Hier gibt es eine aktuelle, gut strukturierte, preisgünstige und umfassende Anleitung.
Sein englisch ist leicht verständlich, wer die Website versteht, versteht auch das Buch.
http://www.wheelpro.co.uk/wheelbuilding/book.php

Das eBook empfehle ich jedem, der mit Laufradbau anfangen will. Wenn du die Tipps dort ernst nimmst, dann klappt es auch mit dem ersten Mal. Dauert natürlich länger als beim Profi - vlt. sogar mehrere Sitzungen - daber dafür ist es dann selbstgemacht und hält auch. Die Gefahr daß es schief geht ist damit IMO auf nahe Null reduziert.

Danke für eure Hilfe. Die Links ziehe ich mir jetzt mal rein und drucke sie aus.
Ich sehe der Aktion bange entgegen aber ich hab ja Zeit.
An der Stelle eine Frage (man möge mir verzeihen wen diese blöd klingt),hat ein Nabendynamo immer die gleiche Anzahl Speichenlöcher oder kommt es auf die Felge an wie viele diese hat um den richtigen Dynamo zu kaufen?
Und, warum das Ganze: Ich möchte dann später ein Busch und Müller E-Werk haben für die Lichtanlage und Handy etc.

Hallo,
habe auch erst 5 Laufräder eingespeicht und aufgebaut. War alles garnicht so schwer. Eben nur mit viel Sorgfalt an die Sache ran gehen. Was mir sehr geholfen hat, ist ein Tensiometer (z.B. das Park Tool TM-1), um ein möglichst ausgeglichenes Speichenspannungsbild zu erzielen. Gerade bei einer so teuren Nabe wie die SON.

Ein Profi, der schon mehrere Hundert Laufräder gebaut hat, wird das wohl möglicher weise nicht benötigen. Hat das dann so im "Gefühl". Diesen Grad an Fähigkeit wird man mit 1 - 3 Laufräder pro Jahr wohl nie erlangen und sollte sich lieber auf die Messwerte des Tensiometers verlassen.


Gruß joogle

Hallo Markus,

die Nabe, bzw. der Nabendynamo muss die gleiche Lochzahl wie die Felge haben, bzw. auch umgekehrt.
Bei einer 32-Loch Nabe brauchst du halt auch eine 32-Loch Felge. Bei einer 36-Loch Felge brauchst du auch eine 36-Loch Nabe.
Die Lochanzahl von Felge und Nabe muss immer übereinstimmen.

Danke Jürgen. Alles Gute für Dich!

Hallo Frank,



Da möchte ich Dir widersprechen. Weder das Einspeichen noch das Zentrierwn sind eine Raketenwissenschaft. Bei meinem ersten Laufrad habe ich beim Zentrieren zwei Nippel gesprengt und dann die Speichenspannung reduziert, das Laufrad hält noch ganz prima. Natürlich lernt man dazu und meine heutigen Laufräder sind "besser" als meine ersten. Die Verbesserungen sund allerdings gering und ich hatte noch nie einen Speichenbruch.

Wichtig ist, dass man die Sache ohne Eile angeht.

Grüße
Andreas

Bange musst Du nicht sein. Es ist kein Hexenwerk. Ich habe bisher noch nie ein Tensiometer verwendet. Sheldon Brown empfiehlt ja als Möglichkeit, nach dem Klang zu gehen. Ich vertraue hier einfach auf mein Gefühl und wenn man die Speichen anfangs gleichmäßig festzieht und erst für die genaue Zentrierung bei den Speichen korrigiert, wird die Spannung auch o.k. sein. Hier kann man auch die Speichenspannung mit den Fingern zuvor an einem schon fertig eingespeichten Rad testen, um einen Vergleichswert zu erhalten.

Wichtig ist aber ein Zentrierständer oder ein Ersatz dafür (z. B. Gabel). Du musst abschätzen können, ob die Felge mittig in der Gabel (oder im Zentrierständer) läuft. Sobald die Speichen mit vielleicht zwei Umdrehungen der Speichennippel in der Felge sind, geht das Rad bei mir in den Zentrierständer und das weitere Festdrehen erfolgt dann von Speiche zu Speiche (z. B. immer eine weitere Umdrehung), bis die Speichen fest sind, unter gleichzeitiger Beobachtung, ob noch alles ungefähr mittig ist. Dann gehe ich erst zum richtigen Zentrieren über.

Das klingt eigentlich schwieriger als es ist. Man sollte nur nicht schlampig arbeiten und lieber in kleinen Schritten die Speichen weiter festziehen.

