Der Kopf ist ja nur 50%, das Werkzeug mit dem ich drehen will, ist schon auch ein kleiner Faktor
Ich würde mich danach richten was sonst am Rad verbaut ist und in welchen Größen.

Da _ich persönlich_ ein sehr fauler Mensch bin, nehme ich keine Stahlschrauben, sondern Titanlegierung Grade 5 oder 6. Das ist ziemlich festes Material und ziemlich korrisionsnarrensicher. Der Aufpreis ist zudem nicht riesig und online-Lieferanten gibt es genug.

Ich bleibe dann erstmal bei Inbus. War eine Überlegung wert, aber das ist mir dann doch zu viel Aufwand. Danke für die Tips.

OT: Bei der nächsten Tour werde ich ebenfalls nur noch die nötigen Kugel-Schlüssel mitnehmen, denn ich habe auch schon festgestellt, dass man mit dem Multitool nicht alle Schrauben erreicht.

Unabhängig vom Antrieb, achte beim Kauf deiner Schrauben darauf, dass sie die notwendige Festigkeit mitbringen. In vielen Fällen handelt es bei nicht näher definierten Angeboten um A2-50 "Edelstahl", der noch nicht mal praktische Festigkeit einer 4.8 Schraube erreicht. Sowas hat am Fahrrad nichts verloren.
Wenn du dich für Edelstahlschrauben entscheidest, immer mit Montagepaste montieren und, idealerweise, mit edelstahlgeeignetem Werkzeug.
(Ich bin kein großer Freund von Edelstahlschrauben an Fahrzeugen. Hochwertig verzinkte, gerollte 8.8 haben bei mir noch nie Probleme gemacht.
Titan (Grade 5 oder 6) ist ein schicker Weg, muss man sich halt leisten wollen...)

Die Beschaffung hochwertiger Schrauben (in kleinen Stückzahlen) ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. In Großstädten gibt es heute meist noch Schraubenhändler mit Theke, am Land würde ich es über einen Würthvertreter oder in einem Maschinenbau- / Mechanikbetrieb versuchen. Der gutsortierte Eisenwarenhändler in der Innenstadt ist inzwischen wohl ausgestorben...

War Ende der Achtziger/Anfang der Neunziger genau so. VA-Schrauben (egal in welcher Qualität) gab es weit und breit in keinem Laden zu kaufen. Im "gut sortierten" Fahrradhandel gabs aber vernickelte Messingschrauben in M5 und M6. Ganz clever war, wenn die (wie bei meinem ersten Nishiki von 1989) durchgängig mit verzinkten Stahl-Unterlegscheiben verbaut wurden.

Bernd

Ganz so lasse ich das nicht gelten. Du hast natürlich vollkommen recht bei sicherheitrelevanten Schrauben am Vorbau etc..
Aber bei unkritischen Befestigungen sehe ich da keinen Grund einfache rostfreie Schrauben mit Inbus- oder Torx-Kopf zu verwenden. Unabhängig von der Deklaration ist Cr-Ni Stahl recht zäh und deshalb weniger bruchgefährdet bei Schwingungsbelastung. Bei mir halten Flaschenhalter, Drehmommentabstützungen, Pedalkäfige, Schutzblechstreben, Lampenhalter und selbst Gepäckträger mit solch einfachen Schrauben bisher völlig problemlos. Bei sicherheitsrelevanten Schrauben am Vorbau verwenden einige Hersteller auch Gewindeabmessungen, die sich in Rostfrei kaum finden lassen, sodass hier selten Pfusch droht.

Grüße Gereon

Sehe ich überhaupt nicht so.
Lediglich bei wirklich sicherheitsrelevanten Schrauben (Vorbau, Sattel) würde ich beim Ersetzen 2x hinschauen und ev. verzinkte in 8.8. oder 12.9 bevorzugen. Bei HR-Gebäckträger, Flaschenhalter, Umwerferschelle etc. ist das PIEPSegal.



Sehe ich ebenfalls völlig anders: irgendein Fett reicht dreimal.

