Hallo Forumler,

nach nunmehr knapp drei Jahren auf meinem Scott CX Team wird es mal Zeit für neue Felgen. Zwar sind diese noch nicht durch, aber ich möchte einfach mal optimieren.

Es hat sich gezeigt, dass ich das Scott CX mittlerweile weniger im Wald nutze, als mehr auf Straße und Radwegen, die gern mal etwas rauer sein können. Also Wege, die ich mit einem Rennrad nicht unbedingt befahren würde.
Der erste Schritt waren andere Reifen: Schwalbe Racer 622-28er Breite. Dann sind für die nassen Monate Schutzbleche dazugekommen und für Wochenendausflüge ein Tubus am Heck. Für die lange Distanz habe ich noch einen den Syntace Aeroaufsatz XXS verbaut... Alles in allem also kein wirklicher Crosser mehr.

Nicht zuletzt wegen der Bremsleistung bei Regen und Matsch will ich Scheibenbremsen montieren. Zusätzlich soll in vorn ein Nabendynamo seinen Dienst verrichten, der gepaart mit festem Licht auch mal ein Navi/Handy/... laden soll. Super (aber kein muss) wäre es, wenn die Felgen auch noch die Möglichkeit zur Nutzung von Felgenbremsen hätten, so könnte ich den Umbau Stück für Stück umsetzen und dennoch fahren. Außerdem möchte ich mir die Nutzung von Felgenbremse vorhalten.

Die neuen Teile sollen natürlich a) nicht so schwer werden und b) stabil sein.

Das Scott CX hat Shimano 105er Brems/Schalthebel.
Diese würde ich gern nutzen und eine mechanische Scheibenbremse verbauen, oder ist das hinsichtlich der zu erwartenden Bremsleistung ein Fehler?
Ich habe hinsichtlich Bremsleistung und aufzuwendender Handkraft bei mechanischen Scheibenbremse schon negative Kritiken gelesen -dies zwar bei MTBs, aber das System ist ja das gleiche.


Habt ihr Vorschläge für Materialen, Typen, Fabriakte, Kompettsets oder Ausführung dieser Maßnahme?

Besten Dank.

MfG, Sani



P.S.:
Ferner ist geplant, dass ich die Vorderradgabel gegen eine stabilere ersetzen will, wo ich dann einen Frontgepäckträger montieren kann. Das soll dann mal so in Richtung "UL-Backbacking" gehen, also Taschen vorn und ggf. noch Satteltasche/Rahmentaschen. Aber das ist erst später dran...

UPDATE:
Was benötige ich für Teile, um diese Umrüstung umzusetzen (Rahmenhalter,...)?

Du brauchst zunächst einen Rahmen und eine Gabel die für Scheibenbremse vorgesehen sind. Dabei musst du beachten, für welche max. Scheibengrössen der Hersteller das Ganze konzipiert hat.

Eine BB7 Road wäre in diesem Fall eine Option, dann können die STI so bleiben wie sie sind.

Beste Grüsse
m

Statt einer bb7 würde ich wohl eine trp spyre nehmen, habe mit der spyke/ spyre bessere Erfahrungen als mit der bb7 gemacht auf Radreisen.

Hallo Sani,

ich habe ein Kona Rove AL mittlerweile in diese Richtung umgebaut, viel ist nicht mehr original. Selbst den Rahmen habe ich gegen ein London Road tauschen müssen, nachem mir ein PkW-Fahrer im "Disziplinierungswahn" hinten drauf gefahren ist.

Ich geh mal im Detail auf die Punkte ein:

Nabendynamo: Wenn das Rad nicht zu schwer werden soll, bleiben da noch SON, Shutter oder ein Premium-Shimano übrig. Ich habe mich für einen Shutter entschieden, für mich der P/L-Sieger. Aber auch für die beiden anderen gibt es gute Argumente.

Scheibenbremsen: Die Aufnahmen am Rahmen müssen dran sein und die Freigaben passen, sonst ist das kein Problem. Mittlerweile gibt es viele mechanische, aber auch hydraulische Bremsen mit Ansteuerung übern Rennlenker. BB7 Road ist ne Option, ich hab noch die original mal verbauten Hayes CX an meinem Rad dran. Tun auch. Die mögliche Vereisung ist in Köln nicht so ein Thema, ärgerlicher ist eher, dass man die Bremsen nachstellen muss und vor allem die rechte Belagseite immer mittels Inbus. Hydraulische Scheibenbremsen mit Selbstnachstellung sind da komfortabler. Ich fahre 180 vorn, 160 hinten.

Option auf Felgenbremse: Hier müssen zwei Dinge mitspielen: Der Rahmen (und Gabel) müssen Aufnahmen für Scheiben- und Felgenbremse hergeben. Leider wird die Auswahl insbesondere an Gabeln, die das können, immer kleiner. Bei Rahmen gibt es noch mehr, wo beides geht. Der zweite Punkt, wo man aufpassen muss, sind die Laufräder. Viele Laufräder mit Naben mit Scheibenbremsaufnahme haben dezidierte Disc-Felgen, die fallen dann natürlich alle raus. Aber Augen offen halten: Viele Felgen sehen auf den ersten Blick nach Disc aus (ohne Bremsflanke), sind auf den zweiten Blick vom Profil her eigentlich Felgenbremsfelgen. Sowas kann man fahren. Die Eloxierte/Beschichtete/Lackierte Bremsflanke ist in der Regel schnell weggeschliffen und spätestens danach hast du die volle Bremswirkung und meist noch etwas mehr Bremsflanken"fleisch" als bei abgedrehten "Felgenbremsfelgen". Wenn du nix passendes findest: Laufräder selber bauen! Habe ich auch gemacht. Ist meist etwas teurer als vergleichbare Kompletträder, aber dafür kannst du halt genau die Komponenten zusammenfügen, die du verheiraten willst.

Dynamolader: Eigenes Thema, mit massig Lesestoff in diesem Forum. Vergiss die Bumm-Lampen (oder auch Axa und co) mit USB-Ausgang. Das sind Lampen mit ganz beschränkten Notladeeigenschaften. Wenn du ein Smartphone dauerhaft betreiben willst, brauchst du etwas leistungsfähigeres.

Lowrider: Ich bin wieder ein bisschen davon abgekommen. Entsprechende Gabeln sind recht schwer. Wenn es wirklich leicht und flott sein soll, dann verstaue das Gepäck auf dem Gepäckträger oder am Rahmen. Oder halt ein richtiger Reiserandonneur mit Lowrider und allem drum und dran. Aber da muss man dann einiges darauf auslegen. Da würde ich stabilere Laufräder bauen, mindestens 19er-Felgen nehmen, Scheibenbremsen mit ausreichend Biss (ab 180mm vorn). Das beißt sich alles mit "leicht" und "wirklich flott".
Schaltung hatten wir auch noch nicht. Für die "flotte Variante" kommst du womöglich mit Rennradkomponenten aus (z.B. Kompaktkurbel und hinten ne Kassette mit wirklich großen Ritzeln). Mit wirklich Gepäck wird das dann schwieriger, dann muss es wohl zwingend eine Dreifachkurbel sein, oder zumindest Zweifach-MTB. Sonst kommst du steilere Anstiege kaum rauf.

