Danke an alle für die Hinweise, Tips, Bilder und Links - ich habe was gelernt.

Ich hatte mich nun für neue cantis mit anderen Bremshebeln entschieden, weil auch hinten das der Abstand de canti-sockel für eine V-brake nicht so gut passt (es sind 8,5cm). Aber egal:
Als ich heute den neuen Steuersatz einbauen wollte, habe ich einen großen Riss im Unterrohr entdeckt. Somit hat sich der Umbau nun erst mal erledigt....Humpf

Nochmal Dank an alle, tolles Forum ist das!
Viele Grüße Klaas

Interessant! Wie verläuft der Riss? Stahlrohre kann man gut löten, vielleicht lässt sich der Rahmen noch retten!

lg!
georg

Für welche Cantis hast du dich entschieden? Mir könnte bald das identische Problem drohen. Aktuell ist der Rahmen aber noch beim Pulverbeschichten, deswegen kann ich leider nicht nachmessen...

Ich hatte mich ohne weiteres Umsehen für die dia compe cantis entschieden, die im ersten Beitrag von BeBor verlinkt waren. Sind von den Maßen ein adäquater Ersatz, und die Arretierung des Bremsklotzes ist von vorne mit INbus zu machen und nicht von hinten mit dem Maulschlüssel wie bei den SHimano Deore DX.
Über Leistung/Funktion kann ich aber nichts sagen.

Ich suche nun einen Rahmenbauer im Raum Bremen, der Reparaturen annimmt. Ich würde gerne klären, ob eine Reparatur sinnvoll ist. Der Rahmen ist knapp dreißig Jahre alt, sackschwer, aber eben maßgeschneidert, lief auf meinen Touren immer super und sieht klasse aus. Und billiger als ein neuer Rahmen wäre die Reparatur wohl auch, vermute ich.
Falls Ihr eine Adresse wisst, freue ich mich über einen Tip.
Grüße Klaas

Ist zwar für den "Raum Bremen" weit gefasst, aber der Gebla, Gerd Blaschke ausm Pott soll gute Arbeit abliefern, dabei schnell und nicht teuer. (Am Rande: Im Raum Bremen wüsste ich keinen Rahmenbauer, vielleicht findet sich im Netz)

Hallo,
eine Adresse weiß ich nicht,

aber wichtige Fragen vor der Reparatur sollten geklärt werden:

Ist der Rahmen trotz Riss noch symmetrisch? Dazu kann man eine Schnur vom rechten zum linken Ausfallende spannen, die (Obacht!) über das Steuerrohr ( nein, das ist kein Verschreiber)

geführt wird. Dann wird mit nem Meterstab am Sitzrohr der Abstand von der Schnur gemessen. Es sollten nicht mehr als 2-3 mm Unterschied sein. Sonst ist der Rahmen verzogen.

Zweitens: wie läuft der Riss? Läuft er an der Muffe entlang? Lot auf den Riss ist dann nicht eine Dauerlösung.

MFG Jochen

Wenn im Norden, dann Norwid . Schick ihm ein Foto und frag mal nach.

Ich war in den letzten Wochen zu faul zum Schreiben und fotografieren.

Gleiche Gabel hab mit gleichem Problem habe ich: Ich hab mir die Tektro DR720 mit RL520 plus Zusatzhebeln RL720 rein gefriemelt. Die Tektro Bremsbeläge passten nicht. Selbst mit schmalen Belägen ist es eng. Aber es bremst besser als mit der LX. Hinten ist kein Problem das Teil schnell zum blockieren zu bringen und vorne so lala - aber es reicht. Wenn Du noch Bedarf hast schick mir ne PM. Ich mach Dir dann ein paar Fotos per Cloud.

Gruß und viel Erfolg mit dem Rahmen.

PS.: Ich hab meinen seit 91 - und wenn ich dran denke, wie ich mal mit den Bremsen Schauinsland runterheizt bin mit fünf Taschen. Aber der Rahmen: einfach nur geil das Teil.

