Den Scheinwerfer mit Isolierscheiben vom Rahmenpotential trennen funktioniert nicht. Dafür sind die zu reibungsarm und wenn Du die Schraube mit Gewalt anknallst, dann werden die Isolierbeilagen nur zerdrückt. Sinnvoll isolieren kannst Du nur den Schluss. Beim Scheinwerfer würde es nur mit einem Träger aus isolierendem Material funktionieren. Sowas gab es mal von Inoled, aber die Aufnahme der Edeluxe ist dafür zu breit.

Guten morgen,

ich habe jetzt den hier erwähnten flachbauenden Expander (Extralite UltraStar2) durch den RingGoStar ersetzt und bin bis jetzt ganz zufrieden.
Mitgeliefert wird auch ein Verschlussstopfen fürs Gabelrohr, der wie ein Sektkorken reingesteckt wird und den Deckel ersetzt. Diesen konnte ich recht einfach so umbauen, dass ich die Kabel durch ihn rausführen kann.
Ist als Provisorium bis ich die "perfekte" Lösung realisiert habe ganz gut, und vor allem sehr einfach zu machen.

Also eine Option für alle, die gerne beim FL-ahead die Leitungen nach oben raus führen wollen aber ne fast ferige Lösung suchen.
Hier noch eine Zeichnung und paar Fotos wie ichs gemacht habe.

Bilder

Einzige Schwachstellen sind Optik (aber ist ja ein Provisorium, und liese sich sicher auch schöner ausführen), und die Anfälligkeit auf Vandalismus. Man kann den Lader einfach rausziehen wenn er nicht zusätzlich befestigt wird.

Gruss, Heinrich

Moin zusammen,

Ich habe vor einigen Wochen begonnen nach einem Ladegerät für mein Fahrrad zu suchen und bin dabei immer wieder auf den Forumslader gestoßen. Jemanden der mir das ganze zusammenlöten kann habe ich auch schon gefunden. Allerdings sind, selbst nach dem lesen dieser 27 sehr umfangsreichen Seiten, bei mir noch ein paar Fragen offen geblieben.

Zunächst zu meinem Rad. Ich fahre ein Bulls Copperhead 3 von 2013 (also 26 Zoll) in einer 52er Rahmenhöhe. Daran befestigt sind ein Sigma Tacho (BC 16.12 STS), sowie wechselweise die Akkuleuchten Strike 300 bzw. Strike 500 von BBB, halt je nach Lichtbedarf. Ich habe keine Schutzbleche (und will auch keine), kein fest ans Rad gebautes Licht (und will auch keins) und zur Zeit auch noch keinen Nabendynamo.

So nun zu den Fragen:

1. Was mache ich mit dem 12V Ausgang wenn ich diesen nicht nutzen will? Ja ich habe keine Ahnung was Elektrik angeht

2. Wie groß ist die Ahead Variante des V5 genau? Denn ich habe vom unteren Ende des Gabelschafts bis zur Unterseite der Kralle nur knapp 20cm.

3. Habt ihr das untere Ende des Gabelschafts gegen eindringendes Wasser geschütz? (Wie gesagt keine Schutzbleche)

4. Ich hatte an den XT Nabendynamo von Shimano gedacht, da ich an den für 80 Euro fertig eingespeicht mit neuer Felge rankomme. Oder lieber 200Euro für einen SON ausgeben? Es soll nur der Forumslader damit betrieben werden.

5. Meine Akkuleuchten stören die Funkfrequenz meines Sigma Tachos. Gibt es da Erfahrungen bezüglich des Bluetooth-Moduls?

Ich hoffe das waren jetzt nicht zu viele Fragen auf einmal

Grüße Def

Die wichtigste Frage hast du noch nicht beantwortet: Wozu willst du denn den Forumslader, welche Verbraucher willst du damit versorgen? Unter Umständen kommst du mit einem anderen Lader auch deutlich günstiger weg.


Was machst du mit einer Steckdose, die du in deiner Wohnung nicht brauchst?
Die 12V ergeben sich einerseits aus den technischen Voraussetzungen des Forumsladers, andererseits gibt es viele elektrische Kleinverbraucher, die über 12V versorgt werden. Z.B. alles was du an die Zigarettensteckdose deines Autos hängen kannst (wobei der Forumslader nicht jeden ach so hungrigen Verbraucher schaffen wird). In vielen Fällen ist es energetisch sinnvoller von 12V direkt auf die Bedarfsspannung zu regeln, als erst noch den Umweg über die 5V-USB-Spannung zu gehen. Da sich letzteres aber als Defaktostandard etabliert hat, hat der 12V-Ausgang etwas an Bedeutung verloren.