Bremsleistung: Bei mechanischen Scheibenbremsen hängt die Bremsverzögerung entschieden von der Qualität der Bremszughüllen ab. Ich hab mal Nokons montiert gehabt - viel besser als momentan wieder Spiralhüllen (das Standardzeug), vor allem hinten. Diese Odyssey Linear Slic sollen auch sehr gut sein, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
zusätzliche Oberlenkerbremshebel werden auch immer wieder als ein "Bremspunktaufweicher" genannt, das kann ich zumindest für meine nicht bestätigen. Vom STI aus bremst das System genauso gut. Problematisch ist allerdings, wenn man im STI diese Gummi-Griffweiten-Verkürzer installiert. Dann ist der Druckpunkt an den Oberlenkerhebeln extrem teigig. Wenn man kräftig zieht, wird nämlich nicht der Bremsbelag an die Scheibe gepresst, sondern der Gummikeil im STI komprimiert. Ich hab die Keile rausgeschmissen, dann ist es ok. Die Oberlenkerhebel sind ja eher für kontrolliertes Steuerbremsen da, nicht für die wirklich scharfen Gefahrenbremsungen. Die macht man eher an den weiter außen montierten STI.

Viele Grüße,
Sammy

Wenn es unbedingt Scheibe sein muss und Rahmen/Gabel dafür vorgesehen sind, würde ich die BB7 empfehlen. Die fahre ich meinem Rose CX und bin sehr zufrieden damit.

Ich tät aber erstmal probieren, vorne eine Mini-V einzubauen und andere Beläge herzunehmen, wenn die Bremskraft nicht reicht. Ich habe mit Koolstop rot/schwarz gute Erfahrungen gemacht. Die Shimano Felgenfresser-Beläge bremsen noch besser, machen aber die Felgen schnell kaputt.

Top Antwort. Danke.

Der Rahmen, die Gabel und die Felgen sind tatsächlich nicht für Scheibenbremsen vorgesehen.
Aber eine neue Gabel (bspw. diese ) in Kombination mit einer tourentauglichen Felge (mit NaDy Supernova) wäre dann ja als Komplettlösung vorn ok. Das Ganze kostet dann mit BB7 Road dann so um die 400€, wäre aber zumindest ne Lösung.
Weil ich mir keinen neuen Rahmen zulegen möchte, wäre ggf. ein Adapter fürs Hinterrad was. Allerdings bin ich jetzt nicht so der Freund von Adaptern.
Hat da jemand Erfahrung mit dem Adapter?

Ist wie immer im Leben wieder eine Frage von Kosten/Nutzen.

A) komplett mech. Scheibenbremsen inkl. Nady/tourentauglicher Gabel: ~520€
B) mech. Scheibenbremse vorn inkl. NaDy/tourentauglicher Gabel: ~420€
C) mech. Scheibenbremse vorn: ~300€
D) Felgenbremsen belassen und NaDy/tourentaugliche Gabel: ~240€
E) Felgenbremsen belassen und NaDy: ~120€
...

Da gefällt mir am ehesten noch die Variante B).

Aktuell habe ich die Originalbremse am Scott verbaut.

Bringen Mini-V-Brakes wirklich soviel mehr ohne diese Umlenkrollen?
Das wäre dann zugegebener Maßen wirklich eine preiswertere Option...

Beläge habe ich schon die Koolstop (orange/schwarz), aber bei Nässe sind die eben auf Passabfahrten auch nix...
Welche Beläge meinst du mit "Felgenfresser"?

Also,

ich bin ein Freund von "Mach das Richtige richtig" - da scheiden Adapterlösungen von vornherein aus. Zumal die Kräfte einer Scheibenbremse nicht unterheblich sind und niemand weiß, ob die Stelle am Rahmen das aushält auf lange Sicht.

Die Lösung B) wäre MIR persönlich auch nix, weil ich 400 Euronen ausgäbe für eine Bremslösung. Da muss die Felgenbremse aber schon wirklich MONSTERSCHLECHT bremsen, dass ich bereit wäre das zu tun.

Ich habe Scheibe am Randonneur (die BB7 Road) und Magura HS11+Brakebooster am Alltagsrad. Das Alltagsrad musste ich den Rahmen wechseln. Ich war versucht, Scheibe zu nehmen, hätte aber einen komplett neuen LRS gebraucht und der bisherige war noch keine 2 Jahre alt. Wären auch so um die 350 Euro für den LRS gewesen. Dafür kann ich ca. 2-3 Mal die Felge an VR+HR wechseln lassen.

Das war und ist es mir nicht wert.

Ich würde auch die Mini V-Brake Variante als erstes probieren.

Am besten die steifen TRP CX 8.4 mit druckfesten Hüllen und gleitfreudigen Polymerzügen von Shimano - eventuell auch Optislick.

Denn nachdem ich erst über die Scheibenbremse (BB7 Road) am CX-Rad sehr enttäuscht, dann fast euphorisch war in den Hochgeschwindigkeitsabfahrten bei Rad am Ring, setzt nun wieder Ernüchterung ein. Die Bremskraft lässt spürbar nach und sie beginnt wieder zu leicht zu ruckeln (an der Gabel) und zudem schleift die Scheibe nun gern im Wiegetritt an der Gabel.
Ich kann somit die Aussagen bestätigen, die andere mir schrieben, wenn die Disk nicht dauerhaft gefordert wird (Berge), dann setzen immer wieder Probleme wie in der Einfahrphase ein.

Wie problemlos arbeiten dagegen die langen Rennbremsen an meinem Randonneur.
Natürlich sind die Handkräfte im Nassen höher und man muss deutlich vorausschauender fahren. Aber in der Summe der Eigenschaften kosten mich diese Bremsen deutlich weniger Nerven und Geld.

Nun gut, die Mini-Vs sind auch nicht so wartungsfreundlich wie die langen Rennbremsen - aber eine Umrüstung darauf bringt mehr Bremskraft als Cantis und ist deutlich günstiger als die Diskumrüstung.

Wenn Disk, dann wohl besser eine hydraulische Bremsanlage und steife Steckachsen für weniger Verwindung an einem Komplettrad.

Stolzer Preis für Mini-V-Brakes zum "probieren".

Ist der Unterschied von bspw. Tektro RX5 zur TRP CX 8.4 wirklich den Mehrpreis von ca. 85³ wert?

