Sehr richtig! Ich zähle mich persönlich zu den Verfechtern vorbeugender Wartung. Alle paar Monde DOT wechseln liegt mir dann aber doch fern, wenn es keine sonstigen deutlichen Vorteile gegenüber Öl hat.

Die WärmeKAPAZITÄT einer Scheibe ist (für Reiseradler, bei denen die langfristige Durchschnitts- und nicht die kurzfristige Maximalleistung zählt) relativ wurscht. Nach ein paar Sekunden harter Bremsung von 70 km/h Richtung Wunschgeschwindigkeit, ist die Scheibe auf Endtemperatur. Und dann zählt nur eines: Kühlung. Bremsbeläge mit Kühlrippen (Shimano J02A & Co.) sind dein Freund, auch wenn diese keine Bestnoten im MTB-Vergleich bringen, da dort andere Werte zählen. Filigrane Scheiben könnten da durchaus von Vorteil sein, auch wenn mir da der direkte Vergleich in der Praxis fehlt (wechsle Scheiben nur alle 10Mm, und setze nur auf bewährtes Material, wobei ich nach dieser Diskussion zu den Trickstuff Dächle tendiere, bisher Shimano XT).

Nöö... laufenlassen, kurz und knackig bremsen

Übrigens bin ich auch kein Freund von Intervallbremsen. Während der Zeit, in der Material abgekühlt ist, wird auch weniger Wärme an die Umgebung abgegeben, und ständige Temperaturwechsel stressen auch das Material enorm. Dann lieber konstant bremsen, wenn es nicht anders geht.

Genau so isses!
Regenjacke an (empfiehlt sich meistens aufgrund der Temperaturen oben sowieso), Reißverschluss in "Segelstellung" und aufrechte Körperhaltung kann schon viel bringen, die Bremsen zu entlasten wenn man schnell genug ist.

Velomobile verwenden auch mal nen Bremsschirm...

Absolut kein Witz, Luftwiderstand hilft den Bremsen unglaublich und als Fallschirm deutlich angenehmer als der direkte Aufschlag. Die größere Wärmekapazität der dickeren Scheibe verkleinert den Temperatursägezahn um den Mittelwert (z.B. 400°C) herum bei Aufheizen (Bremsphase) und Abkühlen (Rollphase). Wenn sie auch größeren Durchmesser hat, dann leitet sie auch mehr Wärmeleistung an die Umgebung bzw. läuft im Mittelwert etwas kühler, z.B. ca. 10% weniger Übertemperatur (von 160er auf 180er oder 180er auf 203er), also statt 400°C gegen 0°C nun eben 360°C gegen 0°C. Wenn beides kombiniert wird, erreicht man z.B. mit einer schweren 180er-Scheibe bis zu geschätzt 100°C geringere Spitzentemperatur gegenüber einer Leichtbau-160er-Scheibe. Das reicht zwar noch lange nicht zum Dauerbremsen, aber es ist eine deutliche Verbesserung im Betrieb. Deshalb für den Reiseradler ohne Leichtbauambitionen: Große und dicke Scheiben, fading-feste Bremsbeläge. Die Zange nicht aus der CX-Einsteigerklasse, aber sonst nach persönlicher Vorliebe, wer mag auch gerne 4-Kolben.
Das muss man jetzt versuchen aus den Testergebnissen herauszufinden.

Paßt die 3,5 mm starke 203mm Santos XL für die Hope T3 V4 eigentlich auch noch zwischen die Bremsbacken einer Magura MT5?

Schraub halt zwei Distanzscheiben zwischen die beiden Zangenhälften....

Achja übrigens. In einer der neuen Kaufmichbravos gibt es auch einen Bremsentest. Dort ist alles paletti, nicht wirklich große Unterschiede bei den Kandidaten. Damit am Ende überhaupt noch was kommt, was den Leser aus dem Tiefschlaf rausreißen soll, werden die Bremsen dann auf dem Prüfstand außerordentlich praxisgerecht zum Verglühen gebracht, sodaß auch die, denen direkt davor noch hervorragende Eigenschaften bescheinigt wurden, jetzt, leider, nur noch als befriedigend oder irgendeine Plattitüde dieser Art eingestuft werden. Merke: die Einbeziehung von Standfestigkeitsbewertungen muß nicht zwangsläufig Erkenntnisse zutage fördern.

