-Off übergossen und abgeduscht oder was auch immer.

Ein am Vorbau sauber montierter Lenker muss nicht mehr bewegt werden, wenn Teile korrosionsfrei und gedichtet sind (Titanschrauben, Carbonteile) und/oder der ganze Kram so gesetzt ist, dass darin keine wassergefüllten Hohlräume entstehen. Wie sieht so etwas bei ungepflegten Rädern mit Stahlteilen aus: alle Vorbauschrauben satt verrosten, im Hohlraum des Vorbaus haust der blanke Rost, manchmal läuft beim Lösen noch die Pfütze aus, der Stahl-Gabelschaft außen angefressen, das obere Steuerkopflager ist kaum über den rostgequollenen Gabelschaft zu ziehen. Gabelschaft innen natürlich verrostet usw. usw. usw.

Zusammen haben die Alu-Räder so um die 90 - 100tkm drauf, täglich wird gefahren, da einziges Verkehrsmittel. Im Wechsel nach Bedarf, Laune und Wegstrecke (eines ist ein MTB-Fully). Die letzten Jahre so ca. 10tkm pro Jahr ungleichmäßig auf die Räder verteilt. Da es eben nicht nur ein Freizeitgerät ist, muss Performance und Zuverlässigkeit stimmen. Ich habe überhaupt keine Lust, diese Kilometer auf Bahnhofsschlampen abzuwickeln. Auch die teuersten Leichtbauteile sind nicht zum anschauen, sondern zur Alltagsnutzung - und sie können das sehr gut. Es steht weder irgendwo ein Auto rum, noch einer mit einem Auto. Die Dinger müssen also zuverlässig laufen.

Sehr schön ! Da hab ich es noch vergleichsweise gut, weil ich mir aussuchen kann, wann ich fahre (der Fitness halber). Also nur bei Schönwetter nach Wetter-Bericht "Wetter24", nicht Rundfunk oder Fernsehen "Berge zeitweise in Wolken !" . In einen Schauer kann man trotzdem kommen (Nicht vorhersagbar !).
Deine Ausführungen sind, obwohl ein bißchen anders als meine Handhabung für mich wertvoll. Meine Räder stehen im Prinzip nie im Regen und nicht-korrosive Schrauben (VA, Alu, Polyamid) haben Priorität.
Mein ältestes Rad (540-er Faltrad ) fahre ich seit 1978, steht aber im Moment still im trockenen Keller, weil das Faltgelenk erneuert werden muß (Risse in den Gelenk-Platten). Mit Rost habe ich da bisher keine Probleme gehabt. Natürlich werden Stellen, wo der Lack abplatzt, ausgebessert. Das wäre auch eine Empfehlung von mir. Zum Ausbessern verwende ich Sprühdosen mit der exakten Farbe. Bei kleinen Stellen sprüh ich Farbe in einen Pappbecher und nehme einen Pinsel. Die Möglichkeit auszubessern, sollte bei allen Rädern von den Herstellern unterstützt werden.
Generell bin ich schon ein Wartungsmuffel, aber die Kette reinige ich alle 2000 [km] mit Waschbenzin in einem Kunststoff-Besteckkasten, das ist IMHO sparsamer als eine Flasche oder ein Gurkenglas (Haltbarkeit der Kette bei Kapselung 25 000 [km].
Danke AndreMQ für Deine Informationen.

MfG EmilEmil

Hallo Andre,
bitte entschuldige meine missverständliche Formulierung! Ich hatte Dich schon richtig verstanden: einmal (mit "Trennmittel" z.B. Fett) montierte Schrauben würde ich sicher nicht jährlich öffnen.
Aber auch das Öffnen der Lager ist mir eigentlich zu aufwendig, ich schaue nur regelmäßig, ob es um die Lager herum noch vernünftig aussieht, und Ansätze von Rost behandle ich mit etwas sauber machen, möglichst Rost entfernen und (Rostschutz-)Farbe mit Pinsel auftragen.
Bei dem vor 2 Jahren zerlegten Rad mit viel Rost außen an Schweißnähten, Anbauteilen ... gab es in den Lagern und Rohren keinen nennenswerten Rost - aber kontrolliert hatte ich das in den 25 Jahren Nutzung nicht ;-)
Was ich dagegen schon immer mal wieder mache, ist ein Abspritzen mit Gartenschlauch (natürlich nicht mit starkem Strahl in die Lager), das muss ein Fahrrad schon aushalten, bekommt es bei Fahren in starkem Regen ja auch mal ab, und so bekomme ich Staub und auch die Salzreste einigermaßen heruntergespült.
Vielen Dank aber nochmals für Deine detaillierten Tipps, werde versuchen, wenigstens einiges zukünftig zu machen.
Viele Grüße, Frank

Kein Problem, wenn ich so eine Beschreibung da erstelle, wundere ich mich auch am Textende "... so einen Ding machtst Du wirklich? ...", aber die Realität ist viel einfacher und schneller, als der lange Text vermuten lässt. Das macht man nebenbei mit. Da immer ein Alternativrad da ist, stört es nicht, wenn ein Bock mal 5 Tage halb zerlegt im Keller liegt und stressfrei wieder zusammengesetzt wird.

