Hallo,

ich habe mich schon letztes Jahr gewundert, warum ich am Steuerrohr meines Surly CrossCheck immer mal etwas rötliche Schmiere dran habe.

Heute habe ich die Ursache endeckt:

Es ist ein Harrriss an der Schweißnaht im Triangel von
Ober-, Steuer- und Unterrohr zu sehen. Daraus drängt die
Hohlraumkonservierung, die ich beim Erstaufbau des Rades in
den Rahmen gesprüht habe.

Ich denke meine damalige Reise nach Großbritannien mit reichlich Gepäck, wo der Rahmen ordentlich flexte, hat seine Laufleistung wohl dramatisch verringert. Ich schätze um 20.000 km Gesamtlaufleistung wird er wohl haben.
Ist wirklich schade drum, es war mein erstes Crossrad/eierlegende Wollmichsau und ich verbinde damit viele positive Erfahrungen.

Kann man solch einen Schaden noch mit Schick reparieren oder sollte ich mich besser langfristig nach einem neuen Rahmen umschauen?
Das Surly dient derzeit als Stadtrad und zum Pendeln auf kurzen Strecken.
Die langfristige Perspektive für das Rad war es ein Randonneur zu werden (schmale Schutzbleche, 28 mm Reifen).

Geknickte Grüße
Andreas

An welcher Schweißnaht ist der Riss? Zwischen Oberrrohr und Steuerrohr oder zwischen Unterrohr und Steuerrohr?

Oder ist der Riss im Steuerrohr?

Das Steuerrohr kann man reparieren indem man das komplett aufsägt/fräst und die Risskante komplett entfernt. Das dann wieder zuschweißt.

Macht eine Neulackierung, ein neufräsen der Steuersatzsitze und diverse Demontagearbeiten erforderlich.

"Mit Schick" hieße nahezu zwingend, dass eine Neupulverung gemacht werden müsste. Kostet je nach Anbieter und Qualität/Ausführung zwischen 80,00 € und 150,00 €, eventuell entstehen zusätzlich Versandkosten, wenn Du keinen Pulvermann in der Umgebung hast. Was das fachgerechte Schweißen kostet, kann ich nicht so einschätzen. Wenn es mehr als nur stumpfes Drüberbruzzeln sein soll und mit Sorgfalt gemacht wird, sicher auch 30,00 € bis 50,00 €.

Den Rahmen gibts neu für knapp unter 400,00.

Bernd

Größere Bilder. Erkennt du/ihr darauf etwas?

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Der Riß geht von der gemeinsamen Schweißnaht aller 3 Rohre im Zentrum des Triangels entlang der Schweißnaht des Oberrohrs. Der Riss verläuft in der Mitte der Schweißnaht.
Das ist das, was ich erkennen kann.

Grüße
Andreas

Also 200 € mindestens.

Gesetzt den Fall, dass ich es machen lasse, wäre wohl eine vorheriges Sandstrahlen? (Kann der Rahmen das ab oder muss er mit etwas anderem gestrahlt werden?) anzuraten, um eventuelle andere Schwachstellen zu entdecken?
Nicht, dass man das eine repariert, um später andere Probleme zu entdecken.


Bis dahin muss der Rahmen aber noch 1 Jahr durchhalten.
Denke fahrbar sollte er weiterhin sein.
Zu einem schlagartigen Totalversagen wird es ja wohl nicht kommen ?!?

Riskiert man damit aber einen quasi irreparablen Schaden?

Irreparabel ist am Stahlrahmen zunächst mal garnix. Und einen Stahlrahmen fährt man schließlich nur aus diesem Grund, gelle?
--> Also wird er repariert!

• Der Riß ist so weit von den Lagern weg und die Schadensstelle ist so klein, daß du dir um die Lagersitze keine Sorgen zu machen brauchst.
  
• Wenn ich da mit meiner Autogenfackel drüberginge, würde ein großflächiger Flurschaden entstehen, aber es gibt mittlerweile ja WIG- und Laserschweißen in jedem Dorf. Damit passiert rundrum fast nix.
  
• Der Rahmen ist kein flip-flop-metallic-Kunstwerk, sondern uni-weiß beschichtet. Du kannst ihn also unauffällig nachlackieren.

