... ok, wenn Wasser eingedrungen ist, muss mindestens ein Ablauf her. Die Hülse muss dann immer mit Öffnung nach unten eingebaut werden. Oder gleich weglassen wie bei sigggi? Aber: macht ist nicht mehr Sinn, die Zuläufe zu stoppen?

Ja, die Innenhülse hat an beiden Enden O-Ringe.
War auf die Lagerschalen fixiert, da es da ja nur die eingearbeitete, metallverstärkte Dichtscheibe nach außen (wirkt radial und axial auf den Laufring) und das eigentliche Wälzlager mit innenliegender Dichtung gibt.

Das Weglassen der Dichtscheibe ist suboptimal

Mal gestern abend den Luxus unternommen, bei einer laufenden HT-II (Mountain, 2005, ca. 23.000km) die linke Schale herauszunehmen, zu zerlegen, Lager in Terpentinersatz wieder zu reinigen, Dichtungen und Kunststoffbuchse zu entfetten, damit man auch die Details sieht.

Lager: läuft nach wie vor sauber rund, keine Macken, keine Stolperstellen. Die Hinterseite des Lagers ist nicht zu sehen, weil die fast komplett von der Alu-Schale verdeckt ist. Mit gutem Licht guckt etwas durch und Probe mit Stecknadel deutet darauf hin, dass dort eine klassische Lagerdichtscheibe verbaut ist. Das würde auch erklären, warum kein Fett mit der Hand von außen durch die Kugelreihe/Käfig nach innen gedrückt werden kann (mit Druck wie bei dem Nachschmiergerät von Chris-King ging es natürlich).
NBR-Lagerdichtscheibe: hat Axialdichtlippe zur Kunststoffbuchse hin, aber keine Radialdichtlippe zum Lagerinnenring. Das ist im Bild zu sehen, wo bei ungefettetem Lager die Kugeln unter der NBR-Lagerdichtscheibe zu sehen sind. Die wird auch nicht durch den späteren (leichten) Druck auf die Axialdichtlippe etwa nach innen gedrückt.
Kunststoffbuchse: wird auf den Lagerinnenring geclipst und zeigt innen - wie es sein soll - die minimale Laufspur der Axialdichtlippe. Wenn man diese entfettet auf den ebenfalls entfetteten Wellenstumpf schiebt, dann geht die mit leichtem Druck drauf und sitzt satt auf der Welle (dreht sich ja später mit)
Es gibt also nach außen nur die Axiallippe. Wenn die funktionsunfähig ist, dann läuft das Lager voll. Die Kunststoffbuchse muss die Gegenfläche für die Axialdichtlippe liefern und selbst satt auf der Welle und dem Lagerinnering sitzen. Ob neuere Versionen der HT-II auch eine Radialrichtlippe zum Lagerinnenring haben, weiss ich nicht. Die ähnliche funktionierende GXP hat neben der Axialdichtlippe noch die Radialdichtlippe. Es gibt aber auch GPX mit 2 "gestapelten" Dichtungen, d.h. einen "normalen" Lagerdichtring und gleich darauf die Dichtscheibe mit der Axialdichtlippe. Habe ich aber nicht verfügbar.
Fazit für den TE, wenn er noch mitliest: die kritischen Punkte sind klar zu sehen. Durch Beschädigung, Montagefehler oder Gewalteinwirkung (Reinziehen von Gras/Gestrüpp) versagt die Dichtwirkung sofort. Ohne das kann es Jahre ohne Wartung funktionieren, aber darauf gibt's keine Anspruch, weil trotzdem ein wenig durchkommen kann und das zerstört über Jahre sicher das Lager.

Danke AndreMQ, für die Bilder.
Ja, ich lese noch mit.
Habe mich aber mittlerweile damit abgefunden, dass ich vermutlich in regelmässigen Abständen die Lager wechseln werde.
Da kann ich dann auch gleich einen persönlichen Verschleisstest laufen lassen und schauen, welches Lager (für mich) am besten funktioniert.

.. jo, genügend Varianten gibt es bei Paul Lange und B-C. Warum so viel? Keine Ahnung. Empfehlung wäre, nicht in die unterste Schublade zu greifen. Grund: es gibt ein Risiko, dass das Lagermaterial nicht die Tragzahlen eines ähnlichen Normlagers hat und außerdem das Dichtungssystem abgemagert ist. Oder umgekehrt die Hoffnung, dass die paar mehr Euros zu einem etwas robusteren Lagersatz führt. Das läßt sich nur klären, wenn man neue Lagersätze beschafft, zerlegt und mal intensiv begutachtet - ziemlich aufwendig. Ansonsten natürlich auf die Kompatibilität mit der vorhandenen Kurbel achten - da müssen aber andere Tipps liefern:
Road BB-RS500 (11€)
Road SM-BBR60 (15€)
Dura-Ace BB9000 (28€)
Dura-Ace BB9100 (34€)
MTB SM-BB52 (10€)
MTB-SMB-BB70 (16€)
Saint SM-BB80 (22€)
MTB BB-MT800 (23€)
MTB-SM-BB93 (28€)