Der "derSammy" hat mir diesen NaDy mit Defektem Lager kostengünstig überlassen damit ich das mal probieren kann. Danke nochmal :-)

So jetzt gehts los.

Bei meinem Versuch handelt es sich um den PD-8.
Bei meinem NaDy sind die Achsenden mit einem 17er Gabelschlüssel zu öffnen. An dieser Stelle scheinen sich die Shutter zu unterscheiden, denn ich hab auch einen PD-8 ohne 17er Schlüsselflanken. Wie diese aufgehen weiß ich nicht.


Beispiel meines anderen NaDys mit Achsenden ohne 17er Schlüssel.

Zurück zu dem Shutter mit schraubbaren Achsenden. Diese sind mit Locktide verschraubt. Beide mit Rechtsgewinde. Bei mir wollte sich die eine Seite nicht lösen. Ich hab diese dann mit einem Heißluftfön heiß gemacht und dann löste sich der Achsstummel.



Nachdem jetzt die Achsstummel entfernt sind kann man die Kunststoffteile des Stromunschlusses einfach abnehmen.

Jetzt kann man das Gehäuse auseinander ziehen, es ist nur gesteckt. Ich hab dazu einen Lagerabzieher verwendet.



Man muss das also zu jeder Seite abziehen. Wenn dies geschehen ist zeigt sich die Spule.



Die Lager muss man dann noch aus den 2 Gehäuseteilen schlagen.
Fertig, alles ist zerlegt.


Hier sieht man auch nochmal das die Achsstummel die Aufnahme für den 17er Schlüssel haben.


Lager der Reihe 6000RS.

Die Lager sind standartisiert. Es gibt sie z.B. im Metallhandel oder bei eurem Auktionshaus der Wahl.

----> Zusammenbau
Als Erstes habe ich die 2 Gehäuseseiten in den Backofen gepackt bei 150°C. Es geht dabei darum dafür zu sorgen das man die Lager leichter eingebaut bekommt da sich das Alu ausdehnt.
ACHTUNG ist heiß Handschuhe nicht vergessen. Dann die Lager hineinfallen lassen. Nun ist nach dafür zu sorgen das sie auch auf Anschlag sitzen. Man sollte dazu nur Energie auf den Außenring des Lagers ausüber. Das geht am besten mit einer passenden Unterlegscheibe oder einer Nuss. Nun noch einen Schlag drauf und aufkühlen lassen.

Jetzt kann man die Gehäusehälften über die Spindel schieben und zusammendrücken. Nicht vergessen das Kabel hindurchzufädeln. Jetzt kann man den Anschluss wieder zusammen bauen.


Ich hab jetzt da wo die Kabel rauskommen noch etwas mit Heißkleber abgedichtet.

Jetzt noch die Achsstummel drauf und fertig.

Viel Spass beim nachmachen. Wenn ihr die Version mit den Achsstummeln ohne 17er habt und wisst wie dieser aufgeht postet das doch bitte. Ich würde das auch gerne ausprobieren befürchte aber das er dabei kaputt gehen könnte.

Hier noch nähere Angaben zum defekten Lager.
Leicht ist das mit der Hand beim drehen der Achse nicht zu merken ob die Lager defekt sind wegen der Polfühligkeit.
Im ausgebauten Zustand der Lager wollte sich das eine garnicht mehr drehen. Ich hab das Lager mal auseinander gebaut um zusehen woran es liegt.
Hier die Bilder. Man sieht im Innenring massives Pitting. Auch einige des Kugeln sind scheinbar außen aufgeplatzt. (siehe Bild: Vergleich heile und defekte Kugel)

Sehr coole Anleitung! Danke, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es selbst brauchen werde...

Das sieht grausam aus - so massives Pitting an Fahrradteilen (Achskonen) und zerfressene Kugeln habe ich zum letzten mal bei meinem russischen Fahrrad aus dem Jahr 1971 gesehen. Ich wage zu behaupten dass in diesem Fall sehr viel Murks getrieben wurde (Werkstoff, Wärmebehandlung, ...). Vielleicht den Hersteller wechseln, SKF, FAG / INA, …

ja das musste shutter sagen die haben das eingebaut :-)

Heh großes Danke für den Bericht!

Freut mich für dich, wenn du den Shutter anscheinend durch den Lagertausch retten konntest.
Gelaufen war der Shutter nicht sehr viel, meiner Erinnerung nach etwa ein Jahr, also grob 1Mm? Im Vergleich zum Nachfolger muss ich sagen, dass der Dynamo anscheinend von Anfang an wohl zu rauh lief - damals hielt ich das noch für normal bzw. nahm an, dass es nach etwas Einlaufen besser werden würde. Nunja, das Gegenteil war der Fall. Zum Schluss gab es regelmäßig Geräusche aus dem Speichengerüst und es dauerte etwas, bis ich die Lager selbst als Ursache entlarvt hatte. Im Winter wurde das Rad gefahren, aber alzu massive Salzbehandlung kann ich ebenso ausschließen wie Furtungen oder andere grobe Einsätze. Wahrscheinlich waren wirklich die Lager ab Werk vermurkst.

Ich hab den heute frisch fürs Alltagesrad eingespeicht. Mal schauen wie er sich schlägt und ob ich alles richtig gemacht habe.

Wir haben keinerlei geschäftliche Kontakte oder Interesse am Produkt

Mein Hinweis war für Bastler gedacht die das edle Teil so wie Du auseinanderpfriemeln und wieder zurück bauen. Ich habe mir seinerzeit die Konen selber gedreht, gehärtet und geschliffen. Mit der Tretlagerachse bin ich auch so vorgegangen und bei den Sperrklinken des Freilaufs reichte das Werkzeug für Serienherstellung (Profilfräser, Profilrolle für Schleifscheiben) - in diesen Fällen wusste ich was ich eingebaut habe und worauf ich mich einlasse und verlasse.

klar hast du recht, ich hab auch neue von SKF gekauft.

Nachdem ich das ganze jetzt noch an einem großen Bildschirm begutachtet habe, habe ich doch noch ein paar Fragen:

(1) Ist die Gefahr die Kontakte abzubrechen groß (wie man immer mal von Shimano liest), oder ist das eher kein Problem
(2) Wie gut ging der Zusammenbau, sprich das Zusammenführen der beiden Halbschalen? Hast du die noch irgendwie gedichtet (Loctide) oder nicht?
(3) Das Innenleben sah anscheinend ja noch extrem gut aus, von Korrosion keine Spur, oder? Als Kondensationsöffnung gibt es ja nur den einen kleinen Schlitz, den man in deinem ersten Bild sieht, oder? SON betreibt mit seiner Labyrinthdichtung da ja erheblich mehr Aufwand.