Die genaue Größe kann dir Jens nennen und hängt von den verwendeten Akkus ab. Die Kralle muss voraussichtlich eh raus und durch einen Expander oder einen Ring-O-Star ersetzt werden. Du hast gesehen, dass es den Forumslader auch als Kompaktaufbau für außerhalb des Steuerrohres gibt? So kannst du ihn leichter vom Rad nehmen.


Der Forumslader selbst ist schon sehr dicht. Wahrscheinlich braucht es die Abdichtung nicht. Aber du kannst ja selbst gern was improvisieren.


Von den elektrischen Kennwerten her unterscheiden sich die meisten Nabendynamos kaum. Hauptunterschiede sind Gewicht, erwartbare Lebensdauer, Verlustwiderstände und Servicemöglichkeit. XT-Laufrad ist sicher nicht verkehrt. Günstiger als der SON und ebenfalls mit Industrielagern ausgestattet sind die Shutter Precission. Preislich als Neuware in einer ähnlichen Liga wie die top-Shimanos. Dein Rad klingt fast so, als ob das ein Steckachsenkandidat sei? Steckachsversionen gibts meines Wissens nur von Shutter und SON.

Ein Handy (LG G2 bald hoffentlich Sony Z4) zur Navigation und zum Geocachen, also im Dauerbtrieb.
Eine Kamera (Rollei S-50 Wifi) zumindest im häufigen Betrieb. Sowie einen Pufferakku für die Abendstunden.



Versteh ich das jetzt richtig? Kabel hängen lassen?

Ok, das ist nicht zu wenig Bedarf, da hat der Forumslader schon Sinn. Weißt du ob sich der Kameraakku pber USB laden lässt?

Und was den 12V-Anschluss betrifft, liegst du goldrichtig. Du müsstest noch nichtmal das Kabel an der Platine festlöten, wenn du es nicht brauchst. Ich würds trotzdem tun, denn nachträglich einlöten, wenn du doch mal eine Verwendung dafür hast, ist aufwändiger.

Zu 2.: ich bin immer zwischen 18 und 19cm Länge gelandet- es gehen auf jeden Fall nur die Variante mit den kleinen Normalakkus (wird Dir aber vom Energiegehalt her reichen).
Sehr viele Steuerrohre werden unten enger- dann geht der Lader nicht von unten einzusetzen (aber er sitz super wenn er von oben eingesetzt wird- nur die Kralle muss halt raus und esetzt werden).

Zu 3. wenn Du es ganz gut meinst kannst Du ja ein wenig direkten Spritzschutz von unten einsetzen, z.B. etwas Klettband ist schick und ablösbar (hat Alpenzorro aka Stuntzi so gebaut, ich fands schick). Nötig ist es vermutlich nicht, die wirklich wasserempfindliche Laderplatine ist ja ganz oben im Lader und es kommen von unten dann 3 Akkus davor.

zu 5. von Störungen vom Bluetoothmodul habe ich bisher nix gehört, das Modul dürfte selber auch störfest genug sein. Aber korrigiert mich ruhig wenn jemand andere Erkenntnisse hat.

Ganz viele Grüße von
Jens.

Hey,

@derSammy: nein keine Steckachse sondern Schnellspanner

Und so weit so gut. 1-3 und 5 wären somit geklärt. Bleibt nur noch die Frage nach dem passenden Nabendynamo. Also das gewicht spielt keine große Rolle, denn ob nun 30kg oder 30.2kg auf dem Rad sind macht meiner Meinung nach keinen Unterschied. Wichtige wären mir allerdings eine lange Lebensdauer bei Allwettereinsatz und ein guter Service bzw. wenn möglich sogar die Möglickeit in selber zu reparieren zumindest bei Kleinigkeiten.

In der Regel mache ich im Jahr eine Tour mit 1000-3000km und sonst nur Tagestouren zum Geocachen mit 30-150km, da dann allerdings nur mit leichtem Gepäck.

