Hallo,
ich habe da wirklich ein nervendes Problem. Die XT-Scheibenbremsen an meinem Radl zeigen im kalten Zustand so gut wie keine Bremswirkung. Ich kann die Bremshebel ganz anziehen und doch noch die Laufräder mit der Hand drehen.
Das Problem zeigt sich im Einzelnen so:

- Ist die Bremse kalt wie beschrieben, dann hilft nur erster Gang rein, Bremshebel ganz anziehen, in die Pedale treten und unter sehr lautem Gekreisch entfaltet sich langsam eine Bremswirkung, die allerdings nach einigen Stunden wieder vergeht.

- Sind die Bremsen nass haben sie volle Bremswirkung. Sind sie allerdings getrocknet ist es noch schlimmer als wenn sie kalt sind.

Ich habe schon so ziemlich alles probiert. Bremsbeläge ausgetauscht, entlüftet, Bremsscheibe und -beläge mit Schmirgelpapier bearbeitet, alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht - alles hilft nicht oder nur kurzzeitig. Das Einzige was ich noch nicht gemacht habe ist das Tauschen der Bremsscheiben.
Weiterhin finde ich seltsam, dass dies nicht das erste Fahrrad ist an dem mir dies passiert. Ich habe das gleiche Problem schon mit der Magura Julie und Hayes erlebt.

Kennt ihr das auch? Oder mach ich irgendwas falsch? Kann es sein, dass die Bremsbeläge sich mit Öl "vollsaugen"?

Gruß,
Robert

Offenbar machst du was falsch... Ich hatte das Problem bislang weder bei meinen Scheiben am MTB noch bei den Rädern im Bekanntenkreis die ich warte. Per Ferndiagnose dürfte eine Lösung schwierig sein, vllt. solltest du mal bei einem kompetenten (!) Radhändler vorbeischauen?

Was heißt Bremsgriff ganz anziehen? Bis zum Griff sollte er nicht kommen.

Mir ist mal Öl auf den Belag bei einer Hayes Scheibenbremse gekommen. Dann war Ende im Gelände. Mit neuen Belägen war dann aber wieder alles in Ordnung.

Servus Robert,

wenn die Bremsen nicht richtig funktionieren ist das schon ärgerlich bis gefährtlich.
Haben Deine aktuellen Bremsen von Anfang an nicht funktioniert? Oder, wenn nicht, was hat sich zwischendurch verändert? Was meinst Du mit "Ich kann die Bremshebel ganz anziehen"? Merkst Du einen festen Druckpunkt bevor die Hebel bis zum Lenker durchgezogen sind, oder lassen sich die Hebel bis zum Lenker durchziehen?

Wenn Dir das mit anderen Scheibenbremssystemen auch schon passiert ist, könnte der Fehler im Gesamtsystem liegen. Vielleicht haben die Bremshebel eine ungünstige Position/Anordung, sodaß die Belagsnachstellung nicht gescheit funktioniert. Oder im System ist nicht genügend Öl(Ausgleichsbehälter) oder sogar irgendwo noch Luft versteckt.

Gruß
Felix

PS: Verölte Beläge haben kaum/keine Bremswirkung, allerdings ist manchmal mit richtig heißbremsen noch etwas zu retten.

Moin,

vorab, die Belagnachstellung funktioniert unabhängig von der Lage der Bremshebel.

So, wie Du den Fehler beschrieben hast, ist zu wenig Öl im System bzw. wurde nicht sauber entlüftet.
Die zum XT-Bremssystem passende Bremsscheibe ist montiert ?

Griassdi Felix,

der Verlust der Bremswirkung war ein schleichender Vorgang. Am Anfang bremste sie hervorragend, verlor dann aber allmählich.
Ich finde auch das "Gekreische" der Bremse ziemlich heftig. Sie quietscht extrem laut und zwar egal ob trocken oder nass immer dann wenn der Reifen kurz vorm Blockieren ist.
Die Hebel lassen sich beide bis zum Lenker durchziehen, das ist von Anfang an so. Mein kompetenter (?) Radlhändler meinte, das sei speziell bei den Shimano XTs normal, die seien einfach weicher als andere Bremsen
Das Einzige was mir noch einfallen würde wäre nochmals entlüften, den Bremssattel ganz sauber machen (garantiert ölfrei) und dann neue Beläge rein - vielleicht Scheiben tauschen?

