Hallo liebe Forum Freunde,

ich möchte mir ein neues Reiserad zulegen. Bin bis dato immer mit einem Rennrad (umgebaut) gefahren.

3 Räder sind in engerer Wahl:

Trek 920

Specialized Awol

Tout Terrain 5. Avenue GT

Das Tout Terrain Modell gefällt mir sehr gut, kostet aber auch mehr als das doppelte, allerdings dann auch mit Rohloff Narbe.

Optisch finde ich das Trek920 auf Bildern sehr gut. Hat das einer von euch schon Live gesehen ?
Was mich glaube ich stört, ist das es ein Alu Rahmen hat.

Vielleicht hat jemand Lust mich hier klein wenig zu beraten :)))

VG

Mika

Hallo,

warum kein Flux S-800 oder S-600?

Grüße
Andreas

Hallo,

warum keine Street- oder Speedmachine von HP-Velotechnik?
Gruß

ich kenn davon nur die TTs.
Was sind denn deine Preferenzen und Absichten?

Hallo,

Flux TT?

Ich habe im Moment keine Absichten, ein Reiserad zu kaufen. Warum fragst Du mich das?

Grüße
Andreas

Ich werde nur in Europa fahren. Möchte jedes Jahr ein europäisches Land durch queren.

Mein Budget liegt um und bei 3K. Wichtig ist mir Rohloff oder Pinion Schaltung, wobei ich weiss, dass es dann mit 3K knapp wird.

Rennradlenker ist mir genauso wichtig.

Das Trek ist Alu, AWOL & TT sind Stahl, sonst ists wohl echt geschmack-/geldfrage…

schau dir ggf die geos an und versuche darüber abzuleiten was die unterschiede sind.

mfg jugi, der auf sein bestelltes AWOL wartet.

das hat sich jetzt überschnitten: wenn du keine kettenachaltung willst nimm das TT. die anderen beiden sind nicht primär auf getriebe ausgelegt (was imho in der preisklasse dann blöd ist).

ein Liegerad kommt nicht in Frage....

Hey Jugi,

danke für die Info. So sehe ich das auch.

Habe mal das Awol Camp rechnen lassen mir Rohloff, da komme ich auf 3K ohne Lichtpaket. Bei TT liege ich bei 3,5K allerdings mit USB Plug und Lichtpaket.

Welches AWOL hast du?

Ich hab das Elite (bzw werde haben). Allerdings wollte ich auch explizit keine Rohloff (einfach zu teuer). Das AWOL ist mit der Rohloff zwar möglich, aber nur über die OEM Platte - das sehe ich als gebastel an und sowas würde ich bei so einem teuren Rad nicht wollen. Bei den von dir genannten Preisen würde ich das TT nehmen. (wenn ichs mir leisten könnte :D)

Weitere Alternativen wären noch Velotraum, Patria, Norwid und Idworx. Die sind aber auch alle ordentlich teuer. Hast du da schon recherchiert oder sollen wir noch ein paar Name fallen lassen? (u.a. Salsa, Surly, Cannondale und Giant haben auch noch "Gravel Grinder" bzw passende Rahmen im Programm)

Bei dem Budget kannst du schon das bekommen, was du willst (Pinion vielleicht mal ausgenommen). Man kann die Kosten in Grenzen halten, wenn man selber schraubt und in dem Zuge auch Akzente setzen kann, also z.B. in eine Rohloff mit Rennlenker investieren und beim Rest auf günstigere Komponenten zurückgreifen und vielleicht nach und nach austauschen.
Falls du in der Nähe von München wohnst, kann ich dir gerne beim Schrauben (und zusammenstellen) helfen.

Grüße
Sebastian

Das darf getrost als unwichtig bezeichnet werden. Pinion geht nicht ohne speziell angepassten Rahmen, aber Rohloff braucht nur 135mm Einbauweite und links die Achsplattenfläche frei von Einbauten – wozu auch Schweißnähte gehören. Die »primäre Anpassung an Getriebe« besteht zu neunzig Prozent aus verstellbaren Achsplatten und sooft die, warum auch immer, angeboten werden, muss ich einwerfen, dass sie eine ungeschickte Lösung darstellen, die man nur dann braucht, wenn ähnlich ungeschickte Kettenkapselungen wie Chainglider gewünscht werden. Ansonsten besteht der einzige Effekt darin, dass das Fahrzeug so aussieht, wie sich Fritzchen und Lieschen ein Fahrrad ohne Kettenschaltung vorstellen. Darauf kann man gut verzichten und eine selbsttätig funktionierende Kettenspanneinrichtung spart auf jeden Fall Arbeit.

