Hi,
ich habe mir einen Salsa Vaya 2 Rahmen geschossen, gr 52, also passend für meine kurzen Gehstümpfe auch Füße genannt. Nun habe ich langsam fast alles zusammen, es bleiben nur wenige letzte Entscheidungen zu treffen:

ad A) Ich habe mir vorne 105er Schaltgriffe und einen 105er Umwerfer für große Blätter rangemacht. Ich habe zur Auswahl einen 105er oder einen SLX-Umwerfer. Ersterer würde zum Erscheinungsbild. letzterer zu bergtauglichen Ritzelgrößen passen. Auch gefällt mir die Shadow-Mechanik. Welchen nehmen?

ad B) Der kleine Rahmen ist für 26er Räder ausgelegt, die habe ich mit einer rel schmalen 17er Felge auf XT-Naben aufgezogen, geplant sind Reifen zwischen 32 und 37mm. Mein Problem sind aber die Schutzbleche. Woher bekommt man so schmale 26er Schutzbleche?

ad C) der relativ kurze Rahmen führt dazu, das ich mit der Lenkerhöhe viel Spiel habe. Macht man so einen Randonneur-Lenker eher hoch (im Verh. zum Sattel) oder sportlich Rennrad-mäßig?

In freudiger Erwartung
Micha

Planst du denn größere Ritzel? Das 105er schaltet bei mir im Vergleich zum SLX einen Hauch besser, ist leichter und kürzer. Das SLX ist etwas robuster und braucht keinen großen Bogen im Schaltzug (kann besonders mit Taschen von Vorteil sein).
Das Laufrad wechselt sich beim SLX ein bisschen schwieriger, aber das finde ich vernachlässigbar.

So niedrig wie möglich, so hoch wie nötig Es gibt Leute die fahren ihre Randonneure ohne Überhöhung, und solche die mit 20cm Überhöhung fahren. Hängt auch von deinen Proportionen ab.

Ja, ich will im Sommer in die Alpen. Ich habe vorne 3fach ab 50 Zähne. Aktuell ist ein 25er Kranz drauf. Wegen der Zugführung, im übrigen auch beim Schalten im Schaltwerk, gefällt mir das Shadow-SW besser. Wobei ich ein 105er mit langem Käfig habe. Wenn ich deine Argumente richtig deute dann wäre das 105er die Wahl?

Im Moment kann ich mir überhaupt keine Überhöhung vorstellen, seit einem Monat ist bei uns in Berlin an Radfahren nicht zu denken, so eingerostet war ich noch nie ... und man wird ja auch nicht jünger! :-)

Halo Micha, was fährst du überhaupt, 9- oder 10fach? Bedenke da die Inkompatibilität der 10fach MTB-Schaltwerke mit RR-Schaltern.

Ach, das ist ja ein ding: Es sind 105er 10fach (5700) ... die sollen inkompatibel mit dem SLX-Schaltwerk sein? Gut dass du mir das schreibst!

Nur wenn das SLX-Schaltwerk ein 10faches ist. Denn ab MTB-10fach wurde das Übersetzungsverhältnis geändert, bei RR blieb es gleich. D.h. STIs kommen nur mit MTB-Schaltwerken bis 9fach klar.

105er Schaltwerk (5701/5700-A) schaltet bei mir besser mir 12-27 und 12-30 Kassetten als das kurze (mittellange) 660 SLX (9fach)*1.
Canyon nutzt mit dem 105er gar eine 11-32 Kassette mit 34/50 Kurbel für das 105er.

Für 3x brauchst du das 5701 GS oder 5700-A-GS.

Alternativ Tiagra 4601 GS

http://www.roseversand.de/artikel/shimano-tiagra-schaltwerk-rd-4601-gs/aid:592277

3500 GS (mit etwas mehr Kapazität)

http://www.roseversand.de/artikel/shimano-sora-schaltwerk-rd-3500-gs/aid:592301


*1

Spielt seine Vorteile erst mit MTB Kassetten großere Steigungen aus: z.B. 11-34

Ich habe hier ein 5700er mit langem Käfig. Wie erkenne ich denn, ob es ein gs oder ein a-gs ist? Bei mir steht nur RD-5700 drauf.