Noch ne Bemerkung zu deinem 6ten Bild (bzw drittes von unten): Da sieht man ja rechts die beiden Achsenden. Beim linken ist, obwohl etwas unscharf, deutlich weniger Riffelung zu erkennen. Ich meine, dass dies auch daher rührte, dass diese Oberfläche der ganzen Lagerreibung Widerstand leisten musste. Hatte mich schon gewundert, warum sich das so abnutzte. Und kurz bevor ich das Rad endgültig ausbaute, merkte ich auch, dass der Dynamo sich, wenn ich ihn nicht voll anknallte, im Betrieb verdrehte (an der Rotation des Kabelanschlussendes erkennbar). Das nur als Hinweis für jene, die vielleicht auch einen Lagerschaden merken.
Im Übrigen scheint WM-trading, der Importeuer der Shutters, diese recht kulant bei Lagerschäden zu tauschen. Muss man nur über den Fachhandel abwickeln und ich hatte leider den Kaufbeleg nicht mehr und der Kauf war auch schon länger als die Gewährleistungszeit her, so dass ich auf Kulanz des Händlers angewiesen gewesen wäre. War außerdem ein Onlinehändler mit etwas zweifelhaftem Kundenservice.

Gerade mal nachgeschaut: Mein "neuer" Shutter hat diesen 17er-Gabelschlüssel-Ansatz leider auch nicht mehr.
Aber was nicht dran ist, das kann man ja dran machen, oder? Sprich im Fall der Fälle würde ich versuchen die beiden Abflachungen da dran zu feilen und dann nach Plan A vorzugehen. Oder meinst du, dass die Enden nicht drauf geschraubt sind? Dann wäre dieser Ansatz natürlich vergebens. Aber dann müsste es doch verpresst sein und man sollte ebenfalls mit deinem Abzieher Erfolg haben können, oder?

SON verwendet 629-Lager (bei den Nicht-Steckachsvarianten) und SP 6000-Lager. Die Datenblattwerte sind fast identisch, so dass sich mir als Laie daraus keine wesentlichen Lebensdauerunterschiede erklären kann. Es muss dann an anderen, konstruktiven Details liegen.

Der Innenring des Kugellagers sieht mir so aus als ob dort nur eine Seite eingelaufen ist?
Sehen beide Lager so aus?
Das würde auf darauf hindeuten, dass die Lager axialen Kräften ausgesetzt waren.
Es sind ja nur normale Rillenkugellager, die überwiegend radiale Kräfte aufnehmen können und nur geringe axiale Kräfte.

Wahrscheinlich sind die Lager über die "Achsstummel" zu stark axial verspannt worden.

Die Bilder sehen wirklich so aus, eine aussermittige Laufspur ist typisch für Axiallast. Die Ausbrüche vielleicht nach zu hoher Kombilast aus axial und radial und/oder eingedrungenem Schmutz und Wasser. RKL dürfen schon mit zusätzlichen Axialkräften belastet werden (die zugehörige Rechnerei ist aufwendiger), deshalb sind sie auch so universell verwendbar. Es müssen ja die mit jeder kleinsten Lenk- und Balancierbewegung verbundenen Seitenkräfte aufgenommen werden. Beim Zusammenbau müsste man mal prüfen, ob die Lager irgendwie axial verspannt werden, weil Schrauben ziemlich unbemerkt riesige Druckkräfte erzeugen können.

zu1. Kupfer eindrätig, die anschlüsse sind angelötet. Das bricht eigendlich nicht so schnell.
zu2. Gingen suoer zusammen zuschieben. Zum schluss muss man etwas mehr drücken aber aber klackt dann richt schön zusammen. Es war vom werk aus irgendwas aufgebracht die Hälften zu dichten. Die reste konnte man noch sehen. Sag wie getrocknetter Seundenkleber aus. Ich hab jetzt nix rangemacht.
zu3.Ja die Spule sah super aus. Ich hab nix korrodiertes gesehen. Das was man im ersten bild sieht ist der Schlitz für das Kabel. Das war aber am Übergang zum stecker mit sowas wie silicon zugeschmiert. Ich hab das jetzt mit heißkleber abgedichtet. Ich konnte keine kondensöffnung sehen.

Ja guter Hinweis noch um solche Probleme festzustellen.

zu der 17er Schlüssel problematik
Ja die idee mit dem Ranfeilen der Schlüsselaufnahme bei den neuen Shuttern hatte ich auch. Die andere Idee ist das sie verpresst sind. Ja das wird man wohl nur mit probieren rausfinden.

---->zu Andre und Freddy

Die Qualität von Lagern der gleichen Reihe unterscheidet sich schon auch. SON würde ich unterstellen das sie nur Lager von Herstellern mit hoher Qualität wählen bei Shutter gehe ich davon aus das der Preis die entscheidene Rolle spielt.

Es war bei der Nabe nur ein Lager defekt. Die andere Seite lief noch gut.
Ich bin auch der Meinung von Friedrich das dieses Lager ein Produktionsfehler des Lagerherstellers war.

Wo wir gerade bei Lagern sind: Hatte kürzlich mal die Kugellagerdichtung meiner Schaltröllchen offen (billigstes Zeug aus Fernost). Abgesehen davon, dass die trocken und rostig waren - am meisten wunderte mich, dass eine Kugel gänzlich fehlte
Scheint schon ab und an vorzukommen, dass mit solchen Lagern was nicht in Ordnung ist.

ja würde mal pauschal sagen man bekommt immer was man bezahlt.
ps.: bei mir sein auch gerade ein Set der Billigst Pulleys eingegangen, gut sehen sie ja aus aber lage Labensdauer geb ich den auch nicht wenn man schon sieht das sie sich statt für die mit guter Dichtung lieber für die entschieden haben die hohe geschwindigkeit super können und das an einem der dreckigsten Orte am Rad. Naja was erwartet man bei dem Preis.

Naja, bei 11 Zähnen laufen die ja auch ganz schön flott. Und richtig, dolle gedichtet waren die Aliexpressdinger bei mir auch nicht. Aber allemal besser als Shimanos Gleitlager. Gut, das sind halt so Rechtproblemlosbisverschleißendedanachwegschmeißdinger. Bei den billigen Kugellagern sollte man vor dem Einbau erstmal dafür sorgen, dass genug Fett im Lager ist, sonst fährt man sehr schnell trocken. Und immer mal wieder reinschauen und nachfetten ist auch nicht verkehrt, wenn nicht gar nötig.

Das könnte sich noch rächen, ich würde empfehlen, beim nächsten Mal dünn Silikon o.Ä. à die Kontaktflächen zu schmieren.

Ansonsten auch von mir herzlichen Dank für die detaillierte Anleitung. Repair is war on Entropy!