Was spricht gegen die Möglichkeit, ein Laufrad mit R-Getriebe in den vorhandenen Rahmen einzubauen? Zu filigran als Reiserad oder unpassende Einbauweite?
Fahr auf jeden Fall mal Fahrzeuge mit R-Getriebe ausgiebig Probe. Du wärst nicht der Erste, der sich nicht drauf einschießen kann. Gerade echten . Rennfahrerknochen passiert das gar nicht so selten. Da werden die Stufen 5 und 7, in denen der Nachschaltsatz hörbar am schnellsten dreht, gedanklich auf alle Anderen ausgedehnt. Daraus entstehen Kommentare wie »übler und schwerlaufender Krachmacher«. Zusätzlich ist das Schaltverhalten völlig abweichend von Kettenschaltungen. Der Stufenwechsel erfolgt mit und nicht nach dem Umschalten. Rennlenker erfordern auch noch besondere Kunstbauten. Fahr erstmal ein paar Tage und entscheide Dich dann – und lass Dir auf gar keinen Fall einen Rahmen mit waagerechten oder wenig geneigten Ausfallenden andrehen. Diese Dinger erfordern ein Laufrad mit Schraubachse, ein soweit angeknallter Spannstab, der das Laufrad auch bei scharfer Fahrweise ausreichend klemmt, beeinträchtigt das Schaltverhalten. Den praktischen Nutzen eines formschlüsssig eingebauten Antriebsrades lernt manch einer erst dann zu schätzen, wenn er ihn nicht (mehr) hat.

Hey Falk, danke für die Info.

Rohloff bin ich in der Tat noch nie gefahren. Müsste mal ein Radladen finden der mir sowas mal für paar Stunden gibt zum fahren.

Finde Rhloff spannend, da es einfach intervall frei ist, bzw. fast. und ein geschlossenes System ist. Wobei bei fahrten in Europa könnte man getrost auch bei Kettenschaltung bleiben. Ich bin total unsicher gerade.

Mir gefällt das TT 5. Avenue sehr gut, ich müsste aber dann ca. 3.5 - 3.8K investieren.

Ich finde das Trek 920 sehr spannend, warte da noch bis es mal Live im Fahrradladen zu sehen ist.

Ist Alu Rahmen zu empfehlen?

Hey Sebastian,

vielen Dank. Das wäre TOP, ich schraube schon selber an meinen Rennrädern, allerdings ein Rad komplett aufbauen traue ich mir nicht zu. Leider wohne ich in Hamburg. :(((((

Hast du nicht Lust nach Hamburg zu ziehen :)))))

Wenn du aus Hamburg kommst: Rohloffräder kannst du hier ja zur genüge probefahren und Specialized hat das AWOL im Concept Store stehen.

Am Ende ists beim Radkauf ja (leider) auch immer eine Frage der Möglichkeiten und Blind würde zumindest ich kein Rad kaufen (ich hab kein 920 in HH gefunden - mir ist das aber auch einfach zu spät aufgefallen und hab dann nur noch halbherzig gesucht)

Stahl oder Alu ist theopraktisch egal, am Ende ergeben sich so Sachen wie Steifigkeit und Dämpfung mehr durch die Geo… Auch hier: Probefahren. (Andere werden das anders sehen)

Das mit der Rohloff war von mir dann wohl Quatsch, vergiss das also. Unter den Voraussetzungen kann ich dir auf jeden Fall nur raten das AWOL mal probezufahren, das Ding hat anscheinend ne sehr spezielle Geometrie (was mir als MTBler wiederum entgegen kommt)

Nachtrag: Reach & Stack sind beim AWOL & 920 sehr ähnlich, das AWOL baut insgesamt etwas höher und kürzer (beides ~0.5-1cm bei RH61 vs L). Man kann also bei den beiden vermutlich mehr oder weniger nach Aussehen entscheiden (das AWOL hat ein 3cm längeres Steuerrohr und deutlich dünnere Rohre, dadurch wirkt es für viele RRler sehr eigenartig :D)