An deiner Stelle würde ich zunächst mal einen geeigneten Betrieb suchen, der dir das Ding wieder zusammenschweißt. Dort besprichst du die nötigen Vorarbeiten und führst sie aus. Viel mehr als Gabel raus, evtl. Lagerschalen raus und Beschichtung abbürsten wird nicht notwendig sein. Abbürsten geht mit einer Scheibendrahtbürste in der Handbohrmaschine. Evtl. wird der Riß noch etwas V-förmig aufgefeilt oder gefräst, aber das besprichst du mit dem Schweißer. Nach dem Schweißen schleifst du alles schön glatt, insbesondere die Übergänge zur noch intakten Pulverbeschichtung und grundierst, füllerst und lackierst die Stelle mit der Sprühdose. Gibt's mittlerweile auch in hochwertig mit 2-Komponenten-Lacken (haltbar), selbst mit nach Kundenwunsch zusammengemischten Farben. Wenn du anschließend die Übergänge noch etwas beipolierst, sieht hinterher kein Mensch mehr was von der Reparatur.

Gruß,

Clemens

Ich würde auf keinen Fall den Riss einfach drüberschweißen lassen für die Kaffeekasse. Das Zeitraubende vorbereiten sollte drin sein. Der Riss muss komplett entfernt werden.

Wenn da Verschmutzungen, Konservierung oder Rost im Riss drin sind wird das Ergebniss unschön und unvorhersehbar.


Wenn du nicht an dem Rahmen hängst, würde ich mir mit einem permanentmarker die Rissenden markieren und erstmal weiterfahren. Wenn die Rissausbreitung nicht so schnell ist, glück gehabt. Dann einen neuen Kaufen.

Was ich nicht tun würde: erstmal weiterfahren und dann versuchen später zu reparieren. Günstiger zu reparieren wird das nichtmehr.

Edit meint noch, dass ich einen Pulverbeschichteten Rahmen nicht strahlen würde. Das dauert ewig und der Rahmen wird nicht besser dabei. Beim Glasperlstrahlen hat man auch noch das Problem, dass man wenn man nciht ganz sorgsam ist Flüssigkeit im Rahmen verbleibt die Rost fördert. Chemisches Entlacken würde aber gehen.

Ich kann nur etwas zum entlacken beitragen: weder sandstrahlen, noch bürsten, noch chemisch entlacken - schadet alles, teils erheblich, dem Grundmaterial. Die mit Abstand schonendste Variante ist das Trockeneis- bzw. CO2-Verfahren: schädigt nicht den Stahl und ist vollkommen rückstandsfrei.

Vielen Dank euch allen für eure Antworten!

Da ich erstmal keine andere Option habe, außer meine teureren Räder in der Stadt zu fahren
und eine nachhaltige Reparatur einiges kosten wird (was aktuell für mich nicht bezahlbar ist und mir die Zeit fehlt), werde ich wohl den Rahmen bis zu seinem Ende fahren.
Wenn ich Glück habe, ist er in einem Jahr (geschätzte 1000-2000 km durch die Stadt) noch reparierbar.

Möglichkeiten:

1. Rissverlauf beobachten. Dazu beide Rissenden mit einen Körnerschlag markieren (Edding ist Mist, geht mit der Zeit weg).
Besser: Lack abtragen und den Riss freilegen. Der Riss könnte unter dem Lack weiterwandern, ohne dass du es merkst.

2. Reparatur. Lack um den Riss abtragen, beide Rissenden abbohren, Riss ausfugen (= Nahtvorbereitung für Reparaturschweißung), Riss im WIG-Verfahren schweißen (= Stumpfnaht => I-Naht), Schweißnaht anschließend sauber verschleifen (Abtragen von Naht- und Wurzelüberhöhung erhöht die Dauerfestigkeit) , prüfen, ob Nahtwurzel rissfrei ist (zerstörungsfreie Prüfung, z.b. durch Farbeindringprüfung), zum Schluss kommt der Lack wieder drüber.

... und schädigt nicht mal den Lack.

http://eisstrahler.com/

Irgendwie passen Bild und link nicht zusammen, oder stehe ich nur auf dem Schlauch?!

Das Verfahren ist mittlerweile bei zig Materialien und darauf abgestimmter Vorgehensweise erfolgreich zur Anwendung gekommen. Ich habe beinahe täglich auf Arbeit damit zu tun (Denkmalpflege) und würde es nicht empfeheln, wenn die Ergebnisse nicht so überzeugend wären.