Grüße Def

Dann ist es meines Erachtens wirklich ne Philosophiefrage. Das P/L-Verhältnis der billigen Shimanos ist unschlagbar. Sonderlich nachhaltig sind die nicht, wenn kaputt, dann wird in der Regel komplett getauscht. Das Nabenspiel kann man wohl prinzipiell selbst einstellen und warten können (Konuslager), soll aber fitzelig sein, weil man dabei schnell die Kontaktierung beschädigt. Die Lebensdauer der billigen Nabendynamos soll teilweise trotzdem ganz passabel sein. Aber was den Gewichtsunterschied betrifft, reden wir hier teilweise von eher 400g als von 200g. Fürs Stadtrad finde ich das vertretbar, fürs Reise- und Vielfahrrad ist meine Philosophie etwas besseres zu nehmen.

Da bleiben dann grob gepeilt 3 Varianten: SON, Shutter oder ein teurerer Shimano. Shutter und SON haben Industrielager, die wartungsfrei sind und im Schadensfalle auch getauscht werden könnten (bei Shutter via Einsenden nach Taiwan - weiß nicht, ob das schon wer gemacht hat). Die teuren Shimanos haben ebenfalls Konuslager.
Da sich Shimano und Shutter preislich nicht viel nehmen, würde ich hier eher zu Shutter greifen. Die SONs sind wahrscheinlich noch besser gedichtet. Wenn man die 80-100€ Mehrpreis dafür und den voraussichtlich besseren Service/längere Haltbarkeit übrig hat, spricht auch nix gegen die deutsche Wertarbeit. Fahren wir am Reisetandem. Die Shutters sind noch nicht so lange am Markt, wirkliche Langstreckenerfahrungen rar. Mehr Infos stehen noch in unserem Wiki.

Hab mich jetzt durch diesen Faden durchgekämpft aber so ein paar grundsätzliche Fragen zum Einbau und zur Inbetriebnahme des Laders in einen Aheadsteuersatz bleiben bei mir noch offen....

Vielleicht sollte ich vorausschicken, dass ich im Gegensatz zu vielen Forumsmitgliedern doch eher zwei linke Hände habe.... Reifen wechseln, Bremsen und Schaltung einstellen geht noch, aber sobald es komplexer bzw. in Richtung Elektrik / Elektronik geht ...da lasse ich doch lieber "den Fachmann" dran...

Ich möchte demnächst ein neues Rad erwerben und den Forumslader für den Betrieb des Edge 1000 / eventuell auch mal fürs Laden des Handys benutzen.Eine USB Schnittstelle im Steuerkopf wird nicht benötigt, der USB Anschluss soll direkt von der Unterseite des Steuerkopfes hoch zum Garmin geführt werden. Der Einbau könnte durch mich, lieber aber durch den Händler erfolgen (Rad wird komplett aufgebaut). Den Bausatz würde ich "fertig aufgebaut" bei JensD bestellen wollen und dann dem Händler überreichen.

Folgende Fragen stellen sich mir:

- welche Version des Forumsladers brauche ich ? 5Volt 1A oder 5 Volt 3A?

- gibt es sowas wie eine Montageanleitung? Ich sehe da immer nur einen Haufen Kabel und stelle mir die Frage: wer soll das verstehen? Die Aufbauanleitung auf der Forumsladerseite hilft mir da auch nicht wirklich weiter....so wie ich es bislang verstanden habe gibt es zwei Kabel für den Nabendynamo, zwei Kabel für den USB Ausgang, zwei Kabel für den 12V Ausgang und noch zwei Kabel für den Anschluss des Tasters. Sind die Kabel irgendwie gekennzeichnet?
- wie müsste der Lader in dieser Konstellation an den Nabendynamo angeschlossen werden? Parallel?

Ich hoffe, die Fragen sind jetzt nicht zu blöd aber so sehr mich das Konzept und die Funktion des Laders überzeugen, so sehr schreckt mich (als Laie) der Erwerb und Einbau ab.

Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit diese Fragen mal auf der Forumsladerhomepage zu erläutern - bin mir sicher, dann würden sich noch einige Leute mehr zum Kauf entschließen.


Grüße Imrexx

Schade.
Das wesentliche für die einfache Benutzung findet man schon auf der HP.
Einige Details stehen aber nur hier und da brauchte ich auch einige Abende um mich da durch zu wühlen.

