Hallo, an alle.
Mit meiner Connex-Parallogramm-Federsattelstütze bin ich ja eigentlich zufrieden, aber ich spüre eben doch, dass vor allem bei Anstiegen Antrittsenergie verschwendet wird.
Bei Federgabeln gibt es für solche Zwecke ja solche mit Lockout-Mechanismus.
Gibt es so etwas ähnliches auch bei Sattelstützen?

Es soll keine versenkbare sein, solche Trails, wo das sinnvoll wäre, fahre ich sowieso nicht.

Es braucht auch keine Lenkerbedienung zu haben, es wäre kein Problem, zum Umschalten abzusteigen und dann einen Hebel umzulegen. Oft weiß ich ja, dass auf den nächsten x Kilometern guter Asphalt ist, oder aber dass die nächste Strecke eine Rüttelpiste sein wird.
Vielen Dank für gute Tipps
Martin
Martin

OOCHHH, wenn es egal ist wie es bedient wird, hilft ein Spanngurt!

Federsattelstützen haben ja auch ne Einstellschraube für die Federhärte. Zumindest meine kann man recht problemlos so einstellen, dass sie nicht mehr federt. Allerdings muss man dafür die Sattelstütze rausziehen.

Ja, das kenne ich, aber wenn es federn soll, dann richtig, wenn es nicht federn soll, dann auch richtig. Die Einstellung der Federhärte ist da nicht so richtig reproduzierbar.
Klar, man kann sich merken, wie viele Umdrehungen man an der Schraube getätigt hat.

Bei einer normalen Teleskopstütze war schon meine Idee, eine Schlauchschelle anzubringen und richtig fest anzubrummen. Das könnte das Einfedern schon verhindern.
Aber ich dachte, es gibt vielleicht auch bessere, professionellere Lösungen

Nicht mehr ganz so ironisch wie vorhin:

Wenn die Sattelstütze etwas weiter raus steht, könnte man einfach ein passendes stabiles Rohr über das Parallelogramm schieben und wenn es federn soll wieder nach unten.

So ganz schlecht war deine Idee gar nicht. Spanngurt habe ich gerade mal probiert, sieht solange ganz gut aus, solange man nur mit der Armkraft versucht, die Federung einzudrücken. Aber wenn man mit dem ganzen Körper drauf sitzt, bringt es nichts. Durch das Parallelogramm ändern sich die Abstände ja nur geringfügig

Habe aber gerade mal versucht, mit einer M8-er Schraube eine Versteifung zu erzielen. Das machte schon einen besseren Eindruck, das konnte man richtig festziehen. Aber die richtige Länge hatte ich nicht vorrätig, nur 6 cm zu lang. Und zum Lockern und Festziehen brauchte ich zwei 13-er Maulschlüssel.
Mal sehen ob ich morgen solche Rändelmuttern bekomme, wie sie an den Dachgepäckträgern sind, und eine M8-er Schraube in der richtigen Länge.

Ein Rohr drüberzuziehen geht nicht, weil am Gelenk ein kleiner Knick eingebaut ist. Außerdem müsste so ein Rohr ca. 6cm Innenduchmesser haben. und würde wohl etwa ein Kilo wiegen

Ich weiß nicht, wie die Connex-Stütze aufgebaut ist.
Eine Möglichkeit wäre, eine der unteren Drehachsen durch einen Sattelschnellspanner zu ersetzen. Stramm angelegt sollte die Beweglichkeit des Parallelogramms stark eingeschränkt werden. Lockerer eingestellt wird es wieder beweglich.

Berichte mal von deiner Lösung.

Viel Erfolg Gereon

Das wäre eine Möglichkeit. Aber da befürchte ich, dass wenn der Schnellspanner dann nicht mehr gespannt ist, sich sehr schnell Spiel einstellt.
Momentan ist dort eine normale Imbus-Schraube. Auch wenn ich die richtig festknalle, kann sich das Gelenk bewegen. Das heißt, da sind noch irgenwelche Lager oder Buchsen, die den Abstand stabil halten. Die müsste man dann auch entfernen.

Man müsste aus einem ca 1,5 cm dicken Stück Aluminium ein Stückchen raussägen, das milimetergenau ins Innere des Parallelogramms passt. Dann ein Stückchen Spanngurt drum. Aber dazu habe ich keine Werkstattausrüstung um so präzise arbeiten zu können.

Ich dachte es gäbe für diesen Fall eine professionelle-komerzielle Lösung. Scheint aber nicht so zu sein.

VG aus Budapest
Nartin

Die mir leider gestohlene Cane-Creek hatte hohlgebohrte Lager.
Da hätte ein dünner Schnellspanner durchgepasst.

Gruß Gereon

Ich habe mal aus einem Stückchen Kiefernholz einen Einsatz gesägt und gefeilt, der einigermaßen gut in das Parallelogramm passt.
Mit zwei Aluminiumscheiben auf beiden Seiten und einem Schnellspanner gegen Rausrutschen gesichert. Wenn ich das Teil entfernen möchte, muss ich natürlich die Schraube ganz öffnen und herausziehen. Dann kommt es in eine Tasche.

Der erste Kurzversuch über 1 km war erfogversprechend, aber es ist mir klar, dass weiches Holz nicht das geeignete Material ist. Bei meiner nächsten Tour werde ich aussprobieren, wie viele Kilometer es durchhält.


VG aus Budapest
Martin






Jetzt, wo ich das hier als Bild sehe, merke ich, dass ich die schrauben nicht ganz rausziehen muss, wenn ich die Aluminiumscheiben etwas kürzer mache. dann brauche ich sie nur in nahezu senkrechte Richtung zu drehen und kann das ganze Stück in einem herausnehmen