Nur der Vollständigkeit halber und ggf. fürs nächste Mal: manche Fahrradhänder, insbesondere solche die Liegerad- und/oder Tandemfahrer zu ihren Kunden zählen verkaufen auch Ketten in beliebiger Länge von der großen Rolle, die man dann mit einem Kettenschloss verschließt. Insbesondere wenn man ein Rad fährt, für das es keine fertigen Ketten in passender Länge gibt (und das könnte bei 136 Gliedern durchaus der Fall sein, so ganz den Überblick habe ich gerade nicht), spart einem das das Gestückel und ggf. Reste, mit denen man irgendwann nichts mehr anfangen kann.

Hab vier Varianten probiert, nachdem der Nietstift bei der neuen nicht so weit rein wollte (und mit dem beiliegenden Kettenschloss kam ich leider auch nicht zurecht), dass ich es in das Nietgerät spannen konnte. Sind alle Nietgeräte alle so kurz, dass auch ein Nietstift, der etwas weiter heraussteht, nicht eingespannt werden kann - oder ist das bei den multitools speziell kurz? (hab ein topeak)

Varianten
1: Neue Kette + Niet -> Nietstift nicht genug rein bekommen
2: Neue Kette + Kettenschloss -> am Ende zweiten Stift nicht über das Gegenstück gezogen bekommen
3: Alte Kette + Niet -> gleich wie 1
4: Alte Kette + Schloss -> nach viel Drück Drück übergestülpt. Sah nicht sehr toll aus und hat sich dann heute Morgen auch gelöst. Aber die Fahrt gestern nach Hause war super, konnte mit dem Radl noch nie so gut schalten

Die neue Kette ist eine "CN-HG40 Kette 7/8-fach (Ausführung: 116 Glieder)"

Viele Grüsse
Iggy

HG 40 ist eine billigere Kette, aber es gibt Schlimmeres. Verbaue sie nicht an den Tourenrädern.

Zu deinen Schwierigkeiten kann ich nicht viel sagen, seit mir ein Kettenschlosszerrisen ist, und ich ziemlich hilflos vor einen daher rasenden Bus gerollt bin. (Das war wenig angenehm.) Seitdem niete ich wieder direkt und es passiert nichts mehr. Die Kette zerlege und kürze ich mit dem Kettennieter, zusammen niete ich mit der Rohrzange (auf Deutsch, glaube ich, Wasserpumpenzange).

lg!
georg

Hallo Iggy,

wenn es das Kettenschloss von Shimano ist, dann kannst du es ohne zusätzliches Werkzeug wie folgt richtig schließen:
1. Kettenschloss einhängen, so dass die Kette zusammen ist.
1b. Rad ggf. wieder richtig herum aufstellen.
2. Durch drehen der Kurbel die Kette soweit bewegen, dass sich das Schloss im im oberen Bereich der Kette zwischen Kassette (hinten) und Zahnkranz (vorne) befindet. Das ist das sog. Lasttrum.
3. Hintere Bremse ziehen und kräftig auf des Pedal treten, so als ob man losfahren wollte.

Was deine Kette anbelangt: ich würde mir einfach eine Kette in der richtigen Länge besorgen, bevor ich anfangen würde die Kette zu stückeln. Gerade wenn man wenig Erfahrung mit dem Nieten hat. Von Shimano gibt es z.B. die CN-HG71 mit 138 Gliedern für 18€ (z.B. bei bike24)

Grüße

Ebenfalls noch mal zur Kettenlänge: Bevor Du stückelst oder auf Meterware zurückgreifst, könntest Du auch noch mal schauen, ob diese Länge wirklich zwingend notwendig ist. Vielleicht wurde auch einfach mal montiert "was da war"? Zu lang wäre ja weniger kritisch als zu kurz...

Das "Groß-Groß-Kriterium" wurde ja weiter oben schon angesprochen, bei Smolik gibt's auch eine Formel, mit der Du das überschlagen kannst, ohne die Hände schmutzig zu machen (zu "Kettenlänge" navigieren, leider kriege ich das nicht direkt verlinkt).

Das Schaltwerk ist übrigens eigentlich für 9-fach gedacht, was aber nicht heißt, dass es nicht auch mit 8-fach funktioniert.

Wenn du die neue Kette drauf hast, dann solltest du testen, ob die Schaltung noch richtig funktioniert oder ob einzelne Gänge springen oder die Kette rutscht. Falls ja, dann ist die Kassette schon zu sehr eingelaufen und muss getauscht werden. In dem Zuge würde ich empfehlen, auch gleich die Schalträdchen mit zu tauschen. Die sehen auf den Fotos nicht mehr ganz taufrisch aus

Grüße

Die neue Kette ist jetzt dran. Mir ist ein Nietstift vom Schnellschloss abgebrochen, das hat dann wunderbar gepasst… Vermutlich nicht ganz sicher, aber die erste Testfahrt hat gut gehalten, werds dann zum Mech bringen.
Eigentlich kommt sie mir gar nicht zu kurz vor, da ist mir auch aufgefallen, dass die alte doch sehr herunterhing.

