Aber womit sitzt der Lader dann genau auf der Schraube? Belastet das nicht ggf. die Kabelschlaufe, die die unten austretenden und nach oben zum Spacer verlaufenden Kabel bilden?

Die Lasche ist ganze 8mm lang - verwechselst du dabei vielleicht vom Verhältnis her Standard-USB und Micro-USB?

Ok, da hatte ich einen falschen Eindruck. Wäre interessant zu wissen, wie gut so ein Magnetstecker fahrradtypische Erschütterungen aushält.

Ich habe so eine Magnetstecker/Adapterkombi ausprobiert und für untauglich befunden (gibt vermutlich einige Hersteller des mehr oder weniger gleichen Produkts, bei mir war es Wsken Xcable):
1. Haltekraft des Magnets ist viel zu gering, der Stecker kann ganz leicht durch Abknicken abfallen.
2. Der Stecker hat so eine Status-LED, die leuchtet, wenn das Kabel Strom hat. Sieht total "smart" aus, bedeutet aber, dass man jedes Mal das Kabel komplett lösen müsste, wenn man nicht laden will. Sonst zieht die LED die ganze Zeit Strom. Blöd, wenn die USB-Steckerkupplung (nicht wie bei Jens Spacer-Lösung) nur schlecht zugänglich ist.

Übrigens, nicht dass Ihr aneinander vorbei redet: die Magnetkupplung befindet sich am Micro-USB-Ende. Das, das ins Telefon gesteckt wird. Ob es für das andere Ende oder für alle beide eine Magnetkupplungslösung gibt, weiß ich nicht.

Gruß Ekki

Hallo Chris,

ja es ist sinnvoll da genauer hinzusehen wie der Lader aufliegt. Alle Kabel kommen bei meinem typischen Aufbau auf einer Seite der Akkus nach unten. 2 Kabel davon (USB+LED) in ganz kurzer Schlaufe wieder rauf am Lader vorbei. Die untere Abschlusskante des Laders bildet etwas überstehender Schrumpfschlauch welcher mit Heisskleber leicht verschlossen ist. Das ist eigentlich sehr robust, der Lader mit kleinen Akkus wiegt ja nur 120 Gramm.

Wenn Du es besonders gut meinst könntest Du natürlich noch etwas Schaumstoff/Neopren o.ä. auf die Schraube legen.

Viele Grüße von
Jens.

@chris, man bekommt zwei USB-Buchen, eine LED und eine Pfostenleiste in einen 15mm-Spacer, allerdings nicht schräg sondern horizontal. Spannschraube passt. Hab aber nur gefeilt, nicht so cool gedruckt wie Jens. Aber er könnte schon noch ein bisserl Platz sparen, wenn er wollte :-).

Es gibt die USB-Buchsen auch in kurz:
Würth Elektronik

Danke!

Viele Grüße von
Jens.

Die 3D-Druck-Szene macht ja immer viel Bohei, aber verschweigt, was _nach_ dem Druck alles notwendig ist. Aud dem Drucker kommt ein Rohling, der muss bei Ansprüchen an die Oberflächenqualität geschliffen und gespachtelt werden.

(Nein, das ist kein Feature-Request an den Spacer! *g*)

Als Fan der zerspanenden Verfahren jedoch weise ich immer gerne auf solche Projekte hin: http://www.3ders.org/articles/20160407-m...-hook-hook.html
Ich denke mal, das Verhältnis im Zeitaufwand beträgt 1:5 für Druck zu Nachbearbeitung.

Hallo Christian,

ich denke auch aus dem Drucker selbst muss direkt ein passables Teil rauskommen. Wir otimieren aktuell fortlaufend am Prozess (bisher haben wir nur technische Teile für unsere eigene Produktion gedruckt, jetzt gilt es die Optik der Teile zu verbessern damit sie möglichst ohne Oberflächennachbearbeitung einsatzfähig werden).