Ich kenne das Verfahren v.a. aus dem Bereich der Oldtimerei und genau wie bei deiner Denkmalpflege geht's dabei vorrangig um schonende Reinigung mit wenig Abrasion, um möglichst viel von der Originalsubstanz zu erhalten. Beim Auto bleibt übrigens so tatsächlich der Lack unangetastet. Und du willst damit durch eine erheblich widerstandsfähigere Kunststoffbeschichtung?
Hüben wie drüben besteht der einzige Vorteil des Strahlgutes darin, daß es direkt vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht. Es liegt deswegen hinterher nicht alles voller Sand, Glasperlen, Walnußschalengranulat oder was sonst noch als Strahlgut in Betracht käme. Bei einem Fahrradrahmen wäre dies allerdings weitgehend wurscht, da man das Material auch ziemlich einfach und vollständig wieder rausbekommen würde. Ein Strahlverfahren, das links und rechts des Risses die benötigten 15mm der Beschichtung abträgt und den Rest unangetastet läßt, ist mir übrigens auch nicht bekannt. Abkleben oder sonstwie abdecken?
Was spricht denn gegen Bürsten und inwiefern wird ein Stahlrohr dadurch "erheblich geschädigt"?

Gruß,

Clemens

Tesafilm oder weißes Coroplast druff und ersma intensiv ignorieren. So manches wird auch von selber wieder. Wer weiß, wieviel solcher Mikrorisse sich schon auf meinen Böcken breitgemacht haben, die ich aber gottlob vor lauter Dreck nicht sehe.

Im Ernst: ist es denn größer geworden, klafft es bei Belastung auf ? Fürs Abwarten und Beobachten spräche zumindest, dass das keine besonders stressbelastete Stelle ist. Von heute auf morgen dürfte Dir da nichts um die Ohren fliegen.

Das funktioniert in der Tat. Ausprobiert sowohl bei Guss- als auch bei Schmiedestählen verschiedener Zeitstellung (18.Jh. - Nachkriegszeit), die durch unsachgemäße Reparaturen und vermeintliche Rostschutzaufträge geschädigt worden sind. Selbst gemacht hat dies bei einem CrMo-Rahmen ein Bekannter, anschließend Auftrag von Leinöl und fertig. Der Rahmen steht auch nach massiven Salzbeschuss im Winter noch super da, die Leinölbehandlung lässt sich nach Bedarf wiederholen.



Das kann in der Tat ein Problem sein. Abdecken funktioniert nur, wenn das Material härter ist als das abzutragende Material daneben.



Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe von "teils erheblich" bei den verschiedenen Verfahren gesprochen. Bei den genannten Verfahren wird die Stahloberfläche durch eine Reihe von Mikroverletzungen (Sandstrahlen) oder zusätzlich chemischen Veränderungen (chem. entlacken) geschädigt. Dies beeinträchtigt die Stabilität (auch wenn das angesichts der Rohrquerschnitte seltsam klingen mag) und führt vor allem dazu, dass die anfälligkeit gegenüber Rostbildung deutlich erhöht wird. Das bürsten per Hand ist in der Tat von den genannten Varianten die schonendste Variante.

Die Frage ist nur, warum es jetzt aufhören sollte zu reißen. Das verbleibende Material wird schließlich kaum besser sein und mit der Kerbwirkung dürfte es den Riss wunderbar vorantreiben.

hm, wird der aber nicht durch die Vorspannung Steuersatz/Gabel entgegengewirkt ? Und die Steifigkeit von Ober- und Unterrohr dürften die Kerbwirkung auch eher mindern. Dagegen : die Hebelkraft des Vorderrades über die Gabel verstärkt sie eindeutig.

Komplex. Haben wir keinen Hobby-Smolik in unseren Reihen ?

Nutze dein Sörlie als Stadtrad weiterhin und vergiß diesen Riß. Für den Reiseradbedarf würd ich mich schon deswegen nach was anderem umsehen, weil ich das Vertrauen in diesen Hersteller, der an dieser Stelle offensichtlich Hitzepfusch abgeliefert hat, verloren hätte.