Wo ich Dir zustimme:
Verzinkte Schrauben, so sie nicht einer extremen Korrosionsbelastung ausgesetzt sind und weg (fest)gammeln, sind von der Dauerschwingfestigkeit her überlegen. Aber meistens kommts beim Rad halt überhaupt nicht drauf an (genausowenig wie auf die theoretisch besser Kraftübertragung von Torx )

Ich hatte bei meinem alten Giant das Problem, dass ich einige alte Edelstahl-Inbusschrauben rundgedreht habe. Das war mit der Hauptgrund, wieso ich lieber Torx wollte.

Könnte aber genauso gut an schlechtem Werkzeug oder, wie ich jetzt gelernt habe, an Edelstahl mit zu geringer Festigkeit gelegen haben.

Nach meiner Erfahrung sitzen Inbusschlüssel immer relativ locker im Schraubenkopf. Da ist dann die Einwirktoleranz von vornherein abgemindert. Ein passender Torx hat diese Probleme erst, wenn der Hebelarm in die Meterlängen geht....

Und ja, "edel" ist am "Edelstahl" nur die (relative) Rostfreiheit. Duch die dazu nötigen Einlegierungen wird er tendenziell weicher. Auch wenn es wohl VA Schrauben mit 8.8 Härte geben soll. Die Metaller verstehen unter "edel" ganz andere Eigenschaften.

Bei den Festigkeitsansprüchen am Rad wird durch Vergleiche mit dem Auto mitunter stark übertrieben. Lediglich beim auf Zug beanspruchten Sattelklemmbolzen und bei der sicherheitsrelevanten Lenker- und Bremsenbefestigung würde ich richtigen Stahl vorziehen - obwohl selbst letzteres übertrieben sein dürfte. Ansonsten werden die meisten Befestigungsschrauben auf Scherung beansprucht, da taugt Edelstahl allemal - auch für den stark belasteten Gebäcksträger.

Wichtiger als Festigkeit und Schlüsselform wäre mir neben der Rostfreiheit eine halbwegs geringe Streubreite bei den Schraubenköpfen. Im Idealfall kommt man mit einem 4er und einem 5er Inbus + 10er Maulschlüssel durchs Leben. Und ein so starkes Anziehen, dass ich den 6kant ausgeleiert hätte, ist mir (am Fahrrad) noch bei keiner Schraube vorgekommen

Vielleicht mal konkret sagen, um welche Schrauben es ging?

Für mein Radl habe ich Bumax88 Schrauben (A4/V4A) genommen und würde das wieder so machen. Die sind im Gegensatz zu "gewöhnlichen" A2 (V2A) Schrauben wirklich rostfrei und belastbarer. Mit dem Radl fahre ich täglich seit 1,5 Jahren herum und musste bisher nicht eine Schraube nachziehen. Das Radl steht tagsüber ungeschützt draußen und hat nicht die Spur von Rost. Das war bei A2 Schrauben anders ("Flugrost").

Will sagen, habe damit gute Erfahrungen gemacht und möchte die empfehlen.

Die genaue Bezeichnung der Schrauben kenne ich nicht, aber es waren M4 Edelstahlschrauben an Schutzblechen und Gepäckträgern. Diese möchte ich ersetzen und z.B. die zu langen Schrauben am Ständer.

M4 Schrauben am Gepäckträger?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Wichtig bei Schrauben ist auch, das sie a) mit ausreichendem Drehmoment angezogen werden und b) mit Schraubenkleber oder Muttern mit Kunststoffeinlage montiert werden. Das verhindert das losrappeln und sorgt dafür das die Schrauben weitestgehend auf Zug belastet werden.

OK M4 am Gebaecktraeger ist echt zu knapp, in M5 reichts aber auch mit banalen V2A. Ständer hängt vom Modell ab, bei HR-Staendern mit normaler 3Punkt-Schelle reichen M5 Inox auch, bei

KA18 sind M6 besser.

In den 80/90er Jahren gab es zumindest in meinem "alltäglichen Aufenthaltsgebiet" in jeder erwähnenswerten Stadt einen Eisenwarenhändler bei dem es Schrauben zu kaufen gab. Standardprogramm waren durchweg rohe und verzinkte Schrauben in 8.8. Alles darunter hat erst mit den Baumärkten Einzug in die Regale. Billig muss halt sein.
Die meist gehandelten "VA"-Schrauben haben mit "hochwertig" nichts zu tun.