P.S. Erfreut sehe ich, dass Andreas sinngemäß das Gleiche schreibt

Dem möchte ich widersprechen. Ich habe gerade 2 Räder eingespeicht und festgestellt, daß die Gewindelänge der Speichen unterschiedlich ist. Die können bis zu 1 mm differieren. Die Speichenlänge aber war gleich. Die Speichen habe ich bei Komponentix bestellt gehabt.

Grüße, Ludger

Dann möchte ich auch noch ins gleiche Horn stoßen. Alle meine bisher gebauten Räder halten und sind deutlich besser, als was ich so als Komplettrad gekauft habe (nein, nicht von Premiumlaufradbauern - das mag ne andere Qualitätsklasse sein). Nippel habe ich auch schon verknaddelt (in UZT zu sehen), wobei ich da zumindest in dem einen Fall auch eher einen Fabrikationsfehler sehen würde.

Das Zentrieren ist wie gesagt kein Hexenwerk, aber man sollte sich gut konzentrieren. Vor allem wenn man einen Seitenschlag über sagen wir z.B. 1/3 der Felgenlänge rauszentriert, dann muss man sich gut merken, wo man angefangen hat und wo man aufhört. Klebeband kann hier als Markierung helfen. Ich lege immer Finger in Nabennähe an die Speichen, aber wehe das Werkzeug rutscht einem aus der Hand.
Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die hier nicht die Ruhe zu haben und die nötige Konzentration aufbringen. Letztlich kannst du das von dir nur selbst wissen. Daher mein Vorschlag, das Zentrieren eventuell im Radladen machen zu lassen. Ich persönlich habe auch keinen Tensiometer, im Radladen gäbe es den wahrscheinlich (ob der zum Einsatz kommt, ist dann auch noch mal eine andere Frage).

Das wäre natürlich ungut. Bei mir hat das bisher immer funktioniert. Eine weitere Orientierung können auch die Nippelköpfe sein. Da kannst du sehen, wie weit die Speiche dem Nippelschlitz entgegen kommt.

Wie Arnulf kann ich die Anleitung von Sheldon Brown empfehlen. Vorderräder mit Nabendynamo (allerdings Shimano) habe ich schon mehrere eingespeicht und bisher hatte ich mit keinem größere Probleme.
Höhenschlag und Speichenspannng gleichzeitig gut hinzukriegen ist zwar nicht so einfach, aber beim Vorderrad ist ja auch die Belastung geringer.
Inzwischen habe ich mich auch schon zweimal am Hinterrad versucht. Bei einem war nach ca 5000 km an zwei Stellen ein Riss in der Nippelumgebung. Ob das nun wegen zu hoher Speichenspannung war oder daran lag, dass ich eine für V-Bremse ausgelegte Felge mit Scheibenbremse gebremst habe, weiß ich allerdings nicht.

Ok, ich kaufe jetzt mal beim Dealer meines Vertrauens die Komponenten bzw. was man dafür braucht. Mal sehen was ich zustande bekomme.
Da hab` ich ja ne Lawine los getreten...... .
Danke nochmal.

Das Buch kann ich auch absolut empfehlen. Der Mann ist Perfektionist und übertreibt es manchmal ein Bisschen mit der Detailversessenheit, aber eine umfassendere Übersicht über das Thema Einspeichen kann man kaum bekommen.

Dafür gibt es dieses Werkzeug, das ich absolut empfehlen kann. Damit bekommt man direkt Laufräder praktisch ohne Seitenschlag, was das Einspeichen mit gleichmäßigen Speichenspannungen ungemein erleichtert. Seit ich das Teil nutze, geht das Einspeichen geschätzt doppelt so schnell, weil man das Teil mit einem kleinen Bosch Ixo o.ä. nutzen kann.

Hab mir gerade einen LRS mit SON vom Profi aufbauen lassen.
Die Teile + Werkzeug wären mich dabei ähnlich teurer gekommen wie der fertige LRS.
Auf die Beratung vom Profi hätte ich dabei nicht verzichten wollen und rechnet man dann noch seine eigene Arbeitszeit ein...

Der Laufradbauer hat mir dabei eine "belastungsgerechte" Kombination aus Sapim Race und D-light am VR und am HR aus Force und D-light eingespeicht. Was da Sinnvoll oder -frei ist, zeigen sicherlich nur Erfahrungswerte. Da ich selbst auch keine Ahnung vom Laufradbau habe, habe ich mich auf sein Versprechen in die Hand verlassen, dass mich der LRS für meinen klar umrissenen Einsatz- und Gewichtsbereich lange glücklich machen wird.