Gruß,
Robert

Halt, da fällt mir ein dass ich doch etwas (vielleicht) nützliches zum Thema sagen könnte

Hast du die Bremsen schonmal richtig heißgefahren? Hab ich mal gehört, dass es bestimmte Scheiben gibt die man wirklich erstmal bei einer 3-4 km Abfahrt richtig schön heiß bremsen muss. Ein Kollege von mir hatte das gleiche Problem, danach wars weg.

Grüße
Tom

Hi,
ja, ich denke ich werde nochmal das System entlüften, evtl. mehrere "Durchläufe". Die Bremsscheiben sind ein wenig größer als die Originalen (vorne 200 hinten 180) und haben verschiedene Nabenverbindungen (vorne Centerlock wegen des SON-Dynamos) und hinten 6-Loch, aber das sollte ja keine Auswirkungen haben, zumal beide Scheiben Original Shimanos sind - lt. Radhändler passend zum XT-System.

Gruß,
Robert

Hi Tom,
ja das habe ich. In der Betriebsanleitung steht auch, dass die Bremsen erst "eingefahren" werden müssen. Darüber hinaus haben die Bremsen reichlich "Passerfahrung" mit vollem Gepäck (schwerlastkompatibel), die hatten schon einiges zu tun.

Gruß,
Robert

Griassdi Robert,



Meine einfachen Deore BR-M535 kreischen schon mal kurzzeitig, allerdings meistens mit ziemlich abgefahrenen/verschmutzen Belägen. Außerdem habe diesen günstigen, fast baugleichen Bremsen einen guten Druckpunkt vor dem Lenkeranschlag. Man kann sich auch alles schön- schlechtreden.

Was für Scheiben hast Du denn verbaut? Vielleicht kommt das Kreischen ja von de Scheiben/Belags-Kombination.

Gruß
Felix

PS:Übrigens sind die Bremsen genial einfach, ohne Ölbad zu entlüften, da ja der Befüllstutzen gleichzeitig als Verschluß dient. Zum Befüllen die Spritze mit Schlauch aufsetzten, den Stutzen ein wenig herausdrehen und dann (ohne öffen des Ausgleichsbehälterdeckels) das System befüllen. Um die Blasen herauszuziehen/in Bewegung zu setzten, immer abwechselnd mit der Spritze ziehen und (natürlich mit der Luft oben in der Spritze) wieder drücken und dann das System in jeder Lage entlüften. Mit neuen Belägen dann den Ausgleichsbehälter durch Betätigung des Hebels ganz befüllen und abschließend mit leichtem Druck in der Spritze das System wieder verschließen. Fertig!

Das kann ich nicht glauben, was der Händler da erzählt. Eine Bremse sollte immer einen Druckpunkt haben, der deutlich vor dem Handgriff liegt, sonst kannst Du die volle Bremswirkung nie erreichen. Das ist bei allen Bremsen so, egal ob mit Seilzug oder Hydraulik, Felgen- oder Scheibenbremse. Mag sein, dass der Druckpunkt bei den XT-Bremsen weicher ist als bei anderen Bremsen (bin noch nie eine XT-Scheibenbremse gefahren), aber er muss da sein.


Entlüften und ggf. Öl nachfüllen würde ich auf jeden Fall auch machen. Die Bremssättel würde ich sauber machen, aber nicht mit Bremsenreiniger, Entfetter o.ä. traktieren, weil sonst die Dichtungen der Kolben leiden können. Bremsbeläge kann man nur schlecht wieder ölfrei bekommen bzw. gar nicht, wenn es organische sind. Wenn die wirklich verölt sein sollten, würde ich der Sicherheit halber neue einbauen. Die Scheiben kannst Du mit Isopropanol reinigen.

Viele Grüße,

hawiro

Hi Robert,

Das liest sich nach einer nicht ganz korrekte Montage des Bremssattels. Evtl. könnte die Scheibe auch einen leichten Seitenschlag haben.


Ich kenne Deinen Händler nicht, aber den würde ich NIE wieder aufsuchen. Ich fahre die XTs (von 2006) an meinem MTB. Mein Hebelweg bis zum Druckpunkt liegt unter 8mm. Bei dem MTB meiner Frau ist der Weg etwas länger. Das liegt an der Ölmenge mit der die Bremse gefüllt ist.