Da hast du natürlich vollkommen Recht. Mir geht es einfach darum einem unbedarften Anwender deutlich zu machen, wo denn die Unterschiede der verschieden Schrauben liegen.
[OT] Wobei ich gerade beim Gepäckträger vor vielen Jahren den Nachteil falscher Schrauben am eigenen Leib erfahren musste. Ein nur für eine Alpentour geliehener, "mal schnell" mit "was gerade beim Kumpel rumliegt" Schrauben montierter Gepäckträger hat sich an der denkbar dümmsten Stelle verabschiedet das Hinterrad blockiert, ich bin auf dem schmalen Trail gestürzt und den Abhang runter. GsD waren danach "nur" Schulter und Schienenbein gebrochen.
Neben meinem Beruf wahrscheinlich mit ein Grund, warum ich heute sehr auf richtige Schrauben achte.
[/OT]


Wenn deine Werkstatt keine Montagepaste hergibt, darfst du gerne irgendein (nicht verharzendes) Fett reinschmieren.


Innen- oder Außensechsrundschrauben werden nicht wegen der besseren Kraftübertragung verwendet. Dass der Schraubenhersteller seinen Kopf so wählt das der notwendige Anzugsmoment erreicht werden kann ist, zumindest in meiner Welt, genormt.
Innen- oder Außensechsrundschrauben werden hauptsächlich wegen der kompakteren Bauform und der deutlich besseren Haltbarkeit der Köpfe verwendet.
Überspitzt sind Innen- und Außensechskantschrauben Anachronismus aus der Zeit, als die Herstellung von Innen- und Außensechsrund nicht / nur aufwendig möglich war.



Eine Schraube wird immer ausschließlich auf Zug belastet. Zumindest wenn die Verschraubung richtig ausgelegt und korrekt ausgeführt ist. Die richtige Auslegung ist hoffentlich durch den Hersteller abgesichert.
Der erste Anspruch bei der Auswahl einer Schraube muss daher immer sein, dass sie die für die jeweilige Verschraubung notwendige Vorspannkraft dauerhaft gewährleisten kann.
Das hat nichts mit Autos zu tun. Eine 8.8 ist einfach eine Standardschraube. Niedrigere Werte verwendet man nur, wenn es um richtig hohe Stückzahlen geht oder man den letzten Cent auch noch ausreizen will. Festere Schrauben sind eigentlich immer gekennzeichnet. Ersetze ich als Laie eine beliebige, nicht hochfeste, Schraube und verwende eine 8.8er bin ich auf der sicheren Seite...


Erstmal: Sehr schickes Radl!
Wo kaufst du die Bumax88? Ich habe die auf die Schnelle nur, zu sagen wir mal, anspruchsvollen Preisen gefunden.

Finalisiert habe ich mehrmals die Schrauben an der unteren Befestigung vom Lowrider am vorderen Ausfaller. Und am Hinterbauständer mit KSA 40 hatte ich erst Ruhe, als ich die Schrauben im Befestigungsklotz durch eine Nummer größer eresetzte.

Hast recht, ich hatte M5 Schrauben dran, die mit einem 4er Inbus eingeschraubt werden.

Das lässt sich aber eigentlich dauerhaft befestigen, mit ganz normalen V2A Inbusschrauben.

Danke! Die Schrauben habe ich bei Screws And More gekauft. Sind nicht billig aber preiswert und so viele braucht man ja gar nicht. Mir war es das Wert und die Praxis hat erwiesen, dass ich das in Zukunft auch so halten werde.

wo wir gerade eh beim Thema Schrauben sind: habt ihr einen Tip, wie man eine rundgedrehte Schraube am Schaltwerk herausbekommt? WD40 habe ich schon versucht, Torx Bit klappt auch nicht und die Schraube ist zu weit eingedreht, als das man mit einer Zange dran kommt.

Hilft da nur noch aufbohren und Gewinde neu schneiden?

Schlitz einsägen, (evtl. mit Dremel o.ä.) WD40 und ein wenig warm machen soweit es Plastikteile zulassen und dann mit einem Schlitzschraubendreher und evtl.- zarten Hammerschlägen herausdrehen, wäre meine Taktik.

Da ich ein Ultraschallreinigungsgerät habe täte ich das Schaltwerk auch erst einmal ordentlich darin reinigen und danach obige Prozedur starten.

