Da kann ich helfen:
A) komplett mech. Scheibenbremsen inkl. Nady/tourentauglicher Gabel: ~520€
- Felge+NaDy 220€
- neue Gabel 140€
- Bremsen 100€
- Adapter 50€
- Bremszüge/sonstiges 10€

B) mech. Scheibenbremse vorn inkl. NaDy/tourentauglicher Gabel: ~420€
- Felge+NaDy 220€
- neue Gabel 140€
- Bremsen 50€
- Bremszüge/sonstiges 10€

C) mech. Scheibenbremse vorn: ~300€
- Felge 100€
- neue Gabel 140€
- Bremsen 50€

D) Felgenbremsen belassen und NaDy/tourentaugliche Gabel: ~240€
- Felge+NaDy 100€
- Gabel 140€

E) Felgenbremsen belassen und NaDy: ~120€
- Felge mit NaDy 120€

Hallo,


kurze Rennbremsschuhe sind besser.

Aber besser als die mitgelieferten "felgenmordenden" Bremsbeläge der Tektro AL926 sind auch die Bremsschuhe deiner Tektro Canti mit Koolstopbelägen (wenn auch nicht so gut wie die kurzen Rennbremsschuhe in Sachen Druckpunkt/Dosierbarkeit).
Letztere, da bin ich mir ziemlich sicher, lassen sich problemlos an der Tektro AL 926 montieren.

Grüße,
Andreas

Als wichtige Ergänzung:

Egal ob Canti, Mini-V oder mechanische Disk -

Relevant für gute Funktion sind druckfeste Hüllen und gleifreudige Züge.
Damit steht und fällt alles.

10 € reichen dort lange nicht.

Ich habe mit 35mm Breite sehr schmale Schutzbleche am Scott. Wenn das wieder erwartend doch zu wenig sein sollte, dann werden diese eben a den betreffenden Stellen ausgeschnitten bzw. bearbeitet. So das es eben passt...

Stimmt - ohne die ist das Gesamtkonzept nicht stimmig. Am Scott habe ich aktuell diese Jagwire dran. Mit denen bin ich bisher recht zufrieden. Recht teuer, aber eben auch gut.

Im Crossladen sind die Tektro 926 AL leider ausverkauft. Dort wird auf die "unentbehrlichen einstellbaren Flexpipes" verwiesen. Sind diese wirklich UNENTBEHRLICH?

Das Problem ist nicht die Breite, sondern, dass zumindest an der Gabel das Schutzblech auf Höhe des Querzuges der Mini-V liegt.

Ich hatte damals deshalb das überstehende Stück vorn abgeschnitten.
Hatte mir immer vorgenommen das abgeschittende Stück über einen Winkelstück zu montieren.
Aber so extrem hat das fehlende vordere Stück die Schutzfunktion des Bleches nicht eingeschränkt.

Hinten passten bei mir die Bleche gerade so unter 85 mm V.Brakes bei 35 mm Reifen.

Habe mich schon öfter gefragt was du mit deinen Discs machst, aber meine Road ist da um Welten besser, dazu noch das Handling beim Radausbau, für mich nie wieder

Klingt fast so, als würde mir das mein geplantes Lampenbefestigungskonzept zerhauen. Dabei wird die Lampe vorn über diese originalen B&M-Halterungen an der Gabel angebracht. Das könnte zum Konflikt mit dem Querzug der Bremse kommen.

Oh Mann....an was man alles denken muss...

...nie wieder ohne, oder nie wieder die Discs?

Ok, ich präzissiere. Ich komme mit den aufgerufenen Preisen nicht klar, oder weiß nicht so recht, was gemeint ist.

Ne Felge kostet keine 100€, zumindest fern der Edelklasse. Ich habe für meine XCO RIOs z.B. etwa 30€ das Stück bezahlt.

Nabendynamo: SON ca. 220€, Shutter und SON so zwischen 80 und 100€.

Für ein komplettes Laufrad brauchst du aber auch Speichen, Nippel, Felgenband und wenn du das nicht selbst machst, die Einspeicharbeit.

Gabelpreise variieren sehr, je nachdem, was man will. Aber 140€ ist ziemlich teuer bezahlt. Ich würde eher sowas nehmen.

Mini-V-Bremsen gibt es für unter 50€, mechanischer Scheibenbremsen (nur die Zangen), die BB7 Road (eine, mit Scheibe) kostet so um die 50€.
Dass deine Naben ggf. eine Scheibenbremsaufnahme brauchen, ist dir bewusst?

Bei mir war das mit der Mini V-Brake, damit sie einigermaßen erträglich bremst muss sie ganz scharf an die Felge gestellt werden, dh das Laufrad muss sehr gut zentriert sein
Da sie so eng an der Felge steht kann man sie nicht groß weiter zusammen drücken um den Zug aus zu hängen, also muss man an dieser verstellbaren Pipe die Zustellschraube zurück drehen. Am angenehmsten war es die kure Zeit mit den Campa Ergos die haben beim Bremshebel eine Schmellentriegelfunktion

Nie wieder Mini V-Brake, entweder normale Rennradfelgenbremse oder richtige V Brakes mit den dazu passenden Hebeln

Handling beim Radausbau ist mit der Scheibenbremse problematischer. Noch schlimmer wird es, wenn man, wie ich 3-4 unterschiedliche Vorderräder (Reifen) fährt je nach Einsatzbedingungen.