Das SLX, das ich hier alternativ habe, ist für 10fach ausgelegt, RD-M663 ...eigentlich wollte ich das nehmen, aber Andi hat mich jetzt echt wuschig gemacht. Ist das sicher, denn ich habs genau anders herum gehöhrt ...

Das 663 geht nicht wie alle anderen Shimano 10x MTB Schaltwerke.

Das 5700 (ohne A) darf laut Shimano bis 28 Zähne als größtes Ritzel.
Je nach Ausfallende sind aber bis 32 Zähne drin.

Sollte du damit deine Wunschübersetzung nicht realieren können, kannst du zu der bereits genannten neusten Generation der 105er Schaltwerke wechseln.
Oder kostengünstig gleich das Sora Schaltwerk, das wohl den meisten Spielraum bei Rennschaltwerken lässt.

Soll es eine 11-34 Kassette werden ist wohl ein langes Shimano MTB 8x bzw. 9X Schaltwerk die beste Wahl.

Das gilt auch, wenn vorn ein kleineres Kettenblatt als 30 Zähne montiert werden soll und hinten ab 30 Zähne verbaut sind.

9-fach MTB-Schaltwerk geht mit 10-fach STIs. 10-fach MTB-Schaltwerk geht nicht mit 10-fach STIs. Hört sich komisch an, liegt aber hauptsächlich daran, dass das Hebelverhältnis zusammenpassen muss.

Was willst du denn für Gebirge fahren, dass du trotz 3-fach Kurbel hinten mehr als 28 Zähne brauchst? Bei 11-34 (oder gar 11-36) Kassetten ist die Abstufung schon ziemlich grob.

Große Steigungen gibt es selbst in jedem Mittelgebirge:

Habe bei 80 kg Körpergewicht und 35-40 kg 24 vorn und 34 hinten ziemlich geschätzt.

Dass ich die Richtung tendieren muss, habe ich bereits in Norwegen mit 87 kg ohne Gepäck gemerkt mit 1:1 (34-34) Übersetzung bei durchschnittlich 6-8 % über 5-10 km.

Mit dem vollgepackten Reiserad stößt man schnell an seine Grenzen. Ich bin mit 22:27 durch die Karpaten gefahren. Das war schon arg knapp. Auf Asphalt ging es, aber ich habe völlig unterschätzt, wie so ein Schotteruntergrund bergauf noch mal zusätzlich bremst.

Und wenn der Frager vorn nur das standardmäßiger 30er Kettenblatt hat, wäre er gut beraten hinten auch was mit mindestens 30 Zähnen zu verbauen.

Gruß
Thoralf

PS: Bei einem reinen Sportgerät wäre das was völlig anderes, aber darum gings ja hier nicht.

Na geil, dann nehme ich das alte XT-Schaltwerk rd-m772 aus der Kiste?

Mein Rat: Wenn Du ein für alle Mal Ruhe haben willst, dann verbau ein 9fach Shadow-Schaltwerk von SLX oder XT. Wenn Du eher Wert auf Stil legst, dann nimm das 105er.

Gruß
Thoralf

Ja. Wenn du dir unsicher bist, lass halt vorübergehend noch ein bisschen mehr Schaltzug übrig. Hast du hoffentlich die Version mit längerem Käfig?

Passt!

11-32(34) MTB Kassette dazu

oder 12-30 wenn man doch etwas mehr Wert auf eine feinere Abstufung legst.
Mit 20-25 € für CS-4600 Kassette auch sehr günstig.

Warum eigentlich diese Tiagra-Kassetten? Hab ich schon einmal gehört, aber warum die?

Will jetzt erst die 25er Kassette probieren. Der Zug wäre erst einmal nicht der Kostenfaktor, eher die zu kurze Kette für 20 Eu.

PS: gucke jetzt ersteinmal das PDF zum RD-M772 an.

PPS: Wisst ihr eine gute Anleitung zum einstellen des Cockpits, sprich Lenker, Bremsgriffe ...

IMHO beste Preis-Leistung für die Tiagra.
War auch der Pionier bei 12-30 10x.