Matthias

Hi,
in einem anderen Thread kam ich dank dieses Forums drauf, dass an den achsenden die Riffelung der stirnflächen abgerieben ist. Dadurch verdreht sich bei starkem bremsen das Vorderrad.
Beim rad Händler konnte man keine Bezugsquelle für neue achsenden finden.
Hätte hier vielleicht jemand eine Idee wie man diese riffelung wiederherstellen oder ersetzen könnte?
Nächstes mal, am PC, gibt es auch richtige groß und Kleinschreibung....
Gruß

Diese Teile gibt es meines Wissens nicht als Ersatzteil, wenn dann wäre der Importeuer wm-trading (über deinen Händler) der Ansprechpartner.
Die Teile sind aber aus Alu, wenn ich mich recht erinnere. Mit einer Feile und etwas Geduld, kann man die Riffelung wieder herstellen. Selbst bei Stahl bekäme man das hin. Hab ich auch gemacht, bevor es dann noch schlimmer wurde. ABER: Mit meiner Erfahrung würde ich auch mal vermuten, dass bei dir ein Lagerschaden vorliegen könnte und Henne und Ei genau in der anderen Reihenfolge auf die Welt kamen: Weil der Schaden vorliegt, verdreht sich das Rad, leidet die Riffelung; nicht andersrum.

Nimm das Rad mal in die Hand, halte die beiden Enden fest und drehe das Rad an. Die Polfühligkeit als gleichmäßiges Ruckeln darf man dabei spüren. Keinesfalls darf das aber unrgelmäßig sein und sich irgendeiner der "Huckel der Polfühligkeit" stärker als die anderen anfühlen. Wenn doch, dann sieht dein Lager höchstwahrscheinlich so aus, wie oben von Daniel eingestellt.

Ernsthaft? Wir im Glashaus sitzt. Wegen solchen Kommentaren frag ich mich echt ob ich mir die Mühe mache das Zeug zu dokumentieren, mir bringen das nicht viel.

Ich glaube du hast Peter2 falsch verstanden, der Kommentar bezog sich auf seinen Text, den er offensichtlich auf dem Handy geschrieben hat.

Egal... von mir jedenfalls vielen Dank, dass du es dokumentiert hast. Ich habe mich schon öfter gefragt ob und wie man den PD-8 zerlegen kann, und jetzt glaube ich , dass es machbar ist. Meinen habe ich seit 4 Jahren und > 12.000km und der muckt noch nicht. Wenn's soweit ist, versuche ich's auch, zumal der die 17er Flächen hat

Hi Kangaroo,

mein Abschlusskommentar bezog sich wirklich nur auf meinen Text! Nicht falsch verstehen und vielen Dank für deinen Bericht! Macht mir etwas Mut meinen PD8 doch noch irgendwie retten zu können.

@ derSammy:
habe heute mal das Rad gedreht und die Achsenden in den Händen gehalten. Das Ruckeln durch die Polfühligkeit finde ich recht heftig, aber ich habe den Eindruck es ist sehr gleichmässig während der ganzen Umdrehung.

Wollte auch in der Arbeit die Riffelung mit einer dreieckigen Feile wiederherstellen, aber in der Mitte ist ja die Achse und leider habe ich auch den neueren PD ohne Schlüsselflanken... Bekomme also die Achsenden nicht frei um einigermassen effektiv hobeln zu können.

Ob man die Riffelung überhaupt braucht, meine Leichtbaunaben mit Aluachsstücken Verdrehen sich auch nicht. Für einen Freund habe ich die sogar extra mal abgeschliffen da er Angst um seine Carbongabel hatte.

Würde eher mal einen anderen Schnellspanner verbauen. Ich hatte mit so einen billigen Leichtschnellspanner da auch mal Probleme, jetzt mit den Tune Dingern sitzt die Nabe wieder verdreh sicher

Dass die Polfühligkeit heftig ist, ist normal. Wenn du das Rad schnell drehst, sollte der Effekt weniger zu merken sein. Energetisch passiert da eine periodische Umwandlung von potentieller in kinetische Energie und zurück. Sprich das was bremst, geht nachher wieder in Beschleunigung. Das bremst beim Fahren also nicht wirklich.

Aber durch die Polfühligkeit ist ein Lagerschaden nur schwer zu detektieren. Bei einem Nichtdynamolaufrad merkst du einen hakelig-rauen Lauf sofort. Beim Dynamolaufrad merkst du es eigentlich nur dadurch, dass es wie gesagt unrund ausläuft. Schnell angedreht wird es irgendwann langsamer und darüber sollte man gleichmäßig eine Zunahme des Effektes der Polfühligkeit spüren. Bei mir war diese Zunahme wie gesagt hakelig bis zu dem Punkt, dass das Rad dann mal recht unvermittelt an einem Pol "hängen" blieb und einen regelrechten (heftigen) Ruck machte. Im eingebauten Zustand merkte ich in gewissen Abständen (etwa 1x/ Radumdrehung) ein "bling" von den Speichen her, so dass ich schon ein Problem mit der Einspeichung vermutete.

@Peter: sorry falsch verstanden

@sammy
es ist noch zu bedenken das der effekt deutlich stärker ist wenn der NaDy Strom produziert, spich ein verbraucher angeschlossen ist als im Leerlaufbetrieb. Das hat man ja normal nicht angeschlossen wenn man per Hand an der Achse dreht.

Aber das die Riffelung solch einen Unterschied macht glaube ich auch nicht.

Hui, da bin ich mir nicht so ganz sicher, was den Effekt verstärkt und was nicht. Letztlich bildet die Spule im Nady zusammen mit den Verbraucher dran (oder auch ohne Verbraucher) einen Schwingkreis und das ist dann so eine Resonanzgeschichte, was sich wie auswirkt. Sprich je nachdem ob du einen ohmschen Widerstand dran hängst, das Ding kurz schließt oder einen Verbraucher mit Tuningkondensator dran hängst, kann das verschiedene Effekte haben.

Hallo,

auch ich hatte mal einen PD-8 mit Lagerschaden. Man konnte den nur spüren, wenn man das eingebaute Laufrad drehte. Sobald das Laufrad ausgebaut war, hat die Polfühligkeit alles übertönt.

Der Dynamo wurde dann im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung getauscht, wobei der Händler ihn aus- und den neuen eingespeicht hat. Obwohl ich nur den Dynamo gekauft hatte.

Grüße
Andreas

Ja, schrub ich oben schon: Dynamos mit Lagerschaden scheint wm-trading in Deutschland sehr kulant einfach auszutauschen (und die Lager vermutlich nicht zu wechseln). Ob man diese mangelnde Nachhaltigkeit unterstützen will, bleibt jedem selbst überlassen, der Service stimmt zumindest.
Einziger Haken: wm-trading setzt eine Abwicklung über den Händler voraus. Privatkunden dirket steht dieser Weg nicht zur Verfügung.

Hallo kangaroo,

deine Anleitung hat mir vor ein paar Monaten soviel Mut gemacht meiner Frau ihr Wunsch-NaDy-Laufrad zu bauen, dass ich mich angemeldet habe und meine Erfahrungen ebenfalls teilen möchte.
Meine Frau fährt ihr Alltagsrad farblich recht durchgestylt. Dies machte es erforderlich einen lilafarbenen Nabendynamo für die Lichtanlage zu verwenden. Da es leider keine NaDys in der Farbe gab, dachte ich mir, dass ich einfach einen eloxieren lasse. Aus dem IBC-Forum habe ich den Hinweis bekommen, dass bei den Shimanos Magnete am Gehäuse angeklebt sind, so dass man diese nicht eloxieren kann. Ein SON war zu teuer zum probieren, so blieb nur ein Shutter Precision.
Genug zum Offtopic: Ich habe einen PL-8X (für 15mm-Steckachse) besorgt und diesen dann auf gut Glück demontiert.