Die Schalträdchen hab ich gestern mit dem Kettenblatt getauscht. Tatsächlich ist beim kleinsten Ritzel eine Delle. Die Schaltung funktioniert mehr oder weniger flüssig, die Kette springt schon mal nicht, aber sie macht wenn ich stark reintrete ab und zu einen Huck… Kann das sein, weil die Kette noch neu ist? Hab über die 2 Stellschrauben versucht, zu justieren, aber alle 8 Gänge hab ich bislang noch nicht sauber hinbekommen… Wenn er jedoch mal auf einem Ritzel ist, läufts eigentlich - bis auf den Huck…

Mein Rat wäre, nicht mit einer so langen Tour anzufangen. Erst einmal rund um den Block. Dann zum Bäcker. Eine Tagestour. Eine Wochenendtour. Eine Woche. Danach hast du es raus.

Mich erinnert dieser Thread an meine erste Anfrage hier im Forum. Mir riet man, es doch einfach sein zu lassen.

Das "Huck" ist das Springen. Die Kette greift bei einem Zahn nicht und erst das nächste Glied schafft dann den Kraftschluss.
Oder der "Huck" ist ein steifes Kettenglied, da wo du die Kette geschlossen hast.
Mir ist nicht klar, was du genommen hast, ein Nietstift zum Schließen (Shimano-typisch) oder ein Kettenschloss. Beim Vernieten muss man dafür sorgen, dass die Nietstelle nachher "flüssig" läuft. Kann man durch Rumnackeln an der Kette machen, oder durch explizites Zurückdrücken des Schließbolzens um ein paar Milimeterbruchteile.

Schaltung einstellen will auch gelernt sein. Die beiden Stellschrauben begrenzen den oberen und den unteren Anschlag des Schaltwerks (beim Umwerfer genauso).
Beim Schaltwerk gibt es hinten noch eine Stellschraube, die "B-Skrew", die du auf das größte Ritzel einstellen musst, damit da das Schaltwerkim richtigen Abstand unter deinem großten Ritzel (=kleinster Gang) sitzt. Das Durchschalten der einzelnen Gänge regelt man final über die Seilzugspannung, dann Stellrädchen meist am Bowdenzugeingang des Schaltwerks (manchmal auch am Schalthebel oder noch irgendwo dazwischen). Wenn du das noch nie gemacht hast, schau mal YT-Tutorials oder so. "Rumprobieren" führt definitiv nicht zum Ziel, klappt schon nicht, wenn die Reihenfolge nicht stimmt.

https://www.schaltauge.com/Shimano-Kettenschloss-fuer-6-7-8-fach-Ketten-HG-und-IG

Dieses Schloss lag dabei. Es hat einfach nicht gepasst, nach verschiedenen Versuchen habe ich dann das Kettenschloss "in die Zange" genommen,dabei sprang eine Niet heraus, mit der ich die Kette verbunden habe. Ich musste sie mit dem Kettennieter noch ganz leicht in die Kette drücken. Wenn ich die Kurbel im Stand schnell betätige, höre und sehe ich nichts auffälliges, kommt dann erst beim Fahren.

Bei der B-Schraube ist der WD40-Prozess noch im Gange …Es löst sich schon langsam…

Danke für die Hinweise!
lg Iggy

Hast du auch die Kassette getauscht oder nur Kette und Kettenblatt? Die Kassette verschleisst in der Regel schneller als das Kettenblatt und muss auch getauscht werden wenn die Kette jetzt ueberspringt (der Huck?).

Ne, hatte mich anfangs dagegen entschieden wegen des (limitierten) Budgets.
Ist es generell ratsam die Kassette zu wechseln wenn ich schon Kettenblatt Kette und Wechselrollen tausche?

Bitte schraube besonders vorsichtig.

Möglicherweise/höchstwahrscheinlich passt das vorhandene Werkzeug mangelhaft in die JIS-Schraube.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschlitzschraube

Wie bereits oben gesagt verschhleisst die Kasette in der Regel schneller als das große Kettenblatt.
Im spezillen Fall kommt der Huck vom Kettenschloss oder von der Kasette.