Wir sind da auf einem guten Weg, die aktuellen Teile sehen bereits ERHEBLICH besser aus.

Ich nehme als zukünftigen Wunsch auch mit, dass der Spacer etwas flacher werden soll. Die verlinkte USB-Buchse hilft hier erheblich.

An die Radgeometrie-Experten: welchen Winkel hat üblicherweise ein Steuerrohr und in welchem Schwankungsbereich liegt dieser Winkel? (direkt flach einbauen möchte ich die Buchse nicht- aber ein etwas flacherer Winkel wäre sicherlich möglich ohne die Wasserablauf-Funktion zu ändern)

Auf kleinere Buchsen als USB-A möchte ich (vor Allem aus mechanischen Gründen) eigentlich nicht wechseln. Das Biegemoment auf der Buchse durchs Kabelgewicht ist ziemlich gefährlich...

Viele Grüße von
Jens.

Meine Bemerkung zur Oberflächenqualität sollte keine Kritik sondern ein Hinweis sein. Auch ich bin ein Fan der zerspanenden Verfahren. Leider habe ich keinen Zugang mehr zu den notwendigen Maschinen. Man sollte nicht außer Acht lassen dass alles eine Kostenfrage ist. Meiner Meinung nach gibt es jedoch auch für hochpreisigere Ausführungen eine Klientel. Jens wird das richtige Verfahren finden oder das aktuelle entsprechend optimieren um den Ansprüchen an die Oberflächenqualität gerecht zu werden – davon bin ich überzeugt (das nötige Fachwissen ist ja vorhanden ).

70° +/- 3°; deutlich kleiner/größer ist sehr ungewöhnlich.


andre

Langfristig hätte ich neben dem 5 Volt-Ausgang (ich schreibe jetzt bewusst nicht USB) gerne auch den 12 Volt-Ausgang an einem separaten Anschluss am Spacer. Damit noch eine zweite Buchse an den Spacer passt, wäre es in diesem Fall wohl sinnvoll, für die 5 Volt keine raumgreifende USB-Buchse mehr zu verwenden, sondern eine andere Buchsenform (z.B. einen Rundstecker) und sich die Kabel dann selber zu konfektionieren.

Welche Stecker/Buchsen-Typen würden sich denn da anbieten?

Sowas schwebt mir auch vor. Da bei mir (Liegerad) die Entfernung zwischen Ahead-Kappe und Gerät am Lenker eh größer ist als an "normalen" Rädern, muss ich dem Kabel und seinem Verlauf sowieso größere Aufmerksamkeit schenken. Momentan ist eine Version mit Chinch-Steckern mein Favorit. Das muss ich aber noch auf Tauglichkeit abklopfen.

Mir erschließt sich nicht ganz, warum du den Aufwand betreiben willst eine eigene Buchse am Spacer zu realisieren, wenn du die Kabel sowieso selbst konfektionieren willst. In dem Fall kannst du die Ausgänge auch einfach als Kabel unten aus dem Ahead-Schaft herausführen.

Grundsätzlich gibt es in Sachen Stecker verschiedene Möglichkeiten:

- BEC-Stecker sind gut geeignet, klein, ausreichend stromfest. Achtung, nicht immer sind die Kontakte vergoldet. Und die Dinger sind schwer selbst zu crimpen, besser fertig gecrimpte kaufen. Die mechanische Arretierung ist in meinen Augen ausrichend, das geringe Gewicht hilft hier.

- Mini-Tamiya gehen auch gut und haben eine mechanische Arretierung gegen Lösen. Die Kontakte sind immer vergoldet und sehr hochstromgeeignet. Allerdings sind die Stecker etwas größer.

