Hallo,

was für eine Felge seid ihr denn gefahren? Offenbar hatte diese wohl keinen Verschleißindikator?!

Die Rille an meiner Exal MX19-Felge (Hinten) ist mittlerweile (nach etwa 35-40000 km) nicht mehr fühlbar, aber noch sichtbar. Ich habe mir mal ein neues "XT-ReiseRad" in 28" von meilenweit bestellt, würde aber eigentlich gerne den Winter über die alte Felge noch richtig "totfahren", unter anderem auch um die neue Nabe zu schonen, und dann erst im Frühjahr umrüsten.

Wird's also gleich gefährlich, wenn man mal ein bisschen über die "Rille" hinaus noch weiterfährt? Momentan (bis zum Frühjahr) ist keine Reise geplant, die Felge ist äußerlich noch top (Ösen, keine Risse). Läuft auch noch rund bis jetzt. Kann ich also einfach weiterfahren und gucken, was passiert, oder würdet ihr stark davon abraten?

Viele Grüße
kugel

Ich würde sie weiterfahren, aber regelmäßig auf Risse untersuchen, wenn ein Riss sichtbar wird, dann austauschen bzw. nach dem Winter. Die Überlegung den neuen Satz erst nach dem Winter einzubauen ist richtig, der Winter setzt einer Felge schon zu, wenn gestreut wird.

Auch ich würde sie unter verschärfte Beobachtung stellen und versuchen, mit ihr über den Winter zu kommen. Ich hatte bislang ca. sechs Felgenrisse und das Gefährlichste, was dabei passiert ist, war, daß ich nicht weiterfahren konnte. Wenn man Glück hat, geht das Fahren noch mit geöffneter Bremse. Geht nur noch schieben, wird es natürlich unangenehm, weil du das Hinterrad anheben mußt.

Du solltest also vermeiden, dich in einer kalten Winternacht fernab der Zivilisation aufzuhalten, womöglich ohne Telefon. Dann könnte es wirklich gefährlich werden.

Wolfgang

Du hattest einfach Glück. Ich hatte genau einmal einen Felgenriss am Rennrad (am Felgenstoß). Ich habe ihn nicht ganz für vollgenommen und bin normal losgefahren.

Resultat: irgendwann machte es plötzlich laut "peng". Ein ca. 20 cm langes schmales Stück ist aus der Felge rausgebrochen. Sekundenbruchteile später platzte der Schlauch und ich fuhr auf der Felge (bei Tempo 35 km/h leicht bergab ). Das Vorderrad stuckerte ordentlich wegen des rausgebrochenen Stückes. Zum Glück bin ich nicht hingefallen und mit dem Schrecken davongekommen. Die Sache hätte aber auch durchaus anders ausgehen können.

Mit einer nicht mehr festen Felge zu fahren erfordert höchste Ausmerksamkeit und eine gewisse Risikobereitschaft.

Gruß
Thoralf

Nach dem verschwinden der Rille selbst sollte noch etwas Reserve da sein. (Messwerkzeug um die Felgenflankenstärke zu messen kostet übrigens gerade mal 5€ bei ebay, z.B. Nr. 321389670106). Zuerst zeigt sich eine durchgebremste Felge meist durch komisches Bremsverhalten, so eine Art ABS-Bremsstottern z.B., muss aber nicht zwingend sein. Mit dem hohen Druck einer Rennradfelge wäre ich auch besonders vorsichtig, bei den eher niedrigen im Winter gefahrenen Drücken sollte die Felge meines Erachtens aber noch bis zum Frühjahr halten, es sei denn du fährst um die vorderen Plätze im Winterpokal mit.

Hm, ich meinte, ich hätte gehört, wenn wieder so ein Span im Gummi hing. Das Schabe-Geräusch ist aus meiner Erfahrung schon sehr auffällig.

Darüber hinaus betraf es bei mir meist bestimmte Fahrräder bzw. deren Laufräder. so z.B. das Vorderrad des Dahon Speed. Das hat sich nach der Umstellung auf andere Bremsklötze nur bei diesem Laufrad zwar verringert, aber tritt immer noch häufiger auf, als am Hinterrad oder bei anderen Fahrrädern. Daher: Vielleicht spielen da nicht nur Bedingungen mit rein, wie Dreck und Matsch sowie das Material der Bremsklötze, sondern auch das Material der Felge und deren Konstruktion (20"?)?

Und ganz allgemein zur Dikussion: Jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Ich habe einige Räder und erlebe beide Bremssysteme ständig im Vergleich. Beides hat Vor- und Nachteile.
Felgen für Felgenbremsen sind für mich ein Verschleißteil wie Bremsbeläge bzw. -klötze und -scheiben. Diese bei Verschleiß zu wechseln, kalkuliere ich mit ein. Meine Werkstatt des Vertrauens macht das für 15 € Arbeitslohn.