Jedes Mal sitzt das Rad und damit die Scheibe die minimals ander und die Beläge müssen neu eingestellt werden. Selbst wenn der Schnellspanner unterschiedlich stark geschlossen wird, macht es einen Unterschied.
Das Problem ist, dass die Geschichte ja quasi im Zehntelmilimeterbereich genaus sein muss in Verbindung mit Renn-STIs.
Bei mechanischen Scheibenbremsen fürs MTB ist die Sache halb so wild.



Daher wenn Scheibe, dann besser mit Steckachse, die steifer ist und eine definierten Radeinbau ermöglicht

An meinem Crosser geht das alles. 35er Reifen, Schutzblech, Bumm-Lampe am Gabelkopf und Mini-V. Foto kann ich nachreichen. Der normale Bumm-Halter kommt sie überhaupt nicht mit dem Querzug ins Gehege, das sind meherere Zentimeter Platz.

Gruß
Thoralf

Die Kostenansätze habe ich auf Basis von Angeboten im Netz gewählt. D.h. bei den Felgen Komplettsets inkl. NaDy und keine Einzelfelgen, wo ich selber einspeichen muss.

Meine Naben haben keine Scheibenbremsaufnahmen, drum ja neue (Komplett)Felgen.
Aber eins habe ich bei der Kostenschätzung vergessen: Felge hinten, wenn alles komplett.
(Fällt aber jetzt eh weg, da ihr mich schlau gemacht habt.)

Danke.

Irgendwie musst du den Belagverschleiß einstellen und korrigieren. Bei klassischen V-Bremsen macht man das am Bremshebel, bei klassischen Rennbremsen an der Bremszange.
Bei mechanischen Scheibenbremsen kannst du den Verschleiß an der Bremszange einstellen.

Kombinierst du aber STI mit (Mini-)V-Bremsen gibt es zunächst keine Möglichkeit der Einstellbarkeit. Dafür gibt es diverse Lösungen:
(1) So Einsteller die im Brems-Bowdenzug montiert werden (Jagwire, Shimano,...)
(2) Einsteller, die man direkt an einem Zuganschlag montiert.
(3) Ne Umlenkrolle (die in der Regel den Einsteller dran haben) wo man ggf. das Getriebe nicht nutzt.
(4) Umlenkröhrchen oder eben solche Flexpipes mit so einer Einstellschraube, die direkt an die V-Bremse kommen.
(5) Zusatzhebel am Oberlenker haben oft ne Einstellschraube.

Unentbehrlich ist die Einstellbarkeit, aber Lösungen dafür gibt es mehrere.

Diese Genauigkeit muss jedoch an Scheibenbremse noch größer sein als bei Mini-V-Brake.

Deine Campa Ergos hatten zwar das Plus der Schnellentriegelung, aber zogen einfach zu wenig Zug ein. Du hättest auf jeden Fall eine 80 mm V-Brake benötigt.
Aktuelle Shimano STIs harmonieren deutlich besser mit 85 mm V-Brakes als alte STIs, Campa Ergos und SRAM Double Taps.

Ich glaube wir reden aneinander vorbei. "Felge" bezeichnet das eine Aluteil was nach außen den Reifen und nach innen die Speichen aufnimmt. Ich denke du redest von Laufrädern? Das meint das gesamte Rad: Nabe+Speichen+Nippel+Felge(+Felgenband), aber in der Regel ohne Schlauch und Reifen.

Habe es wieder oben schon geschrieben Mini V-Brake muss ganz nah an die Felge gestellt werden, wenn dein zweiter Laufradsatz nicht genau auf die gleiche Mitte zentriert ist schleift es genauso

Bei mir haben sich beide Discs bewährt, die Abid jetzt 16 000 km, die Spyre nun 5000 km und davor 6000 mit den Shimanos

...fahre am "Crosser" sogar nur 28er Schwalbe Racer.

Ich habe mir jetzt mal die Tektro 926 AL für 15€ inkl. Lieferung bestellt. Wenn das mit Schutzblechen und Lampenhalterung tatsächlich passen sollte, dann super. Wenn nicht, dann könnten tatsächlich die TRP CX 8.4 mit den 84er Armen eine Lösung sein.

Zusatz:

Die Einstellbarkeit ist wichtig.

Die Flexpipe selbst macht den Druckpunkt etwas schlechter UNTER DER BEDINGUNG, dass eine starre Pipe halbwegs optimal zum Zugverlauf passt.

Manchmal ist der Winkel Zug zur Bremse ungünstig für eine starre Pipe, dann ist die Flexpipe wieder im Vorteil.

Ich bin die Mini auch mit dem 5700er gefahren und die haben ja schon den idealeren Zugweg, war aber der gleiche Rotz

Ja, mein Fehler. Sorry. Gemeint sind Laufräder. Danke.

