Warum rätst du anhand deines Links nur zu einer Campa Nabe?

Anhand des Links könnte er mit einem neueren 9x Ergo ein Shimano 8-10x Schaltwerk in oben abgebildeter HubHub Klemmung ansteuern, dass dann eine 8x Shimano Kassette auf einer 8-11x Shimano Nabe bedient.
Mit dem älteren 9x Ergo wäre das obige mit einer Shimano 7fach Kassette möglich.

http://www.ctc.org.uk/cyclists-library/components/transmission-gears/derailleur-gears/shimergo

Weil ich es wie ManfredF sehe: Der TE möchte komplett auf 9-fach renovieren. Dann ist Sorten rein einfacher. Mein Ziel war damals, von Unterrohr auf STI Schaltung zu gehen.

Gruß Gerhard.

Das ist doch mal eine sinnvolle Info, danke! Vielleicht warte ich noch so lange. Meine Campa-Mirage-Nabe wartet nun schon so ewig aufs Einspeichen, da machen die paar Tage den Kohl auch nicht mehr fett.

Irgendwie komme ich mit dem "tubeless ready" noch nicht klar... Da kann ich ganz normale Reifen und Schkäuche aufziehen?

Gruß
Thoralf

Die eindeutige Antwort lautet: Ja!.
Felgen, die nicht mit "tubeless ready" bezeichnet sind, können nur mit Schlauch gefahren werden, Felgen die mit "tubeless ready" bezeichnet sind, können mit beiden Systemen betrieben werden.

Ich will nun bestellen. Kann mich immer noch nicht zwischen der AT490 und der AT510 entscheiden.... Kann ich davon ausgehen, dass die AT510 aufgrund ihrer Höhe ein wenig stabiler ist?

Ich habe die Befürchtung, dass ich bei der AT510 Schläuche mit längerem Ventil brauche.

Gruß
Thoralf

Das ist falsch.
Grundsätzlich kannst Du jede normale Drahtreifenfelge mit "tubeless" fahren.

http://velomotion.de/2015/01/schwalbe-tubeless/

Das Laufrad wird mit dem Felgenband sehr gut abgedichtet.
Habe unlängst meine ollen Shamal Laufräder auf tubeless umgerüstet und fahre seit
2000 km problemlos.

In dem zitierten Artikel steht ausdrücklich:
"Laufräder, die nicht ausdrücklich zur Tubeless-Konversion freigegeben sind, dürfen nicht umgerüstet werden."

Es ist also nicht so, daß "jede normale Drahtreifenfelge" tubeless gefahren werden kann.

Hallo Thoralf,

bei einer 28mm hohen Felge (AT 510) reichen meiner Erfahrung nach die Standard-Schläuche mit 42mm Ventillänge nicht mehr aus. Ohne dritte Hand findet der Pumpenkopf dann keinen festen Halt am Ventil.

Ich habe es befürchtet... Dann wird es die AT490, die sollte von der Stabilität her ausreichen. Danke!

Wenn der Laufradsatz fertig ist, kann ich ihn hier ja mal vorstellen.

Gruß
Thoralf

Besonders nicht mit beliebig hohem Druck.

Hallo,das ist interessant.Ich fahr genau den gleichen Rahmen und hab ihn auch umgerüstet.Ich habe mich mit den genau gleichen Fragen beschäftigt wie Du.
Welche Felge Du nimmst hängt vielmehr vom Einsatzzweck ab,als eine edle Optik, obwohl ich es gut nachvollziehen kann.ich habe mich für Regida Ryde Sputnik Felgen entschieden auf einem Shimpanso Rotor weil die Ersatzteilversorgung hier wesentlich besser ist,gerade wenn Du irgendwo in der Pampa bist.Wenn Du ein Rad zum Posen suchst,nimm was Dir gefällt.
Ich hab mic auch bewusst gegen die Campa Schalthebel entschieden, sondern fahr mit Suntour Barend-Shiftern, Kasette 9fach Shimano Ultegra mit Suntour XC longcage und 3fach Garnitur vorne, 44/32/24.Mir reichts. Viel Spass beim Aufbau.