- In der Aufbauanleitung http://www.forumslader.de/fileadmin/user...derV5_Ahead.pdf
kann man sehen dass das Dynamokabel schwarz/schwarz ist. Es wird ganz "normal" an den Dynamo angeschlossen (Parallel zur Lampe)
- die Ausgänge sind schwarz/rot (rot ist immer +), wenn du nur 5V brauchst und 12V weg lässt ist das auch eindeutig, wenn du weiß wie lang das Kabel werden muss wird dir Jens sicherlich gleich die USB Kupplung anbauen
- der Start-Taster ist wichtig für die Kompaktversion (wenn die Akkus mit ins Zelt genommen werden sollen), wenn der Lader am Rad bleibt reicht auch eine halbe Radumdrehung zum Start
- 1A sollte für 1 Telefon reichen (liefert auch mehr als 1A) nur wenn man mehre Telefone/Tabletts gleichzeitig lädt fährt der kleine Wandler in die Schutzschaltung und geht kurz aus (der 12V Ausgang ging bei meinem Lader dann auch aus, wichtig zu wissen wenn plant 12V für das Licht zu verwenden)

Zusätzlich gibt es noch ein kleines Kabel mit einer Status-LED für den Akku Füllstand.

Hallo Imrexx, "blöde Fragen" gibt es nicht. Blöd ist nur, wenn du sie nicht stellst.

Na, denn kämpf´ ich mich mal durch deinen Fragenkatalog: (und beantworte dann die Fragen, die du (noch) nicht gestellt hast. Ganz in der Tradition von Guggel & Co ):

Daß dein Händler sich schon in der Aufbauphase deines neuen Rades mit dem Einbau des Forumsladers beschäftigen darf, nicht zwar nicht entscheidend, aber beileibe auch kein Nachteil.

Im Grunde brauchst du dich ja mit solchen "Nebensächlichkeiten" nicht weiter belasten. Denn: Jens bruzzelt dir deinen Lader ja anschlußfertig zusammen und dein Händler baut ihn dir ja fahrbereit ein. Für dich bleibt dann nur der finale wichtige Part als Testpilot.

Jede Stromverbindung hat ein Plus-Leitung und eine Minus-Leitung: Darum hat die USB-Verbindung zwei, auch die Dynamoverbindung hat deshalb zwei und auch der Taster. Für 12 Volt gibt es sogar 4 Kabel. Hier stehen allerdings auch zwei Anschlüsse zur Verfügung! Einen "normalen" 12-Voltanschluß (wie z.B. für deinen Reisefön oder deinen Laptop). Und dann gibt es noch einen für den 12 Volt-Lichtanschluß. Das wird allerdings nur wichtig bei (serieller) Lichtversorgung über den FL.

Einen Taster brauchst du nicht unbedingt. Der ist eigentlich nur wichtig für die Kompaktversion des FL. Wenn man den Kompaktlader ins Zelt nimmt und dort z.B. Akkus laden möchte. Mit dem Taster kannst du den FL dann "wecken". Das Gleiche passiert auch, wenn du das Rad ein wenig bewegst.

Parallelanschluß würde dir in der Regel reichen. Funktioniert so, daß das Licht sich dann immer "für wichtiger hält" und sich vorrangig mit Strom versorgt. Was überbleibt, kommt in die Pufferakkus des Laders.

Ein wichtiger Vorteil für die Beleuchtung bei seriellem Anschluß wäre auch, daß helleres Licht durch einen E-Bikescheinwerfer (MKIII oder Selbstbau) möglich wäre als mit einem "normalen" Cyo vom Bumm bspw.

Wichtig ist aber: Dein Händler muß aber auf jeden Fall wissen, welche Anschlußlösung du möchtest, weil er danach den Scheinwerfer auswählen muß. (E-Bike- oder Normalscheinwerfer)

Du meinst doch nicht etwa von außen. Ich finde, das sähe wohl nicht so gut aus, als wenn das Anschlußkabel durch die Aheadkappe führen würde. Aber das ist, wie vieles, auch Geschmackssache.