Es ist nun wirklich kein Problem, an durchschnittlich genutzten Rädern alle paar Jahre oder so verschlissene Felgen zu erneuern. Ich hatte Jahrelang nur Räder mit Felgenbremsen und bin diese genauso bei jedem Wetter gefahren. Heute haben meine ollen Stadträder weiterhin Felgenbemsen, also gerade die, die ich bei jedem Wetter nutze, weil sie nun mal von Anfang an Felgenbremsen hatten. Dass das Reiserad und das 26-Zoll-Faltrad jeweils Scheibenbremsen haben, hat den Grund, dass sie diese schon hatten, als sie mir zugelaufen sind. Diese "guten" Räder nehem ich bei Salz-Matsch aber nur, wenn es nicht anders geht.
Was mich an Felgenbremsen gelegentlich stört, ist nicht in erster Linie der Verschleiß der Felgen, sondern dass sie bei Matsch-Eis-Wetter nicht so zuverlässig funktionieren, wie Scbeibenbremsen. Besonders wenn bei Lufttemperaturen unter Null Matsch an der Felge anfriert oder an der Mechanik vereist und diese blockiert. Aber auch darauf kann man sich einstellen und kommt zurecht.

Kurzum: Jemand den Wechsel des Bremssystems nahezulegen, weil die hintere Felge nach Jahren durchgebremst ist, halte ich für völlig überzogen. Schon aus Kostengründen.

Und wenn, dass vermisse ich bei Matsch-Dreck-Eiswetter auch nur hinten eine Scheibenbremse, aber kaum vorn. Vorn Scheibe und hinten Felge würde für meine Bedüfnisse z.B. so gut wie gar nix bringen.

Hallo!

[zitat=faltblitz Daher: Vielleicht spielen da nicht nur Bedingungen mit rein, wie Dreck und Matsch sowie das Material der Bremsklötze, sondern auch das Material der Felge und deren Konstruktion (20"?)? [/zitat]

Ganz sicher beides, oder, genauer gesagt, alle drei Faktoren: Beim Verschleiß spielt die Legierung der Felgen (vielleicht auch eine eventuelle Härtung) eine große Rolle, die Härte der Bremsklötzchen, sowie der Einsatz des Rades, also die Umweltbedingungen, unter denen gebremst wird. Die Häufigkeit und Kraft, mit der gebremst wird, natürlich auch.

lg! georg

An meinem Stadtrad fahre ich die Felgen solange, bis sie tatsächlich kaputt sind. Das bemerkt man daran, dass sich die Felge an einer Stelle anfängt aufzubiegen, was man beim Bremsen unmißverständlich spürt. Wenn man dann etwas Luft abläßt und eventuell die Bremse aushängt, kann man noch vorsichtig weiterfahren. Ich bin in jedem Fall noch problemlos nach Hause gekommen. Nachdem die Verschleißrille weggebremst ist, haben meine Felgen in der Regel noch 1.5-2 Jahre durchgehalten, bei fast 100kg Fahrergewicht.

Das sind meine persönlichen Erfahrungen -- der Hersteller schreibt selbstverständlich aus Sicherheitsgründen einen sofortigen Austausch bei weggebremstem Verschleißindikator vor. Auf eine Tour würde ich mit einer verschlissenen Felge allerdings auch nicht mehr gehen

LG Erik

Hallo,

hiermit bin ich noch - ohne hinten zu bremsen und mit verringertem Luftdruck - 150 km nach Prag gefahren.



Grüße
Andreas

Gratuliere!

Alles geht, wie man sieht. Wenn man Glück hat. Ich bin letztes Frühjahr mit dem Tandem noch im Schleichfahrt heim gekommen, da hatte ich nur das Gefühl, dass die Vorderbremse ruckeln würde (und die entsprechende Vorahnung, was den Grund betrifft). Was sie am angerissenen Felgenstück getan hat. Ob ich noch einmal in diesem Zustand weiter fahren würde, weiß ich nicht. Das Risiko, dass sich das gute Stück plötzlich völlig verabschieden würde ist bei solchen Vorschäden vorhanden.

lg! georg

Ein echter Zusammenbruch der Felge aufgrund eines seitlichen Risses ist nicht zu erwarten. Allerdings kann der Mantel abspringen und sich blöd in der Felgenbremse verhängen (ein Vorteil der Scheibenbremse ist, dass das nicht passieren kann und natürlich die Wahrscheinlichkeit für eine derartige Beschädigung der Felge sowieso sehr gering ist). Gerade beim Vorderrad kann dies dann zum Sturz führen, weshalb ich bei so einem Schaden am Vorderrad nur noch mit gedrosselter Geschwindigkeit die letzten Kilometer bis zum möglichen Ersatz unterwegs wäre. Ein wenig Luft ablassen verringert - wie schon geschrieben wurde - dann das Risiko eines Komplettschadens.