M.E. wird es höchstwahrscheinlich lange dauern, bis sich der Riss deutlich weiterarbeitet und zum Kollaps führt. Du kannst es also entweder so lassen, weiterfahren, die Stelle aber im Auge behalten (!), oder reparieren lassen.
Reparieren wäre nicht mal so eine grosse Sache: Farbe abtragen, möglichst gut reinigen, mit dem WIG-Gerät drüberschweissen. Problem könnte die Hohlraumbehandlung sein, man müsste versuchen, diese so gut wie möglich (auch auf der Innenseite des Steuerrohrs) zu entfernen. Oder noch besser den ganzen Bereich bzw. das ganze Steuerrohr mehrfach in Aceton tränken und den Riss ausblasen. Die möglichst perfekte Naht wird erschwert wenn der zu schweissende Bereich und der Spalt im Riss verunreinigt ist. Die Schweissnaht würde ich dann so belassen und nichts verschleifen.
An der Reparaturstelle die Farbe wegzubekommen dürfte das geringste Problem sein. Eine anschliessende Grundierung und Teillackierung ebensowenig. Optisch zwar meist nicht ganz perfekt hinzubekommen, vorallem wegen der oft schwierig zu vermeidenden Farbtonabweichung und der Dicke der Pulverschicht, aber technisch wenn sauber ausgeführt durchaus für viele Jahre tauglich.
Um den ganzen Rahmen von der Pulverbeschichtung zu befreien wird er chemisch entlackt, strahlen kann man bei Pulver vergessen sofern kein sehr grobes (für dünnes Rahmengeröhr zu agressives Strahlgut) verwendet wird.

Gruss
Manuel

Bei einer Neupulverung ist chemisches Entacken eigentlich obligatorisch. Partielles Beipulvern - also nur die schadhafte Stelle nachpulvern - wäre Pfusch. Wenn partiell repariert werden soll, dann müsste mit (Kunstharz-)Lack nachgebessert werden. Kleinflächig ist das im Regelfall problemlos möglich, in Deinem Fall kann man aber von "kleinflächig" nicht mehr unbedingt sprechen. Wenn ästhetische Aspekte in den Hintergrund treten, mag das aber dennoch o. k. sein.

Ist die Farbe übrigens ein problemlos erhältlicher RAL-Ton? Oder müsstest Du mischen (lassen)? Wenn ich sehe, was inzwischen Kunstharzlacke im Baumarkt auch in Kleingebinden kosten und zusätzlich dann noch Füller, evtl. Klarlack, Polierpaste und anderes Hilfszeug dazu kommt, ist man flott bei dreißig bis vierzig Euro.

Bernd

Es ist leider eine spezielle Farbe.
Surly nennt sie misty mountain grey.

Vermutlich werde ich den Rahmen in einem Jahr a.D. stellen und an die Wand hängen.
Wenn ich irgendwann mal Muße und ein paar Kröten über habe, wird er vernünftig
repariert, wirtschaftliche Gesichtspunkte hin oder her.

Stahl ist zum reparieren da. (Wie hier auch schon geschrieben wurde.)

Für den Reisebedarf werde ich hoffentlich ein Weilchen bei Surly bleiben.
Für Schwerlast habe ich ja meinen Reisepanzer Surly LHT, weil ich merkte,
dass das CC mit hohen Lasten überfordert ist.

Allerdings als Randonneur schwebt mir derzeit das Intec F10 Disc für
die Zukunft vor. (Nachdem das CC Schwächen zeigte.)
Davor möchte ich allerdings eine mechanische Disc getestet haben.
Das kann an meinem Alucrosser geschehen. Die Gabel kann beides.
Meine letzten Laufradaufbauten waren ebenso zweigleisig.

Ich bedanke mich bei Allen recht herzlich für die guten Ratschläge!

Woher willst du wissen das da "Hitzepfusch" stattfand?

Kann genauso Überlastung durch irgendwo Gegenfahren oder so sein. nicht ohne Grund ist die Anbringung des Oberrohres meist etwas höher als die des Unterrohres.

Finde es gewagt hier Vermutungen über Pfusch anzustellen ohne das man stichhaltige Beweise anführen kann.

Hallo auch,

seid Ihr Euch so sicher, dass das wirklich ein Riss im Rahmen ist? Ich habe schon immer mal einen Rahmen kaputtbekommen und das Einzige, was dabei noch nie passiert ist, ist ein Bruch direkt in der Schweißnaht. Die Brüche entstanden immer 1 - 2cm von der Naht entfernt. Vielleicht splittert dort nur ein bissel der Lack? Das wäre meine Vermutung.

Gruß Peter

Hervorhebung von mir.

Die Reparatur meines Surlys ist noch aufgeschoben. Eine Randonneur möchte ich aber trotzdem demnächst haben. Dieser ist bisher so weit gediehen.