Das ist möglich, aber man muss schon leichte Teile suchen. Das 17 Jahr alte Speedhub-ROTOR (der Alu-Rahmen hat den schönen Namen "Panik", 1,7kg) wiegt 14,2kg (Alu-Rahmen/-Gabel, Scheibenbremsen, Speedhub mit ext. Ansteuerung, schwerer B17-Sattel, Hinterbauständer, fette Reifen auf schmalen Mavic-Felgen, sonst alles Alu-Teile, komplette Straßenausstattung mit SON/B&M, Bluemels, ...).
Will man noch über ein Kilo sparen, wäre das schon erreichbar durch Weglassen von Chainglider, Hinterbauständer und Auswechseln des schweren B17-Sattels. Wenn der Kram abmontiert/gewechselt würde, dürfte das Teil bereits ein Stück unter 13kg liegen.
Soll das alles dran bleiben, dann muss man in die Teile gehen und das wird nicht ganz billig. Das Rad hat mit Ritchey-Pro-Teilen Stand 2004 schon seinerzeit leichtes Material, da geht heute auch weniger, aber ein paar Euros werden fällig. Carbonteile sind für leichte Fahrer alltagstauglich. Niemand muss Stahlprügel durch die Welt wuchten.

Alles schön verrotten lassen, die Eintrittskarte bei jedem Fahrradbauer!!

Hallo miteinander,

es hat zwar fast ein Jahr seit meiner ersten Anfrage gedauert, aber nun habe ich mein neues Fahrrad bekommen :), und ich möchte eine kurze Rückmeldung geben:

Es ist ein Custom-Aufbau auf Basis eines Böttcher Trekk Lite Rohloff geworden:
Rahmenset Böttcher Trekk Lite in Perlrubinrot (RAL3032) in Größe L
Rohloff mit externer Ansteuerung, Gates-CDX, SON28, hydr. Scheibenbremse XT, Räder DTSwiss XR331-Marathon Efficiency 40-622, komplett mit Beleuchtung, Schutzblechen, Gepäckträger, Hinterbauständer.
Das Gewicht ist komplett fahrfertig mit Pedalen bei ziemlich genau 13kg gelandet :-)
Wegen des Wetters (Salz/Feuchtigkeit auf den Straßen) bin ich noch nicht viel gefahren, aber die ersten Eindrücke sind gut: direktes Fahren, man kann sehr schnell damit fahren, aber trotzdem komfortabel, vor allem die Alugabel "federt" erstaunlich gut, fast besser als die Stahlgabel meines bisherigen Norwid.
Bei Interesse kann ich gerne noch weitere Details nennen, und Fahreindrücke, sobald das Salz mal weggespült ist und alles trocken ist!
Viele Grüße
Frank

Fotoooooos....

sorry, ich musste mich erst (wieder) schlau machen, wie man ein Foto einbindet.
Hier ein erstes - ich hoffe, es klappt:
[img]https://www.dropbox.com/s/ibbm88fbbbvpmu3/FRA04121x_kl.jpg?dl=0[/img]

und auch die (interessantere? ;-)) andere Seite:
https://www.dropbox.com/s/6flb51hvhaf52qz/FRA04119x_kl.jpg?dl=0

ging mir genau so mit meinem Cannondale MTB. Flächiges Gebrösel, das sich nur notdürftig mit Lack kaschieren lässt.

Mag sein, dass es da Qualitätsunterschiede in der Oberflächenbehandlung gibt, aber nach meiner Erfahrung rostet kein halbwegs vernünftig legierter und verarbeiteter Stahlrahmen so schnell wie ein Alurahmen korrodiert.

Ich hab’s anders rum gemacht.Von Alu auf Stahlrahmen gewechselt.Eine Kleinigkeit dir mir dabei aufgefallen ist:
Die Geräusche der Rohloffschaltung waren danach kaum noch hörbar.Alurahmen sind vom Profilquerschnitt meist größer das wirkt wie ein Resonanzkörper.Ich weiß aber nicht ob das mit Gates Riemen anders ist.
Gruß

Hallo,
davon habe ich auch schon mehrmals gelesen, dass die Rohloff in Alurahmen lauter sein kann - hier bei meinem neuen Fahrrad ist es nicht so, sie ist sogar leiser als im alten Stahlrahmen; ob das daran liegt, dass das neue mit Zahnriemen und das alte mit Kette ist, kann ich aber nicht sagen.
Viele Grüße
Frank