Nach näherer Betrachtung, habe ich auf eine Presspassung statt einem Gewinde gewettet (Die Achse ist recht dünnwandig) und versucht mit einem Lagerabzieher auf der Bremsseite die beiden Halbschalen zu demontieren. Zur Abstützung des Dorn habe ich eine alte Dämpferbuchse mit Außendurchmesser 16mm genommen. Diese stützt sich dann nur auf der Achse und nicht auf der Hülse ab.



Die Halbschale ließ sich inkl. Hülse relativ leicht von der Achse ziehen. Auf der Kabel-Seite gibt es ein Problem. Die aufgepresste Hülse steckt vor dem Steckeranschluss. Beim Abziehen wird somit Zug auf die Kontakte/Kabel ausgeübt.



Dies hat bei mir auch zu einer leichten Beschädigung der Isolation geführt. Ansonsten hat es eigentlich recht gut geklappt



Anschließend sind die beiden Halbschalen mit den Lagern in den Backofen gewandert. Bei ca. 80°C sind die Lager einfach rausgefallen.



Bei den Lagern handelt es sich um 1x S6803RS und 1x S6804RS.



Nach dem Eloxieren, habe ich alles wieder zusammengebaut. Die Lager habe ich im Tiefkühler abgekühlt und die Halbschalen wieder im Ofen erwärmt. Ein bisschen Fett auf den Sitz und die Lager sind quasi reingefallen.
Beim Fügen der Halbschalen habe ich umlaufend Sekundenklebstoff aufgetragen und anschließend die beiden Hälften zusammengedrückt und ein paar Minuten aushärten lassen.



Dann ist mir leider beim Zusammenbau des Anschluss einer der beiden Kontakte abgebrochen. Ich nehme an, dass die Einzelader schon vorgeschädigt war und beim zurechtbiegen hat es dann knack gemacht. Ich habe es dann im montierten Zustand zusammengelötet und mit Silikonklebstoff (neutralvernetzend, nicht das "Essigzeug", da sonst ggf. Korrosion auftritt) fixiert und isloliert



Anschließend die Kappen rauf. Diese haben cleverer Weise nur auf den letzten 2mm eine Presspassung, so dass sie gut geführt werden beim Zusammenpressen. Dabei mit dem Schraubstock behutsam vorgehen, da sich die Kappen am Ende direkt auf den Lagern abstützen.



Et Voilà: eine testweise angeschlossen BUMM Cyo flackert im Handbetrieb sogar auf.



Beste Grüße, Anti

Moin moin,
Dein erster Thread und dann gleich so ein technisches Feuerwerk, das begeistert mich!

Ich wünsche Dir viel Freude mit uns allen hier im Forum

Gruß aus Münster,
HeinzH.

Hallo Antiheld und willkommen im Forum

Für den ersten Beitrag ein gelungenes Werk.

Jetzt kommt aber das aber:
Ich habe deine Bilder verkleinert, da hier die Regel gilt, nix über 1024px in der Breite zu zeigen. Siehe auch: HowTo: Bilder in Beiträge einfügen (Forum)

Deine Bilder liegen auf dem MTB-Forumsserver und dort habe ich gesehen, dass es auch eine medium-Varinte gibt. So habe ich die Links zu den Photos leicht ändern können.

LG
Jürgen

Hammer!!

Sehr schön zu sehen . Da einige im Forum Lagerprobleme mit dem SP haben/hatten, ist das eine gute Gelegenheit, etwas genauer hinzuschauen. Ein paar Fragen:
- Das kleinere Lager scheint links zu sein (Scheibenbremsseite)?
- Die Welle selbst ist durchgehend und aus Stahl (diese trägt die Lagerinnenringe)?
- Wie steif sind so gefühlsmäßig die beiden Gehäusehälften (die tragen die Lageraußenringe und an ihnen zerren die Speichen)?
- Könnten sich die Gehäusehälften gegeneinander verdrehen (der SON hat da Verdrehsicherungen) bzw. wie setzt man die Hälften wieder so zusammen, dass die Speichenlöcher passend gegeneinander versetzt sind?
- Neue Lager eingesetzt oder haben die den Abzieher gut überstanden?

Hallo Jürgen,

entschuldige bitte die großen Bilder und vielen Dank für deine Anpassungen. Ich werde in Zukunft daran denken und die mittlere Größe einbinden.

Grüße, Anti

Interessant. Meiner bräuchte zwar auch mal neue Lager, aber der Preis des Werkzeuges übersteigt den eines neuen Nabendynamos leider um ein vielfaches...


Ja. Das ist das beste Rezept dafür, dass es möglichst schnell geklaut wird... Für mich muss das Alltagsrad möglichst Mainstream und unauffällig aussehen. Ansonsten bräuchte ich permanent ein neues.

Stylisch austoben tue ich mich am Rennrad oder Randonneur.

Gruß
Thoralf

Hallo Andre,

- das kleine Lager ist auf der Bremsseite (ist der Centerlock-Aufnahme geschuldet)
- die Welle ist durchgehend ABER aus Alu
- die Gehäusehälften machen einen stabilen Eindruck, sie haben ein leichtes Profil und lassen sich nur in einer Position leicht und vollständig zusammenschieben. Sie klemmen dann auch den Rotor (über den Ring der zwischen den Spulen herausschaut) und treiben diesen an.
- ich habe die alten Lager eingesetzt, da diese einwandfrei sind. Sie sitzen recht leicht auf der Welle (lässt sich leicht per Hand fügen), dementsprechend werden sie beim Abziehen auch nicht belastet.

Grüße, Anti

Merkwürdig. Im Bekanntenkreis wird überwiegend "Mainstream" geklaut. Eine ganze Reihe mittelpreisige MTB mit mattschwarzem Rahmen und "CUBE" oder sonstwie bekannter Marke drauf.
Bei handbemalten oder sonstwie abwegigen Räder wäre der Dieb ja auch bescheuert - weil Rad oder Teile nicht unaufällig weiterverkaufbar sind.

Wenn der hier gezeigte violette Nabendynamo bei ebay auftaucht, würde er jedem/jeder hier sofort ins Auge springen.

Ich popele von meinen Rädern wenn möglich die MArkenbezeichnungen ab, male mit schwarzem Edding drüber oder wickle Isoband drum - damit es weniger "klau mich" schreit.

Liebe Grüße
Maja

Wie hast Du denn diese schwarzen Ringe/Hülsen aussen von der Achse abgezogen bekommen? Sind die aufgeklebt oder aufgepreßt.

Liebe Grüße
Maja

.... danke für die Info.

