Für die Zielgruppe der Reiseradler und Treckingradler, die mal auf Asphalt und mal auf Kieswegen in Wald und Feld fahren, gibt es von jedem Hersteller inzwischen ein breites Sortiment an passenden Reifen. Am meisten ausdifferenziert sicherlich bei der Schwalbe Marathon Serie, was aber nicht heißt, das dies die besten sind.
Die Reifen auf dem Bild scheinen sehr alte Marathons zu sein. Da ist inzwischen der Gummi sehr hart geworden und die halten wahrscheinlich noch die ganze Reise durch. Gewichtsmäßig waren die damaligen Marahtons aufgrund einer stark gummierten Seitenwand haltbar aber recht schwer. Aktuell gibt es da schon leichtere und leichtlaufendere Modelle, z.B. den Dureme .
Gewichtstuning wäre mit dem Racer gut. Denn fahre ich auf dem Stadtrad in 40er Breite und damit kann man auch Kieswege fahren, man muss halt etwas vorsichtiger sein, da kaum Profil vorhanden.

Je dünner der Reifen, desto schneller auch die Abnutzung. Ganz dünne Reifen mit wenig Material, insbesondere bei 26" halten auch nicht sehr lange, die können nach 2000km durchaus abgenutzt sein.
Einer der haltbarsten ist Conti TravelContakt.

Dem würde ich so nicht zustimmen oder jedenfalls nur unter der Prämisse, dass Du damit zwei unterschiedliche Breiten eines Reifenmodells meinst.

Meine simplen 25er Vittoria Rennradreifen (Stückpreis ca. 10 Euro) halten inzwischen circa 7500 km und haben von der Gummiauflage ausgehend wohl gerade erst die Hälfte der möglichen Laufzeit geschafft. Natürlich fahre ich damit weitestgehend Asphaltstraßen, aber der eine oder andere geschotterte Wirtschafts- oder Feldweg war auch schon dabei. Am Reiserad (ohne Gepäcktransporte im entsprechenden Zeitraum) sind die 35er Continental Touring nach rund 3500 km schon ziemlich abgefahren. Vom Profil ist in der Mitte jedenfalls kaum mehr was übrig.
Ungeschlagen erscheinen mir aber die alten Conti Top Touring aus den frühen Neunzigern. Die halten geradezu ewig und selbst an den Seiten wird die Karkasse kaum spröde. Meine Frau hat an ihrem Cannondale solche noch als Originalteile ab Werk drauf und da kann man kaum Verschleiß feststellen. O.k. Ihre km-Leistung ist jetzt nicht gerade gigantisch, aber sie ist schon regelmäßig im Stadtverkehr unterwegs...

Beste Grüße, Fundador.

Klar bezieht sich das auf unterschiedliche Breiten eines Modells. Ansonsten sind die Gummimischungen etwas unterschiedlich und auch ein alter spröder Reifen fährt sich langsamer ab als ein frischer neuer.
Der Conti Top Touring war tatsächlich ein guter Reifen, den bin ich früher auch gern gefahren.

Dittmar hat öfters von seinen Skandinavientouren erzählt, das er dort die Reifen an seinem Rennrad zwischen Vorderrad und Hinterrad durchwechselt, damit nicht einer schon zu früh abgefahren ist und dabei hatte er bei 28" von 3000km erzählt, wenn ich das recht in Erinnerung habe.

3Mm ist schon sehr wenig und nur mit sehr rauem Asphalt zu erklären. Und genauso wurde es ja auch erklärt.

Wäre das normal, würden meine 20Zoll-Reifen entsprechend nur 2,3Mm halten.

Wenn es sich ergibt, wechsle ich auch ab und an die Bereifung zwischen Vorder- und Hinterrad. Hilft schon merklich die Standzeiten zu verlängern. Allerdings darf man nicht zu lange warten, da speziell ein abgefahrener Hinterradreifen aufs Vorderrad gewechselt sehr merkwürdiges Fahrverhalten verursachen kann. Ist mir mit einem RR-Reifen passiert, dessen Lauffläche regelrecht geradegefahren war und dann nach dem Wechsel aufs Vorderrad beim leichten Einlenken in langgezogenen Kurven regelrecht ein Einkippen verursachte. Lag an dem unharmonischen Übergang von ebener Lauffläche zu dann nahezu abgewinkelten Seitenfläche des Reifens. Man konnte sich dran gewöhnen, aber Spaß hats keinen gemacht.

Gruß, Fundador

Leichte Wettkampfreifen haben so eine Haltbarkeit. Ein Schwalbe Ultremo in 23mm mit 180g gewicht hält nicht länger. Trotzdem war ein Michelin Pro2Race für etwa 5000km am Hinterrad gut, obwohl mit 220g nicht um Welten schwerer. Es ist halt nicht alles so simpel wie es scheint.