Geo AWOL: http://www.specialized.com/de/de/bikes/adventure/awol/awol-elite#geometry
Geo 920 Disc: http://www.trekbikes.com/de/de/bikes/road/touring/920/920/ ("Passform")

Das steht momentan wohl eher nicht an

Wovor hast du denn genau Respekt, der dich daran hindert, ein ganzes Rad aufzubauen? Ich könnte mir vorstellen, dass es hier im Forum einige Hamburger gibt, die gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Falk hat ja schon die verschiebbaren Ausfallenden angesprochen und davon abgeraten. In diesem Zuge will ich noch erwähnen, dass ein Excenter Tretlager auch problematisch sein kann, nämlich dann, wenn du empfindlich bei der Sattelposition bist. Denn mit jedem Verstellen am Excenter veränderst du die Sitzposition. Man kann zwar die Sattelhöhe ampassen, aber man müsste ihn auch nach vorne bzw. hinten anpassen, wenn man den Sattel bezogen auf das Tretlager in derselben Position haben will wie vorher. Davon abgesehen, dass es nicht so einfach ist, das wirklich genau hinzubekommen, wäre mir das einfach zu umständlich. Daher: pro Kettenspanner (bei dem man beim Kettendefekt auch einfach das beschädigte Stück entfernen kann und dann einfach weiter fährt).

Grüße
Sebastian

Ich arbeite sogar hier in der Nähe vom Specialized Store. Bin da aufn Hof das Elite letztes Jahr gefahren. Was mir sehr sehr gut gefallen hat, sehr komfortabel.

Finde auf den Bildern das Trek920 besser. Muss es noch live sehen. Am 20.9 bekommt ein Store in HH das Rad. Mal schauen wie der erste Eindruck ist.

Wie findet ihr die Ausstattung beim Trek 920? Sprich Bremse, Kurbel , Schaltung? Ist j alles vom SRam. Wie sind die von der Qualität mit Shimano zu vergleichen?

Naja beim Aufbau müsste ich schon jemanden immer dabei haben der mich beraten tut. Vielleicht ist ja ein guter Schrauber aus HH im Forum :))

Man sollte evtl. erwähnen daß das Trek vorne (15mm) und hinten (142 x 12 mm) Steckachsennaben aus dem MTB-Bereich verwendet und du somit nicht mehr jede x-beliebige Nabe einbauen kannst. Rohloff hat jedoch schon eine passende Version angekündigt.

Ob AWOL oder 920 ist denk ich Geschmacksache. So lange du in D/(W)EU unterwegs bist sollte das mit SRAM vs Shimano auch ziemlich egal sein. Qualitativ nehmen die sich jedenfalls nix, wenn dann haperts bei SRAM an der Verfügbarkeit. Das 920 hat hydr. Scheibenbremsen, das AWOL (Elite) hat mechanische. Dafür hat das 920 die Schaltung am Lenkerende, das AWOL hat sie in den STIs. Das 920 kann vorne 25kg, das AWOL nur 14kg. Das AWOL (Elite) ist Günstiger. Generell scheint mir das 920 etwas mehr "für die Eisdiele" zu sein, das AWOL ist da eher "zurückhaltender".

Kauf dir eins der beiden (was dir halt besser gefällt) und bastel dann ab und zu mal dran rum, Reifen wirst du wohl schon wechseln können Dann einfach mal die Kassette hinten und die Kette selber wechseln, ggf. mal die Lichtanlage neu verkabeln, Bremsbeläge selber wechseln usw. usf. In 1-2 Jahren kannst dir dann entweder den Rahmen neu aufbauen oder dann ein neues Bike aufbauen und das alte als Stadtschlampe nutzen (falls du nicht schon eine hast).

Mit der Frage Shimano oder SRam meinte ich eher die Komponente. Mit welcher Shimano kann man Sie vergleichen?
Shimano Sora oder LX ????