Jetzt wird es ernst. Die Felgen AT490 sind angekommen. Ich habe beide nachgewogen die Waage zeigte jeweils 489 g (32 Loch). Falk-konforme(*) Naben (ebenfalls 32 Loch) liegen ebenfalls bereit. Nun möchte ich Speichen (Sapim) und Nippel (Messing) kaufen. Speichenlängen habe ich auch schon berechnet.

Eine Frage stellt sich mir noch:

Die AT490 ist eine ungeöste Hohlkammerfelge. Mir war immer so, als ob man da idealerweise noch Unterlegscheiben unter die Nippel packt. Ich hatte erst diese hier im Auge...

http://www.komponentix.de/Speichen/Unterlegscheiben/Nippelscheiben-Stahl-flach.html

...aber die funktionieren logischerweise nicht. Die bekommt man nicht durch das obere Loch in die Hohlkammer hinein. Dann empfiehlt Komponentix diese hier...

http://www.komponentix.de/Speichen/Unterlegscheiben/Nippelscheiben-Stahl-konisch.html

...für ungeöste Hohlkammerfelgen, allerdings nur für Alunippel. Ich möchte aber sowieso Messingnippel verbauen. Verbaut man die jetzt ohne Unterlegscheibe? Spricht irgendwas GEGEN Unterlegscheiben? Irgendwie ist mir die Idee sympatisch.

Über Tipps wäre ich dankbar.

Gruß
Thoralf

(*): mit Industrielagern und nicht aus Osaka

Hi Thoralf, hab zuletzt bei einer ungösten Felge die konischen Unterlegscheiben mit Messingnippel verbaut. War mit irgendwie sicherer, da die Felge auch sehr leicht war.

Alu auf Alu soll wohl vermieden werden, Messing auf Alu ist unproblematisch. Wie Andy schon schrieb: Bei sehr leichten Felgen sollte man über Unterlegscheiben nachdenken, bei spitz zulaufenden Felgen aber nicht unbedingt nötig (s. a. hier) .

Die oberen von Dir verlinkten U-Scheiben lassen sich ganz gut mit einer Zange leicht zusammendruecken, so dass sie durchs untere Felgenloch passen. Hab ich bei zwei Felgen schon gemacht und hat recht gut funktioniert. Beim Vorderrad bei 32 Speichen aus meiner Sicht aber nicht notwendig.

Nichts spricht gegen Unterlegscheiben. Diese sollen den Eintrag der Zugkraft der Speichen in die Felge erleichtern, besonders ein Durchstanzen verhindern. Und das ist unabhängig vom Nippelmaterial.

Die konischen Unterlegscheiben sind die Richtigen. Es spricht nichts gegen ihre Verwendung. Allerdings musst du darauf achten, den ERD entsprechend anzupassen.

Ich habe bei solchen Felgenbödenformen stets die Unterlegscheiben von CNC Bike verwendet.
Diese sind fexibel genug um sich an den Felgenboden anzupassen.
(Waren allerdings auch mal sehr viel billiger als die von Sapim.)

In der Regel ist an den Felgenböden solcher Felgen ausreichend Material konzentriert.
Wie es bei hohen Gepäcklasten und geringen Felgengewicht ist, kann ich mangels Erfahrung jedoch nicht sagen.
Allerdingsversagen versagen da selbst doppelt geöste schwere Felgen mit schlechter Ösenpressung (Die Exal SP 19 hatte wohl gelegentlich Probleme. Bei meinem Modell gab es zwar noch keine Risse, aber sie Ösen knacken inzwischen hörbar- an der Speichenspannung liegt es nicht) oder hochpreisere Hersteller mit zu spröden Legierungen.