Kannst auch das doppelte für eine Ultegra 12-30 ausgeben und ca. 100 Gramm sparen.

Hier noch die Abstufung:

12-13-14-15-17-19-21-24-27-30

vs 12-28

12-13-14-15-17-19-21-23-25-28

vs 12-27

12-13-14-15-16-17-19-21-24-27

vs 12-25

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25

vs 11-32


11-12-14-16-18-20-22-25-28-32

Mehr Information als ich lesen wollte ... aber vielen Dank! ;-))

noch eine Frage: Das 772er Schaltwerk hat so ein schwenkbares Lager. Wenn ich das an meinem Schaltauge befestige, steht das horizontal nach hinten. Ist das so richtig? Oder lässt man es nach unten baumeln? Nee, oder?

PS: So wie hier dargestellt ->



PPS: Und das geht dann mit den 5700-105erSchaltgriffen? Gut das ich euch habe! Gibt'n Bier bei der Curry-Wurst-Tour

Finde es ist ganz nützlich alles in der Übersicht zu sehen.


z.B.

12-27 als feinst gestufte (12-17) mit 27er "Berggang" statt (12-25)

12-30 statt 12-28 da diese beiden sich auch nur in den obersten 3 Gängen unterscheiden und man statt dessen das 30er mitnehmen kann

Das sehe ich auch so, keine Angst und Dank dafür ... ich hab nur jetzt schon das Material hier zu liegen, hab ohnehin schon wieder viel zu viel investiert!

Das 662 (SLX) hatte ich am ST-5700. Läuft, je größer die Steigung der Kassette um so besser. Heißt mit 12-23 war es hakelig, mit 12-27 gut, mit 12-30 lief es noch besser, mit 11-34 am besten.

Diese "Schaltauge" das Schaltarms stützt sich am Schaltauge des Rahmens ab und kippt so nicht weiter runter.

Beim SLX finde ich die Führung des Zuges am schönsten, hatte ohnehin vor, erst das 12-25er zu fahren und später evtl. ein 12-32 zu fahren, aber das steht erst im Sommer an.

Du meinst von der Ausrichtung her? Bei einem normalen „Compact“ Rennradlenker würde ich als groben Anhaltspunkt den Unterlenker waagrecht stellen oder leicht nach unten neigen. Die Bremsgriffe so klemmen, dass die Auflage der Hände ebenfalls waagrecht ist und leicht nach innen neigen.
So sieht das zum Beispiel bei mir aus: http://www.abload.de/image.php?img=p1000400nxuhv.jpg (da war noch das 105er Schaltwerk drauf).

Und nimm dir beim Verlegen der Züge Zeit und mach es ordentlich. Am besten gleich die Züge von Nokon verwenden, ich bereue es mittlerweile die nicht gekauft zu haben
Außerdem bereue ich es, mich für die neuen 5700er STIs statt den alten 5600er entschieden zu haben.

Kannst du bei mir bekommen sind übrig, weil ich 3x10 haben wollte ...

Statt 5700 --> 4600.

5600 ziehen weniger Bremszug ein. Passen schlechter zu Mini-V-Brales.
4600 sind vom Schalten wie 5600/6600.

Hättste das mal einen Monat früher geschrieben, da habe ich die 5700er gesucht (waren aber auch nicht so schwer zu finden!)

Die 5700er haben Keile zur Griffweiten-Einstellung, welche Erfahrung habt mit denen in Sachen Nutzung und Einbau?

Ach bitte, bitte, bevor der Thread ins off geht ... schreibt ihr noch etwas zum Thema 26erSchutzbleche für Reifen B I S 37-559 (auf einer 17er Felge), welche , woher? Hab gestern mal die vorhandenen MTB-Bleche rangehalten, naja ...

Gruß Micha

Ich hab sie zwar noch nie verwendet, kann mir allerdings nicht vorstellen, dass sie besonders gut sind. Die Keile reduzieren im Prinzip den Leerweg und damit den Abstand zwischen Bremsbelägen und Felge. Wenn die Bremsen nicht präzise eingestellt sind oder du ein bisschen Seitenschlag im Laufrad hast, können sie dann ziemlich schnell an der Flanke streifen.
Ich lasse normalerweise ziemlich viel Leerweg und stelle es mir so ein, dass ich den Hebel bis zum Kontakt der Bremsen ein ganzes Stück ziehen muss. In der Nähe des Lenkers kann ich dann wirklich mit der ganzen Hand zupacken.


