Es verbessert aber auch niemand die Überschrift...

Guter Hinweis. Die Idee klaue ich mir und habe wieder eine Optimierung für mein Reiserad. Danke.

Einzig am Ausfallende auf der Schaltseite wird das knapp, da ich dort nur ein paar Millimeter Luft zum Ritzel habe. An der Stelle habe ich mir auch schon öfter überlegt "was, wenn mit hier mal das Gewinde überdreht/rausbricht/...? Dann kann ich nur mit einer extrem schmalen Mutter kontern. Gibt es die?"
Da bleibt am Ende nur neues Gewinde bohren/schneiden...

Unter DIN 439 bzw. ISO 4035 solltest du die Muttern mit niedriger Bauhöhe finden. Wo sinnvoll machbar, kontere ich die nach innen überstehenden Schrauben auch. Um eine abgebrochene Schraube heraus zu bekommen reicht es aber aus, wenn die Schraub etwas übersteht. Dann kommst du an das überstehende Ende ran. Mit einer Zange, Feile, oder wie auch immer oben schon geschrieben. Wichtig ist eben, dass die Schraube ansich erstmal raus schaut, damit man eine Anpacke hat.

Kontern ist i.d.R. Unfug, weil sich zwischen den beiden Innengewinden keine freie Schaftlänge der Schraube befindet. Eine Schraube kannst du dir als Feder vorstellen, die gedehnt wird, wenn man sie anzieht. Je größer die Schaftlänge, desto größer der "Federweg" bei gegebenem Anzugsmoment. Beträgt sie Null oder nahe Null, dann kommt die Vorspannung vollständig abhanden, wenn sich die Fuge etwas setzt, etwa weil der Lack nachgibt oder zerrieben wird. Genau das ist das Problem bei Gepäckträgergewinden im lackierten/pulverbeschichteten Ausfallende. Deshalb - und nur deshalb lockern die sich so häufig. Viel sinnvoller als eine Kontermutter ist es, auf der anderen Seite für eine ausreichende Schaftlänge zu sorgen, indem man z.B. ein Distanzstück unter den Schraubenkopf legt (liegt Tubus Hinterradgepäckträgern häufig/immer bei). Keinen Stapel Unterlagscheiben verwenden, weil man sich damit viele Setzfugen einhandelt.

Wenn eine Schraube abgebrochen ist, ist die Vorspannung auf jeden Fall weg, egal wie fest sie zuvor angezogen war. Der Stummel ließe sich also mit den Fingern wieder ausdrehen, so man ihn denn zu fassen bekäme. Wenn er sich dennoch sträubt, dann liegt das entweder an Korrosion, an vorm Eindrehen nicht entferntem Lack im Gewinde oder an einem deformierten Gewindegang direkt an der Bruchstelle. Da geht's meist nur um 5 oder 10°, um die man den Stummel drehen muß (mit 'ner Reißnadel oder vorsichtigen Körnerschlägen), um ihn frei zu bekommen.

Technisch sauberer wäre es, auf das Gewinde in der Öse zu verzichten und statt dessen eine genau passende Schaftschraube mit Konterung durch Mutter zur Trägermontage zu verwenden. Die Last stützt sich auf dem Schaft besser ab und die Schraube ist im Falle eines Bruches einfach herauszubekommen.

Verstanden. Das Kontern hatte ich darauf bezogen, wenn die Schraube abbricht, man diese ausbohren müsste und dann kein neues Gewinde schneiden will.

Das mit dem Innengewinde sehe ich auch so. Wenn man es weglassen würde, hätte man die Dicke das Ausfallendes als Schaftlänge. Aber es ist halt praktisch und es erspart den Gabelschlüssel im Bordwerkzeug.
Eine Schraube wird jedoch im Maschinenbau nie auf Scherung belastet. Im Stahlbau gibt's so'n Zeug, Paßschrauben, die sind im Maschinenbau jedoch tabu. Dort werden Schrauben nur auf Zug belastet und pressen die Bauteile zusammen, sodass sie aufgrund der Reibung unverrückbar zueinander positioniert sind. Und ein 5er Schräubchen kann das an der Stelle durchaus.