Bitte schau dir den Fall "Was passiert bei neuer Kette, wenn die Ritzel verschlissen sind?" auf Seite 10 an.
https://www.rohloff.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Technische_Info_zur_Kette.de.pdf

Definitiv ja, danach hast du ja die gesamten Antriebsverschleißteile neu.
Wenn du eine neue Kette auf verschlissene Zahnräder aufziehst (egal ob vorn oder hinten) verschleißt die Kette schneller.
Meist ist es so, dass man zwei, drei vier Ketten auf einer Kassette fahren kann, aber nur, wenn man die Ketten rechtzeitig wechselt. Dazu gibt es Kettenverschleißlehren. Die Kettenblätter halten dabei dann wirklich extrem lange und müssen nur selten getauscht werden.

Deine alte Kette ist Lichtjahre über das Verschleißmaß hinaus. Natürlich kann man auch so lange fahren ("auf Verschleiß"). Aber wenn man dann mal die Kette tauscht, muss man eigentlich zwingend Kassette und Ketteblätter vorn neu machen.

Beide Wege führen grundsätzlich zum Ziel: Regelmäßiges Ketten- (und ab und an Kassetten-)Tauschen, oder alles fahren so lange, bis die Schaltperformance erheblich leidet und wirklich gar nicht mehr geht und dann Generalüberholung. Umso hochwertiger die Schaltung, umso eher lohnt sich der regelmäßige Kettentausch.

Vielen Dank euch! Werd mich mal nach einer günstigen Kassette umschauen.

Meine Freundin hat das Trek übrigens gekauft. Der Verkäufer hat die Platten behoben und so konnte sie es direkt testen.

Viele Grüsse
Iggy

Prima. Du kannst für eventuelle Reperatur-und Wartungsarbeiten auch einmal schauen, ob es bei Dir im Eck eine Veloselbsthilfewerkstatt oder ein Repair-Café gibt. Zumindest in Basel und ich glaube auch Bern, gibt es so etwas.
Es ist einfacher etwas das erste mal zu reparieren. wenn jemand fachkundiges das zeigen kann.
Viel Spaß
Gruß
Nat

Zusammengefasst: Gehen wir davon aus, dass das Schließen der Kette incl. Schloss richtig geschehen ist. Der erste Punkt liegt um Kettenschloss und die herausgedrückte Niete, die du wieder hinein gedrückt hast (wenn ich dich richtig verstehe). Lassen sich die Glieder leicht bewegen? Wenn sie sich nicht leicht bewegen lassen, hin- und her biegen (mit Gefühl), biss alles leicht bewegbar ist.

Wenn ja, dann würde ich die Kassette tauschen. Eine völlig verschlissene Kette zerstört auch die Kassette zuverlässig. Nach dem Kassettentausch musst du wahrscheinlich die Schaltung auf die neue einstellen, die Kassetten stehen selten ganz gleich am Rad. Danach sollte dein Rad normal laufen. Wenn nicht, schreib, dann kommen die nächsten Schritte.

lg!
georg

Hallo Iggy!

Stell bitte ein Foto der Rahmenstelle und am besten auch des abgebrochenen Teiles hinein. Sonst wird sinnvoller Rat schwierig.

V-Brake-Sockel können an geschweißt werden, bei Stahlrahmen leichter als bei Alu. Mein Radhändler und ich haben das an einem Stahlrahmen gemacht. Ich habe vorbereitet, er hat geschweißt. Also: Grund zum Nachdenken, aber keiner zur Panik!

Lg!
georg

Noch ganz:
[img]https://www.dropbox.com/s/emk5yywkfrhreyt/IMG_3878.jpg?dl=0[/img]

Kaputt:
[img]https://www.dropbox.com/s/5o30f1vlaoiu11h/IMG_3876.jpg?dl=0[/img]

Lässt sich evtl. nur der Stift austauschen?

Eieiei...

Da war aber Gewalt am Werk. Cantisockel sind Teile, an denen man wirklich nicht herumfeilen sollte. (Es gibt wenige Teile am Fahrrad, an denen eine Feile ein geeignetes Werkzeug ist...)

Nach dem, was auf dem Bild zu erkennen ist, scheint das kein geschraubter Sockel zu sein. Oder hast du auf dem ersten Bild den Schlüsselansatz (zwei abgeflachte Stellen unmittelbar am Übergang vom "Stift" zum lackierten Teil) schon weggefeilt? Dann müsste tatsächlich der ganze Sockel neu. Oder ausbohren, Gewinde (M 8?) schneiden und einen neuen Stift reinschrauben. Machbar ist das bestimmt, ob sich der Aufwand lohnt, ich weiß ja nicht...

Meinst du diese flachen Stellen hier? Sowas gibts bei meinen nicht, hab grad bei den intakten geschaut.
[img]https://www.dropbox.com/s/2ch6j7a8s6fyyqt/b.png?dl=0[/img]

So ein Mist…

Ein bißchen Mitdenken hilft:



Um einen Sockel irgendwo reinschrauben zu können, braucht es Ansatzpunkte für ein Werkzeug, hier Flachstellen für einen Schraubenschlüssel. Deine Pfeilchen sind Unfug.