Nach deinen Ausführungen wären für eine bessere Bremswirkung Mini-V-Brakes die einfachste Option. Danke.

Was hat es mit diesen immer wieder gern genannten Umlenkrollen auf sich?
Benötige ich diese beim Einsatz von Mini-V-Brakes?
Gibt es dann ggf. mehr Bremsleistung?

Wenn das der Fokus ist und häufig gefahren wird, dann ist die Disk natürlich im Vorteil.
Eine Umrüstung ist aber wahrlich teuer.

Die Mini-V bietet mehr Bremskraft als deine Cantis, aber bei Nässe nicht so viel.
Komplette lachsrote (orange) Koolstop bieten, je nach Felge, nochmals mehr Bremskraft im Nassen, jedoch mit weniger Bremskraft bei trockenen Bedingungen.
Letzteres stört mich nicht. Ich kaufe nur noch die komplett lachsroten, egal ob für den Renner, den Randonneur, den Reisepanzer oder die hintere Mini-V am Crosser (vorn ist am Crosser die Disk.)

Also Mini-V-Brake bei Nässe schlechter als Cantilever? Das wäre ja eher ungünstig, da ich gerade bei Nässe ne Bremsverbesserung möchte.

Ansonsten teste ich mal die lachsroten Koolstop . Danke.

Du fährst am Crosser also vorn Disc und hinten Mini-V-Brake. Ok, dass wäre dann ja fast meine Variante B) und mit um die 400€ ja zumindest noch denkbar...

Wenn man Mini-V ausprobieren will,

sollten es ein paar Shimano BR-R353 völlig tun, erst recht, wenn Beläge ggf. noch gewechselt werden um zu optimieren. Ich kann nicht so ganz erkennen, was an den TRP so viel teurer sein soll. Wenn ich mich irre, freue ich mich über sachgerechte Aufklärung.

Bedankt! Wobei die genannte Bremse wohl nicht kompatibel mit STIs ist. Aber egal. Dies Aussage "...tun es auch..." war schon hilfreich.

Über die Aufklärung zu den 120€ Mini-V-Brakes wäre ich auch dankbar.

Hallo Sani,

die RX5 vergiss total. Das war meine erste Mini-V. Die Bremsarme sind einfach zu weich.
Ich faher die steiferen Mini-Vs von Campa am Hinterrad, die es jedoch nicht mehr zu kaufen gibt.

Die TRP habe ich zwar auch noch nicht, aber ich durfte sie einmal probieren.
Letztendlich nach der Diskumrüstung am Vorderrad am CX bin ich inzwischen fast der Meinung, hätte ich besser diese Bremsen kaufen sollen als die Diskumrüstung zu machen.
Das gilt umso mehr für deinen Einsatzweck jenseits der Schlamm und Dreck (wo der Felgen- und Bremsbelagsverschleiß sehr hoch ist).

Zum Testen kann du jedoch die sehr einfachen (Lagerung) aber steifen Tektro AL926. Sie sind zudem 5 m kürzer, weshalb sie noch besser zum Einzugsverhältnis der Renn-Bremsschaltehebeln passen. So kann der Abstand zur Felge größer sein (größte Problem bei Mini-Vs. Dafür ist allerdings die benötigte Handkraft etwas größer für die gleiche Bremsleistung im Vergleich zu den 85 mm V-Brakes.
Achso bei mechanischen Scheibenbremsen ist es jedoch auch auch ein elendiges Gefummel, sie einerseits so einzustellen, dass nicht so spät Bremskraft aufgebaut (wo der Hebel schon nah am Lenker liegt) wird und anderseits die Bremse schleiffrei ist.

Umlenkrollen benötigt man, wenn man normale V-Brakes mit 100 mm+ an die Renn-Bremsschaltehebel anpassen will. Die Montage ist jedoch fummelig und der Druckpunkt ist recht bescheiden.

Ich werden mir mal Mini-V-Brakes besorgen und das probieren. Ggf. reicht mir das ja dann schon, da mir die ~400€ dann doch recht viel sind.

Das Geld investiere ich dann wahrscheinlich lieber in einen gescheiten NaDy und - sobald wirklich und endgültig durchgebremst - eine neue Felge.

Besten Dank für deine Erläuterungen.

Die Mini-V ist schlechter als die Disk bei Nässe aber besser als die Canti.
Bei Trockenheit ist die Mini-V sehr viel besser als die Canti und gleich auf und in einigen Fällen gar besser als die mechanische Disk.

Da mir die erste Diskgabel (Kinesis Crosslight) an der Diskaufnahme (nur 160er Scheiben und dadurch geringere Belastung für Gabel und weniger Bremskraft als bei 180er Scheiben) anfing zu brechen (Harr-riss) und ich daher ein zweite Gabel (Nox Carbongabel) kaufen musste, haben mich allein die beiden Gabeln gut 250 € gekostet.
Übrigens, die Kinesis Crosslight (hat Cantisockel und Diskaufnahmen) lief vorher mit einer Mini-V völlig unproblematisch.
Erst mit der Disk fingen die Probleme an. Zumindest Gabeln werden durch eine Diskbremse extrem belastet.

Bei der Gabel wäre ja Surly Disc Gabeln noch ne Idee, aber die haben eben wieder Gewicht...

Bei den Mini-V-Brakes würde ich die Bremsschuhen gegen die der vorhandenen Cantikeverbremsen tauschen. Das macht den Tausch der Gummis einfacher (Bremsschuh bleibt, nur Gummi wird getauscht). Denke mal, dass sollte gehen.

Besser als Disc mag ich aber bezweifeln, für mich war die Mini V Brake der Grund einen Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme zu kaufen und habe das nicht bereut. Sowohl die Spyre wie die Avid Road laufen bei mir sehr gut

Hallo,

mit den genannten BR-R353 (mit BBB-Bremsbelägen) sowie einem Rad mit Gepäck ( )war ich vor sechs Wochen auf einer fünftägigen Reise im Sauerland, Gesamtgewicht 135kg. Bremswirkung im Trockenen finde ich ausreichend, bei Nässe muss man schon etwas vorausschauender fahren. Bremshebel Sora, 3500er Serie. Die Bremse empfinde ich als recht steif und sie hat einen gut definierten Druckpunkt. Kann sie daher meinen Erfahrungen nach empfehlen.

Ergänzung: Ich fahre die BB7 am Crosser mit großer Zufriedenheit (Vollcarbongabel, 160mm Scheibendurchmesser). Bei der Scheibengröße kann ich bei Trockenheit keine großen Vorteile zur oben genannten Mini-V-Brake ausmachen. Die kommen dann erst bei Nässe zum Tragen.

Insgesamt bin ich mit beiden Bremsen recht zufrieden - gute Bremskraft und sehr wartungsarm (wohne allerdings auch im Flachland).