Das Ergebnis ist ein perfekt steifes, zentriertes und abgedrücktes Laufrad, das ich so selbst nicht hinbekommen hätte.

Mein Tipp: Aufbauen lassen!

Habe gerade vorgestern eine gerissene Speiche im Hinterrad ersetzt und anschließend beim Zentrieren zunächst mal - pling-pling-pling - die Speichenspannung rundum kontrolliert. Dabei paßte der Klang einer Speiche so überhaupt nicht zum Rest, obwohl sie sich mit dem Speichenschlüssel eigentlich ganz normal angefühlt hat. Erst beim dritten Hingucken ist mir aufgefallen, daß diese Speiche nicht unterkreuzt war. Das Rad ist schon alt und es wurden daran schon öfters mal Speichen ersetzt, sowohl durch mich, als auch in meinem Beisein unterwegs in 'ner Werkstatt. ("Klar kannst du das auch selber, aber wegen der Unfallverhütungsvorschriften kann ich dich hier das nicht machen lassen.") Ich halte es für gut möglich, daß es diesen Fehler von Anfang an mit sich rumgetragen hat.

Hallo Markus, ich speiche immer nach Kochrezept aus Schraners "Kunst des Laufradbaus" ein, das ist wirklich idiotensicher. Wenn du willst kann ich dir die Pdf zukommen lassen. Ansonsten verrate doch welche Felge und genauen Nabendynamo du verwenden willst, dann finden wir zusammen sicher den richtigen ERD und die Speichenlänge raus.

Diesem Teil deines Beitrages muss ich vehement widersprechen! Laufradbau ist keine Hexerei und auch keine Quantenphysik.


Wenn man die Zeit nicht investieren will, o.k. Auf der anderen Seite kann man beim Selbstaufbau Material kombinieren, das man in der Form nicht zu kaufen bekommt (auch Laufradbauer haben ihre Favourites), oder man kann "Altmaterial" (z.B. benutzte Naben) mit Neumaterial aufbauen. Insofern kann ich den Selbstaufbau nur empfehlen.

Ok, siehste da fängts schon an. Es ist ein 28iger Crossbike Rad von Winora. Modell Paris,36 Speichen. Ich befürchte aber dass die Felge noch eine Extrabezeichnung hat. Wie Du siehst habe ich null Ahnung.

Wie der Rahmenhersteller heißt, ist der Felge egal.

Sehe ich das richtig, du willst die alte Felge weiterverwenden? Wenn die nicht besonders hochwertig ist, würde ich das eher lassen und das alte Laufrad ggf. noch verkaufen. Nabe (SON) und Speichen kommen ja voraussichtlich eh neu? Dann wirst du die 15-25€ für ne neue Felge auch haben.

Schreib doch mal genauer: Was ist da? Welche Teile suchst du? Welche Anforderungen hast du an das Laufrad? Felgen- oder scheibengebremst?

Ja, die alte Felge sollte bleiben. Ich denke die ist stabil. Hatte bisher noch nie Probleme.
Ob die hochwertig ist weis ich nicht. War halt beim Rad dabei.
Ja,SON und Speichen sollen neu sein.
Ich hab ne Felgenbremse von Magura. Meine Anforderung bezieht sich nächstes Jahr auf die VCA. Habe vorne Packtaschen dran und daher sollte es stabil sein.

VCA?

Steht irgendwas drauf auf der Felge? Und wie alt ist die? Es lohnt ja nicht eine fast runter gefahrene Felge nochmal einzuspeichen.
Der allgemeinen Beschreibung entnehme ich, dass es eher auf Soliditität, denn auf Leichtbau ankommt?
Ach ja: Selbst wenn du das jetzt nicht direkt brauchen solltest: Ein Dynamo mit Scheibenbremsaufnahme kostet nur unwesentlich mehr, steigert aber sowohl den Wiederverkaufswert, als auch die Nachnutzungsmöglichkeiten. Und eventuell wäre auch gleich Umrüsten auf Scheibenbremse auch eine Option? Nicht, dass man das gleich müsste, aber diese Variante sollte man bei der Gelegenheit zumindest angesprochen haben.

Via Claudia Augusta. Die möchte ich teilweise fahren.
Ich habe keine Bezeichnung gesehen. Das Rad ist ca. 10 Jahre alt. Wieviel Kilometer die Mühle hat kann ich auch nicht genau sagen. Ich schätze mal 20000.
Ja, mir kommts aufs solide an. Gewicht spielt keine Rolle.
Was die Bremsen betrifft habe ich mir keine Gedanken gemacht. Bisher haben die prima funktioniert. Besonders an Gastwirtschaften (sorry)
Der Wiederverkaufswert ist mir völlig egal.
Falls ich eine neue Felge besorgen sollte, welche sollte ich nehmen?