Meine Empfehlung:
Bremse nochmals entlüften. Aber vom Bremssattel aus das Öl in den Ausgleichsbehälter drücken. Den vorher öffnen. Wenn der Voll ist, etwas Öl absaugen und vom Bremssattel weiteres Öl nachdrücken bis die Spritze leer ist. Dafür habe ich aus der Apotheke 2 Spritzen besorgt. Kosten so um die 1-2 €. mind. 20ccm besser 50ccm wenn Du bekommen kannst.
NICHT vergessen. Vor dem entlüften die Bremsbacken bis an den Anschlag reindrücken. Aber vorsichtig!

Viel Erfolg
Ralf

Gebe meinen Vorrednern in jedem Punkt Recht, ergänzend dazu nur, Scheibenbremsen, die zumeist sogar perfekt bremsen, aber trotzdem unbehebbar schreien und quietschen, das kann an auch mal an ganz bestimmten, Scheiben/Naben/Gabel/Rahmenkombinationen liegen. Manchmal muß (und kann) man dann damit leben, wenn man nicht einfach aus dem Bauch raus mit Teiletausch weiterstochern will...

Aber butterweicher Druckpunkt bis zum Lenker, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht...

Das hingegen würde ich sein lassen...

Ich bin leider kein Scheibenbremsenexperte, aber soweit ich weiß muessen diese eingebremst werden, um eine gute Wirkung zu erzielen. Mit Schleifpapier ueber die Belaege ist da vllt. der falsche Ansatz.
Das loest jetzt allerdings nicht das Problem des fehlenden Druckpunktes.

Grueße, Robin

Hallo Robert,

vieles ist schon gesagt worden. Ein Punkt der noch nicht aufgetaucht ist: Verschleiß des Rotors. Bei Magura ist das Neumaß 2 mm, die Verschleißgrenze 1,7 mm. Da ist aber wohl noch etwas 'Angsteisen' dabei. Die Shimano-Maße weiß ich jetzt nicht genau, meine aber, dass das Neumaß 1,8 mm ist. Ggf. mal kontrollieren, ob Du da noch im grünen Bereich bist.

Grüße
Martin

Griassdi Matthias,

mit dem Quietschen hab ich auch weniger ein Problem, anders als etwaige Fußgänger die sich in meiner Nähe befinden - so spart man sich die Airzound
Das Gekreische ist für mich eher ein Nebensymptom. Der Druckpunkt ist nicht butterweich, das kam von mir vielleicht falsch rüber. Wenn ich den Hebel anziehe gibt es einen spürbaren Druckpunkt etwa in der Mitte, allerdings schon weicher als bei anderen Bremsen die ich kenne. Aber es ist möglich mit mäßiger Kraft den Hebel bis zum Lenkergriff durchzuziehen.

Gruß,
Robert

Hi Martin,
das habe ich mir auch schon gedacht. Man sieht an beiden Scheiben, dass sie ein bisschen "eingebremst" sind, d.h. an der Stelle wo der Bremsklotz auf die Scheibe drückt ist eine sicht- und fühlbare Rille.
Schätze, ich werde nach dem ich Zuhause bin mal den Messschieber zücken...

Danke dir,
Robert

Servus Ralf,
ja, ich werde das Entlüften nochmals wiederholen. Ein anderer Händler, den ich kenne meinte, dass es "scheissegal" sei ob man das Mineralöl von Magura oder von Shimano verwenden würde. Für mich klingt das plausibel, was hältst du von dieser Aussage?

Gruß,
Robert

Moin,

wenn das verwendete Material der Dichtringe das chemisch mitmacht, ja.

Das ist plausibel. In meinen HS33 und XT-Bremsen ist deutsches "Lenkgetrieb-Öl 3100" von Liqui-Moly. Wichtig dabei. Es muss Mineralöl sein, kein Synthetisches! Der Liter hat mich 9,99 € bei einer Auto-Reparatur-Kette mit 3 Buchstaben gekostet. Funktioniert perfekt.

TIP: Je dünnflüssiger das Öl ist, desto schneller spricht die Bremse an. Es ist nur minimal aber es ist so. Es gibt DHiller, die Fahren mit Wasser in der Bremsleitung. Bitte nicht nachmachen!

Wenn Du jetzt endlich einen Druckpunkt am Hebel hast, sollte die Bremse auch wirken. Wenn Du dich noch zu einem Scheibenwechsel entschließt, dann nimmt auch direkt neue Bremsklötze. Nur so bist Du sicher das kein Öl auf den Bremskörper/fläche ist.