Ich denke mal das meine Schwalbe marathon SPezial auch noch nicht dieses blaue Gummi als Pannenschutz drinne haben.
ich fahre auch die zaffiro von vittoria, fundador. auf dem renner halten sie bei mir auch sehr lange. es ist inzwischen mein 2. paar. sie sind zwar sehr schwer(340g) aber extrem pannensicher(übrigens auch gut auf der rolle fahrbar)
bleiben wir beim reiserad- ich werde wohl morgen vor der schule meinen rahmen zum radladen bringen. mit meinem kurbelabzieher lässt sich die kurbel nicht entfernen.

Sicher nicht. Aber wenn du das tatsächlich willst, dann fährst du den mit Abstand schwerstmöglichen Reifen.

tja ich muss sagen das ich auch mit den günstigen baumarktreifen selten einen platten habe. ich denke man wirds nicht brauchen,oder?!

Das ist eher was für Radverleiher oder Leute für die ein Platten extrem unangenehm ist oder die in extrem schlechtem Gebiet wohnen. Ich würde es insbesondere unter dem Betreff "Gewichtstuning" nicht nehmen, da es eben die schwerste Art der Plattenvermeidung ist.
Die aktuellen Treckingreifen sind alle eigentlich recht pannensicher, auch wenn durchaus noch mal was durchkommen kann.

Ich werd wohl die Schalthebel ersetzen, weil ich einen kaputt bekommen habe. Da ich noch eine Bremsschaltkombi habe wollte ich die verbauen(ja,ich weiß, von sti wird abgeraten). die sind aber für 9 fach, kann ich damit trotzdem mein 7 fach schaltwerk ansteuern(dann halt mit 2 leergängen)wäre doch egal,oder?!

Bis morgen

Ne das passt nicht, da sich die Ritzelabstände geändert haben. Was geht sind 8fach Shifter.

Ich würde mir aber überlegen, ein neues Hinterrad zu kaufen und gleich auf 9fach um zusteigen, für 7fach gibt es einfach nicht mehr die Auswahl an Kassetten in auch guten Qualitätsstufen. Bei mir funktioniert und hält das 9fach Zueg genauso lange wie die beiden alten 8fach Systeme, die ich noch fahre.

Was auch nicht geht, sind deine Bremsen. Ich vermute du fährst noch alte Cantis, die kann man mit den neuen für V.Brakes gebauten STIs nicht bedienen, da sich die Überstzung geändert hat.

Die Schaltwerke unterscheiden sich nicht. 7f-Schaltwerke sind auch 10f-Schaltwerke.

Was wichtig ist, dass die Kassette zu den Schalthebeln passt.

Eine 8f- und eine 9f-Kassette ist aber ca. 1 Ritzel zu breit für einen 7f-Freilauf.

Du brauchst also eine 9f-Kassette, die man noch in einzelne Ritzel zerlegen kann und lässt ein Ritzel weg. Dann haste eine 3x8f-Schaltung, mit 9f-Hebel, mit acht 9f-Ritzeln und nem 7f-Schaltwerk. Das geht.

Mögliche Kassetten die in Einzelritzel zerlegbar sind, sind HG50 (Nietköpfe abfeilen mit ner Flachfeile, dann geht sie auseinander), und die älteren 9f-LX (kleine Inbusschrauben), im Zweifel mit der genauen bezeichnung die Explosionszeichnung bei Paul Lange raussuchen.

Bei den Kassetten, die ich bis jetzt in den Händen hatte, waren zumindest die kleinen Ritzel von Haus aus lose und könnten damit einfach weggelassen werden.

Und was für eine Kette braucht man da bei deiner Bastelei: 8fach oder 9fach?

Es ist aber eher sinnvoll ein hinteres Ritzel wegzulassen. In der Ebene braucht man enge Gänge, am Berg reichen auch große Sprünge.

Man nimmt eine 9f-Kette.

9-fach sollte funktionieren. 8-fach könnte zu breit sein für einen 9-fach Kassette?

Das Problem was man sich sonst einhandeln könnte, ohne die Bastelei, beim Umstieg 7f-Freilauf-Hinterrad auf ein 8/9/10f-Freilauf-HR ist die Hinterbaubreite. 7f könnte noch 126mm sein.

Da müsste man dann selbst mit einer RR-Nabe 4mm aufbiegen. Bzw. es gibt noch ne Bastellösung wie man moderne RR-Naben auf 126mm bringt. Aber der Aufwand ist höher mMn.

Ich dachte immer: "Gewichtstuning fängt beim Fahrer an"?

Danke! Endlich sagt das jemand!

Blödsinn....

also, ich muss sagen ich hab mir das jetzt 3 mal durchgelesen und immernoch nicht ganz kapiert. wäre es nicht viel einfacher ein neues hinterrad zu kaufen wo neunfach draufgeht und mein 7fach schaltwerk dann bei möglichkeit gegen 9 fach tausche und solange mit 2 leergängen rumfahre?