Moin antihero

ja cool dann wissen wir jetzt auch wie der mit Steckachse geht, fragt ist noch ob der neue mit Schnellspanner auch so auseinander geht aber ich glaube das probiere ich einfach aus denn ich will genau das gleiche machen wie du. Kannst du mir sagen wo du eloxieren lassen hast und ob du mit der arbeit zufrieden bist? Haben die den Nady davor gestrahlt? Wie sind die mit den Lagersitzen umgegangen? Ich wollte nämlich meinen Rohloff diskdeckel passend zum Nady eloxieren lassen und da ist es wichtig das die Dichtfläche und der Lagersitz nicht beschädigt wird.

Das täuscht. Ich habe ein Billig-3er-Set bei eBay für 15€ geholt. Das reicht für den Heimgebrauch.



Das Alltagsrad ist halt ihr Randonneur. Vielleicht haben wir nur Glück, aber uns wurde in Berlin noch nie ein Rad geklaut (nur einmal ein Vorderrad mit Schnellspanner). Das Rad wird überall abgestellt und einfach mit einem Bordo X-Plus angeschlossen. Das scheint ausreichend abzuschrecken oder auf leichter zu klauende Räder zu lenken.

Die beiden Hülsen sind aufgepresst. Ich habe mit dem Abzieher das Gehäuse komplett mit der jeweiligen Hülse zusammen runtergezogen. Ist auf dem ersten Bild in meinem Beitrag oben zu sehen.

VG

Moin,

ich habe die Teile von einem User aus dem IBC (Mad-Line) eloxieren lassen. In diesem Fall wurde der Lagersitz miteloxiert und es erfolgte keine weitere Vorbehandlung (außer das Ätzen natürlich). Er hat auch schon mehrere Rohloffs gemacht (einfach mal in seinem Fotoalbum schauen). Ich bin mit der Arbeit sehr zufrieden und es war auch nicht der erste Auftrag.

VG, Anti

Danke. Wie nennt sich so ein Teil? Nach welchem Fachgebriff muss ich suchen?


Mir schon zwei, allerdings durch Kellereinbruch. Bei draußen angeschlossenen Rädern hatte ich immer die nötige Mischung aus Vorsicht und Glück.


Okay, so ein dreckiges Rad würde ich auch nicht klauen... Im Ernst, schickes Teil.

Gruß
Thoralf

Danke für die Aufklärung! Ich hatte vermutet, dass Du in einem nicht gezeigten Schritt erst diese Hülsen demontiert hättest. Bei Deiner Methode hätte ich ein wenig Angst, dass die Axialkräfte auf die Lager zu stark sind. Aber wie sagt man so schön: Dem Mutigen gehört die Welt!

Liebe Grüsse
Maja

Ist ein Kugellager-Abzieher. Ich darf wohl keine eBay-Links einstellen, aber der Artikel heißt "Kugellager Abzieher Satz 3 tlg 75 mm / 100 mm / 150 mm Innen Außen Dreiarm". Gibt aber auch andere Angebote in der Preisklasse, nicht nur auf eBay.

Grüße, Anti

Man kann nirgendwo an den Hülsen ansetzen und im Normalfall sind die Lager ja eh schon durch, wenn man die Nabe demontiert.

Bei der Lagerkonstruktion von Shutter Precision müssen die aber auch so unter Umständen recht viel axiale Last aufnehmen. Da wird kein Lagerspiel über irgendwelche Shims oder so eingestellt (wie z.B. bei Tune). Wenn man mit der Achse spannt, dann drücken die Ausfallenden über die Hülsen stumpf auf die Lager und wenn die Toleranzkette Hülse <-> 2x Kunststoffteil <-> Hülse <-> 2 x Gehäuseschale (gesteckt) <-> Hülse gegen die Länge der durchgehenden Welle mal nicht so gut passt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Lager keine 10.000km hält. Aber das wird die Zeit zeigen. Bisher waren es immer Shimano-NaDys

VG, Anti

- Könnten sich die Gehäusehälften gegeneinander verdrehen (der SON hat da Verdrehsicherungen) bzw. wie setzt man die Hälften wieder so zusammen, dass die Speichenlöcher passend gegeneinander versetzt sind?

Sorry, ich bin noch Greenhorn in dem Forum und überhaupt im Gebrauch von Foren, und hoffe ich mach das Richtig.....

Ich bin bei meinen Recherchen wie den PL-8X zerlegen, um die Lager zu tauschen, erst auf dieses Tutorial gestossen:

https://www.youtube.com/watch?v=jLkid1ksWno

und versuchte ihn mit Halbschalen verdrehen auf zu bringen. Ich spürte eine deutliche Verriegelung wie ein Bajonett-Verschluss, jedoch liessen sich die Halbschalen anschliessend nicht von Hand auseinander ziehen. Muss ich anschliessend dennoch mit einem Abzieher ansetzen?

Danke für eure Hilfe

Gruss

Toby

einfach auseinander ziehen da ist keine Verriegelung. Ich hab das mit abzieher gemacht siehe erste Bilder

Die Frage ist von @kangaroo wahrscheinlich beantwortet, ich habe noch keinen SP zerlegt und hatte daher selbst oben einige Fragen, die aber wahrscheinlich auch beantwortet sind.

Hallo zusammen,

derzeit spiele ich mit dem Gedanken, am Alltagsrandonneur etwas Gewichtstuning zu betreiben und dabei einen SV-9 zu verbauen. Da der Lagertausch nur in ausgespeichtem Zustand klappt, überlege ich die am Werk verbauten Lager gleich nach Kauf gegen vernünftige Lager von SKS oder Enduro Bearings zu tauschen.

Dazu zwei Fragen:
1. Hat schon jemand einen SV-9 (oder SL-9) geöffnet?
2. An die erfolgreichen Lager-Tauscher: Wie sieht es mit der Haltbarkeit der Lager nach Tausch aus?

Beste Grüße
Kilian

Hallo Kilian,

sind die original Lager wirklich so ? Meiner Meinung ist für die Haltbarkeit von Kugellageren die einbausituation von großer Bedeutung. Rillenkugellager mögen keine hohe axiale Last, diese wir maßgeblich durch die Einbausituation bestimmt. Bist Du mit dem Thema vertraut?

Gruß
Thomas

Also ich kenne einige SP-ND mit normalem Schnellspanner und für Disk, die schon seit Jahren im Alltagsrad und auf mehreren mehrwöchigen Reisen mit Zeltgepäck laufen, ohne Problem. Ich würde die einbauen und gut ist es. Sonst gleich was anderes kaufen, wenn man glaubt, die SP sind nichts.

Du hast glaube schon den besten Faden zu dem Thema hier im Forum gefunden, außer kangaroo kenne ich niemanden, der die Lager getauscht hat.

An deiner Stelle würde ich die fabrikneuen Lager nicht rauswerfen, sondern erst mal losfahren. Tauschen kann man immer noch, wenn es irgendwann mal nötig sein sollte.