Bei der Verwendung von Unterlegscheiben in Verindung mit spitz zulaufender Felgenform geht es primär darum, dass sich die Nippel nicht ins Alu einarbeiten und sie sich zudem auf der Edelstahlfläche ein Mü leichter drehen.

Erst bei sehr geringen Speichenzahlen oder höheren Lasten müssen steifere und formschlüssige !!! (ansonsten wieder punktuelle Lasten - im ungünstigen Fall in dünneren Felgenbereichen) Scheiben/Blöcke genutzt werden, um die Last auf eine größere Fläche des Felgenbodens zu verteilen. Shimano hatte z.b. bei einigen Systemlaufrädern zu seinen Felgen passende Unterlegblöcke (nicht nur dünne/flexible Scheiben).

So, mal eine kurze Rückmeldung. Ich habe den Laufradsatz jetzt aufgebaut.

Vorn
Alexrims AT490 32 Loch
Shutter Precision PV-8 (silber)
Speichen Sapim Laser 2.0-1.5-2.0
Konische Unterlegscheiben (Sapim)
Nippel DTSwiss 12 mm

Hinten
Alexrims AT490 32 Loch
Campagnolo Veloce 130 mm (silber) @DebrisFlow: die ist von dir
Speichen links: Sapim Laser 2.0-1.5-2.0
Speichen rechts: Sapim Race 2.0-1.8-2.0
Konische Unterlegscheiben (Sapim)
Nippel DTSwiss 12 mm

Das Hinterrad baute sich eher unproblematisch, vorn hatte ich ein wenig Huddeleien mit den dünnen Speichen. Die mussten sich erst mal zurechtziehen. Trotz Abdrückens klirrte der ganze Laufradsatz beim ersten Losfahren für 5 bis 10 Sekunden ziemlich heftig. Seitdem läuft er wie eine eins. Und der Freilauf ist schön laut mit einem kernigen Sound.

Ach ja: mit den 35mm-Reifen auf den 17mm-Felgen gibt es endlich keine Durchschläge mehr. Eine deutliche Verbesserung zu den vorher verbauten schmalen Rennradfelgen (Remerx Sunbow mit 13mm MW). Nun werden Fahrten mit dem Zelt auch wieder realistisch.

Danke an alle für Beratung, Diskussion und Hilfestellung!

Gruß
Thoralf

Wollte mal Fragen wie sich die Räder so machen?

Immer noch super. Lauft immer noch gerade und bremst sich mit den Mini-V-Brakes auch prima. Probleme beim Einstellen der Bremsen gab es nicht. Ich bin aber bisher auch nur ca. 1000 km damit gefahren.

Hast du konkrete Fragen dazu? Dann raus damit.

Gruß
Thoralf

Ich hatte die Idee, hinten asymmetrisch, spricht eine DT R440 OS zu bauen für die bessere Steinsteifigkeit. Aber sehr teuer die Felge.
Meine Frage geht Richtung Hinterrad ob das auch steif genug ist. Wenn es steif genug ist, ist die AT490/AR510 mein Preis-Leistung-Favorit derzeit.

+ Frage: Welche Felgenband wird benutzt?

+Frage: Sind die Decals geklebt?

Asymmetrischen Felgen traue ich nicht so recht über den Weg. Lies dich mal schlau zum Thema Schubmittelpunkt. Das ist der Punkt, durch den die Querkräfte verlaufen müssen, um das Profil torsionsfrei zu biegen. Bei Vollprofilen ist das der Profilschwerpunkt, bei offenen, symmetrischen liegt er auf der Symmetrieachse (aber i.d.R. außerhalb des Profils) und bei asymmetrischen Profilen muß er einigermaßen aufwendig berechnet werden.