Trek 920:
Schaltung:SRAM X7 TYPE 2
Umwerfer: SRAM X5
Bremsen:TRP HYLEX, Hydraulische Rennrad-Scheibenbremsen (160 mm Scheibendurchmesser
Kurbel:SRAM S1000

.... habe jetzt nicht ganz die Stelle mitbekommen, wo es zur Kettenschaltung "gekippt" ist. Aber für 3k ist ein gutes Rohloff-Rad problemlos zu machen. Es gibt inzwischen sehr viele Anbieter von Custom-Rädern. Die meisten sind reine Montagebetriebe, die aus dem Teilespektrum des Marktes eine Zusammenstellung machen. Die Premium-Anbieter darin (TT, Idworx, ....) haben auch Eigenentwicklungen (Rahmen) bzw. initiieren Teile-Entwicklungen auf ihren Namen und erstellen Vorzugskombinationen von Rädern für bestimmte Zielgruppen.
Ein Beispiel für eine Ebene darunter wäre der Link. www.rotorbikes.de. Habe dort 2005 ein Rad komplett mit jeder Schraube zusammengestellt, das ich heute noch fahre. Gehe einfach mal durch den Konfigurator für "Reiserad", ob da was für dich dabei ist (kriege keine Provision oder Gutscheinpunkte .
Der Verzicht auf verstellbare Ausfallenden oder Exzentertretlager schränkt das Angebot massiv ein. Das würde ich nicht leichtfertig machen - insbesondere wenn Fahrergewicht + Gepäckgewicht + Pedalkräfte nicht extrem hoch sind. Es gibt zum entscheidenden Vorteil der beiden Kettenspannmethoden auch ein paar Nachteile, die aber ggfs. gar nicht wirken. Können wir aber bei Bedarf in einem weiteren Post mal durchgehen und diskutieren.

Hattest Du schonmal einen Rahmenwechsel? Der ist mit einem Neubau vergleichbar. So richtig dramatisch ist es nun auch wieder nicht. Sonderwerkzeug ist eigentlich nur für die Pressverbindungen beim Steuersatz und inzwischen möglicherweise für das Tretlager nötig und wenn Du nicht gerade der personifizierte Rahmentod bist, dann lohnt auch die Beschaffung nicht. Du könntest, falls es keine Selbsthilfewerkstatt gibt, auch nur die Einpress- und fallweise Fräsarbeiten fremdvergeben.

So endgültig würde ich das R-Getriebe nicht aufgeben. Ich jedenfalls will zur Kettenschaltung nicht zurück. Eine Rolle spielt dabei allerdings auch, dass ich letztlich nur sieben Betriebsjahre mit Kettenschaltungen hatte und das imme mi einer zusätzlichen Nabenstufe. Wer mit Kettenschaltungen aufgewachsen ist, gewöhnt sich möglicherweise nie um. Beispiele dafür haben wir hier.

@AndreMQ, das mit den massiven Angebotseinschränkungen kann ich nicht nachvollziehen. Da ist doch eher das Gegenteil der Fall, weil es nur relativ wenige derartige Extrawurstrahmen gibt. Warum das Laufrad erst geradesetzen und die Kettenspannung manuell regulieren, wenn das mit einer festen Einbauposition und einer selbsttätigen Nachspannung von Haus aus gegeben ist?

.... nun, man schließt alle Rahmen mit den verschiebbaren Ausfallenden oder Exzentertretlager von vorneherein aus. Das sind inzwischen nicht nur wenige Exoten, sondern praktisch alle Hersteller mit Speedhub-Rädern bieten dies an. Außerdem sind meist nur diese Rahmen mit der kleinen OEM-Achsplatte betreibbar. Die anderen Rahmen benötigen halt die lange Drehmomentstütze oder die verschiedenen xyz-Bones.
Ich würde die Frage anders aufziehen:
Soll/kann die Kette im späteren Betrieb wirksam geschützt werden oder ist der Einsatz schmutzseitig völlig harmlos bei auch noch geringer Kilometerleistung (Cafe-Racer, Poser-Bike, Urban-Bike, ..... mhm: der TE will ein Reiserad!!!)
Wenn nicht, heißt dies, die Kette wird sich schneller längen und d.h. (öfter?) Nachspannen über Ausfallenden/Exzenterlager. Dann ist ggfs. der ungeliebte Kettenspanner besser und man fährt Ritzel/Kette/Kettenblatt bis zum Ende durch.
Wir können ja mal in einem weiteren Post die Vor-/Nachteile zusammenlisten. Ich weiss z.B. nicht, wie häufig Single-Speed- und Speedhub-Fahrer ohne Kettenspanner und ohne Kettenschutz ihre Ketten nachspannen.