Ich und mein bester Kumpel haben jetzt beide nach ca. 12.000 km starkes achsiales Spiel an unseren Shutter Nadys und zumindest einen der Beiden schon demontiert.
Anmerkung am Rande bei uns waren die Endkappen aufgepresst, keine Aufnahme für einen 17er Schlüssel.

Nein, nur Naben aller Art mit "Industrielagern" bzw. zentnerweise Konusnaben.
Ist gemeint die Wiederverwendung der abgezogenen Lager wie oben? Wenn ich oben richtig lese, sind sie nur auf 80°C erhitzt worden und dann herausgefallen. Das sollte Fett und Dichtungen noch nicht erledigen, aber - nun ja eine Kur ist es nicht. RKL richtig unter Druck über die Kugeln axial abziehen heißt normalerweise auch Wechsel. Die neuen Lager presst man natürlich ohne Druck auf die Kugeln ein.
Wenn es um die Frage der Lagerqualität geht: Die obigen Lager sind rostfreie (S...). Das ist erst einmal gut, aber haben somit nur etwa 80% der statischen Tragzahl von Normallagern (das ist halt meistens so bei S..). Ich unterstelle einfach mal, dass eine taiwanesische Firma am Markt gute Lager beschafft und verbaut. Also nur Wechsel, weil man dem Hersteller nicht vertraut - nie ohne klaren Beleg.
Bleibt die Frage: Werden die Lager an ihrer Belastungsgrenze betrieben und fallen damit einfach nach einer gewissen Strecke sicher aus? Das eine hat die statische Tragzahl 1170N und das andere 1970N (beides Schaeffler-Daten). Vergleich zu den SON-Lagertypen habe ich jetzt nicht zur Hand. Bauchgefühlsmäßig: Auf beiden Lagern drücken statisch zusammen z.B. 50kg, also 500N gegen 1170N + 1970N. Das klingt nicht viel. Im Betrieb dann aber alle Stöße und Schieflasten. Wobei Stöße über die Reifen abgeflacht werden. Also schnelles Urteil: Dürfte passen, aber bei Schwerlast wird man das rechnerische Lagerlebensdauerende auch erleben. Frage somit: Doch das etwas mehr tragende (aber billigere) nicht-rostfreie Lager einbauen? Viele Nabenhersteller bauen so, aber dann muss man dem Dichtungssystem vertrauen können, sonst rosten einem weit vor dem rechnerischen Lebensdauerende die Kugeln raus.

Es gibt doch von SKF Rillenkugellager mit Solid Oil Ausstattung.
Käme natürlich auf die passende Größe an.
solid oil Lager
Wird jedenfalls für Schlammspringer empfohlen.

Grüße Gereon

Ja, kann man versuchen. Muss halt erst die Beschreibungen genauer durchlesen, ob es zum Einsatzprofil passt (niedrig drehende Fahrradlager klingt schon mal passend).

1. hab ich noch nie gesehen, gehe aber davon aus das es wie beim 8er ist
2. Bin mit dem Getauschten Lagern (FAG) ca 10000km gefahren und läuft noch super.

ich würde auch einfach mit den Lagern fahren die drin sind.
Ja die Endstücke sind bei den neueren gepresst und nicht mehr geschraubt. Ist wohl billiger.

1. hab ich noch nie gesehen, gehe aber davon aus das es wie beim 8er ist
2. Bin mit dem Getauschten Lagern (FAG) ca 10000km gefahren und läuft noch super.

ich würde auch einfach mit den Lagern fahren die drin sind.
Ja die Endstücke sind bei den neueren gepresst und nicht mehr geschraubt. Ist wohl billiger.

Hallo Kili,

Meine Lager beim SV-9 habe ich mir vermutlich bei einer Flussdurchfahrt versaut, denn kurz danach waren auch die Lager am Hinterrad und das Tretlager fällig.

Bei meinen Versuchen den SV-9 aufzubekommen, bin ich bisher gescheitert. Selbst wenn ich den Abzieher mit maximaler Gewalt ansetze, kann ich nur geringe Bewegung erkennen. Auch Hitze half bei der Prozedur nicht. Irgendwo ist das noch zusätzlich blockiert.
Allerdings spiele ich eher in der unteren Amateurliga, was das Schrauben anbelangt.

Schliesslich habe ich mich dann für einen SV-8 entschieden, da auch mein Strombedarf auf Reisen sich erhöht hat und die 1,5 Watt des leichteren SV-9 nicht so ganz ausreichen.

Gruß von Daniel

mal wieder einer mit Lagerschaden, allerdings so doll das er blockiert war. Ist nicht von mir gefahren worden. Auf den Bildern sieht man auch wie das es das lager zerfetzt hat. Überall im Dynamo konnte man die Stücke und die feinen Metallspäne des Lagers finden.
Die dünnen Stahlplatten vom Käfig sind sogar leicht verbogen.

Es ist definitiv angeraten die Lager früher zu tauschen.

Ich hab jetzt die Lager getauscht, wieder alles zusammen gebaut, aber leider dreht jetzt der Neodyn Magnet(silberner Ring in der Mitte) mit, der eigendlich von den Lagerhälften gehalten werden soll. Das Letzte mal erinnere ich mich nicht so ein Problem gehabt zu haben und der Dynamo läuft immer noch aktuell in einem meiner Bikes.

Bevor ich noch irre werde bevor ich raus... hier der Link)

Spannend, interessiert mich sehr.
Schade, dass du solch eine Mühe hattest.

Wie lief denn die Demontage? Einfach mit brachialer Gewalt auseinanderziehen?

Der Neodynmagnet wird mechanisch mitgezogen?

Oder halten den nur die Lagerhälften nicht ausreichend fest? Letzteres könnte man ja z.B. mit Epoxidharzkleber oder so angehen.

An sich kein problem mit der Demontage, man zieht einfach mit einem Abzieher die Lagerhälften auseinander, dabei werden dann auch die Stummel abgezogen.

Ja die Reinigung von dem Käfig ist echt die Hölle weil ja der Ring Magnetisch ist.

Der Neodynmagnet soll an sich fest sitzen, geklemmt von den lagerhälften. Wenn er eingebaut ist drückt ja auch noch der schnellspanner drauf. Es kann sein das der im Neuzustand auch etwas geklebt ist.

Ich will da auch nicht zu gut haftenden klebstoff drauf machen dann bekommt man es ja garnicht mehr auseinander. Ich werds wohl mal mit sekundenkleber probieren.

Nachdem ich meinen PV-8 neu gelagert habe:

Die Achsenden sind nur aufgepreßt. Habe ich mit dem Abzieher runtergezogen. Danach die beiden Gehäusehälften mit dem Abzieher trennen. Lager austauschen 6000er. Gehäuse wieder zusammenpressen. Achtung geht nur in einer Stellung, vor dem Zerlegen markieren. Die Achsenden im Schraubstock aufpressen. Auf die Kabel gut aufpassen. Zeitaufwand 1 h.