Ich finde Schutzbleche ja unnötig, aber wenn ich das zu laut sage werde ich hier von allen geschlagen

Nimm doch einfach 28er Bleche, z.B. SKS Bluemels. So groß ist der Unterschied nicht, zu Not sägst Du ein Stück ab.

Gruß
Thoralf

Das Dumme ist, dass man dann einen "Knick" im Blech hat.

Allerdings habe ich gerade spaßeshalber einen 50-559 Reifen montiert, sieht a) superfett aus und b) ist das, wenn man nach den Dealern von Velotraum auf der Messe geht, voll der Trend beim Reiserad! Es sieht mir auch so aus, als wäre das im Sinne Salsa' und somit "artgerechte" Ausstattung des Rahmens.
Fragt sich, ob die 17mm Felge damit am Rand der Spec ist ... Schwalbe / deren Tabelle zur Felgenbreite lässt das zu! Eure Meinung zur Praktikabilität?

Und c) wäre dann das 65er Schutzblech wieder vollkommen p.c. ;-))

Ich montiere im übrigen erst einmal den 105er Umwerfer, gucke bei Zeiten, ob ich einen a-GS schießen kann ... mal sehen! Bis Venedig wird der schon halten!

Meine Meinung: 50er Reifen auf 17er Felgen würde ich am Reiserad definitiv sein lassen.

Anmerkung: Wenn hier gleich die Grundsatzdiskussion losgeht, hole ich mir Chips und Cola.


Kann das sein, dass Du die Begriffe "Umwerfer" und "Schaltwerk" wild durcheinanderwüfelst? Redest Du gerade von dem Ding, das der Kette über die Kettenblätter bewegt (=Umwerfer) oder von dem, das die Kette über den Ritzelblock zieht (=Schaltwerk)?

Vielleicht haben wir alle die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet...

Gruß
Thoralf

Ja, tut mir leid, solche Verwirrung ist bei mir leider unvermeidlich und nicht eben förderlich, aber langsam solltest du mich ja (virtuell) kennen.

Es dreht sich natürlich ums Schaltwerk. Vorne ist ein 5700er Umwerfer und eine 50-34-x Kurbel drauf. "Stimmig" für dich? ;-)

Keile muss man einfach nutzen, wenn die Finger zu kurz sind und man Unterlenker fahren.
Zumindest die kürzste Griffweitenverkürzung ist mit den 5700er Hebeln problemlos möglich.


Montiere einfach die 53 mm 559 SKS Bleche.

Für 37 mm Reifen sind 45 mm Bleche eigentlich Norm, aber die 8 mm machen den Kohl auch nicht mehr Fett.

Nach meinem Empfinden nicht stimmig:

Irgendwo zwischen 46 und 39 mm sollte ein Blatt liegen, auf dem man am meisten fährt.

Kannst ein 39er als mittleres Blatt montieren und ein 30er als kleinstes.
Das wäre die ambitonierte Variante.
Klar geht auch ein 24er als kleinstes Blatt, aber der große Schaltsprung zwischen 24 und 39 ist technisch nicht sonderlich sauber.
(Ich fahre so, weil es der Lochkreis meiner Kurbel nicht anders zulässt.)

Oder ein 42-46 Blatt als großes Blatt und ein 24/26 als kleinstes Blatt.
IMHO die Vernunftsvariante.

Wenn du so einen großen, schweren Reifen durch die Gegend kutschieren möchtest …
Sieht meiner Meinung nach am Randonneur auch ziemlich dumm aus.
Mehr als knapp über die doppelte Felgenbreite wird hier im Forum bei Reifen als reiseradlerischer Selbstmord betrachtet

Nein.

Hast Du eigene Erfahrungen damit?

Ja, wenn man 27er-Bleche auf 26er montiert, sehen die entweder viel zu groß aus oder sind unrund.