Die lange Drehmomentstütze ist aber die technisch sauberste Lösung, da der Belastung am Besten angepasst. Bei einer definierten Einbaulage ist die wirklich primitive Blechschelle für die Drehmomentstütze auch unnötig. Ich habe den Eindruck, dass die Meisten den so möglichen Schnellverschluss entweder nicht wahrnehmen oder nicht verstehen. Nochwas kommt dazu, insbesondere bei Exzentertretlagern reicht der Verstellweg nicht für die freizügige Kombination der möglichen Kettenradgrößen. Bei verstellbaren Ausfallenden ist etwas mehr Luft, doch auch da kann es mal passieren, dass eine neue Kette um wenige Millimeter zu kurz und mit einem Glied mehr schon wieder kurz vor dem Verstellbereichsende ist. Die Folge ist, dass irgendwann ein Glied zum Längenausgleich raus muss.
Nicht klar ist mir, warum bei vielen ein echter Zwang zur Kettenkapselung besteht, sobald irgendjemand »Getriebenabe« ruft. Beim Betrieb mit Kettenschaltung geht es doch auch ohne und der Kettenspannkäfig wird offenbar schon dadurch geadelt, dass er zusätzlich seitenverschiebbar ist. »Wirksam« kann ich zu den Kapselungen nach Chaingliderart außerdem nicht sagen.

Hallo Andre



Genau.
Lt. TE für Radreisen in Euroland - > ERGO: GERADE für eine Nabenschaltung ist das "schmutzseitig völlig harmlos"!!! Bei einer Nabenschaltung kannst Du doch Kette und Ritzel fahren, bis die Zähne durchrutschen - DAS dauert echt lang! TECHNISCH sinnvoll wäre ein Vollschutz eher bei einer Kettenschaltung (übrignes mind. genausogut für Radreisen geeignet ) , aber sogar bei einer Kettenschaltung ist TECHnisch betrachtet, das Fehlen eines VOllschutzes verkraftbar.

Auf einem ganz anderen Blatt steht, dass ein Kettenschutz als Hosenschutz ein nettes Komfortfeature ist - so einer ist aber auch mit Kettenspanner einfach zu realisieren! So gemacht an meinem Andenreiserad.

Nur: Schützenswerte Hosen trage ich vor allem am "Cafe-Racer, Poser-Bike, Urban-Bike" - und nicht aufm Reiserad!

Weil damit der Vorteil der Wartungsarmut verloren geht. Die Rohloff-Fahrer, die ich kenne, fahren jedenfalls alle ohne Kettenschutz (weil von Chainglider und Co. genervt), haben dafür aber allesamt ähnliche Laufleistungen der Ketten wie bei Kettenschaltungen auch. Da ist nix mit deutlich fünfstelligen Laufleistungen, die hier immer von Befürwortern der Kettenvollkapselungen genannt werden.

@Falk
.... bzgl. langer Drehmomentstütze hast Du sachlich recht, hab auch nichts technisch dagegen. Auch der einfache Aus-/Einbau bei festen Ausfallenden stimmt. Allerdings baue ich bei meinen verschiebbaren Ausfallenden und der kleinen OEM-Platte das HR genauso leicht aus. Vielleicht gibt's da ein Missverständnis: man muss die verschiebbaren Enden nicht lösen und auch die Kette nicht öffnen, um das HR herauszuziehen. Spannachse lösen reicht, weil die Ausrichtung der Ausfallenden zum Tretlager dies ermöglicht. Weiss nicht, ob das bei allen Rahmen so ist.
Zum Verstellbereich bei Exzenter (hab selber keinen): wenn es wirklich dumm liegt, kann man sich noch mit einem Halflink-Element helfen.