Laufräder, Sattelstütze und die hellblaue Sattelstelle sind wahrscheinlich eine Übergangslösung.

Es wird wird wohl eine schwarze Stütze mit roter Schelle werden.

Mir schwebt noch ein LRS mit schwarzer 105er Nabe/701 Nabendynamo vor.
Bei den Felgen überlege ich noch. Idealerweise soll es eine von H+Son werden.

Nur welche Felge passt optisch am besten?
Die flache TB14 oder die mittelhohe Archtype - schwarz matt oder grau eloxiert?

Sollten die Speichen konsequenterweise auch schwarz werden?
Eigenlich mag ich die Reflexionen des Lichts in silbernen Speichen wenn man im Dunkeln unterwegs ist. Silberne Speichen sind zudem einfacher zu zentrieren als schwarze (zumindest bei Sapim).

Ich werde einmal weiter schrauben. Es gibt noch eine Menge zu tun.

Viele Grüße und einen schönen zweiten Advent und Nikoklaus
Andreas

Hallo Andreas,

Nimm die Archetype. Eine 14 mm hohe Felge würde ich für meinen Teil keinesfalls nehmen. Für schmalere Reifen ist die CXP33 prima. Sie hat fast dasselbe Profil wie die Archetype, nur eber kleiner.

Schwarze Speichen. Mit einem Tropfen Öl aufs Gewinde und in die Speichenlöcher der Felge auch prima zu zentrieren. Dazu schwarze Alunippel. Hinten 32 Speichen, vorne 32 oder 28 (falls der Shimano-Dynamo so erhältlich ist).

Rote Sattelschelle: Woodman Deathgrip SL Ti. Leicht, aber nicht unnötig teuer. Fahre ich am Rennrad (in Pewter-Grau) und am Crosser (in rot).

Lenkerband: Unten leichtes Textil-Lenkerband (CNC-Bikes, Nummer 10399), oben Gel-Unterlage und mattrotes Band.

Wenn Geld keine Rolle spielt: Rote Schnellspanner, Tune DC16/17. Sattelstütze Syntace P6 Hiflex. Die leichte Federwirkung ist wirklich spürbar; dank der langen Auflage keine Überlastung für das Sattelgestell.

Grüße
Andreas

Wenn du mit dem Riss noch weiter fahren möchtest/mußt empfehle ich an beiden Enden ein kleines Loch zu bohren, um eine Erweiterung des Risses zu vermeiden. Sind die Enden nicht eindeutig erkennbar muß wohl doch ein wenig Lack vorab dran glauben...

Hallo Andreas,

vielen Dank für die Tipps!

Eine rote Sattelschelle werde ich mir noch besorgen. Wo bekommt man die besagte eigentlich günstig?
(Übergangsweise ist eine goldene aufgesteckt, die blaue auf dem ersten Photo ist an den Crosser gewandert, von dem die goldenen kommt. )

Eine Carbonstütze möchte ich auf lange Sicht auch. Aus Budgetgründen wird es aber vorerst ein schwarze aus Alu werden. Gleichzeitig werde ich dabei überprüfen, wie gut die Passung Rahmen/Stütze ist und somit die benötigten Drehmomente ausfallen. Trotz
"Carbon"paste benötigte ich an einigen Rahmen nahe 10 Nm für verdrehsicheres Klemmen. Wäre das hier auch der Fall, brauche ich es wohl mit einer Carbonstütze nicht probieren?
Liegt das maximale Drehmoment hier nicht bei 5 Nm?


Die CXP33 eignet sich aus eigener Erfahrung weniger für einen Randonneur. Die ist nicht so seitensteif und außerdem bietet die schmale CXP 33 weniger Durchschlagschutz mit schmalen Reifen. Ich möchte mindestens eine 17C Felge.
Die 0,5 bis 1 Bar, welche man mit der breiteren Felge weniger benötigt werden, sind nicht zu verachten. Man fährt am Randonneur mit recht schmalen Reifen ja vergleichsweise hohe Drücke. Diese muss man mit einer Handpumpe auf Tour erst einmal aufrecht erhalten oder bei einer Pannen wieder aufbringen. Hier ist mir jede Entlastung recht.

Das Nadyvorderrad mit kleineren Nabendynamo habe ich vorerst aus finanziellen/beruflichen Gründen auf Eis gelegt.
Ich habe kürzlich einen Referendariatsplatz bekommen, der leider aufgrund der Distanz (75 km einfach) einen PKW erfordert. Eigentlich wollte ich die Anschaffung/Unterhaltung eines zweiten teuren Stinkers herauszögern, aber meine Partnerin und ich arbeiten zukünftig in entgegengesetzten Richtungen.