Ehrlich gesagt ist mir klar, dass das nicht so butterweich geht. Die Felgen hatte ich noch da. Aber ich versuche das jetzt mal für den Start und werde wohl bis zum Sommer noch einemal einspeichen müssen! Aber das mache ich sogar ziemlich gerne, das Einspeichen!

Tatsache geht der Trend aber zu so fetten Schlappen ... meint zumindest der Verkäufer von Velotraum! Ich denke eher an 1.6er Marathon Supreme. Welche Felge nehme ich da, damit die Reiseradler nicht scheel gucken? ;-)

Ist aber nicht so, SKS Chromoplastic habe ich nicht gefunden, Curana c-lite auch nicht, jeweils nur 55er und 60er Breite ... wenn ihr mir einen Tip geben würdet, wäre ich ziemich glücklich ... und wenn sie dann noch leicht wären, wobei ein ein Stahlrenner da kaum den Schnitt nach unten reisst!

Chromoplastic in 55er Breite müßte doch gehen? Okay, optisch wäre wahrscheinlich 50er Breite etwas schöner, aber schaden dürfte das nicht.

Klar gehen die 55 mm Chromoplastics, genauso wie die 53 mm Bluemels, wie ich schon oben schrieb.

Gehen tut alles, muss gestehen, dass jetzt beim Zusammenbauen die Varianten erst auffallen oder in ihrer Komposition/Wirkung sichtbar werden. Eigentliches Problem ist doch, dass ich bei den Felgen gespart habe (Die hatte ich noch in der Teilekiste!) und jetzt die Reifendim ein wenig zart geraten ist. Da wir im Zweifelsfall nachgebessert!

Ich hatte eigentlich 32-559 Reifen geplant, habe die auch hier, aber die sehen in dem Rahmen ziemlich verloren aus, das war mir vorab nicht klar und das Auge isst bekanntlich mit!

Habe jetzt in der Bucht Bleche 26" 47mm gefunden, Kunststoff, billig, mal sehen ob sie brauchbar sind. Wenn ihr noch schmaleres als die 53 Bluemels findet ... die werde ich aber mal bei Gelegenheit ranhalten!

42 mm Schwalbe Marathon Racer Reifen nehmen und gut.
Dazu Schwalbe SV 14A Schlauch.

Die 17C Felge sollte den Reifen auch aushalten.
Soll ja nen Randonneur werden oder doch ein Schwerlastesel?


Bei 26 Zoll machen breitere Reifen wirklich Sinn, damit wenigestens etwas an den Radius von besser laufenden (Komfort, Rollwiderstand) 28 Zoll Laufradsätzes dran kommt.

Was meinst Du mit 27er-Bleche?

Ich denke, Du irrst. Ein 26er Laufrad mit 50er Reifen unterscheidet sich im Radius doch kaum von einem 28er mit z.B. 35er Reifen. Ich habe die 28er in mattschwarz gekauft - für meine 50/559 und sie im Laden (hinten) probeweise angebaut. Passt. Deswegen fragte ich danach, ob Du eigene Erfahrungen hast.

„Generous tire clearance allows for up to 700c x 42mm size tires without fenders, and 700c x 38mm with fenders. On our 26"-wheeled frame, clearance allows for 26" x 1.9" tires.“ Kann man die 1.9" einfach so umrechnen? Dann sind es 48mm. Das ist zwar für einen Randonneur ziemlich viel (normal wären eher die 42mm), aber ist im Schlamm vorteilhaft. Bist du vielleicht einfach Rennräder gewöhnt, bei denen 1mm Platz ist und mehr nicht?

Reifenhersteller sind mit ihren Dimensionen ziemlich freizügig und mit der Umrechnung der Zollangaben in Millimeter noch viel mehr. Guck auf die so halbwegs verlässlichen metrischen Angaben (die müssen inzwischen draufstehen) und sei gesund misstrauisch, wenn irgendein Zubehörhersteller oder -händler die nicht mit angibt. Meines Wissens ist das Weglassen der metrischen Größen im europäischen Raum auch aus gutem Grund nicht mehr zulässig.