Hallo an alle Schutter Precision radler,

Mein SchutterPrecision PD8 Nabendynamo begann nach 12.000 Km Geräusche zu machen. Ich dachte sofort an die defekten Lager die im Forum beschrieben wurden.
Mit Hilfe des Tutorials von "kangaroo" habe ich die Nabe zerlegt. Zu meiner Überraschung waren die Lager in perfektem Zustand, aber sie hatten Spiel und Spuren von Elektroerosion am Lagersitze. Der Scheibenmagnet hatte ebenfalls Spiel und erodierte seinen Sitz im Nabenkörper.
Mein Reise-Liegeradnabendynamo versorgt einen "Forumlader 16V " und liefert 8W mit einem 20"-Rad. Er wird 6 bis 7 Stunden pro Tag beansprucht, da ich mit eingeschaltetem Osmand-GPS fahre.
Da die Garantie abgelaufen war, kaufte ich einen neuen Schutter PD8 Nabendynamo.
Der neue PD8 hat bereits 4000 km zurückgelegt.

Hautlepied

Man muß die Nabe also vor dem Lagerwechsel ausspeichen?

ja muss man

Hallo,
ich wollte mal keinen neuen Faden eröffnen sondern meine Frage hier anschließen:

Meine Frau fährt einen Shutter in Ihrem Stadt/Tourenrad (ein umgebautes Kuwahara Pacer).
Seit einigen Tagen gibt der Dynamo starke Quietschgeräusche von sich und dreht sich sehr schwergängig. Ich hab mal alles mit Ballistol zugespritzt aber das Ergebnis ist nicht befriedigend. Es ist zwar etwas leichtgängiger aber macht immer noch starke Quietschgeräusche.

Könnte dies auch mit einem Lagerproblem zusammenhängen?

Gibt es Tips, wie ich die Geräusche abgestellt und die Gängigkeit wieder hergestellt bekomme?

Ich trau mich nicht an so eine Demontage heran und habe auch nicht das passende Werkzeug.

Der Shutter hat vielleicht 5000km gelaufen. Mein SON läuft schon seit 30.000km OHNE jegliches Beanstandung. Gut, kostet auch das doppelte. Aber lohnt sich dann ja scheinbar auch.

Danke für Hilfestellung :-)

Schöne Grüße,
Christian

Die andere Quelle fürs Quietschen könnte sein, dass der Magnet an den Spulen schleift. Da müsste aber eine Beschädigung durch Unfall oder Sturz passiert sein und ist unwahrscheinlich. Bleibt nur das Lager, an der der drehende Teil des Laufrads und die feststehende Achse zusammen treffen.

An der Demontage habe ich mich auch erfolgreich versucht, aber der Zusammenbau klappt nicht mehr. Eine Schale hat sich beim Austreiben des Lagers durch einen Hammerschlag etwas verzogen und die beiden Hälften passen in der Mitte nicht mehr genau genug zusammen, so dass dort der Magnet jetzt schleift ...

du kannst von außen nix machen. Muss man öffnen und schauen was los ist.

Das macht aber vermutlich kein Radschrauber. Somit isser hin oder ich versuche es selbst oder wie seht ihr das?

In den Videos (polnisch) sah es einfach aus, aber mein Dynamo hatte einen etwas anderen Aufbau. Auseinanderbauen ging, Lager austreiben hat wie gesagt das Gehäuse leicht verzogen.

Theoretisch kann man die auch nach Taiwan einsenden, muss aber in Vorkasse gehen (umgerechnet ca. 30 €) und den Versand bezahlen. Unversichert als Päckchen ist es günstig, als Paket rechnet sich das insgesamt nicht mehr.

lohnt sich eigendlich nur beim selber machen, du musst ja auch die Speichen entfernen.
Das kost ja schon signifant arbeitszeit nur um reinzuschauen und dann ist noch nicht mal klar ob der noch zu reparieren geht. ich hatte auch schon mal einen bei dem war drin alles zerstört.

Welches Model hast du eigendlich.

Daumen hoch ! Einfach eine gute, saubere Reparatur und Dokumentation.
Ich bin begeistert.
Das ist ein sehr interessanter Faden, in dem man viel erfährt, was es sonst nirgends gibt. Mein Dank gilt auch den Beiträgen der anderen Verfasser. Internet at it's best !

MfG EmilEmil

Hallo,

gibt es eigentlich Infos, wie man den Dynamo mit Schnellspannachse demontiert, wenn die Achsstummel keine Schlüsselflächen haben? Mir ist das nicht zerstörungsfrei gelungen! Habe dann halt einen neuen Dynamo eingespeicht.

achsstummel einfach abziehen die sind nur aufgesteckt. Ich ziehe einfach mit einem Abzieher an der Nabenhülse, da wo die speichen eingefädelt sind.

Das riecht nach Korrosion durch eingedrungene Feuchtigkeit und das ist in der Regel nicht heilbar. Die ersten SON-Naben hatten das auch, bis der Hersteller das inzwischen bekannte Belüftungssystem eingeführt hat.

Hi. Ich hab hier auch so einen mit 15mm Steckachse, der sehr schwer läuft. Schade das die Bilder so verdammt klein sind! Gibt es die auch noch in einem augenfreundlichem Format? Ich wollte den Dynamo erst zum Lagerwechsel einschicken, aber evtl versuche ich auch den selbst zu zerlegen.
Ein neuer wurde bereits beschafft und eingebaut.

Eine kurze Frage.

Welche Beweggründe gibt es die SP trotz der teils frühen Ausfälle und des aufwendigen Lagerwechsels (Ausspeichen) zu kaufen?

Wäre ein SON im Angebot nicht unter dem Strich die bessere Wahl?

Wie ist eigentlich die Reparaturfreudigkeit von Shimano Nabendynamos?

SP und seine clone sind wirklich keine Vorzeigeobjekte was das angeht.

Ich fahre seit 5 Jahren (20.000 km??) einen SP und bin sehr zufrieden. Damals gab es bei 15 mm Steckachse nur die Wahl zwischen SON für 300,- und SP für 160,-. Der Preis gab den Ausschlag. Da SP auch 5 Jahre Garantie gibt, habe ich auch kein großes Risiko gesehen. Und solide Langzeitstudien, wie lange SP halten, kannte und kenne ich nicht.

Shimano NaDys sind ätzend zu warten. Ein ziemliches Gefriemel mit dem internen Kabel, man muss extrem aufpassen, dass man es nicht kaputt geht. Zudem erschwert die Polfühligkeit die Langereinstellung, weil man ein zu strammes Lager kaum mehr fühlen kann. Für einen älteren NaDy konnte ich zudem keine passenden Konen mehr bekommen. Keine Empfehlung. Mag sein, dass das bei neueren Modellen besser ist, glaube ich aber nicht.

Nun ja. besser als nach Taiwan zu senden, oder? Einen SP hattest du noch nicht auseinander genommen?

Eben deshalb sind die SON-Generatoren eine echte Empfehlung und der Preis relativiert sich schon dadurch, dass er nur einmal anfällt. Allerdings fand ich auch bei diesem Hersteller die klassischen, ohne Ausspeichen zu öffnenden noch etwas cleverer.
Ein Shimano-Nabengenerator war seinerzeit eine Empfehlung von der Stiftung Warentest und letztlich ein übler Fehlkauf.