Gruß
Ralf

Jetzt war ich zwar nicht angesprochen, trotzdem mein 'Senf' dazu
Das autom. Nachstellen der Beläge sowie deren Zurückziehen der Beläge wird hauptsächlich von den Kolbendichtringen bewerkstelligt. Manchmal gibt es noch eine Feder, die das unterstützt. Magura verzichtet auf eine Feder (zumindest bei meinem Modell). Beim 'normalen' Bremsbetrieb kippt die Dichtung nur ein wenig und nimmt den Kolben auf dem Rückweg in die Ruhelage wieder mit. Das geht so bis zu einigen 1/10 mm Weg. Wird der Weg größer (Belag verschlissen), verschiebt sich die Dichtung ein wenig. Das ist dann die autom. Nachstellung.
Bei meiner 2005er Julie funktioniert das im ganzjährigen Einsatz nicht zufriedenstellend. Übers Jahr kommen da einige Wartungsminuten zusammen um die Kolben so gangbar zu halten, dass das Zurückziehen der Beläge funktioniert. Keine Ahnung, was die Ursache ist (Dreck, Salz, versprödende Dichtungen, ???). Jedenfalls würde ich das sensiblen Gesamtsystems nicht mit einem anderen Mineralöl zusätzlich stressen.

Grüße Martin

Hallo DarkCity,

ja das mit dem Mineralöl von Magura kommt hin. Shimano greift bei ihren Bremsen auf deutsches Knowhow zurück. Deshalb sind diese beiden Bremssysteme miteinander verwandt und sind auch diejenigen die mit Mineralöl betrieben sind. Alle anderen Hersteller verwenden Dot-Bremsflüssigkeit. Ich täte aber schon original Öl von Magura oder Shimano nehmen.

Wenn ein Druckpunkt zu spüren ist, man aber trotzdem bis zum Lenker weiterziehen kann, dann deutet das doch klar auf Luft im System hin. Auch deine Beschreibung, dass man durch "Einbremsen" eine zeitlang hin eine Bremswirkung hinbekommt, die aber durch Ruhe wieder verschwindet. Also auf jeden Fall entlüften.

Ich mach's bei meinen Maguras so: (Entgegen der Magura-Beschreibung, weil ich's so vom Auto und Motorrad gewöhnt bin und weil's meiner Meinung nach einfacher und schneller geht als das Magura-Verfahren.)

Durch Pumpen am Bremshebel Druck aufbauen und halten während man dann unten am Bremssattel mit der anderen Hand nur ganz kurz die Entlüftungsschraube öffnet. Da dort kein Nippel wie beim Motorrad angebracht ist und auch viel weniger rauskommt, fange die Flüssigkeit mit einem Lappen auf. Den Vorgang wiederholen, bis unten keine Luft mehr kommt und immer den Behälter im Auge behalten, dass dort noch genügend Bremsflüssigkeit drin ist. Sonst saugt man oben wieder Luft an. Das tut bei meinen Maguras wunderbar, ob's für die Shimanos taugt, weiß ich nicht. Und ob's jemand anderes nachmachen will, bitte auf eigene Verantwortung.

Gruß

Wolfgang

PS: Noch was: Wenn man die Entlüfterei mit fast abfahrenen Bremsbelägen macht und füllt dann den Bremsflüssigkeitbehälter ganz auf, hat man ein Problem beim Belagwechsel. Man hat dan schlicht zu viel Öl im System.

Hi Martin,
also zufällig habe ich eine neue Bremsscheibe Zuhause herumliegen (war bis jetzt zufaul sie einzubauen). Sie misst 2mm, oder eher 1,95mm. Die Scheibe der Bremse die an meinem Rad am meisten Probleme macht (hinten) misst 1,5mm. Ich meine das ist zu wenig. Dann werde ich meine Faulheit doch noch überwinden müssen.

Danke für deinen Tip!

Gruß,
Robert

Diese Downhiller...Eigentlich müsste doch nach meinem Verständnis das Wasser in der Bremsleitung im Handumdrehen zum Sieden beginnen oder bremsen die so selten?
Bezüglich des Bremskolbens schwirren ja auch die verschiedensten Tipps herum. Soll man den Kolben bei einem Belagwechsel nun ölen (WD40 o.ä) oder nicht?

Gruß,
Robert

Ja, meinem Verständnis nach auch. Ich hätte damals nach näher nachfragen sollen, warum Wasser so gut sein soll. Hier habe ich eine Wissenslücke.