Mannesmann sytu 767 tg ist "nur" ein Label für Bioracer von Mannesmann gewesen, für deren 25CrMo4 Rohre, vermutlich mit 0,8 mm, sicher mit durchgängiger Wandstärke.
An meinem Bioracer Maß-Randonneur stört mich in der Nachbetrachtung, dass die Rahmenhöhe deren Vorstellungen einer Randonneursgeometrie widerspiegelt, nämlich sehr nahe am Rennrad (wie Du auch schreibst), bei mir mit soliden 11,5 cm Sattelüberhöhung kalkuliert. Um eine solch große Überhöhung überhaupt darstellen zu können, ist der Rahmen recht niedrig. Für mich ein paar cm zu niedrig. Mit einem entsprechenden Vorbau lässt sich das zwar einwandfrei kompensieren, aber Kompensieren und Maßrahmen gehören per Definition ja schon mal nicht zusammen. Mir und auch dem Radhändler fehlten damals die nötige Erfahrung, auf eigenen Vorstellungen zu bestehen.
Grundsätzlich passten die Maße aber gut und ich konnte bei späteren Rädern darauf zurückgreifen, nur mit anderer Rahmenhöhe halt.

Ich habe auch dieselben Bremsen. Für mich bremsen die aber sehr gut, Querzugdreieck maximal flach, Querzug geht ca. im rechten Winkel von den Bremsarmen ab. Braucht genaue Justierung, die ist fummelig beim Belagswechsel, das stimmt. Bei Verschleiß reicht bei mir das Nachstellen des Querzuges.

767 hätte ich jetzt als „butted“ 0,7 / 0,6 / 0,7 Millimeter interpretiert.

Bernd

Ich habe im Bioracer Prospekt von damals nachgesehen.
Die Rohre hießen SYTU 656, 767, 878. SYTU war die Abkürzung für "System Tubing", und bezog sich auf die Auswahl/Kombination von Wandstärke und Durchmesser.
Von endverstärkt stand da nichts. So wie der Prospekt aufgemacht ist, hätten die eine solche Information eher nicht verschwiegen.
656 war die preisgünstige Variante, 878 die teurere aus 34CroMo4.
Sollten die Zahlen für Wandstärken stehen, wären die günstigeren dünnwandiger.

Bei der Wandstärke will ich mich nicht festlegen. Ab 500 m hat Mannesmann individuelle Wandstärken und Durchmesser angeboten (lt. Smolik's Velo Werkstatt III).

Danke für die Erläuterungen, bei der genannten Reihe von Bezeichnungen wäre es in der Tat ungewöhnlich, wenn das hochwertigste / teuerste Rohr das mit der (nach meiner Interpretation des Zahlensalates) dicksten Wandung wäre.

Bernd

Butting um ein Zehntel wäre wenig sinnvoll.

Nach Jahren habe ich wieder einmal mit diesem Problem zu kämpfen gehabt. Ein Gazelle Reiserad von 1989, Sockelabstand vorn 56mm. Eine BR-CX50 Bremse mit einer kleinen Modifikation brachte den Durchbruch. Zuerst dachte ich die "weiter hinten" liegende Belagbefestigung würde mir den fehlenden Platz bringen. Aber durch den offeneren Winkel reichte dann die Federspannung nicht mehr. Erst die Idee den Gegenhalter der Feder zu versetzen führte zum Ziel:

[img]IMG_0147 by sigi_on_tour, auf Flickr[/img]

Hallo,



ich glaube auch, dass die Bremsarme unnötig viel Material haben und dass man bedenkenlos da Löcher bohren kann. Sind ja keine sicherheitsrelevanten Teile.

Grüße
Andreas

Bergischer Humor oder meinst Du es wäre tatsächlich nicht genug Material? Habe mir extra die dickste Stelle ausgesucht :-)

Die Feder anders am Cantisockel einhängen (sofern möglich) reichte auch nicht? Den oberen, geraden Teil der Feder nach außen zu verbiegen reichte ebenfalls nicht?

Jetzt mach mir doch meine Lösung nicht madig. :-)
Ernsthaft, ich glaube die Modifikation ist vertretbar, weil ich das abgetragene Material durch die Schraube erstezt habe. An dieser Stelle ist am ehesten Druckbelastung drauf. Ja, es bleibt ein Risiko und eine 2mm Schraube hätte es verringert.
Für die Feder gibt es am Rahmen nur ein Loch und kein Platz für ein zweites.
Feder verbiegen versuche ich beim nächsten Mal, wenn ich eine Schrottbremse in die Hand bekomme.

Also, ich finde die Idee genial. Und ich sehe da absolut keine Stabilitätsprobleme. Es gibt genug Bremsen, die luftiger konstruiert sind.
Mal schaun, mich hat es bei meiner Guylaine nicht ganz so schlimm erwischt, was den Sockelabstand vorne angeht, aber vielleicht werde ich Deine Methode kopieren.

Grüße
Peter