Eine MT5 liegt leider gerade nicht rum, aber eine ältere MT8 und eine Elixir 5. Beide bringen maximal 11mm zwischen die Kolben, d.h. bei 4mm für neue Beläge bleiben 3mm zur noch übrig. Geht also nicht mit neuen Belägen. Da gleiche Bleeding-Blocks verwendet werden, sieht das bei den neuen MT8 und MT4 genauso aus und wahrscheinlich bei den meisten Bremsen. D.h. geht nur mit bereits etwas abgefahrenen Belägen. Distanzscheiben geht nur bei 2-teiligen Bremsen und das wäre problematisch, weil der Hochdrucküberstromkanal zwischen den beiden kaum dicht zu bekommen ist (da sind wohl um die 100bar!) und außerdem biegt sich das ganze unter der Kraft auf (geschätzt bis 5000N oder so!), weil kein flächiger Sitz ist. Da müsste eine passende, 1mm dicke Aluplatte erzeugt werden und dann ein Bleeding-Block mit heute nicht 10mm, sondern 11mm. Aber MT-Bremsen sind einteilig, damit aussichtslos.

Ja, die Bremsen - abzüglich das wirklich unterste Ende - sind einfach gut und ausgereift und leben im Zwang der gleichen Technik/Physik. Ist etwa wie bei Autotests. Natürlich gibt es da mit z.B. Trickstuff und BFO die Oberklasse mit extrem vielen und damit aufwendigen Detailverbesserung (Lagerung der Hebel, Steifigkeit der Lenkerschelle, Feinheiten in der Abstimmung von mechanischer und hydraulischer Übersetzung, .....Belagqualität, ... Scheibenqualität, ...), was aber zu kleinen Stückzahlen führt, was nochmals den Endkundenpreis nach oben treiben muss, das ist aber angemessen. Wer diese Feinheiten will, muss das eben zahlen. Beispiele für Tests, die mich interessieren würden:
- Kurve der Handkraft zur Klemmkraft der Kolben und zwar bis zum Ende (Hebel am Lenker oder Bruch).
- Temperaturanstieg über der Zeit an verschiedenen Punkten in der Zange, wenn eine z.B. 400°C heiße Scheibe darauf wirkt.
- Reibungskoeffizient der Beläge über die Temperatur bei verschiedenen Klemmkräfte und Scheiben.
- Verhalten der Scheiben bei Aufheiz-/Abkühlzyklen.
- Welche Lochmuster und warum?
- ....
Daraus kann man sich dann wahrscheinlich eine Bremse passend auf seine Anwendungen zusammenstellen.

Danke für deine ausführliche Hilfe!
Schade eigentlich, da mir die MT5 sympathischer ist als die T3 V4 ( mit DOT und seitengebundenem Bremsgriff paßt es mir nicht so gut als vorne-rechts-Bremser ).

OT: Daß sowohl die Magura wie auch die Hope aus einem Stück bestehendende Bremssättel haben ist wir natürlich bekannt. Die Antwort mit den Distanzscheiben bezog sich nur auf iassu's Scherz...

... furchtlose Bastler können ja mal 2 identische, einteilige 6-Loch-Scheiben plan auf einander legen und montieren. Eventuell noch an den Stegen außerhalb des durch die Zange überstrichenen Bereiches verbinden. Erste Tests mit bereits zu etwa 50% abgefahrenen, nicht krumm gefahrenen Belägen (bzw. diese mit Feile nacharbeiten) und dann erst einmal mit normaler Zange probieren. Vielleicht funktioniert es. Keine Ahnung, welche pos/neg Überraschungen drohen, aber so sind Tests halt.

Nein, Olivenöl tut es schon deshalb nicht, weil es wasserhaltig ist. Olivenöl ist auch kein Schmierstoff und ich wundere mich immer wieder über solche Schnapsideen. Das Zeug gehört wirklich nur in die Suppenschmiede, wenn es denn überhaupt sein muss. In der Ölkanne hat es nichts verloren.

sicher? ohne Zugabe eines Emulgators erscheint mir das nicht möglich... die Inhaltsstoffe laut Wikipedia sprechen auch dagegen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Olivenöl

Ganz sicher. Wenn Du damit Lager schmierst, rosten sie.

Vor allen Dingen verharzen Lebensmittelöle, weil sie ungesättigt sind. Leinöl ganz besonders, aber Olivenöl auch (dauert nur länger).

Gruß
Thoralf