Die Bremskolben nur mit der Flüssigkeit einreiben und gängig machen die in der Bremse genutzt wird. Eine alte Zahnbürste ist manchmal ganz hilfreich für die Schmutzenfernung. Danach den Kolben wieder trocken wischen. Jeder freiliegende Fettfilm lässt den Dreck unweigerlich daran kleben. Und 1-2-3 funktionieren die Kolben nich mehr einwandfrei. WD40 etc. ist ungeeignet für Bremsanlagen. Es könnten die Gummidichtungen angegriffen werden, dann wird die Bremse undicht.

Hi Robert,

habe auf die Schnelle nur das im IBC gefunden. Dort spricht man von 1,5 mm Mindeststärke.

Ich weiß jetzt nicht, wie Du die Stärke gemessen hast. Mit den weit verbreiteten Messschiebern misst man bei Bremsscheiben tendenziell zu viel (nicht exakt mit 90° angesetzt, Riefen, ...).

Grüße
Martin

Das das von Dir beschriebene Verfahren funktioniert bezweifele ich stark. Luft, da deutlich leichter als Flüssigkeiten, hat die Eigenschaft, auch oder gerade, in geschlossenen Systemen, nach oben zu steigen.
Deshalb macht die von den Herstellern von Scheibenbremsen beschriebene Vorgehensweise (am Handgriff, als höchster Punkt des Bremssystems, öffnen und dann von unten (Bremssattel)das Öl durchs System zu drücken) auch Sinn !

Vor dem Entlüften sind die Bremskolben (mit montierten Belägen !) vorsichtig zurückzudrücken. So vermeidet man zuviel Öl im System.

Doch, das Verfahren funktioniert und wird im Kfz-Bereich so durchgeführt. Nur das es beim Auto einfacher ist. Bremspedal treten und ein 2. Mann öffnet die Bremsleitung am Bremssattel. Wenn das Pedal durchgetreten ist, wird die Leitung wieder geschlossen und mittels Pedalbetätigung wieder druck aufgebaut. .....
Man kann auch am Bremssattel einen Schlauch anschließen, der in die Bremsflüssigkeit geht. Und dann pumpem mit dem Pedal. Auch so bekommt man die Luft aus einer Bremsanlage.

Dieses Vorgehen ist bei den Fahrradscheibenbremsen umständlich. Da ist es einfacher eine Spritze mit 20-50ml Bremsflüssigkeit aufzuziehen und anschließend durch die Leitung zu drücken. Vom Sattel zum Bremshebel. Das geht schneller als pumpem, Leitung öffnen, Leitung schliessen, umpen ......

Gruß
Ralf

Wasser als Mineralöl- oder DOT-Ersatz in Bremsleitungen!? Halte ich für einen gaaaanz üblen Scherz. Die DH'er haben dich wohl auf die Schippe genommen oder sind mit ihrer Birne zu oft...

Hallo,

Genau so wird es beim Auto gemacht aber nur in einer Hinterhofwerkstatt die gute ausgestattete Werkstatt nimmt ein Bremsenfüllgerät!

Ich habe 3 Räder mit Shimano Scheibenbremse und demnächst 1 mit TRP Scheibenbremse im Bestand zu den Shimanobremsen kann ich nur sagen sie Bremsen und Bremsen und Bremsen.
Meine Erfahrung bei der Montage der 3 Bremsen war Entlüften immer von unten anders rum hat es bei mir nie funktioniert, aber ich war auch immer alleine.
Bei der Geräuschentwicklung kontrollieren ob der Bremssattel auch wirklich parallel zur Scheibe montieret ist.

Gruß Bernd

Das Motorrad-Verfahren "von oben nach unten" funktioniert meistens - aber es gibt auch Motorradbremsanlagen, bei denen es manchmal nicht so funktioniert ==> in diesen Fällen hilft dann oft nur noch das "von unten nach oben"-Prinzip, weil dabei die Logik der Physik (Luft steigt in Flüssigkeiten nach oben) dem Mechaniker entgegenkommt.........

Auf jeden Fall darf nie DOT-Bremsflüssigkeit in ein Mineralölsystem (und umgekehrt) gefüllt werden, da die Dichtungen dann chemische Probleme bekommen. Auch zerstört DOT-Bremsflüssigkeit beim Danebentropfen schnell den besten Lack (Lack lößt sich auf) !!!