VG, Philip

Nein, ist als Komplettlösung nicht okay! Es ist nicht gesagt, dass das Steuerrohr deines Rahmens die Belastung aushält. Ich würde GRUNDSÄTZLICH die Finger davon lassen, an diesen Rahmen Scheibenbremsen anzubauen.

Gruß
Thoralf

Die BR-353 sind 90 mm V-Brakes und müssen daher extrem dicht an die Felge.
Ist laut Shimano auch nicht kompatibel zu Renn-STIs.

Die TRP 8.4, RX5, Campa ... sind 85 mm V-Brakes. Die Al926 eine 80 mm V-Brake.
Bei letzterer ist der Abstand des Bremsbelages zur Felge am größten.


Die TRP haben auch gleich die kürzeren Rennbremsschuhe verbaut, damit ist der Druckpunkt und die Einstellung auf die Felge besser als mit den langen V-Brake Belägen.

Aha. Also ist der Tausch der Bremssättel gegen die von den Cantilever gar nicht sinnvoll. Wieder was gelernt. Naja, dann dauert der Wechsel eben geringfügig länger.

Tektro 926 AL für wenig Geld

Bei Trockenheit funktionierte meine Campa Mini-V an der Gabel mit nachgerüsteten kurzen Rennbremsschuhen und roten Koolstopbelägen besser als meine BB7 Road.

Auch ein (gutes) Argument. Danke.

Die Kinesis-Gabel, die du verlinkt hast, ist ne ausgesprochene Leichtgewichtsgabel, die Scheiben sind nur bis 160mm frei gegeben. Für Leichtgewichtsfahrer vielleicht gerade noch ok, aber keinesfalls mit Gepäck! Da riskierst du, dass dir der Gabelholm über der Scheibenbremsaufnahme abbricht. Ist bei diesem Modell schon mehrfach vorgekommen.

Die Adapter für Scheibenbremse vergiss ebenso. Die Kräfte, die eine Scheibenbremse in Nabennähe in den Rahmen/die Gabel einleitet, sind enorm. Beides muss darauf ausgelegt sein, alles andere ist mehr als leichtsinnig. Außerdem habe ich bei dem verlinkten Adapter auch nicht verstanden, wie der funktionieren soll - wahrscheinlich passt der nur an einen ganz bestimmten Rahmentyp. Dafür könnte es ok sein, wenn der Rahmen entsprechend konstruiert ist.

Supernova ist ne Edelbude, da zahlst du für den Namen mit. Kann man machen, wenn einem "chick" das wert ist. Ansonsten fährst du mit einem Shutter im wahrsten Sinne des Wortes günstiger, man munkelt, dass sowieso beides aus dem gleichen Werk stammt.

Deine Preiskalkulationen kann ich im einzelnen nicht wirklich nachvollziehen.

Was die Bremsen betrifft, gibt es grob gesprochen zwei verschiedene Übersetzungen. Darunter fallen:
(1) langer Übersetzungsweg: V-Bremsen, mechanische Scheibenbremsen für MTB/Touring, mechanische Bremshebel für MTB neuerer Bauart, spezielle Rennbremshebel (mit "für V-Brakes").
(2) kurzer Übersetzungsweg: Cantileverbremsen, Rennbremsen, Mini-V-Brakes, Scheibenbremsen für RR, Bremshebel an STI und ähnlichen RR-Bremsschalthebeln.

(1) und (2) kannst du in der Regel nicht mischen, das sind getrennte Welten. Allerdings kannst du Bremshebel aus Gruppe (1) mit V-Bremsen kombinieren, wenn du die Umlenkrollen verbaust.

Ich habe auch schon ein Rad in den Händen gehabt mit STI, Umlenkrolle und Mini-V-Bremse. Da ist die Bremse dann extrem bissig, das kann man auch machen.

Das sehe ich auch so (zumindest wenn du im Moment Cantis hast).


V-Bakes (ohne den Vorsatz Mini) einerseits und Cantileverbremsen anderers haben andere Seilzugwege. Dashalb gibt es für V-Brakes und Cantilever unterschiedliche Bremshebel fürs MTB, ob umstellbare Bremshebel.

Rennradbremshebel haben das gleiche Seilzugverhältnis wie Cantis. Deshalb funktionieren die Cantileverbremsen am Crosser, aber V-Brakes nicht. Und genau dafür wurden die Mini-V entwickelt: Die funktionieren technisch wie eine V-Brake, haben aber das Seilzugverhältnis einer Canti.

Sprich: Rennradbremshebel + Mini-V funktioniert direkt ohne Adapter.

Diese von dir genannete "Umlenkrolle" ist keine einfache Rolle, sondern ein kleines Getriebe, dass die Übersetzung des Seilweges ändert. Mit diesem Teil kannst du "normale" V-Brakes mit Cantileverbremshebeln bzw. Rennradbremshebeln benutzen.

Lohnen tut sich das nur dort, wo Mini-V-Brakes nicht passen. Nämlich wenn die Reifen signifikant breiter als 40 mm werden. Ist für einen Cyclocrosser eigentlich Wurst.

Gruß
Thoralf

Ich zitiers mal komplett, weil recht kurz.

Cantileverbremsen sind eine Wissenschaft für sich, das sind Diven. Wenn man die gut einstellt und eine gute mechanische Lösung findet, können die sehr brachial bremsen. Man kann aber auch viel falsch machen. Ganz schleche Variante: Abgang der beiden Zugseile zu den Bremsschenkeln in einem recht spitzen Winkel und das senkrechte Seil über einen sehr langen Weg mit schlechtem Gegenhaltepunkt, z.B. das ganze Steuerrohr entlang. Da kann sich enorm viel Stauchungsweg ergeben und durch den Winkel wird das Übersetzungsverhältnis merklich schlecht.
Mini-V-Bremsen sind in der Regel immer ähnlich gut montiert, wenn man die Schuhe halbwegs richtig ausrichtet. Problematisch bei Mini-V-Bremsen ist, dass die nur sehr wenig Reifenfreiheit lassen, vor allem wenn man ein Schutzblech montieren will.

V-Bremsen generell setzen sehr stabile Cantisockel-Befestigungspunkte voraus, nicht jeder Rahmen/jede Gabel ist wirklich optimal dahingehend ausgelegt. Hier können die etwas antiquierten Brakebooster etwas bringen. Sieht am Schnellfahrrad nur immer irgendwie etwas "behäbig" aus.