Wenn du noch ein Handy aus vorsintflutlicher Smartphonezeit hast, kannst du natürlich bequem nach der Ankunft am Tagesziel dein Handy am FL "nachtanken". Ich habe allerdings gesehen, daß der Edge1000 per Bluetooth mit einem Smartphone verbunden werden kann. Und wenn du diese Möglichkeiten des Edge nutzen willst, dann braucht das Handy(=Smartphone) natürlich schon während der Fahrt Energienachschub. Für eine positive Energiebilanz könnte es dann allerdings schon eng werden. In der Regel wird der FL es allerdings schaffen, zumindest stundenweise deine beiden Geräte ausreichend mit Strom zu versorgen.

Sollte sich bei der ersten längeren Tour allerdings herausstellen, daß du unterwegs mehr Strom verbrauchst wie du produzierst, könntest du dir immer noch einen Boostlader bei Jens bestellen und auf dem Campingplatz Strom aus der Steckdose zapfen, um die Pufferakkus des FL wieder aufzufüllen.

Bei deinen momentanen (! ) Ansprüchen reicht dir auf jeden Fall die "1A-Version"

Das wäre ja das Problem!

Ach nochwas: Auch wenn du aktuell keinen 12 Voltanschluß brauchst, laß dir trotzdem von Jens eine Leitung als Option anlöten. Du kannst die 12 Voltleitung ja dann erstmal im Steuerrohr "verstecken" und holst ihn dann "bei Bedarf" an die Oberfläche.

Wurde glaub ich hier noch nicht als Montage-Option genannt... von Shimano gibt es mittlerweile einen Vorbau der ohne Krallenklemmung auskommt, mit Kabeldurchführung in den/zum Lenker oder so ähnlich. Habs nur eben mal im Netz gefunden, vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen mit Ideen zur Montage. Bilder zum Bleistift hier:

http://enduro-mtb.com/revolution-die-neue-elektronische-shimano-xtr-di2/

Danke für Eure Hilfe! Hat mich doch ermutigt es mit Hilfe eines (elektroerfahrenen) Freundes selbst zu versuchen. Zumal der Händer (Rose) auf Nachfrage keine Fremdteile verbauen will. Irgendwie auch verständlich, aber der vorgeschlagene "The Plug III" ist -in meinen Augen - keine Alternative.

Zum Einbau bzw. der Kabelführung: Ich denke den USB Anschluss aus dem unteren Ende des Steuerrohres direkt zum Garmin zu führen, hat den Vorteil, dass nur an einer Stelle auf die Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu achten ist, nämlich beim Steckereingang des Garmins.
Eine USB Dose auf dem Steuersatz bei Regen dicht zu halten, stelle ich mir dagegen schwierig vor.

Hallo Allerseits,

ich hab von Elektronik leider nicht so viel Ahnung. Könnte man den Forumslader auch so konfigurieren, dass eine angeschlossene Lampe auf die Pufferakkus zugreifen kann?

Hintergrund: Ich bin auch Nachts öfter mal unterwegs und wenn es da nach nem langen Tag im Wald bergauf geht, ist die Lichtausbeute meines Scheinwerfers bei langsamer Fahrt eher gering. Aber gerade in solchen Situationen hätte ich gerne die volle Leuchtkraft zur Verfügung.

Ja, das geht, du kannst einen (oder auch zwei) Scheinwerfer an den gepufferten 12V-Ausgang hängen.

Hier steht mehr: scheinwerfer für 12V forumslader (Ausrüstung Reiserad)

Vorsicht, beim Anschluss eines LED-Scheinwerfers an 12V-Gleichspannung wird das wohl nicht lang gut gehen. Mit einer entsprechenden Spannungs- bzw. besser Stromregelung ginge es.
Am Einfachsten ist der Betrieb eines E-Bike-Scheinwerfers am Forumsladerakku. Der kommt mit einem sehr großen Eingangsspannungsbereich klar.
Geht es nur um Leselichtfunktionalität, dann einfach irgendeine 08/15 USB-Leselichtlampe anschließen. Möglich ist das ganze also auf jeden Fall.

Ich habe bei der Suche nach einem Scheinwerfer für den Forumslader Modelle gefunden die lediglich mit 6V Eingangsspannung angegeben waren, bei anderen war Von-Bis angegeben. Eventuell drauf achten.

Ok, also verstehe ich das richtig:

"normale" 6V Scheinwerfer kann man auf diese Art nicht anschließen, sondern nur 12V E-Bike Scheinwerfer an dem bereits vorhandenen 12V E-Bike Gleichstrom Anschluss auf der Platine?