- Goldkontaktstecker in den kleinen Ausführungen (2mm und 0,8mm) kommen auch in Betracht. Achtung, es ist wohl nur die eigentliche Steckung genormt, nicht jedoch etwaige Hülsen (die man im Interesse eines Verpolungsschutzes sicher nehmen sollte). Ich hab kürzlich den Fehler gemacht günstige Hülsen zu bestellen und an anderer Stelle günstig die Steckkontakte. Die hatte dann aber einen zu dünnen Durchmesser und sind durch die Hülse durchgerutscht. Also, wenn 2mm-Goldkontakt, dann die Einheit aus Steckern und Hülse zusammen kaufen. Die mechanische Stabilität ist ausreichend hoch, die Stecker sind recht schmal, aber leider ziemlich lang. Zum Verbauen im Spacer eher weniger geeignet. Und auch bei den vorgenannten Standards wird man wohl basteln müssen, zumindest habe ich bisher keine Varianten gefunden, die direkt als Einbaubuchse vorgesehen waren.

Außerdem wäre bei der Spacervariante ja noch denkbar die 3 bzw. 4 Pole (5V und 12V) über einen gemeinsamen mehrpoligen Stecker aus dem Spacer hinaus zu führen. Direkt auch als Buchse gedacht ist z.B. der MPX-Hochstromstecker (6-polig). Außerdem gibt es mehrpolige Rundstecker mit zum Teil wasserdichter Verschraubung.

Ach ja, Superseal wird gern noch als wasserdichte Steckverbindung genannt - die sind in meinen Augen viel zu globig, groß und schwer zur Anwendung bei der Fahrradelektronik.

Ich kenne jetzt nur Mountainbike-Federgabeln (hauptsächlich Fox in allen Versionen). Die sind seit vielen Jahren "tapered", dh sie werden nach unten hin breit und sind oben schmal ( https://www.google.com/search?q=gabelschaft+tapered&tbm=isch ). Je nach Bauform des Ahead-Laders/Akkugröße/etcpp kann man diesen NICHT von oben einsetzen, sondern nur von unten. Die Kabelverbindung zur USB-Kappe muss hier quasi zwingend trennbar sein, dh zB kleine Pfostenleiste wie in meinem Bild oben. Man kann die Trennung natürlich genauso unten beim Lader haben, aber das wird auch fricklig.

Chinch gibt es vergoldet - das wäre schon mal gut. Allerdings finde ich die Stecker auch ziemlich groß und schwer für diesen Einsatz. Das würde ich bestenfalls als Buchse an einem Gehäuse (z.B. des alten Selbstbauforumsladers) vorsehen. Für innerhalb der Leitung ist das nix.

Aber die Gabelschäfte sind doch so, dass sich von oben her noch eine Ahead-Kralle einschlagen lässt, oder? Dann sollte der Forumslader von oben her in die Gabel passen. Dass der Schaft unten breiter ist, schadet nicht, mal abgesehen davon, dass man sich überlegen muss, wie man ein eventuelles Hin- und Herschlackern in den Griff bekommt.

Klar... die Norm für die Kralle oben wird immer (mehr oder weniger) eingehalten. Aber man kann den Extra-Platz unten ja für dickere Akkus verwenden, ich hatte das zum Beispiel so. Oder für das Bluetooth-Modul... aber das ist mittlerweile glaub ich direkt integriert.

Wie ich bereits mehrfach schrieb funzt die Kombination Sony Z3 mit dem Halter und dem Magnetkabel von NavKo zuverlässig. Kollmeyer hatte wohl selber verschiedene Magnetkabel ausprobiert.

Es muss sich dir auch nicht erschließen. Es genügt zu wissen, dass ich 5 Volt und 12 Volt an separaten Buchsen am Spacer verfügbar haben möchte. Daher suche ich auch entsprechende Einbaubuchsen und keine Kabelsteckverbinder.

MPX gibt es wie gesagt als Buchse, Mini-Tamiya gibt es in Varianten, die eine Arretierung als Buchse für die Verwendung in einem entsprechenden rechteckigen Bohrloch vorsehen. BEC habe ich schon mit Heißleim quasi als Buchse eingeklebt. Und Goldkontakt ab 3(,5?)mm bzw. 4mm gibt es auch in sehr kurzen abgewinkelten Formen, die eventuell auch in Frage kämen.