Es gibt bei Nabenschaltung keinen Zwang zur Kettenkapselung. Anteilig dürfte dies auch nur eine Minderheit haben, verschwindend wenige davon haben eine gute Lösung und reiseradtauglich ist wahrscheinlich keine einzige käufliche Lösung bis heute. Es ist einfach eine Chance, die die Kettenschaltungsfraktion nicht hat und die die Nabenschaltungsfraktion noch immer nicht mit richtigen Lösungen konsequent nutzt. Im Gegenzug hat man sich bei Kettenschaltungen einfach mit dem Verschleiß essentieller Teile abgefunden und wechselt bei Bedarf.
Der Chainglider ist ab Werk nur Basis für eine brauchbare Lösung. Ohne Veränderungen ist er maximal für Stadt- und Tourenbikes geeignet - und das auch nur, wenn vernünftig montiert und von Nutzern gefahren, die ihn ab und zu auch wieder richtig ausrichten und die Funktion verstehen. Unverändert für ein Reiserad kann ich mir den CG noch nicht vorstellen. Vielleicht gibt's einen so aufbereiteten im Forum.
Trotzdem finde ich den Versuch von Hebie mit dem Teil einfach gut. Die Richtung stimmt. Man soll die motivieren, weiterzumachen. Ansätze mit Spezialrahmen (KATZ-Bikes aus der Schweiz) waren auch interessant.
Es muss doch möglich sein, diese verfl...chte offen laufend Kette wegzukriegen ohne sie durch offen laufende Zahnriemen zu ersetzen. Wir können doch inzwischen auf Kometen landen.

@panta-rhei,

bin jetzt nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe. Richtig ist, dass Kette/Ritzel/Kettenblatt bei der Nabenschaltung weiter abgenutzt werden können als bei der Kettenschaltung - d.h. bis Funktionsstörungen auftreten. Aber die Kettenlängung muss entweder vom Kettenspanner oder durch Verschieben von HR oder Tretlager ab und zu mal ausgeglichen werden, sonst schlackert die Kette zu stark.
Kettenschaltung ist weltweit eindeutig in der Mehrheit und funktioniert auch innerhalb ihres Verschleißbereiches bekanntermaßen gut. Der Verschleiß ist akzeptiert, der Teilewechsel ist preislich offensichtlich auch akzeptiert. Der immer vorhandene Kettenspanner vermeidet HR oder Tretlager verschieben zu müssen. Vielleicht muss mal ein Kettenglied rausgenommen werden, weiss nicht wie viele das machen. Ansonsten fällt mir aber momentan kein feinmechanisches Gerät in der Industrie ein, dass man so ungeschützt Dreck aussetzt, wie die Kettenschaltung von Fahrrädern. Es ist einfach lächerlich.
Natürlich wäre für das System der Vollschutz ideal, Verschleiß und Schaltungsprobleme würde drastisch zurückgehen. Technisch möglich wäre es, aber die Schaltungs-Hersteller haben daran kaum ein Interesse, die Kunden würden das wahrscheinlich unförmige Ding nicht akzeptieren und die Varianz an Rahmen und Schaltungskombinationen ist zu hoch, um eine einfache Lösung zu entwickeln. Wird's also wohl nicht geben.

Mit Kettenschutz war wirklich vollständiger Kettenschutz gemeint, nicht Hosenschutz, also diese Abdeckschienen für das obere Kettentrum.

@hawiro,

ja, das ist leider das Problem. Ohne Schutz hat man ähnliche Verschleißraten wie bei der Kettenschaltung, könnte aber doch den Ritzel/Kette/Kettenblatt-Satz länger fahren. Funktionsstörungen dürften nicht auftreten, aber man bemerkt schon beim Antritt und auch im Kettengeräusch einen ausgelutschten Satz - und dann wechselt der Speedhub-Fahrer auch, weil das nicht zu einer 1200€-Nabe passt.
Ich habe drei Räder mit CG, zwei davon mit Speedhub und massiv verbessertem CG und eine 3-Gang-Stadtgurke mit im wesentlichen Original-CG für den vollen Wintereinsatz.
Ich halte das Teil für gut und komme auch auf solch hohe Laufleistungen (bzw. werde auf sie kommen). Man muss wirklich massiv an dem CG was ändern und an sein konkretes Rad anpassen. Wer das nicht macht, wirft ihn irgendwann - bzw. schnell - wieder raus.