P.S. Das kann ich aber zum Glück nur als "Beobachter" schreiben, da ich selber noch nie eine Felge soweit durch Bremsabrieb getrieben habe. Verbogene Felgenflanken aufgrund von unsanftem Kontakt mit (Bord-)Steinen hatte ich aber schon.

Ja, klar. Ich meinte jedoch auch, dass vielleicht die Bauart der Felge, wie hier die Radgröße, eine Rolle spielen könnte. Wie gesagt, es betraf/betrifft vor allem das Dahon Speed mit 20"-Rädern und da auch nur das Vorderrad, bei identischen Felgen und Bremsklötzen an Vor- und Hinterrad. Vielleicht auch, weil ich am Vorderrad mehr Bremsdruck einsetze, als hinten? Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass 20-Zoll-Räder anfälliger sind für Verschmutzung der Felgen bei nassem Wetter (knirschen beim Bremsen). Ich habe keine andere, mir wirklich plausible Erklärung für das Phänomen gefunden. Wobei mich auch irritiert, dass es am Dahon Speed dann das Vorderrad betrifft, und nicht, wie bei anderen Rädern, das Hinterrad.

Grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass ich bei 20"-Rädern mehr Probleme mit normalen V-Brakes habe, als bei größeren Laufrädern. Damit meine ich einerseits die erwähnten Späne im Bremsgummi, andererseits auch schlechtere Bremswirkung als bei 26 oder 28". Letzteres merke ich z.B. am 20" Liegerad (mit Shimano XT-V-Brakes). Ich werde beim Lieger mal mit anderen Zügen/anderer Zugführung, Brakeboostern und anderen Belägen experimentieren. Falls das nichts hilft, werde ich gegebenenfalls auf hydraulische Magura-Felgenbremsen (höherer Bremsdruck) oder Scheiben (bessere Hebelwirkung bei 20"-Rädern) umrüsten. Scheibenbremsen müssten bei 20"-Rädern und gleicher Scheibengröße ja eine deutlich bessere Bremswirkung haben, als bei größeren Laufrädern.

LG
Christoph

Darauf gibts eine sehr einfache Antwort: wenn du fragen musst, baue sie so ein wie sie ist. Das Spiel korrekt einstellen braucht sehr viel Erfahrung, da es sich durch den Anpreßdruck des Schnellspanners verändert. Du kannst damit wirklich viel falsch machen.

LG Erik (der seine Naben nur aufmacht, wenn die Lager rauh laufen oder tatsächlich Spiel haben)

Hey, it's not exactly rocket science!

Man braucht schon etwas Gefühl und Erfahrung, um eine Nabe richtig einzustellen, aber Hexenwerk ist das auch nicht. Und wenn man es nicht mal ausprobiert, kann man es auch nicht lernen. Und man braucht entsprechend dünne Konusschlüssel, mit normalen Gabelschlüsseln geht das nicht.

Am Besten kann man die Nabe einstellen, wenn man das Ende der Achse, das man nicht bearbeitet, in einen Schraubstock einspannt. Dann kann sich beim Kontern nichts verdrehen.

Und dann probiert man einfach mal, wie sich das Lager anfühlt, wenn man es kontert, nachdem man den Konus mit der Hand so weit reingedreht hat, dass er spielfrei sitzt. Dann wird man feststellen, dass das eigentlich ein bisschen zu schwergängig ist. Dann dreht man den Konus ein Stück raus, kontert wieder usw., bis man den Punkt gefunden hat, an dem die Nabe nach dem Kontern gerade so ein winzig kleines Bisschen Spiel hat. Das verschwindet dann nach dem Anziehen des Schnellspanners. Wobei "winzig kleines Bisschen" wörtlich gemeint ist. Heutige Naben kann man in ungespanntem Zustand fast spielfrei einstellen, weil sich die heutigen Oversize-Achsen viel weniger durch den Schnellspanner stauchen lassen als die alten, "dünnen" Achsen. Naben mit Vollachsen sollte man übrigens direkt spielfrei einstellen, weil die Achsen sich mangels Schnellspanner beim Einbau gar nicht stauchen.

Meine Nabe, an der ich das Lager einstellen mit Hilfe von learning by doing gelernt habe, läuft übrigens nach inzwischen über 24 Jahren Betriebsdauer und >> 50.000 gefahrenen km noch seidenweich (wie viele mk es wirklich waren, kann ich nicht sagen, weil das Fahrrad inzwischen vier Tachos verschlissen hat, die ihre Stände teilweise mit in die ewigen Jagdgründe genommen haben). Man braucht sich also vor dem Nabeneinstellen wirklich nicht zu fürchten. Und falls man dabei doch die Nabe schrotten sollte, kann man sich auch gleich das Laufrad einspeichen beibringen.