Ich hatte das auch mal erwogen... USB und Chinch würde passen, mit der oben verlinkten Extra-Kurz-USB-Buchse erst recht. Normale gehen aber auch, die musst du halt dann 2mm mehr "überstehen" lassen. Chinch steht sowieso raus, ist aber nicht so tragisch. Wenn du auf Kabelseite dann einen 90-Grad-Winkelstecker benutzt, ists kein großes Drama.

Oder halt kleinere Klinkenstecker, gibt es ja auch vergoldet. Die Buchsen sollten auch in einen Ahead-Spacer passen.
Übrigens: als Steckverbinder für die Leitungen zu zwei Scheinwerfern tut bei mir seit letztem Spätsommer ein MT30 klaglos und störungsfrei seinen Dienst, auch bei Nässe. Die komplette Steckereinheit habe ich zusammen gesteckt, mit Schrumpfschlauch überzogen und dann mit einem Schnitt wieder getrennt.

War auch wie gesagt kein "feature request", ich kann gut einschätzen, wieviel Aufwand es bedeutet, auch nur die einfachsten CNC-Produkte zu erstellen. Die komplette Kette lauffähig zu haben und die Programmbedienung sind wirklich nicht trivial.


Vielmehr will ich ausdrücklich dazu auffordern, keine allzu hohen Ansprüche an die Technologie zu haben. Was online zu lesen ist, ist mMn ein Irrweg: Kein 3D-Drucker wird jemals eine "fertige, hochwertige" Oberfläche herstellen. Ob Metall oder Holz: Überall wird geschliffen/gehobelt und poliert/geschliffen. Da kommt auch der Plastikdruck nicht drumherum.

Im Hobbybereich reicht mir persönlich auch das "Rohteil" aus. Und meine Teile sind "häßlicher" als das Equivalent zu 200 Mikrometer Filament, ich will gar nicht die Nase gerümpft haben.

Dass es eine tolle Technologie ist, und die wohl erste, die über den Weg durch private Bastelkeller auch industriell relevant werden wird: Eine tolle Leistung. Dennoch preisen "die Vorturner" der 3D-Szene die Technologie zu übertrieben an -- vielleicht so ein "underdog"-Komepnsationsmechanismus. Farbiges Filament? Naja…


Mit "dickem" Filament drucken und die gewonnene Zeit ins Spachteln zu investieren wird sich mittelfristig auch in der 3D-Szene sich durchsetzen.

Deswegen: Fünfe gerade sein lassen bei der Oberfläche und nur "70%" optimieren, ist mMn dem Herstellungsverfahren angemessen.

Das gilt nur im Modellbau. Eine Nachbearbeitung von 3D-Druckteilen durch Schleifen, Spachteln und Lackieren wäre bei Funktionsteilen für den Außenbereich sinnlos.
Das gedruckte Teil besteht nie zu 100 % aus vollem Material. Beim Schleifen wird die geschlossene Oberfläche verletzt. Poren müssen durch Spachtel und Farbe wieder gefüllt werden. Das ist aufwendig und nicht wetterfest. Darum ist es in diesem Fall am besten, man lebt mit der gerillten und geschlossenen Oberfläche, die der Drucker direkt erzeugt. Mechanische Nachbearbeitung sollte man auf Passungen und Bohrungen beschränken. Die Schichtdicke kann zwar für glattere Optik auf kleinere Werte (ca. 0,1 mm) verringert werden, wodurch aber die Druckzeiten ansteigen. Ich persönlich könnte mit 0,25 mm Schichtdicke bei solchen Teilen gut leben.
Ob ein Dreh- und Frästeil besser oder günstiger wird, hängt von Gestalt und Stückzahl ab. 3D-Druck hat den Vorteil, dass ohne Mehraufwand Formen möglich sind, die anders nur sehr aufwendig zu fertigen wären.