Da kann ich helfen:
A) komplett mech. Scheibenbremsen inkl. Nady/tourentauglicher Gabel: ~520€
- Felge+NaDy 220€
- neue Gabel 140€
- Bremsen 100€
- Adapter 50€
- Bremszüge/sonstiges 10€

B) mech. Scheibenbremse vorn inkl. NaDy/tourentauglicher Gabel: ~420€
- Felge+NaDy 220€
- neue Gabel 140€
- Bremsen 50€
- Bremszüge/sonstiges 10€

C) mech. Scheibenbremse vorn: ~300€
- Felge 100€
- neue Gabel 140€
- Bremsen 50€

D) Felgenbremsen belassen und NaDy/tourentaugliche Gabel: ~240€
- Felge+NaDy 100€
- Gabel 140€

E) Felgenbremsen belassen und NaDy: ~120€
- Felge mit NaDy 120€

Hallo,


kurze Rennbremsschuhe sind besser.

Aber besser als die mitgelieferten "felgenmordenden" Bremsbeläge der Tektro AL926 sind auch die Bremsschuhe deiner Tektro Canti mit Koolstopbelägen (wenn auch nicht so gut wie die kurzen Rennbremsschuhe in Sachen Druckpunkt/Dosierbarkeit).
Letztere, da bin ich mir ziemlich sicher, lassen sich problemlos an der Tektro AL 926 montieren.

Grüße,
Andreas

Als wichtige Ergänzung:

Egal ob Canti, Mini-V oder mechanische Disk -

Relevant für gute Funktion sind druckfeste Hüllen und gleifreudige Züge.
Damit steht und fällt alles.

10 € reichen dort lange nicht.

Ich habe mit 35mm Breite sehr schmale Schutzbleche am Scott. Wenn das wieder erwartend doch zu wenig sein sollte, dann werden diese eben a den betreffenden Stellen ausgeschnitten bzw. bearbeitet. So das es eben passt...

Stimmt - ohne die ist das Gesamtkonzept nicht stimmig. Am Scott habe ich aktuell diese Jagwire dran. Mit denen bin ich bisher recht zufrieden. Recht teuer, aber eben auch gut.

Im Crossladen sind die Tektro 926 AL leider ausverkauft. Dort wird auf die "unentbehrlichen einstellbaren Flexpipes" verwiesen. Sind diese wirklich UNENTBEHRLICH?

Das Problem ist nicht die Breite, sondern, dass zumindest an der Gabel das Schutzblech auf Höhe des Querzuges der Mini-V liegt.

Ich hatte damals deshalb das überstehende Stück vorn abgeschnitten.
Hatte mir immer vorgenommen das abgeschittende Stück über einen Winkelstück zu montieren.
Aber so extrem hat das fehlende vordere Stück die Schutzfunktion des Bleches nicht eingeschränkt.

Hinten passten bei mir die Bleche gerade so unter 85 mm V.Brakes bei 35 mm Reifen.

Habe mich schon öfter gefragt was du mit deinen Discs machst, aber meine Road ist da um Welten besser, dazu noch das Handling beim Radausbau, für mich nie wieder

Klingt fast so, als würde mir das mein geplantes Lampenbefestigungskonzept zerhauen. Dabei wird die Lampe vorn über diese originalen B&M-Halterungen an der Gabel angebracht. Das könnte zum Konflikt mit dem Querzug der Bremse kommen.

Oh Mann....an was man alles denken muss...

...nie wieder ohne, oder nie wieder die Discs?

Ok, ich präzissiere. Ich komme mit den aufgerufenen Preisen nicht klar, oder weiß nicht so recht, was gemeint ist.

Ne Felge kostet keine 100€, zumindest fern der Edelklasse. Ich habe für meine XCO RIOs z.B. etwa 30€ das Stück bezahlt.

Nabendynamo: SON ca. 220€, Shutter und SON so zwischen 80 und 100€.

Für ein komplettes Laufrad brauchst du aber auch Speichen, Nippel, Felgenband und wenn du das nicht selbst machst, die Einspeicharbeit.

Gabelpreise variieren sehr, je nachdem, was man will. Aber 140€ ist ziemlich teuer bezahlt. Ich würde eher sowas nehmen.

Mini-V-Bremsen gibt es für unter 50€, mechanischer Scheibenbremsen (nur die Zangen), die BB7 Road (eine, mit Scheibe) kostet so um die 50€.
Dass deine Naben ggf. eine Scheibenbremsaufnahme brauchen, ist dir bewusst?

Bei mir war das mit der Mini V-Brake, damit sie einigermaßen erträglich bremst muss sie ganz scharf an die Felge gestellt werden, dh das Laufrad muss sehr gut zentriert sein
Da sie so eng an der Felge steht kann man sie nicht groß weiter zusammen drücken um den Zug aus zu hängen, also muss man an dieser verstellbaren Pipe die Zustellschraube zurück drehen. Am angenehmsten war es die kure Zeit mit den Campa Ergos die haben beim Bremshebel eine Schmellentriegelfunktion

Nie wieder Mini V-Brake, entweder normale Rennradfelgenbremse oder richtige V Brakes mit den dazu passenden Hebeln

Handling beim Radausbau ist mit der Scheibenbremse problematischer. Noch schlimmer wird es, wenn man, wie ich 3-4 unterschiedliche Vorderräder (Reifen) fährt je nach Einsatzbedingungen.

Jedes Mal sitzt das Rad und damit die Scheibe die minimals ander und die Beläge müssen neu eingestellt werden. Selbst wenn der Schnellspanner unterschiedlich stark geschlossen wird, macht es einen Unterschied.
Das Problem ist, dass die Geschichte ja quasi im Zehntelmilimeterbereich genaus sein muss in Verbindung mit Renn-STIs.
Bei mechanischen Scheibenbremsen fürs MTB ist die Sache halb so wild.



Daher wenn Scheibe, dann besser mit Steckachse, die steifer ist und eine definierten Radeinbau ermöglicht

An meinem Crosser geht das alles. 35er Reifen, Schutzblech, Bumm-Lampe am Gabelkopf und Mini-V. Foto kann ich nachreichen. Der normale Bumm-Halter kommt sie überhaupt nicht mit dem Querzug ins Gehege, das sind meherere Zentimeter Platz.

Gruß
Thoralf

Die Kostenansätze habe ich auf Basis von Angeboten im Netz gewählt. D.h. bei den Felgen Komplettsets inkl. NaDy und keine Einzelfelgen, wo ich selber einspeichen muss.

Meine Naben haben keine Scheibenbremsaufnahmen, drum ja neue (Komplett)Felgen.
Aber eins habe ich bei der Kostenschätzung vergessen: Felge hinten, wenn alles komplett.
(Fällt aber jetzt eh weg, da ihr mich schlau gemacht habt.)

Danke.

Irgendwie musst du den Belagverschleiß einstellen und korrigieren. Bei klassischen V-Bremsen macht man das am Bremshebel, bei klassischen Rennbremsen an der Bremszange.
Bei mechanischen Scheibenbremsen kannst du den Verschleiß an der Bremszange einstellen.