Weann das nicht klappt, die Schraube versuchen von der anderen Seite mit einer Zange zu lösen. Zur Not würde ich das Schaltwerk dafür komplett zerlegen.

Ausbohren einer harten Stahlschraube in weichem Aluminium ist eher schwierig.

@Gyttja,
bei allem Verständnis, aber bei diesen Preisen wäre ich nur für spezielle Anwendungen bereit zu investieren. Für 5 Stück M5x20 9,79 Euro plus Versand (und dann kein Torx) zu verlangen, wäre es mir nicht wert.
Das Fahrrad ist trotz der teuren Schrauben gut gelungen.

Grüße Gereon

Schaut ziemlich übel aus. Wenn das Schaltwerk sonst noch in Topzustand ist würde ich es so probieren:

• Weitgehend zerlegen, untere Schraube auf jeden Fall rausdrehen, Gegenplatte opfern.
• Mit Dremel den Schlitz vorsichtig Nachsetzen (falls du hinkommst ohne dass Schaltwerk anzusägen)
• Gründlich reinigen
• Variante 1: mit richtigem Rostlöser (OKS 661 oder ähnliches) beidseitig fluten und mindestens über Nacht wirken lassen
• Variante 2: In Feinmechaniköl einlegen, gut erhitzen, eine gute Zeit lang köcheln und dann mindestens über Nacht stehen lassen.
• Schaltwerk möglichst stabil einspannen.
• Schraube entfetten
• Mit Heißluft- oder Haarfön vorsichtig erhitzen. So 100°C sollten drin sein.
• Schraube mit Eisspray kurz einsprühen
• Grippaste auf den Schraubenkopf
• Mit möglichst gut passendem Diamantbit dein Glück probieren.

Ein Aufwand der sich imho nur lohnt, wenn das Schaltwerk gut ist und du die Sachen ohnehin in der Werkstatt hast.
Für die Zukunft: Schmeiß die albernen Originalschrauben beim ersten Service raus und tausche gegen afair m4x20 tx. Die ersten paar Gewindegänge Abteilen oder drehen. Hier darf es gerne eine A4 Schraube sein. Mit Montagepaste montieren.

Danke für die Tips, habe die Schraube damit herausbekommen. Hat etwas gedauert, da sich eine weitere Schraube nicht lösen lassen wollte, sodass ich auf den JIS-Schraubendreher aus Japan gewartet habe (Vessel Impacta). Vor nicht allzu langer Zeit kannte ich noch nicht mal den Unterschied zwischen PH und PZ Schraubendrehern...

Leider habe ich keine Dremel, sonst wäre es bestimmt leichter gegangen. So hat es mit einer Mischung aus Hammerschlägen und WD40 geklappt, wobei ich eine Spitzzange mit einer anderen Zange zusammengedrückt habe, damit sie packt. Schön war das allerdings nicht... Ein Sammlerstück wird das Schaltwerk auch nicht mehr.





Was meinst du mit Gewindegänge abteilen oder drehen? Wozu ist das nötig? Danke!

Abfeilen war gemeint...
Eine definierter Anlage und verhindert, dass die ersten Gewindegänge beschädigt werden und dann beim rausdrehen Ärger machen.
Shimano hat das Problem auch erkannt und in neueren Generationen zur gleichen Lösung gegriffen. Du könntest die von Shimano einen Satz Schrauben bestellen und hoffen, dass die Gegenplatte passt.
Position 11 könnte passen. Sind dann zwar Innensechskannt, aber auf jeden Fall besser als diese Ich wusste nicht was ich werden will Schrauben.

Wofür braucht man eigentlich diese Gegenplatte - also dieses schwarze Plastikteil in der Vertiefung vom Schaltwerk, in das man die Limit-Schrauben einschraubt?

Ist das einfach dazu da, dass man die Schrauben nicht zu weit reindrehen kann, sodass man es auch weglassen kann?

Vermutlich sind die eher dafür da, dass die Schrauben in einem Gewinde stecken, was genügend Reibung aufbaut, so dass sich die Schrauben nicht losrütteln und damit verstellen können.
Als Anschlag braucht man es zumindest nicht, da setzt in der Regel immer die Geometrie vom Schaltwerk/Umwerfer die Bewegungsgrenze.