Stimmt. Die Einstellbarkeit muss gegeben sein, sonst nutzt das ganze System ja wenig bis nix. Verstanden. Danke.

Beim Scott ist dies durch solche Einstellschrauben am Rahmen gegeben. Musste ich ja bei den Cantileverbremsen auch so einstellen.

Ich kenne die Probleme mit der Mini-V.

Aber sie sind BEI MIR nicht so wild wie bei der Avid BB7 Road.
Von dem versenkten Geld bei der Diskgeschichte ganz zu schweigen.

Und wie gesagt, du hattest ungünstige Vorausetzungen mit deinen Campa Ergos.

Ich habe zwar nicht so viele Kilometer mit der Disk aber etliche Stunden und extrem vielfältige Bedingungen durch die Crossnutzung.

Dann weiß ich nicht, was du damit angestellt hast.

Wobei meine damaligen 5700 STIs minimal zu meinen jetzigen Sora 3500 STIs im Nachteil waren, weil die Aufhängung des Bremshebels am Kunsstoffkörper weniger stabil ausgeführt ist. Auf der einen Seite der Aufhängung ist bei den 5700 STIs nur eine vergleichsweise dünne Nase.
Aber dieser Unterschied beträfe genauso die mechanischen Diskbremsen.

Aber in einem stimme ich dir zu, zu den Renn-STIs passen eigentlich nur Rennbremsen.
Sämtliche anderen mechanischen Bremsen sind für mich nur Notlösungen.

Am schweren Reiserad bin ich extrem zufrieden mit den Tekto RL-520 Renn-Bremshebeln(ohne Schaltfunktion), die zu normalen V-Brakes passen. Da braucht es auch keinen Zauber mit teuren Zügen.
Dafür verzichte ich gern auf den Komfort einen kombinierten Bremsschalthebel zu haben und schalte lieber separat an Lenkerendschalthebeln.
Preis-Leistung und Funktion ist einfach überragend in meinen Augen.

Also bei mir bremsen beide mechanische Felsen top, letzte Woche habe ich ein wenig gepennt und zu dicht hinter so einem Komunalfahrzeug hinterher gefahren. Als der überraschend gebremst hat bin ich schon kurz ins schwitzen gekommen. Aber selbst aus der Bremsgriffhaltung kein Problem, mit der Mini V wäre ich da wohl auf der Ladefläche zum stehen gekommen

So langsam wird es polemisch.

Ähnliche Situationen habe ich auch mit der Mini-V problemlos bewältigt.

Und ich wollte eigentlich mit der Geschichte, wo mir die hinter Mini-V am Crosser den Hintern gerettet, weil binnen einer Abfahrt in den norwegischen Bergen (Straße, trocken) der Bremshebel für die vordere Disk am Lenker war und ich keinen weiteren Bremsdruck damit aufbauen konnte.
Viel Materialdicke des Belages kann ja bei der Disk nicht abnutzen, weil nicht viel da ist. Aber wenn nur ein Teil runter ist, kommt es genau zu diesem Phänomen, weil mechanische Diskbremsen noch ungünstiger zu den Bremshebeln übersetzt sind als bei Mini-Vs (85 mm und kürzer).


Das gilt übrigens auch im abgeminderten Maß bei MTB Hebeln/V-Brake-Hebeln mit mechanischen Scheibenbremsen passend zu diesen Hebeln, wie ich anhand des Rades meiner Lebensgefährtin feststellen konnte. Auch hier es frickelig eine Einstellung mit geringem Hebelleerweg und Schleiffreiheit zu finden. Die passenden V-Brake zu diesen Hebeln funktioniert diesbezüglich um Welten besser.


Übrigens ist mein Lebendgewicht 90 bis 100 kg. Du kannst also davon ausgehen, dass meine Bremsen stetig hohen Belastungen ausgesetzt sind.



EDIT

Das ist kein generelles Votum kontra Scheibenbremse, aber in der technischen Umsetzung sollte man diese wohl besser hydraulisch wählen oder halt mit deutlich größeren Scheiben.
Passendes Rahmen-Gabel Material (Rennlenkergeometrie) für größere Sscheiben zu finden gestaltet sich aber schwer oder teuer.

Es ist halt nun mal so, genauso wie du es mit deinen Scheibenbremsen nicht gebacken kriegst haben andere Probleme mit den Mini Dingern

Aber vielleicht liegt das hier am hügeligen Terrain und die Scheiben sind dadurch immer perfekt eingebremst

Danke an alle.

Das Thema Scheibenbremse hat sich für mein Radl erledigt. Ausschlaggebend hierfür sind a) die mit der Umrüstung verbundenen Risiken bzgl. Rahmenhaltbarkeit und b) die anfallenden Kosten im "Kosten/Nutzen-Verhältnis".

Die vielen nützlichen Hinweise zu dem Optimierungsmöglichkeiten mittels Mini-V-Brakes haben mir sehr weiter geholfen und das sollte meinem "Problem" Abhilfe schaffen.