Alternativ kann man sich wahrscheinlich (so meine Laienphantasie) noch was spannungsgeregeltes über den 5V USB Anschluss für normale 6V Scheinwerfer bauen, was dann allerdings aufwändiger wäre?

Gibts denn noch Nachteile der EBike Scheinwerfer, die zu beachten sind? Die Auswahl ist ja breit (Supernova, Bumm, Schmidt haben mittlerweile ja alle passende E-Bike Pendants) Wesentlich dürfte hier sicher der Punkt sein, dass man eine zusätzliche Fehlerquelle hat. Wenn der Forumslader defekt ist, geht nichts mehr.

Fast. Es gibt meines Wissens nach keine speziellen Scheinwerfer für 12 Volt. Die allermeisten arbeiten in einem weiten Gleichspannungsbereich, z.B. 6 bis 42 Volt. Solche Scheinwerfer kann man bedenkenlos am 12V-Ausgang des Forumsladers betreiben.


Da müsste sich am besten Jens mal äußern, welche Fehlerfälle wirklich zu einem Totalausfall des 12V-Ausgangs führen. Ich glaube mich zu erinnern, dass es gewisse schlaue Vorkehrungen dagegen gibt.

Hej,

also es gibt z.B. bei Bumm 3 Versionen!

6v 2,4W Wechselspannung für Dynamobetrieb.
6v Gleichspannung für Bosch Ebikes (hier tröpfeln wirklich nur 6V aus der Lichtversorgung)
6,5V-42V Gleichspannung für alle anderen Ebikes

Die Gleichspannungsvarianten funktionieren auch am Dynamo, allerdings nicht lange, dann gehen sie hopps.

hoffe das hilft weiter.

beste Grüße

goerdy

Naja, der Lader kann durchaus so ausfallen dass da nirgends Strom rauskommt.
Katastrophensicher (oder leicht reparierbar) wäre eine Variante mit 12V-DC-Lichtausgang, einem Spannungswandler auf 7.2V (alternativ eine Konstantstromquelle mit 500mA) und daran die normalen 6V-AC-Scheinwerfer. Sollte da der FoLa ausfallen könnte die Lichtanlage wieder flink an den Dynamo geklemmt werden.

Das war der Grund warum wir seit gewisser Zeit einen DC-Wandler mit 7.2V und 2A max. anbieten... leider aktuell ohne Doku.

Viele Grüße von
Jens.

Passt evtl. nicht so ganz zum Ahead Einbau, aber hier scheint momentan der offizielle FoLa-Thread zu sein.
Mal ne Frage an alle, die das schon gemacht haben.

Tamiya-Stecker?

Ich bin mit dem Zusammenbau des FoLa V5 in der Halbzeit angekommen, alle Kabel dran, alles eingepackt.

Viele scheinen ja Tamiyas als an- und absteckbares Verbinbdungselement zum Dymanmo zu verbauen (passt evtl nicht ganz zum Ahead-Thema).

Wie baut man diese Tamiyas denn zusammen?
Im Netz finde ich bei den Modellbauern die Empfehlung zu crimpen, aber ich habe nur eine megabillige Blech-Crimpzange aus der Wuehlkiste, und ich wuerde das Ganze schon gerne anloeten.

Das Inet bequemt sich gerade auch nicht, mir die passenden Hinweise zu schenken, wie man das mit Hausmitteln gut hin bekommt.

Der Mann aus dem Modellbauladen meinte beim Verkauf nur, man koenne da sehr viel falsch machen, ich sollte vorher mal im Inet nach Anleitungen suchen. Ein Fehler und man kann samt Kauf wieder von vorne anfangen. Ok. Zugeschaut - Mitgebaut, dachte ich mir, aber da gibt es leider nur wenig digital verfuegbares Anschauungsmaterial.

Die Tamiya habe ich bisher immer gecrimpt, dafür ist der Standard gedacht. Bisher habe ich das auch immer mit einer Billigstblechzange aus dem Aldi hinbekommen, aber zugegeben, hier wäre hochwertiges Werkzeug besser.

Wenn du unbedingt löten willst, dann nimm doch auch zu lötende Stecker. Goldkontakt 2mm mit den zweipoligen Isolierkappen kann ich da empfehlen. Aber dann sollte die Zuleitung auch etwas dicker sein als bummsches zweipoliges Fahrradkabel.