Ja, das ist sicher die späte Uhrzeit. Jetzt versteh ich's, in dem Fall kein geschraubter Sockel. Mist #2

Gute Nacht
Iggy

Das Rad klingt nicht nach einem geeigneten Reiserad ... 136 Rollen an der Kette ist doch eher was aus der Cruiser- oder Hollandradecke? Zeig doch mal das ganze Rad her.

Wenns meines wäre und ich es retten wollte, würd ich eine Magura HS33 draufbauen, das verdoppelt allerdings den Wert des Fahrrads wahrscheinlich ... der Haltebügel und Brakebooster muss nur auf dem Canti-Restsockel halten, und Gewinde scheint ja noch da zu sein.

Damit ist auch das Bremskraftthema erledigt.

Von problemsolverbikes gab es mal ein Reparaturkit - falls Du das abgebrochene Teil nicht als Abstandhalter verwenden kannst. Ich denk die die Maguramontage benötigt die ganze Länge der Hülse, aber eben nur als Abstandhalter, nicht als Drehpunkt für die Bremsarme.

Google nach problemsolversbike cantilever stud repair kit
Würd ich aber auch nur nehmen um eben ein anderes System zu montieren. Als Originalersatz wäre mir das zu wackelig ...

Oder Du findest wen der Dir da einen Schraubsockel modifiziert und einschraubt/einschweißt aber da sind ganz schnell 2-3 Stunden dahin und wenn Du die zahlen musst ist ein gebrauchter Rahmen sicher die bessere Wahl.

Liebe Grüße
Andreas

Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, nur das Stadtrad. Also perfekt zum Üben. Aber der Mechaniker hat einen nicht gar so guten Rat gegeben. Wenn da was klemmt, ist die Feile eher nicht das Werkzeug der Wahl.

Den Schaden kannst du sicher reparieren. (Ich gehe davon aus, dass das ein Stahlrahmen ist. Mit Alu gehts aber auch.)

Die erste Methode ist, dass du nur einen neuen Sockel einschraubst. Das sollte so gehen: Du müsstest dafür dort, wo der Sockel ab gebrochen ist, das Loch ausbohren. Du besorgst dir als Erstes so einen Sockel in der Art, wie du sie gelinkt hast. Dabei aufpassen: Der Teil, auf dem die Bremse sitzt, ist genormt und immer gleich, das Gewinde nicht. An M8 und M10 kann ich mich erinnern, wahrscheinlich gibt es auch M6. Zollgewinde kannst du gar nicht brauchen, weil niemand einen Gewindebohrer dafür hat.

[url=[url=https://abload.de/image.php?img=20220213_10512874jp2.jpg][/url]]Messen[/url]
[url=[url=https://abload.de/image.php?img=20220213_105148bwk6y.jpg][/url]]Schaublehre heraußen[/url]

Erst misst du, wieviel "Fleisch", also Materialstärke, du hinter dem Sockel für das Gewinde hast. Ich habe die Schublehre genommen, du kannst irgendwas nehmen, ein dünner Schraubenzieher etwa oder ein Zündholz gehen auch. Wenn du etwa 5mm hast, reicht das sicher, wahrscheinlich auch 4, aber da habe ich keine praktischen Erfahrungen. (Die Sockel zum Einschrauben haben etwa 10mm Gewinde, die sind aber für Alu. Das ist weicher, daher das längere Gewinde.)
Dann bohrst du das Loch aus. Bei M8 brauchst du ein Loch von 6,8mm genau, ich würde 6,5mm bohren und den Bohrer im Loch etwas herum bewegen, um es leicht zu vergrößern, da du 6,8mm nicht haben wirst. (Metallfacharbeiter werden jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, sie sind herzlich ein geladen, diese Stelle zu überlesen.) Mit etwas Gefühl und Öl kannst du dann ein 8mm Gewinde hinein bohren, oder jemand anderer. Das ist kein großer Aufwand, wenn du die Stelle frei gelegt hast, also das Hinterrad heraus genommen und wahrscheinlich den Kotflügel und den Gepäcksträger ab montiert hast. Dann schraubst du den Sockel ein, fertig. Mit M10 bohrst du 8,5mm vor, mit M6 wären es 4,2, also auch blöd zwischendrin. Ein größerer Durchmesser hat den Vorteil, dass die Auflagefläche im Gewinde größer ist, das Ganze also stabiler.

Falls diese Option keine ist, kannst du einen Sockel aus einem alten Stahlrahmen heraus sägen, so wie der, den ich fotografiert habe. Der lässt sich, wenn auch unter etwas mehr Aufwand, anschweißen. Dazu kann ich, wenn nötig, mehr schreiben.

lg!
georg