Viele Grüße / Micha


P.S.: es ist ja beruhigend, daß auch Hydraulische Fahrradbremsen eine Kehrseite der Medaille haben und nicht alles nur besser wird.....

Hallo Jörg,

natürlich funktioniert das. Wenn's nicht funktionieren würde, dann würde ich hier im Forum einen Beitrag über meine schlecht funktionierende hydraulische Scheibenbremse schreiben. Man spürt bzw. hört, wenn unten Luft rauskommt. Und funktionieren tut das, weil die Leitungsquerschnitte so gering sind. Durch das Pumpen wird die Luft komprimiert und mit der Strömung nach unten mit rausgedrückt. Da es aber nicht das offizielle Verfahren ist empfehle ich es nicht zur Nachahmung. Ich mach's deshalb, weil es bei mir so schneller geht und ich mit dem Resultat sehr zufrieden bin.

Gruß

Wolfgang

Hallo Robert!
Du beschreibst ziemlich eindeutig das Problem "Luft in der Bremse". Flüssigkeiten=Bremsöl lassen sich nicht komprimieren, Luft schon. Wenn Du den Bremshebel ziehst, baut sich zuerst ein, wahrscheinlich ziemlich schwammiger, Druck"punkt" auf, bei größerem Krafteinsatz wird die Luft in der Bremse komprimiert und Du kannst den Hebel bis zum Lenker durchziehen. Auf diese Weise ist natürlich nicht der erforderliche Druck im System aufzubauen. Wenn Deine Bremsscheibe Grenzmaß hat, kannst Du sie natürlich wechseln, das hat mit deinem Problem aber erstmal nichts zu tun.
Nebenbei: Intakte Scheibenbremsen habe ich noch nie entlüften müssen.

Grüß dich openear,
was du beschreibst ist genau die Prozedur die Shimano in seiner Betriebs- und Wartungsanleitung beschreibt. Oben Bremsgriffe so verstellen, dass der "Tank" waagerecht steht, öffnen, unten Schlauch an den Nippel (ja, Shimanobremsen haben da einen) und die Schraube öffnen - schon beginnt es zu laufen.

Gruß,
Robert

Hi Martin,
also, ich habe beide Bremsscheiben und Beläge ausgetauscht und alles entlüftet.
Ergebnis: die hintere Bremse, das eigentliche "Sorgenkind", hat jetzt einen brettharten Druckpunkt und scheint auch wieder gut zu bremsen. Mit dem endgültigen Einbremsen möchte ich warten bis das Münchner Schietwetter endlich in etwas Trockeneres umschlägt.
Bei der vorderen Bremse ist das Resultat nicht ganz so prickelnd. Sie ist spürbar weicher, wobei ich mir diesmal ziemlich sicher bin, dass keine Luft im System mehr ist. Wenn ich auf die Bremsbeläge schaue während ich den Bremshebel anziehe, sehe ich einen für meine Begriffe starken Hub der Beläge. Keine Ahnung wie das kommt...
Es gibt ja bei den XT-Bremsen diese kleine "Free Stroke" Einstellschraube. Wenn ich an der drehe verschiebt sich der Druckpunkt ein wenig und sie wird ein wenig härter. Zur Sicherheit habe ich nochmal so viel Öl oben reingegeben, dass es triefend überläuft. Wie gesagt, es wird ein wenig besser, aber noch gefällt es mir nicht so 100%ig.
Mal sehen was das Einbremsen bringt, so ein paar mal den Dachauer Berg rauf und runter sollte ja genügen.

Gruß,
Robert

Ich weiß nicht, welches Prinzip bei der Shimano-Disc für den Rückhub beim Loslassen der Geber verwendet wird, eventuell ein anderes als bei den Maguras. Bei Louisen & Co macht den (minimalen, vom Belag- und Scheibenverschleiß unbeeinflußt gleichen) Rückhub eigentlich nur das "Zurückkippen" der Kolbendichtung (gleichzeitig wird da die automatische Nachstellung mit dem Prinzip erledigt).

Hat diese Shimanobremse auch automatische NAchstellung wie Magura-Discs?
Haben die Shimanos eine Feder für den Rückhub oder ist irgendwo am Geber irgendeine Bohrung zwischen Geberkolben und Ausgleichsbehälter verstopft, so daß das Loslassen vom Geber die Kolben weiter "zurücksaugen" kann?