Nachdem wir fast off-Topic gelaufen sind, hier die Kurve zurück zum TE: Kettenvollschutz gleich aufgeben, dann offen laufende Kette akzeptieren und dann mehr Freiheitsgrade bei der Rahmenwahl incl. Kettenspanner. Kein Kettenspanner heißt: häufiger Nachspannen. Wie häufig müssen andere Erfahrungen beitragen - habe selbst ja die Chainglider und kann das nicht beurteilen.

Was muß am Chainglider "massiv" geändert werden, um ihn für dich funktionsfähig und damit brauchbar zu machen?
Ich fahre jetzt auch schon ca. 10.000 km mit CG und bin eigentlich ganz zufrieden. Ich würde mir auch schwer tun, irgendwo was wegzuschnitzen, um ihn besser zu machen.

Hallo Falcone,

jetzt wird es schwierig, weil zwei gegensätzliche Meinungen da sind:
- Falk und andere: CG ist unbrauchbar.
- Du z.B.: alles perfekt.
Eigene Erfahrung: beides kann stimmen. Es gibt Räder, bei denen es von Anfang an perfekt passt (meine 3-Gang-Stadgurke war so ein Teil). Die einzige Ergänzung:
Schutzscheibe innen in KB-Größe als Abdeckung durch den Dreckwurf des Vorderrades. Damit war und ist das Teil absolut alltags- und wintertauglich.

Anderes (Speedhub-)Rad: Original komplett unfahrbar. Daher hier eine Auswahl der Änderungen:
[*]Erst einmal auf die aktuelle Version des CG umstellen (mit den Verriegelungsnoppen).
[*]Wieder am KB innen eine Schutzscheibe anbringen gegen das Vorderrad.
[*]Abstützung innen "anschweißen", worauf die Kette liegt und zwar, so, dass KB ohne zu klemmen konzentrisch läuft und das ganze nicht schief nach unten hängt. Das ist wichtig bei Alu-KBs, die ausserhalb der Zähne dicker sind als der CG-Durchlauf.
[*]Je nach Länge der Kettenstrebe das Vorderteil kürzen und innen Kanten wegschneiden, an die die Kette stößt. Man muss den Kettenverlauf genau abchecken und so die Kollisionspunkte finden.
[*]Am Heckteil einerseits Teile wegschneiden, um ein Schleifen an der Speedhub auszuschließen, andererseits zu große Öffnungen schließen, um die Schutzwirkung zu verbessern. Ich benutze als Auflagefläche nicht die Kette, sondern den aussenliegenden Bund des Ritzels (der innenliegende ist die Laufspur für den Simmerring). Das muss man "hinschweissen". Damit liegt das Heckteil auch ungefähr konzentrisch zum Ritzel.
[*]Auf die Speedhub einen Ring fixieren (so ähnlich wie die DH-Kettenführung 8291). Damit verhindert man ganz gut, das Schlamm vom Speedhub-Gehäuse auf das Ritzel läuft. Die Scheibe dient auch damit als Schleuderscheibe. Wirkt ähnlich wie die Scheibe vorne, innen als KB-Abdeckung.
[*]Mit Zusatzteilen die beiden Kettenkanäle besser im Heckteil fixieren. Das Original lässt da zuviel Bewegung zu.
[*]Den gesamten CG in sich am Schluß mit Kabelbindern fixieren. Damit wird er ein in sich stabiles Teil, was aber trotzdem leicht auf der Kette oder anderer Abstützung liegt, um 2 - 3mm vor und zurück beweglich ist und nirgends klemmt. Ausserdem wird es dadurch absolut schlaglochsicher. Es geht sogar MTB.

Das Ding muss am Schluß so leichtgängig laufen, dass die Mitnahme der Kurbel durch die Speedhub "ungestört" bleibt. So lange das nicht der Fall ist stimmt die Ausrichtung nicht. Der PP-Kunststoff hat nur einen geringen Reibwert mit Stahlteilen und ist extrem verschleißfest.
Das ist also eine ziemliche Anpassarbeit an ein konkretes Rad und lässt sich nicht auf ein anderes montieren. Man muss dort dann wieder neu anfangen und eventuell ein paar andere Tricks machen. Deshalb industriell kaum machbar. Beim ersten Üben geht auch mal ein CG drauf, was aber bei dem Preis verkraftbar ist.

Ich fahre ohen Vollschutz mit Kettenspanner. Habe normalen Halbschutz dran.