Ach ja: die Naben, die ich in letzter Zeit verbaut habe, musste ich nicht aufmachen. Die waren nicht zu fest eingestellt.

So sehe ich das auch. Wenn man sich an deine Anleitung hält und natürlich etwas "Gefühl" für's Schrauben und solche Einstellarbeiten hat - kann man eigentlich nicht falsch machen. Das Ergebnis "spürt" man ja, wenn man das Laufrad im Fahrrad fixiert hat (Schnellspanner geschlossen etc.). entweder hat das Lager noch zu viel Spiel, wenn man dran "wackelt" oder es läuft zu straff. Letzteres merkt man auch, wenn man das Laufrad behutsam dreht. Dann korrigiert man das Ganze noch mal. Das wiederholt man so lange, bis es passt.

Ich habe mir das Ganze auch mal ganz früher erklären lassen und dann selbst ausprobiert - damals noch am Auto... Man kriegt das schon durch probieren raus.

Wenn ich mal ein Laufrad auch nach etlichen Versuchen nicht völlig spielfrei, aber nicht zu straff eingestellt bekam, habe ich lieber ein minimales Spiel gelassen, statt es zu straff einzustellen.

:-) Wahre Worte! Aus Respekt vor der korrekten Wartung war meine erste XT-Nabe leider durch Nicht-Wartung und evtl. auch zu festes anziehen der Schnellspannachse (mit Inbus) relativ frühzeitig (~20000km) hinüber, und ich damals noch nicht in der Lage, selbst zu warten ... das Knacken vorher habe ich (da es sich natürlich über die Spreichen fortgepflanzt hat) irgendwie auf die Speichenspannung geschoben, bis es dann zu spät war. Zum Glück waren die Lagerschalen noch nicht zu sehr beschädigt, so dass die Nabe mit neuem "Rest" noch bis zum Felgen-Verschleißrillen-Ende durchgehalten hat.

Mittlerweile habe ich einen 17er Konusschlüssel und auch nicht unbedingt Angst, eine neue Nabe schlechter einzustellen, als sie bei mir ankommt. Ich denke auch, dass Erfahrung dabei hilft, schneller zur richtigen Einstellung zu kommen, aber selbst für Profis ist die korrekte Einstellung des Spiels doch irgendwie Trial-and-Error -- und das kann ich auch ;-)

Die Frage ist bzw. war ja einfach, ob es sich lohnt (und nicht: wie warte ich eine Nabe ;-). Hätten jetzt alle gesagt: Spiel war falsch eingestellt, und nach einem Sommer in Rumänien war das Schmiermittel verschwunden, hätte ich nicht gezögert, das Ding aufzumachen. Ansonsten halte ich es wie faltblitz mit seiner Bequemlichkeit :-)

Viele Grüße
kugel

PS: Irgendwie finde ich das mit dem "Antworten auf" gar nicht mal so praktisch. Meine Antwort gilt schließlich allen, die jetzt geantwortet haben, und allen einzeln antworten wäre ja auch blödsinnig, und dem Threadersteller muss ich auch nicht antworten, da es sich ja gar nicht mehr um seine Frage dreht (und er seit dem auch nichts mehr gesagt hat) ;-)

Wenn du sowieso die Nabe einstellen willst,kannst du auch vorher nachsehen, ob genug Fett drin ist. Der Zusatzaufwand ist nicht groß.

Ich dachte mich erinnern zu können, von mehreren Leuten gehört zu haben, dass sich das von Shimano verwendete Fett schon bei (relativ) geringen Temperaturen verflüssigt. Allerdings kann ich dafür gerade keinen Beleg mehr finden, vielleicht bin ich auch einfach schlecht im Suchen. Deshalb ging es mir nicht primär um die Menge des Fetts, sondern darum, wie die Erfahrungen mit dem von Shimano verwendeten sind.

Ich wollte hier keine Diskussion über Lagerfette im Ganzen ins Rollen bringen (trotzdem sehr interessant sie zu verfolgen ;-). Ich habe hier eine Dose "Atlantic Kugellagerfett", das jedenfalls lithiumverseift und somit wohl mischbar. Danke für die Hinweise! Ich werde die Nabe einfach einbauen und "regelmäßig" warten, oder wenn sich Probleme andeuten :-)

Viele Grüße
kugel

Mischbar ist jedes Fett - aber nicht mit jedem…….

Wichtig ist die Art der "Versteifung" und die Art des Grundöls. Da diese interessante und wichtige Frage aber den Felgenverschleißfaden komplett verlässt, mache ich mal zu diesem Thema einen eigenen Faden auf…….


Viele Grüße / Micha