Bei einem symmetrischen Felgenprofil wird er, wie gesagt, auf der Symmetrieachse, aber einige Millimeter außerhalb des Profils zur Radmitte hin, schätzungsweise am Nippelende liegen. Das heißt, daß bereits beim symmetrisch eingespeichten Rad jede einzelne Speiche in geringem Maß die Felge tordiert. Die nächste tordiert sie dann in der Gegenrichtung und wenn man beide Speichen in die selbe Ebene klappt und die Resultierende bildet, liegt diese auf der Symmetrieachse. In der Summe heben sich diese Torsionsmomente also gegenseitig auf, in der Praxis mäandern sie aber zwischen den Speichen hindurch um die Felge herum.

Beim symmetrischen Felgenprofil asymmetrisch eingespeicht, also dem typischen Kettenschaltungshinterrad, erwarte ich (müßte mal genauer drüber nachdenken, aber nicht jetzt), daß die Resultierende aus rechtem und linkem Speichenzug immer noch auf der Symmetrieachse liegt, eben wegen des unterschiedlichen Speichenzugs rechts und links.

Bei asymmetrischem Felgenprofil habe ich rein vom Draufschauen nicht den Eindruck, daß die Speichen im Schubmittelpunkt angreifen, bzw. die Resultierende dort hindurch geht. Um es nachzurechnen, bräuchte ich allerdings die Kenntnis aller Profilabmessungen - und die habe ich nicht. Um es zu verifizieren, müßte man am fertig eingespeichten Rad mal eine Wasserwaage quer über die Felgenhörner legen. Liegt die dann schief, steht die Felge unter Torsionsspannung.

Im Betrieb muß das kein Nachteil sein. Die Felge/das Rad kann so immer noch einwandfrei funktionieren. Kritisch wird es jedoch, wenn da mal eine Speiche bricht und die Dinge weiter in Unordnung bringt. Ein Randonneur, mit dem man weite Strecken zurücklegt, muß ja einigermaßen robust und zuverlässig sein. Im IBC-Forum ist jemandem an solch einem Hinterrad eine Speiche gebrochen. Er kam mit dem Rad noch nach Hause und wollte dort die Speiche wechseln. In dem Moment, als er die Luft aus dem Reifen gelassen hat, hat sich die Felge zum Kartoffelchip verformt. War nix mehr zu retten. Er brauchte (und bekam auf Garantie) ein komplett neues Hinterrad.

Mir ist schon klar, dass symmetrische Felgenprofil in der Kettenschlatung, spricht im assymmetrischem Hinterbau einigermaßen im Schubmittelpunkt ist. Es gibt aber im dauerhaften Betrieb eine leichte Tendenz für das Hinterrad weiter nach rechts zu wandern wenn sich links die Speichen etwas lockern. Das wollte kam mir Assymmetrie in den Weg.

Wenn aber bei assymmetrischen Felgen der Schubmittelpunkt nicht an den Nippel liegt, wäre es ja generell schlecht. Das würde ja bedeuten, dass das Hinterrad permanent neben der Symmetrieachse rotiert, tordiert und früher zerfällt.

Die R440 OS hat mir ohnehin nicht so ganz gefallen, weil die doch sehr sehr gewichtsoptimiert ist. Daher hab ich die AT510 genommen wegen der höheren Torstionssteifigkeit und günstiger Preis.

Die Kombination sieht wohl so aus:

2x Alex Rims AT510 32L
Shimano 105 5501 Naben VR+HR
64x DT Swiss Aerolite J-Bend
64x DT Swiss ähnl. Unterlegscheiben, wellenförmig
AC-Alunippel mit langem Gewinde

Gibs da Verbesserungsvorschläge?
Sollte ein allwetter und allzweck Trainingsrad werden mit Tendenz zur eierlegenden Vollmichsau (Stadt, minimal rauhes Gelände, Straße)

Bei den Reifen habe ich an Vittoria Rubino Pro/Diamante Pro gedacht um mal was anderes zu fahren als GP4000....
Nur noch nicht klar ob 25mm oder 28mm.