Ich hab wenn ich mich nicht täusche froglegs.
so, war beim radladen. die haben mir die kurbel entfernt. auf die frage ob sie auch das lager entfernen sollen habe ich nein geantwortet, weil ich das mal selber machen wollte. nur habe ich verpennt gleich zu fragen wie ichs mache...
kann ich den silbernen ring einfach mit einer rohrzange entfernen?
http://img88.imageshack.us/img88/8553/cimg2365.jpg

Miss mal die Breite deines Hinterbaus. 7f-Naben sollten in den meisten Fällen schmaler sind als die modernen Naben.

7f-Naben sind oft 126mm-breit. Moderne RR-Naben 130mm, MTB-Naben 135mm. Wenn du 135mm hast, vergiss alles drunter stehende. Dann gehen moderne MTB-Laufräder problemlos.

Wenn das ein Alu-Rahmen ist, kannste aufbiegen völlig vergessen. Dann kannste nur eine moderne 130mm-RR-Nabe nehmen und die auf 126mm umarbeiten (Anleitung bei Bedarf). Wenn es Stahl ist, kannste den Rahmen aufbiegen lassen, musst das aber auch besser bei nem Fachmann machen lassen.

Diese ganzen Probleme umgeht man, wenn man eine 9f-KAssette nimmt die in Einzelritzel zerlegbar ist und sich mit einer 3x8f zufrieden gibt.


Geh an das Lagern nicht mit einer Rohrzahnge. Dafür gibt es spezielle Abzieher die in diese Nuten reingreifen. Wenn du dir diese Aufnahmen zermöllerst, bevor zu die aus dem Rahmen raushast, haste sehr viel Aufwand vor dir die komplett rauszuholen. Üblicherweise sind LAgerschalen gut festgerottet, wenn man sie nicht alle paar Jahre mal löste. Ich nehm mittlerweile standardmäßig das 2,5m lange Edelstahlrohr als Verlängerung für das Abziehwerkzeug. Tretlagerschalen werden mit der Kurbeldrehrichtung gelöst. Also linke Seite gegen den Uhrzeigersinn abschrauben, rechte Seite mit Uhrzeigersinn.

Tretlagerschalen regelmäßig locker zu schrauben alle paar Jahre empfiehlt sich, deshalb empfiehlt sich auch das passende Werkzeug. Wenn du aber von Vierkant auf Oktalink z.B. umsteigst, lass dir die alten Schalen vom Fachmann entfernen und hole dir nur das Octalinkwerkzeug für die neuen Schalen.

Wenn man innen-innen mist, dann habe ich 130mm.

Okay, dann passen moderne RR-Naben rein. Dann kannste natürlich überlegen ob du komplett wechselst und das alte Zeugs im ganzen verkaufst, 40EUR bekommste für eine komplette 3x7f-Gruppe incl. HR sicher noch, wenns was besseres ist evtl. auch 50-70EUR.

Als Nabe würde ich nehmen 105er oder Ultegra. 32Speichen, V-förmige Felge. Wenn du doch eher breite Reifen montieren willst und größtmögliche Stabilität schwerer wiegt als die erhöhte Anstrengung, 21-559er Vuelta-Airline1, sackschwer, aber stabilste Felge mMn in der Breite. Oder halt was möglichst hohes in 17-559.
Dazu DD-Speichen und fertig.

EDIT: 130mm hätte ich bei nem MTB-Rahmen gar nicht erwartet. Kannste mir mal die genaue Bezeichnung der Nabe verraten, die drin ist. Müsste FH-IRGENDWAS draufstehen.

Ich glaube nicht das ich noch so viel Geld dafür bekomme. Die Gruppe heißt Exage 400 Lx und der rechte Shifter ist kaputt. ich bin beim Anfahren unglücklich mit dem Knie gegengestoßen. Danach hat der ganze Körper gewackelt. Ein schalten war aber noch möglich. Beim zerlegen habe ich gesehen das die "Achse" in der Mitte gebrochen ist-und zusammengebaut krieg ich ihn jetzt auch nicht mehr

Die Nabe trägt die Bezeichnung FH-HG 50

Guckstdu bei "LBMNTS" = "Leichtbau muss nicht teuer sein":

http://www.lbmnts.de/

Da wird ziemlich viel Woodoo, Getue und sonstwas drum gemacht.

Alle Fachleute die ich deswegen gefragt habe meinten, einfach die breitere Nabe einsetzten und gut ist.

So fahren wir nun seid ca. 10.000 km 145er Naben im eigentlich für 140er Naben gebauten Tandemrahmen. Ohne Probleme. Wobei ein Tandemhinterbau deutlich starrer ausgelegt ist als ein Solorahmen.

Bevor ich also irgendwelche Naben umbauen würde oder auf eventuell schlechter gedichtete RR Naben umsteigen würde, würde ich einfach 135er Naben in den 130er Rahmen einsetzen.

Das bezieht sich allerdings nur auf Stahlrahmen.

Mein 92er Specialized Treckingrad kam aber schon mit 135er 7-fach Nabe zur Auslieferung. Daher müßte 126er 7-fach doch schon bannig alt sein ;-)

Gruß
Jörg