So schlimm ist das nicht, ich habe die Blechteile auch lange mit einer Spitzzange einzeln um das Kabel gebogen und dann angelötet. Meist zuerst die Stelle vorn an den abisolierten Kabeln, dann angelötet, dann die Stelle bei der Kabelisolierung zusammengebogen. Das hält so wirklich sehr lange und ist sicher verbunden.

Zum Crimpen brauchst Du eine spezielle Zange mit Einsätzen für MiniTamiya. So mache ich das inzwischen- es geht erheblich schneller. Aber nur für ein Kabel kannst Du Dir sehr gut mit einer Spitzzange helfen, die normalen Crimpeinsätze sind für MiniTamiya nicht geeignet.

Update: sehe gerade- Sammy kriegt das doch mit normalen Crimpeinsätzen hin- hätte ich nicht gedacht

Viele Grüße von
Jens.

Ja, hat aber fast was Meditatives. Ich biege die Blechenden zunächst zu einem Ring zusammen, so dass sich die Enden berühren. Dabei ist ganz wichtig, dass die genau auf gleicher Höhe enden. Dann dort eindrücken und vorher natürlich das Kabel dazwischen. Wenn die Enden auf gleicher Höhe waren, wandern sie beide nach innen. Wenn nicht, rutschen sie aneinander vorbei. Ich muss zugeben, dass ich bei der Sache zwischen den verschiedenen Durchmessern der Crimpzange und den Teilen für isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe hin- und herwechsle. Bei Mini-Tamiya klappt das ganz gut. Die BEC-Dinger sind aber auch mir zu filigran und da habe ich entschieden zu viel Ausschuss und deshalb habe ich die mir auch mal fertig bekabelt gekauft.

Sammy und Jens,
danke fuer eure Hinweise.

Dann werde ich mich mal im Crimpen ueben und evtl noch ein bisschen Nachloeten.
Anscheinend rasten die Metallstifte nur an den kleinen Widerhaekchen in den Plastikteilen ein, hoffe ich, das macht die Sache dann wirklich leichter.

Nochmal kurze Rückmeldung von mir, als Info für alle, die mal Tamiyas
verbauen wollen.
Crimpen klappt auch mit der Elektrikerzange ganz ordentlich, Löten kann man auch, aber nicht so, wie ich das gemacht habe:

Das Crimpen hat soweit ganz gut geklappt, nachträglich hatte ich die Litze dennoch "sicherheitshalber" angelötet und es dabei wohl etwas zu gut gemeint, sodass das Lot sich wahrscheinlich bis unter die Kabelisolierung ausserhalb des Steckers ausgebreitet hat.

Ich war damit jetzt zwei Wochen, teils auf Rüttelpisten, in Frankreich unterwegs und hatte an der zu gut gemeinten gelöteten Stelle einen Kabelabbruch, sodass ich das notdürftig mit einer Lüsterklemme an und abklemmen musste. (FL befand sich in Lenkertasche).

Also, wenn anlöten, dann echt nur wenig Lot verwenden.
Das Zinn darf sich auf keinen Fall hinter dem Steckerende durch die Litze schleichen.
Die Litze verhärtet dann und wird zur Sollbruchstelle.

Die Erkenntnis ist so oder so ähnlich schon vielen gekommen. Konsequenterweise sollte man dann gleich eine echte Presszange kaufen und auf das Löten ganz verzichten. Das Geld für die Presszange ist auf Dauer gut angelegt, vor allem, wenn die Einsätze tauschbar sind.

Hab mich mal ein bisschen im INet umgesehen.
Wie es aussieht sind brauchbare Crimpzangen nicht teurer, als ein guter Lötkolben. Es ist eine Überlegung wert. Falls ich für crimp noch andere Verwendungszwecke finde, würde ich mir die Zange kaufen.
Andererseits verabschiede ich mich ungerne vom Löten, da so auch dauerhaft kleine Übergangswiderstände gewährleistet sind, wenn der Stecker mit einer Zugentlastung ausgestattet ist. In der Audiotechnik habe ich schon viele XLR (nein, nicht XTR ) gelötet und das hält bombenfest. Leider sind diese, wie auch SpeakON oder Powercon (in schraubbar) und weitere Stecker aber ziemlich gross und sowas wie Chinch ist nicht wirklich eine Alternative.