Viele Grüße
Andreas

Hallo,

die Sattelklemmen bekommst Du im Ebay-Shop cycleling. Du musst auf e****.com gehen und Deinen Browser so einstellen, dass er englischsprachige Seiten bevorzugt. Wenn Du mir die Größe sagst, kann ich Dir die Artikelnummer heraussuchen - diese funktioniert auch auf der deutschen Ebay-Seite.

5 Nm ist korrekt. Bei meinen Rädern reicht das locker. Die Syntace P6 Carbon soll man ohne Paste montieren, was gut funktioniert. Wenn Du noch mehr Drehmoment brauchst, ist das Sattelrohr vielleicht etwas groß.

Grüße
Andreas

31,8 mm benötige ich.

Ja leider, so richtig "saugend" hatte ich es im Sitzrohr z.B. bei meinen beiden Drössiger/Vortrieb Rahmen nicht.
Bei dem einem, musste ich sogar einen dünnen Shim aus einer Getränkedose basteln. Aber selbst damit lag ich bei 7/8 Nm.

Viele Grüße und schon einmal besten Dank!

Hallo,

die Klemme gibt es bei dem Ebay-Laden leider nicht mehr. Aber bei RCZ für 18 € plus Versand. Oder für 12 € mit Stahlschraube, dann 13 statt 11 Gramm.

Grüße
Andreas

So sieht die Geschichte vorläufig aus.
Eine Jungfernfahrt ist absolviert.

Schelle ist nun gülden vom CX-Rad welches die blaue Schelle bekommen soll.
Passt IMHO gar nicht so schlecht.

Laufradveränderungen kommen später. Nur soviel - Ich probiere erst einmal die breitere DT R-460 da sie deutlich günstiger als H+SON ist.

Muss nun noch schauen, wie ich den Tubus Fly befestige.
Will ihn mit den beiden Sonderstreben befestigen, weil es so stabiler ist.
An den Sitzstreben befestigt sitzen sie so ungünstigt, dass sie sich in dem Bereich überkreuzen, wo sie die vom Tubus Fly kommende Strebe in ihre Mitte schließen soll.
Aber die Dinger sind nicht so leicht passend zu biegen.

Wie stellt ihr das günstigerweise an, die Streben möglichst zielgenau zu biegen?
Die erste sitzstrebennahe Biegung soll dabei erhalten bleiben, da die eine Sonderstrebe sonst mit dem Bremsarm kollidiert.

Das sind die Sonderstreben an einem anderen Rad.
http://fstatic1.mtb-news.de/img/photos/9/0/7/8/_/large/TubusFlymontiert.jpg?0

Naja, mitnem Schraubstock halt. Ggf Alubackenschoner, Hartholzstückchen usw. Kommt halt drauf an, ob das Material das (erneute) Biegen toleriert.

Ich würde nur eine Strebe montieren, hält am Alltagsradl meiner Frau seit Jahren. Ich biege im Schraubstock, über MDF mit abgerundeten Kanten.


Andre

Auch ich würde nur eine Strebe verbauen. Die Verbindung von den zusammengeführten "Sonderstreben" bis zum Träger bleibt ja auch in dem anvisierten Fall einstrebig. Wirklich Stabilität würdest du gewinnen, wenn zwei Streben bis zum Fly gehen würden. Das passt aber nicht ganz zum Leichtbau des Fly. An einem billigen Roseträger habe ich auch nur eine Strebe verbaut und das tut es schon recht lange. Selbst wenn da vereinzelt auch mal 20kg oder gar mehr dran hingen (Einkaufsfahrten). Wenn du wirklich größere Lasten dauerhaft transportieren willst, dann nimm lieber den Vega. Der ist nur unwesentlich schwerer und wird mit zwei Streben montiert.

Ich würde die gedachte Befestigung in diesem Falle garnicht so vornehmen, sondern zwei passend angefertigte Streben direkt vom Rahmen zu dem Querblech führen, was im Bild rechts oben zu sehen ist. Die dortige mittige Befestigung entfiele und die neuen Streben würden in je einem neuen Loch verankert. Gewichtsmäßig irrelevant, deutlich stabiler dann, wenn man die neuen Streben noch auf halber Länge torsionsverhindernd verbindet.