40 € fürs Innenleben, die Achse und das rechte Lager eines XT Nadys.

und

28 € für das Werkzeug zum Öffnen von Shimano Nadys.

waren es bei mir.



Das Einstellen des Lagerspiels bei Shimano Nadys macht aber keinen Spaß.
Bei den höherwertigen Nadys mit Aluachse muss man aufpassen das Gewinde nicht zu zerstören.
Das ist weicher als auf Stahlachsen.

Wer viele Fahrräder in der Familie mit Nadys ausstatten will, ist mit Shimano ganz gut bedient. Im Sale gibt es höherwertigere Varianten (72, LX, Alfine alt) zw. 50 und 60 €, allerdings nicht für Steckachse.

Bei Steckachse hab ich tatsächlich das erste Mal zum SON gegriffen. 240 € waren es im Angebot. Eingespeicht ist er aber noch nicht. Ich hatte noch keine Zeit dafür und es bestand noch keine Notwendigkeit dafür.
Fürs gelegentliche Fahren im Dunkeln mit diesem Rad im Fuhrpark machten es bisher zwei 60er Cateye Akku-Leuchten vom Renner. Kostenpunkt für beide war 60 €. Zusammen machen sie eim besseres/breiteres Licht als unsere 100er Bumm Iq-x. Auch sind diese bisher langlebiger als die ollen Ixon Core (Feuchtigkeit, Kontaktbrüche) und flexibler zu montieren.

Ich fand früher den Deal bei günstigen Shimano Nadys die eingespeicht waren und für Felgenbremse als komplettrad um die 50€ kosteten super. Da hielt die Felge ungefähr so lang wie der Nady.

Ich fahr sonst ach nur Shutter und hab da eigentlich keine Probleme mit. Der Nady den ich damals repariert hab läuft jetzt schon 20000 in 20 Zoll wo die Nabe immer irgendwie richtig dreckig ist und Sommer wie Winter läuft. Ich hab damals aber auch Qualitätslager eingebaut.

Son hat ja noch einen Druckausgleich aber sonst ist da auch nicht viel anders.

Nein wozu auch, er läuft ja problemlos. Und das ist eben auch ein Unterschied zwischen den wartungsfreien SP oder SON-NaDys mit RiKuLas und den Shimano mit Konuslagern, deren Undichtungen eigentlich nach regelmäßiger Wartung verlangen. Und die ist eben ätzend, v.a. wenn man auch das rechte Lager schmieren möchte. Die Alternative wäre (zumindest rechts) auf Wartung zu verzichten und stattdessen nach vorzeitigem Lagerschaden gleich das ganze Innenleben zu tauschen wie von Nordisch beschrieben.

Natürlich reines Bauchgefühl, aber da ist mein Eindruck, dass Shimano ähnlich häufig versagt wie SP.
Shimano hab ich einmal versucht zu öffnen, die Kabelchen hast du da gaaaanz fix abgerissen. Für mich eher ein theoretischer Vorteil mit der Reparierbarkeit da, tauscht man in der Praxis eher. Zumal Werkzeug und Ersatzteile auch kein Schnapper sind,
Bei Shutter hast du ne Weile Garantie, in der du nen neuen bekommst, danach kann man versuchen die Lager in Eigenregie zu tauschen, war bei mir bisher noch nie wieder nötig. Den einen mit Lagerschaden hat kangaroo ja erfolgreich repariert und jetzt in Nutzung.

SON ist natürlich die nachhaltigste Wahl, aber halt auch Minimum nen Hunni teurer als die anderen. Wenn man dann drei, vier Generatoren kauft, ist es leider ganz schnell wirtschaftlicher im Zweifelsfall mal nen Shutter extra kaufen zu müssen.

Ach ja, non-Mainstream-Eloxalfarben gibts nur bei SON und Shutter, nicht bei Shimano.

Das kann man aus verschiedenen Winkeln sehen. Ich sehe es wie die Schweizerischen Bundesbahnen. Gute und standfeste Qualität darf problemlos etwas teurer sein. Die lange Standzeit gleicht das locker aus. Die Ausnahme bei mir ist das Birdy C, weil dort eine Shutter-Nabe serienmäßig eingebaut ist und seit fünf Jahren ohne jedes Mucken läuft. Der Traktor ist der erste, an dem ich praktisch nichts umbauen musste.

Generell ist es ein Unterschied, ob Kosten einmal oder immer wieder anfallen. Erstaunlicherweise können das viele nicht auseinanderhalten und darunter sind auch Zeitgenossen mit Diplom oder Promotion.

Die Farben sind mir dagegen absolut Wurscht. Fahren, durchhalten und ankommen muss die Mühle – und wenn es drauf ankommt, auch mit »AK voraus«.

Ich kann das schon auseinander halten und halte nichts davon, von allzu kurzen Abschreibungszeiten auszugehen.
Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass nicht jedes Produkt die theoretische "unendlich lange Lebenszeit" in der Praxis realisiert.

Die Rohloff mag für dich kraft ihrer relativ geringen Betriebskosten auch angesichts des hohen Erwerbspreises eine günstige Wahl darstellen.
Für jemanden, der damit aber nur 1000km im Jahr fährt, mag diese Bewertung auch ganz schnell anders ausfallen. Nützt ja nix, dann bis 100 Betriebsjahre zu extrapolieren, wenn die eigene Lebenserwartung nur noch ein Bruchteil davon ist.

Und bei Anwendungen wie z.B. Kinderrädern mag man zwar mit Weiterverkaufsargumenten operieren können, aber da ist die persönliche Nutzungszeit z.B. aus biologischen Gründen auch endlich. Ein Shutter ist dort eine leichte, recht zuverlässige und vor allem aber auch preisgünstige Wahl bis der Fahrer dem Rad entwachsen ist.

Bei Dir weiß ich, dass Du einmalige und laufende Kosten auseinanderhalten kannst.

Bei R-Geräten ist aber die Standfestigkeit so hoch, dass die nicht anfallende Instandhaltung auch dann zählt, wenn ein Hobel die letzte Reserve darstellt.
Bei Kinderrädern muss ich mich raushalten. Als ich in der Situation war, eins zu brauchen, gab der Familienetat solche Extrawürste nicht her. Zum Prinzip »auf Zuwachs gekauft« gab es 1969 keine Alternative.

Na ja, um das wirklich durchzurechnen müsste man wissen, welche durchschnittlichen Lebensdauern für Lager, Dynamoeinheit und Nabengehäuse (Flanschbruch) bei welchen Bedingen zu erwarten sind, und das weiß so genau wahrscheinlich kaum jemand.

Ich habe die Diskussion mal auf Nabendynamos: Marktübersicht und Kaufargumente (Ausrüstung Reiserad) verlegt, denn wir sind etwas weit weg om Eingangsthema.