Kombinierst du aber STI mit (Mini-)V-Bremsen gibt es zunächst keine Möglichkeit der Einstellbarkeit. Dafür gibt es diverse Lösungen:
(1) So Einsteller die im Brems-Bowdenzug montiert werden (Jagwire, Shimano,...)
(2) Einsteller, die man direkt an einem Zuganschlag montiert.
(3) Ne Umlenkrolle (die in der Regel den Einsteller dran haben) wo man ggf. das Getriebe nicht nutzt.
(4) Umlenkröhrchen oder eben solche Flexpipes mit so einer Einstellschraube, die direkt an die V-Bremse kommen.
(5) Zusatzhebel am Oberlenker haben oft ne Einstellschraube.

Unentbehrlich ist die Einstellbarkeit, aber Lösungen dafür gibt es mehrere.

Diese Genauigkeit muss jedoch an Scheibenbremse noch größer sein als bei Mini-V-Brake.

Deine Campa Ergos hatten zwar das Plus der Schnellentriegelung, aber zogen einfach zu wenig Zug ein. Du hättest auf jeden Fall eine 80 mm V-Brake benötigt.
Aktuelle Shimano STIs harmonieren deutlich besser mit 85 mm V-Brakes als alte STIs, Campa Ergos und SRAM Double Taps.

Ich glaube wir reden aneinander vorbei. "Felge" bezeichnet das eine Aluteil was nach außen den Reifen und nach innen die Speichen aufnimmt. Ich denke du redest von Laufrädern? Das meint das gesamte Rad: Nabe+Speichen+Nippel+Felge(+Felgenband), aber in der Regel ohne Schlauch und Reifen.

Habe es wieder oben schon geschrieben Mini V-Brake muss ganz nah an die Felge gestellt werden, wenn dein zweiter Laufradsatz nicht genau auf die gleiche Mitte zentriert ist schleift es genauso

Bei mir haben sich beide Discs bewährt, die Abid jetzt 16 000 km, die Spyre nun 5000 km und davor 6000 mit den Shimanos

...fahre am "Crosser" sogar nur 28er Schwalbe Racer.

Ich habe mir jetzt mal die Tektro 926 AL für 15€ inkl. Lieferung bestellt. Wenn das mit Schutzblechen und Lampenhalterung tatsächlich passen sollte, dann super. Wenn nicht, dann könnten tatsächlich die TRP CX 8.4 mit den 84er Armen eine Lösung sein.

Zusatz:

Die Einstellbarkeit ist wichtig.

Die Flexpipe selbst macht den Druckpunkt etwas schlechter UNTER DER BEDINGUNG, dass eine starre Pipe halbwegs optimal zum Zugverlauf passt.

Manchmal ist der Winkel Zug zur Bremse ungünstig für eine starre Pipe, dann ist die Flexpipe wieder im Vorteil.

Ich bin die Mini auch mit dem 5700er gefahren und die haben ja schon den idealeren Zugweg, war aber der gleiche Rotz

Ja, mein Fehler. Sorry. Gemeint sind Laufräder. Danke.

Stimmt. Die Einstellbarkeit muss gegeben sein, sonst nutzt das ganze System ja wenig bis nix. Verstanden. Danke.

Beim Scott ist dies durch solche Einstellschrauben am Rahmen gegeben. Musste ich ja bei den Cantileverbremsen auch so einstellen.

Ich kenne die Probleme mit der Mini-V.

Aber sie sind BEI MIR nicht so wild wie bei der Avid BB7 Road.
Von dem versenkten Geld bei der Diskgeschichte ganz zu schweigen.

Und wie gesagt, du hattest ungünstige Vorausetzungen mit deinen Campa Ergos.

Ich habe zwar nicht so viele Kilometer mit der Disk aber etliche Stunden und extrem vielfältige Bedingungen durch die Crossnutzung.

Dann weiß ich nicht, was du damit angestellt hast.

Wobei meine damaligen 5700 STIs minimal zu meinen jetzigen Sora 3500 STIs im Nachteil waren, weil die Aufhängung des Bremshebels am Kunsstoffkörper weniger stabil ausgeführt ist. Auf der einen Seite der Aufhängung ist bei den 5700 STIs nur eine vergleichsweise dünne Nase.
Aber dieser Unterschied beträfe genauso die mechanischen Diskbremsen.

Aber in einem stimme ich dir zu, zu den Renn-STIs passen eigentlich nur Rennbremsen.
Sämtliche anderen mechanischen Bremsen sind für mich nur Notlösungen.

Am schweren Reiserad bin ich extrem zufrieden mit den Tekto RL-520 Renn-Bremshebeln(ohne Schaltfunktion), die zu normalen V-Brakes passen. Da braucht es auch keinen Zauber mit teuren Zügen.
Dafür verzichte ich gern auf den Komfort einen kombinierten Bremsschalthebel zu haben und schalte lieber separat an Lenkerendschalthebeln.
Preis-Leistung und Funktion ist einfach überragend in meinen Augen.

Also bei mir bremsen beide mechanische Felsen top, letzte Woche habe ich ein wenig gepennt und zu dicht hinter so einem Komunalfahrzeug hinterher gefahren. Als der überraschend gebremst hat bin ich schon kurz ins schwitzen gekommen. Aber selbst aus der Bremsgriffhaltung kein Problem, mit der Mini V wäre ich da wohl auf der Ladefläche zum stehen gekommen

So langsam wird es polemisch.

Ähnliche Situationen habe ich auch mit der Mini-V problemlos bewältigt.

Und ich wollte eigentlich mit der Geschichte, wo mir die hinter Mini-V am Crosser den Hintern gerettet, weil binnen einer Abfahrt in den norwegischen Bergen (Straße, trocken) der Bremshebel für die vordere Disk am Lenker war und ich keinen weiteren Bremsdruck damit aufbauen konnte.
Viel Materialdicke des Belages kann ja bei der Disk nicht abnutzen, weil nicht viel da ist. Aber wenn nur ein Teil runter ist, kommt es genau zu diesem Phänomen, weil mechanische Diskbremsen noch ungünstiger zu den Bremshebeln übersetzt sind als bei Mini-Vs (85 mm und kürzer).


Das gilt übrigens auch im abgeminderten Maß bei MTB Hebeln/V-Brake-Hebeln mit mechanischen Scheibenbremsen passend zu diesen Hebeln, wie ich anhand des Rades meiner Lebensgefährtin feststellen konnte. Auch hier es frickelig eine Einstellung mit geringem Hebelleerweg und Schleiffreiheit zu finden. Die passenden V-Brake zu diesen Hebeln funktioniert diesbezüglich um Welten besser.