Servus Robert,

wenn man aus (Magura-)Tradition, oder weil es so leider in der Shimano-Bedinungsanleitung steht die klassische, offene Ölbad-Entlüftung bevorzugt, ist das ok. Es geht aber auch anders und mit der Methode habe ich bisher alle Luftblasen herausgekitzelt.

Gruß
Felix

PS: Die Rückholung der Beläge erfolgt, wie bei vielen mechanischen Scheibenbremsen, über eine vierarmige Feder , der dadurch größere Belagsabstand vermeidet meistens das magruatypische Schleifen.

Na, das ist ja schon immerhin ein Teilerfolg.

Ich habe bei meiner ersten Entlüftungsaktion
(a) vergessen, die 'Einstellschrube' (bei Dir Free Stroke genannt) in eine mittige Position zu bringen
(b) hätte ich zwischen überlaufendem Verschließen das Ausgleichbehälters (das muss so sein) und Abnehmen von Schlauch plus Spritze an der Zange das Fahrrad seitlich kippen können. So ist doch wieder was aus der Zangenbohrung gelaufen, bis ich die Verschlussschraube drauf hatte.

Evtl. ist bei Dir vom Ablauf da auch noch Potential ;-)

Grüße Martin

Hi Martin,
ja, was lange währt wird endlich gut...oder auch nicht
Ich habe nochmal entlüftet weil ich mit dem Druckpunkt und der Härte nicht zufrieden war. Diesmal nach der von Shimano vorgeschlagenen Methode, also von oben nach unten. Dauert ein bisserl länger als mit der Spritze brachte aber ein ganz gutes Resultat: es kamen tatsächlich noch ein paar Bläschen raus und der Druckpunkt ist jetzt erheblich besser.
Aber: die Bremse zieht immer noch nicht
Es kommt nun am Bremssattel ein helles, knarzendes Geräusch hinzu wenn ich den Bremshebel sehr fest anziehe - könnte von der Rückholfeder herrühren. Außerdem sieht man, dass die Bremsklötze sehr assymetrisch ziehen. Einer der beiden Bremsklötze drückt die Scheibe dann gegen den anderen, während sich dieser selbst kaum bewegt. Außerdem bewegen sich die Klötze nicht parallel sondern "verziehen" sich so, dass sie schräg auf die Scheibe drücken.
Kann das die miese Bremswirkung verursachen?
Du siehst: die Erde ist ein Jammertal...

Gruß,
Robert

Natürlich kann es das.

:job

- Scheibe verschlissen
- Bremszange nicht exakt ausgerichtet
- 1 nicht gangbarer Kolben
Du lässt aber auch nichts aus

Also, wenn die Bremszange nicht richtig zur Scheibe ausgerichtet ist, dann fahren sich die Beläge nicht gleichmäßig sondern keilförmig ab. Auch kann der Kolbens dann den Belag nicht flächig auf die Scheibe drücken.

Wenn sich die Kolben ungleich bewegen ist meistens einer der beiden nur noch bedingt gangbar. Bei Magura (die Julie aus vor-HP-Zeiten ist da anfällig) empfiehlt da immer Kolben mobilisieren [pdf].
Ist das geschafft, wäre die Zange exakt auszurichten. Hab' auf die Schnelle nur die FAQ zu eben meiner Bremse parat, sollte vom Vorgehen aber auf Shimano übertragbar sein.
Dann ist die Frage, was Du mit Deinen keilförmig abgefahrenen Belägen machst. Ich würde sie wohl hinten runterfahren und mich auf den ersten 100 km mit der verminderten Bremswirkung arrangieren.

Übrigens: verölte Beläge haben auch eine höchst bescheidene Bremswirkung zur Folge. Nur der Vollständigkeit halber, weil Du das bisher noch nicht hattest

Viel Erfolg bei der nächsten Bastelrunde!
Grüße Martin

Hi Martin und alle anderen,
also ein frustierter Zwischenupdate:
- Beide Bremsen entlüftet
- Hinten und vorne neue Bremsscheiben & -beläge
- Vor Einbau Bremssättel peinlichst gereinigt

Ergebnis: Perfekte Druckpunkte vorne und hinten, Bremsleistung exzellent...

...bis zur ersten Regenfahrt:

- Während des Regens Bremsleistung sehr gut aber quietschen: kein Problem!