Der Verschleiss ist auf 1/5 gesunken.

Ich habe den Komplettkettenschutz von Hesling am Idworx. Fahre mit Rohloff und Exzenterspanner nun über 15.000 km mit einem Antriebssatz (Sommer, Winter, Straßen, Gelände, Wüste - alles dabei gewesen). Ende ist nicht abzusehen.

Der entscheidende Vorteil ist für mich, dass ich mich um den Antrieb auf Reisen nicht kümmern muss. Nicht mal einen Tropfen Öl habe ich dabei. Wenn ich durch die Sahara fahre oder über guatemaltekische Schlammrutschen, dann brauche ich mir keine Sorgen um den Antrieb machen.



Mit dem MTB drei Regentage über den Rennsteig? Fast eine komplette Dose Caramba haben wir zu dritt verbraucht, um die mechanischen Teile am Funktionieren zu halten.

Nein danke, nicht auf Reisen.

Ich finde den Kettenschutz an meinem Reiserad hässlich, schwer und beim Radaus-/-einbau hinderlich. Und er vermittelt - in Verbindung mit der Rohloff - vielen Radlern den Eindruck, ich würde ein Motorfahrrad fahren (Igitt). Dennoch werde ich ihn immer dran lassen und wenn er kaputt geht, mir sofort einen neuen kaufen.

Gruß

Jörg.

.... super. Das gibt Hoffnung, wenn Du ein Teil hast, das erwiesenermaßen reisetauglich ist. Auch die Laufleistung mit sauber gehaltener Kette kann ich voll bestätigen - und es geht noch mehr.

Hallo Deul,

interessant mit dem fast zeitgleichen Post von joeyyy: Beide Varianten gehen, wenn man es jeweils konsequent macht.

...was ich noch vergessen habe zu schreiben: Ich muss mein vollgepacktes Rad häufiger mal tragen: Treppen an Bahnhöfen, verblockte Wege und Pisten in den Bergen, umgefallene Bäume in Wäldern. Es kommt dabei häufig vor, dass der Kettenschutz die Kette und das Tretlager vor unliebsamen mechanischen Schlägen schützt, wenn ich mal wieder aufsetze.

Mein Kettenschutzkasten hat schon einige Beulen, die aber noch nicht an der Kette schleifen. Wenn die Kette, das Kettenrad und das Tretlager diese Impulse hätten abfangen müssen, wäre das sicherlich nicht vorteilhaft für deren Funktion.

Dieses Argument hatte ich noch nirgendwo gelesen, halte es aber für wichtig.

Dazu natürlich nicht, aber zum Nachstellen der Kettenspannung. Der Punkt entfällt mit einem Spannwerk komplett und ja, ich bin faul. Insbesondere bei lästigen Tätigkeiten, die sich noch dazu leicht vermeiden lassen.
Eine große Hilfe gegen den Dreck ist übrigens der gute alte Spritzlappen am Vorderrad, auch wenn der bei vielen die Bildung von Pickeln auslöst. Ich halte es im Übrigen für falsch, beim Wort »Getriebenabe« sofort zwanghaft zum Chainglider zu zucken. Wäre das der einzige Vorteil, dann hätte ich mich bestimmt nicht drauf eingelassen. Der Nutzen wäre mir einfach zu mickrig.
Mit den Halbgliedern ist es dasselbe wie mit Kettenschlössern: Solange in Ordnung, wie wirklich aus demselben Material gefertigt wie die restliche Kette. Sonst ergibt sich wieder eine ungleichmäßige Längung und die brauche ich nicht nochmal.

..... ok, passt so.
Nein, Getriebenabe verpflichtet nicht zum CG. Vor allem nicht, wenn erst die Bastelei nötig ist und das Teil nicht gleich passt.
Ist mir entsetzlich peinlich, aber bin auch Anhänger des Spritzlappens .

Da ich die neue Version des Chainglider montiert habe, kann ich über die wohl noch nicht ausgereifte erste Generation nicht urteilen. Jedenfalls funktioniert der aktuelle zu meiner vollen Zufriedenheit.
Ein langer Spritzlappen vorne ist natürlich, auch bei Einsatz des CG, zu empfehlen. Hält die Schuhe sauber, schützt das Tretlager usw.