Übrigens ist mein Lebendgewicht 90 bis 100 kg. Du kannst also davon ausgehen, dass meine Bremsen stetig hohen Belastungen ausgesetzt sind.



EDIT

Das ist kein generelles Votum kontra Scheibenbremse, aber in der technischen Umsetzung sollte man diese wohl besser hydraulisch wählen oder halt mit deutlich größeren Scheiben.
Passendes Rahmen-Gabel Material (Rennlenkergeometrie) für größere Sscheiben zu finden gestaltet sich aber schwer oder teuer.

Es ist halt nun mal so, genauso wie du es mit deinen Scheibenbremsen nicht gebacken kriegst haben andere Probleme mit den Mini Dingern

Aber vielleicht liegt das hier am hügeligen Terrain und die Scheiben sind dadurch immer perfekt eingebremst

Danke an alle.

Das Thema Scheibenbremse hat sich für mein Radl erledigt. Ausschlaggebend hierfür sind a) die mit der Umrüstung verbundenen Risiken bzgl. Rahmenhaltbarkeit und b) die anfallenden Kosten im "Kosten/Nutzen-Verhältnis".

Die vielen nützlichen Hinweise zu dem Optimierungsmöglichkeiten mittels Mini-V-Brakes haben mir sehr weiter geholfen und das sollte meinem "Problem" Abhilfe schaffen.

1.

Ich denke doch, dass ich meine Scheibenbremsen bestmöglich eingestellt habe.
Aber das technische Prinzip gibt nicht mehr her, weil auch hier das Grundproblem das Übersetzungverhältnis zwischen Hebel und Bremse ist.
Und das wird erschwert durch eiernde Scheiben. Perfekt runde Scheiben und Scheiben, die sich nicht hitzebedingt verziehen, hatte ich noch nicht. Es brauchen nur Zehntelmillimeter sein, aber das macht bei der mechanischen Disk einen extrem großen Unterschied, noch mehr als eine eierende Felge im selben Maß bei einer Mini-V.

Denn ich kann gut Laufräder zentrieren, aber perfekt nun auch wieder nicht.
Das geben die meisten Felgen auch gar nicht her.

Und das Mini-Vs leidvoll sein können, weiß ich nur zu gut. Was habe ich mich damals mit dem Tektro RX5 und allgemein mit den alten Shimano STIs (ST-5500 und ST-4500) rumgeärgert.



2.

Gut möglich.

Dann braucht es eben Divenflüsterer, dann sind die ganz berechenbar. Es ist im Grunde bei all diese zweiteiligen Seitenzugbremsen dasselbe: Im Moment des Anliegens der Beläge ist die bestmögliche Kraftübertragung gegeben, wenn das Seil rechtwinklig von Bremsarm abgeht.

Bei denen der allerersten Generation (Zugklemmung unerhalb des Bremsschuhs) bedeutete das, daß das Dreiech so spitz wie möglich zu halten war, bei denen, wo die Klemmung oberhalb liegt, also so gut wie bei allen, die jünger als 30 Jahre sind, sollte das nicht zu spitz und nicht zu flach sein, eben schlicht 90°.

Zu flach verhindern im allgemeinen der Reifen und das Blutzschech, zu spitz verhindert der Divenflüsterer.

Auch bei den V-Bremsen ist es nicht anders. Auch dort geht der Zug im 90° Winkel vom Bremsarm ab.

Sagt mal...diese Flexpipes zum Einstellen der Bremsen...

Benötige doch Bremszugeinstellungen...

Hintergrund: Beim Scott CX ist zwar eine Einstellmöglichkeit am Rahmen gegeben, aber diese kann ich nicht nutzen, weil der Seilzugweg dann recht schräg zur Bremse verlaufen würde. Ergo benötige ich tatsächlich neue Bremshüllen (wieder Jagwire) und diese Einstell-Flexpipes.

Jagwire Pro

Jagwire Cross

Welche sind zu empfehlen?
Diese Flexpipe mit Einstellung wäre schon schöner, aber die finde ich leider nicht im Netz (im Crossladen ausverkauft).


...das wird dann doch ein größerer Eingriff, da ich durch die neuen Bremszughüllen auch den Lenker neu mit Lenkerband bekleben muss. Da wiederum könnte ich auch was optimieren...

Danke.

Tektro Flexpipe bei Meilenweit.

Mein Tip wäre dir die ganzen Umbauprobleme zu ersparen und deinen Renner durch einen schon drauf ausgerichteten Randonneur zu ersetzen. Man muß schon viel Spaß am Fahrradbau mitbringen für solch ein Projekt.

Liegt auch nen bisschen an BB7 und Co.die eine Seite bewegen. Da etwas zu spät nachgestellt, daß die Beläge schief angeschliffen waren- dann ist nach dem Nachstellendie Wirkung erstmal schlecht...

Genau das wäre auch mein Tipp. Wobei ich die Flexpipe aber nur hinten verbaut habe (wegen des Gepäckträgers), vorn aber eine starre.

Gruß
Thoralf

Der Komplettumbau ist sicher zu teuer bzw. zu aufwendig, aber der Umbau auf Mini V-Brakes ist sicher einen Versuch wert und da ist keine Neuanschaffung eines Rades nötig.

Die Aktion (Mini V-Brakes inkl. Flexpipes, neue Bremshüllen, Lenkerband) werde ich dann mit einer "Vor-Winter-Inspektion" verbinden. Da lohnt es sich wenigstens die Garage aufzuheizen.

Bedankt! Werde mir die gleich dort bestellen.

Hallo Sani,
habe den Eindruck, dass du in deinem Einzelteilkaufwahn gerade einiges an Geld ausgibst, insbesondere an Porto. Willst du nicht erst mal ne Liste machen, was du alles brauchst und dann bei zwei, drei Versendern bestellen und nicht jede Speiche einzeln?
Grüße von
Sammy

Mini-Vs brauchen keine Umlenkrollen, weil sie kürzere Schenkel haben und daher die Übersetzung der Rennbremshebel wieder passt. Bei Cross-Reifen und Shimano-Hebeln sind hier Flexpipes empfehlenswert, damit man sie weit genug aufmachen kann zum Laufradwechsel, denn auch die Mini-Vs stehen sehr eng an der Felge (der kurze Weg ist ja grade der Vorteil der Vs, denn so lassen sich höhere Bremskräfte mit geringerer Handkraft übertragen).

Bei Campa brauchts das normalerweise nicht, weil man da die Bremshebel "entspannen" kann. Bei Shimano macht man das an den Bremsen, bei Campa am Hebel. Bei nur 28mm Reifen könnte es auch bei Schlimmano-Hebeln ohne Flexpipes gehen. Ich empfehle sie trotzdem, da man sonst ja keine Möglichkeit hat, die Zugspannung nachzustellen (auch diese Einsteller sind bei RR-Bremsen an der Bremse, bei V-Bremshebeln aber am Hebel.