Bei 20000km ist bestimmt schon einiges der Bremsflanke runter. Ich vermute, dass das wirklich kaum lohnt, die Felge umzuspeichen.


Welche Reifen gedenkst du denn zu fahren?

Hallo Markus


Finde Dein Projekt gut, wenn Du sowas gerne lernen möchtest. VR ist unkritisch, das hält auch ohne schwarze Magie.



Wenn die Felge nicht eindeutig zu identifizieren ist und auch schon 10J am Rad, da würde ich eher eine neue nehmen.



Mein Preis-Leistungsfavorit wäre die Ryde X-Plorer, bis 47mm Reifenbreite sehr gut brauchbar. So um die 15 -20Euronen, als Schnäppchenjäger auch guenstiger. Wg. Speichenlänge wäre es m.E. keine schlechte Idee, beides beim gleichen Händler zu kaufen und die verwendete Nabe dazu anzugeben. Man kann natuerlich auch einen der vielen Speichenrechner bemühen. Florian Ladwig hatte da mal ein tolles Nomogram gezeichnet - find nicht mehr im Netz.

Das Einspeichen und Zentrieren ist durchaus machbar, habe dies mal einer (fahrradtechnikmässig völlig unbeleckten) Sportlehrerin gezeigt, bevor diese 2 Mo ans Nordkapp fuhr - direkt am HR!

Das Ganze gliedert sich in (egal was für eine Anleitung Du nimmst):

1) SPEICHEN EINSETZEN
Anfangen würde ich in der Nähe des Ventillochs - da kannste Dir am Ehesten ins Knie schiessen

2) Speichen spannen und zentrieren
Wenn Du im ersten Schritt die Speichennippel bei allen Speichen genau gleichweit aufgeschraubt hast (durch Zählen der noch sichtbaren Gewindegänge oder mit dem genialen Bit, den Hawiro ins Spiel gebracht hat) ist das kein Drama: -> 1 Runde mit einer Umdrehung, dann durchwalken und Rundlauf GROB checken/korrigieren -> nächste Runde, gegen Ende eher 1/2Umdrehung pro Runde. Spätestens, wenn Du keine komplette Runde mehr hinkriegst, reichts . Beim VR kannst Du auch ein-2 Runden vorher aufhören...
Bei höherer Spannung freust Du Dich, wenn Du Nippel (am Sitz) und Gewinde vorher leicht eingeölt hast - ich nehme gerne Leinöl, schmeckt auch gut zu Pellkartoffeln mit Kräuterquark!
Feinzentrieren (Seite und Höhe) je nach Perfektionsanspruch am Ende.

Welche Reifenbreite schwebt dir vor?
Dein Gewicht + Zuladung?
Welchen Reifendruck?

ich würde das alte Laufrad nicht verkaufen. Bekommt man eh nichts mehr dafür.
Zerlegen und zusammenbauen 2 oder 3 mal.
Dann erst das Neue Laufrad mit dem Son angehen.
Dann weiß man wie es gehen kann.
gruß Oly

Was mich zu dem wichtigsten Tipp überhaupt veranlaßt:

Passendes Nippelwerkzeug, das erstklassig sitzt und mit dem man nicht abrutscht (also das man auf den Vierkant vom Nippel aufschiebt und das dann satt wie ein Ringschlüssel auf einer Mutter sitzt und nicht seitlich abrutschen kann wie ein ausgenudelter Gabelschlüssel. Spottbillig und perfekt dafür ist der Spooky (passende Größe zu den Nippeln nehmen).

Ansonsten ist es wirklich kein Hexenwerk. Rundherum Nippel schrauben nach sichtbarer Gewindelänge als erste Orientierung wäre auch mein Tipp, muß man halt sicherheitshalber seine Speichen vorher anschauen, ob die Gewinde gleichlang sind.

meint Matthias,
sehr seltener Gelegenheitslaufradbauer, aber als Bicyclerepairman für die ganze Familie eher öfters mal dabei, einen leichten Schlag ohne Radausbau auszuzentrieren...

PS.: Tipp zur alten Schrottgabel als Behelfszentrierständer: Ab und zu das Rad in der Gabel wenden, dann wird es schön mittig, wenn der Abstand Felge<->Gabelbein gleich ist.