- Am nächsten Tag, alles war trocken, die selbe Kac*e wie zuvor: miese Bremsleistung und nicht mehr wiederherstellbar - nichts hilft! Bremse zieht nicht mehr und ich weiß mir langsam keinen Rat mehr - evtl. gegen Magura o.ö. austauschen?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Bremsbeläge in der kurzen Zeit (nach ca. 500 km) schon spür- und sichtbar verschlissen haben. Shimanoproblem? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber vielleicht denkbar?
Und noch eine Frage: ist es erlaubt und sinnvoll ab und zu die Bremsscheiben mit dem für Autos erhältlichen Bremsenreiniger zu reinigen?

Gruß,
Robert

Wurde die Frage nach der Bremsscheibe eigentlich schon gestellt? Vielleicht ist die ja mordend. Befrag doch mal die allwissende Kugel zu Problemen mit genau der verwendeten Scheibe.

Hi Robert,

Bei mir (Magura Julie 2005) haben die Bremsbeläge eine Standzeit zwischen 2.500 und 3.200 km. Ich habe da nach 500 km auch schon sichtbaren Verschleiß. Es irritiert mich allerdings, dass bei Dir der Verschleiß 'spürbar' ist. Deswegen gibt es ja die automatische Belagsnachstellung, dass das eben nicht der Fall ist.

Zum Hauptproblem, dass nach der ersten Regenfahrt die Bremsleistung wieder quasi nicht mehr vorhanden ist, weiß ich nicht direkt Rat. Kenne ich nicht. Könnte durch den Regen eine Wasser-Öl-Emulsion an die Bremse kommen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.

Eine Idee noch: die Shimano ist ja wie die Magura ein 'offenes System', d.h. es gibt einen Ausgleichsbehälter mit einer kleinen Belüftungsbohrung. Diese ist wirklich minimal groß, man hätte Mühe, eine Stecknadel da durch zu bringen (bitte nicht probieren! Nur als Angabe für den Durchmesser). Ich musste sie bei mir auch gerade erst suchen. Könnte es sein, dass diese Bohrung bei Dir verstopft oder abgeklebt ist? Wobei ich mir nicht ganz vorstellen kann, dass dies eine so gravierenden Einfluss auf die Bremswirkung hätte. Allenfalls das mit dem 'spürbaren' Verschleiss hielte ich für möglich. Aber es ist ja quasi schon alles probiert worden

Oha, noch eine Idee: eine minimal undichte Bremszange
- könnte die Scheibe verölen
- könnte den 'spürbaren' Verschleiß begründen
Unwahrscheinlich ist allerdings, dass sowohl das vordere als auch hintere System eine Undichtigkeit aufweisen

Grüße Martin

Sind die Bremszylinderdurchmesser an Geberzylinder (Bremshebel) und Nehmerzylinder (Bremszange) zueinander passend ?
Bei Motorrädern ist dies oft die Lösung. Das Verhältnis von Kolbenfläche im Geberzylinder zur Kolbenfläche im Nehmerzylinder ergibt eine hydraulische Übersetzung. Je größer der Nehmerzylinder im Verhältnis zum Geberzylinder ist, um so mehr Bremskraft wird im Bremssattel produziert. Ein relativ großer Geberzylinder erzeugt das Gefühl eines harten Druckpunktes, da der zurückgelegte Hebelweg am Lenkerbremshebel kürzer wird, aber er produziert auf der Gegenseite nicht viel Druck => es entsteht auch nur wenig Bremskraft :

Lenkerbremshebel------------------------------------------------------ >Bremsbeläge
Geberzylinder---------------------------------------------------------->Nehmerzylinder
Kraft x Fläche ==> Druck ---------->Leitung---------------> Druck x Fläche ==> Kraft

Vielleicht hilft es weiter......


Viele Grüße / Micha

Viele Grüße / Micha

Heißt das, dass die Druckpunkte in Ordnung sind und nur die Bremsleistung nicht? Dann guck mal peinlich genau nach Ölspuren und -tropfen. Wenn, dann ist der Bremsenreiniger schon zu empfehlen. Wie sonst willst Du Ölreste sicher wegbekommen?
Verölte Bremssohlen musst Du übrigens nicht wegschmeißen, mit Spiritus ausbrennen und dann leicht anschleifen reicht. Das Einbremsen ist vielleicht gut für Deine Kondition, wenn Du einfach nur normal fährst, erreichst Du aber letztlich dasselbe. Nach vielleicht einem Tag (oder auch eher) nimmt die Bremsleistung zu.