Wenn Dein Rad nicht für Disc vorgesehen ist, würde ich überhaupt keinen Versuch der Umrüstung vornehmen, das ergibt absolut keinen Sinn. Dann lieber das alte Rad verkaufen und ein neues incl. Disc kaufen. Du musst ja praktisch alles tauschen. Die Kosten dürften nicht geringer sein, als der Aufpreis für ein neues (ggfs gebrauchtes) Rad.

Lowrider würd ich am CX auch nicht machen. Dann lieber gleich ein Reiserad kaufen. Das CX hat nur Vorteile beim schnellen Reisen mit wenig Gepäck. Aber das ist Geschmackssache.

Kann ich nicht bestätigen. Bei Felgenbremsen ist es halt wichtig, dass der Belag gut zur Felge passt. ich hatte Beläge die auf einer Felge super Bremskraft hatte, auf einer anderen fast gar keine. Die da: https://www.bike-discount.de/de/kaufen/kool-stop-v-brake-bremsschuhe-rot-schwarz-26627/wg_id-11818 bremsen wie Anker auf allen meinen Felgen - das muss aber für andere nicht gelten.

Ich fahre an meinem alten Crosser vorne Mini-V, hinten Canti. Bremst nicht schlechter wir mein anderer Crosser mit BB7 und 160/160 Scheibe. Rennradbremsen bremsen für mich gut genug, aber definitiv schlechter als Mini-V und Scheibe.

Ein Problem ist der Laufradausbau und Wechsel schon, das kann ich bestätigen. Ich habe keine Flexpipes und ärgere mich jedes Mal (allerings hab ich Zugeinsteller an den Zusatzbremshebel). Irgendwann rüste ich um... Tatsächlich müsste man eigentlich an allen LRS die gleichen Felgen fahren, denn die Breite ist meist unterschiedlich genug, dass man justieren anfangen muss.

Sind die LR aber mal drauf, gibts kein Problem. Die Scheibe hat Vorteile, wenn man ständig in Schlamm und Matsch unterwegs ist. Auf Asphalt und Waldwegen seh ich keine signifikanten Vorteile.

Ja, definitiv. Das kann ich konkret für meinen Reisecrosser bestätigen. Nach dem Umbau von Avid Short 4 (Canti) auf Campagnolo Veloce (Mini-V) taten sich ganz neue Welten auf.


Es passt nicht jeder Belag zu jeder Felge. Ich komme mit den organge-schwarzen Koolstops auch nicht klar. Bei mir greifen die BBS-15T deutlich besser.

Hier die komplette Catridge-Bremsschuhe BBS-14T: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=22774
Hier die einzelnen Beläge BBS-15T: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=168367
Hier die Einwegbremsschuhe BBS-16T: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=168356;menu=1000,2,15,118

Ich verbaue nur noch Cartrigdge-Bremsschuhe. Wichtig ist das "T" in der Bezeichnung. Es gibt auch die Beläge "BBS 15" (ohne "T"), die sind nicht so gut.


Harte Beläge gelten als Felgenfresser. Die Beläge halten zwar länger, raspeln dafür aber die Felge ab. Teilweise sind richtig Aluspäne im Gummi zu sehen. Nicht empfehlenswert, ein typischer Vertreter sind die originalen Beläge von Shimano.

Gruß
Thoralf

Ich bin davon wieder weg. Die Cartridge-Einsätze haben viel weniger "Fleisch" und sind daher schneller verschlissen. Das Tauschen nur der Beläge ist fummelig - am Ende geht es schneller die ganzen Bremsschuhe runter zu machen und komplett neu zu montieren. Billiger sind die Einsätze auch nicht als komplette Beläge. Ich seh irgendwie keinen Vorteil in Cartridge-Bremsschuhen.

Die Shimano-Felgenfresser sind nicht wirklich härter und länger halten tun sie schon gar nicht. Sie krallen sich halt richtig in der Felge fest und ziehen daher auch ordentlich Späne. Der Felgenverschleiss ist enorm - dafür auch die Bremswirkung. Ich kenne keine besser bremsenden Beläge, vor allem bei Nässe ist der Unterschied enorm.

Ich nehme sie trotzdem nicht mehr her - ich hab schon eine Felge nach nur 7.000km entsorgen müssen. Das ist mir dann doch zuviel des guten. Da lebe ich lieber mit einer etwas schlechteren (aber immer noch mehr als ausreichenden) Bremswirkung.

Vergiß am besten diesen Adapter! Zum Ausbau des Hinterrades muß der Schnellspanner komplett herausgenommen werden, Gepäckträger und Schutzblechstreben sind nicht mehr nutzbar!
Ich hatte vor kurzem unter Schnäppchenthread 2017 spaßeshalber einen ähnlichen Adapter schon einmal genannt:



Mir sind zwei seriöse Adapter bekannt. Zum einen den nicht mehr gebauten Shark Fin - Disc Brake Adapter von Specialized und zum anderen von Tensile der Disc Brake Converter.
Beide setzen einen Cantisockel für die Drehmomentabstützung voraus.

Sehe ich ganz genauso. "Diven" sind launisch, unkalkulierbar. Cantileverbremsen sind selbst für Leute mit geringem technischen Verständniss und einer Anleitung aus dem Netz in wenigen Minuten präzise einstellbar

So sehe ich das auch. Das ist doch jetzt herumgebastele mit halbseidenen Lösungen (Geometrie?).
Lieber etwas gut erhaltenes gebrauchtes für 750 bis 1000 Euro kaufen. Oder z.B. ein Giant Anyroad/Trek Crossrip mit Dynamovorderrad und Beleichtung aufrüsten.
Das vorhandene Rad kann immer noch im Wald zugrunde gefahren werden.

Ich hätte da noch eine Alternative zu den Cartrides mit weniger Gefummel und viel länger haltbar: Magura Bremsbelag-Adapter

Innigsten Dank für diese gute Übersicht!

Die beiden sehen schon besser aus und wäre mal ne Idee, aber lasst mich erst mal die Mini V-Brakes mit den verschiedenen Bremsbelägen testen.

Für richtige Touren habe ich ein geeignetes Tourenrad. Jedoch machen "kürzere" und schnellere Touren mit dem Scott mehr Spaß. Mein Rad jetzt "im Walde zu Grunde fahren" werde ich sicher nicht, nur weil es keine sinnige/lohnende/gute/... Nachrüstmöglichkeit für Scheibenbremsen gibt.

Das Rechenbeispiel mit den Neu- oder Gebrauchträdern verstehe ich nicht bzw. rechnet sich meines Erachtens nur, wenn ich wirklich auf Scheibenbremsen umbauen will. Das hat sich ja jetzt erledigt. Danke.